Предистория на дървените къщи
В България дървените къщи се считат за алтернативно и нетрадиционно строителство. Подобни дефиниции показват колко ни е къса паметта, защото стотици, да не кажа повече от хиляда години българите са живели именно в дървени къщи. Традиционната българска къща не е тухлено-бетонния мавзолей познат ни от времето на комунизма, но именно дървена къща, изградена върху каменни основи.
Удивително е обаче как 45 години на комунистическа диктатура са в състояние да пречупят изконните традиции на българския народ. Това, което 200 години византийско робство и 500 години турско не успяха да постигнат, беше постигнато само за 45 години. Що за зъл гений е тази система, която може да руши толкова ефективно? В съзнанието на българина дървената къща се асоциира с бараки, съборетини и други презрителни термини. Българинът е горд, когато има бетон, МНОГО БЕТОН!
Защо да избягваме бетона?
Бетонът сам по себе си е удивително и страшно полезно откритие, но неговото приложение в жилищното строителство има повече недостатъци, отколкото предимства. Първият недостатък на бетона, който бих изтъкнал е, че той е изключително неустойчив на усуквания. Като, че ли в съвременната българска строителна епоха ние напълно сме забравили за земетресенията. Земетресения е имало и ще има, но ние строим, като че ли такова нещо не съществува и няма да се случи никога по нашите земи. Погледнато исторически обаче – Балканите са земетръсна зона, при това такава с високо рисков фактор. Аз още помня силното земетресение в Стражица, а скорошните трусове в Македония припомниха на българите за надвисналата заплаха от земетресения. Ако вземем предвид опита на японците, то е напълно възможно една сграда, която разчита на железобетона за своята носеща конструкция да бъде силно земетръсоустойчива, но тяхната технология е твърде скъпа, за да се приложи на малка фамилна къща. Ако ще строим дом за своето семейство, не трябва ли да помислим за неговата безопасност, от гледна точка на земетресенията? Ако не ги вземем предвид, ние просто си играем на руска рулетка, при това залагаме не просто своя живот и дом, но и този на децата и семействата ни.
Дървото от своя страна е изключително устойчиво на усуквания и ако дървената конструкция се проектира и изпълни както трябва, то няма земетресение, което да може да разруши такава къща, освен ако не пропадне земята под нея. С оглед на стабилността и земетръсоустойчивостта на дървените къщи, аз силно препоръчвам използването на винтове вместо пирони (или поне комбинация от двете), ако ще се използват само пирони да са от вида с рингове, защото те държат много по-здраво. Препоръчвам да се използват качествени метални планки за ключовите места, както и винтове неръждавейка с високоякостни характеристики, като тези на ABC-Spax и Wurth. Българските строителни фирми на дървени къщи използват предимно пирони, защото така е по-бързо и по-евтино и колко от тях ще ви информират за недостатъците на пироните и предимствата на винтовете? Знаете ли, че една къща от 100 кв.м ще се оскъпи с не повече от 500- 1000 лв откъм материали, ако се използват качествени винтове, но ще стане в ПЪТИ по-яка и устойчива.
Друг важен недостатък на бетона е неговата хигроскопичност. Виждали ли сте какво става, ако навиете една салфетка на руло и я поставите в чаша, която има малко вода на дъното? Тази вода започва да се изкачва нагоре по салфетката, докато я прогизне цялата. Именно това е хигроскопичността. Разбира се, бетона не е толкова силно хигроскопичен колкото една салфетка, но влагата е в състояние да пропълзи от единия му край до другия, ако бетонът има постоянен контакт с водата. Какво означава това за една бетонна основа например? Означава, че ако имате подпочвени води или след дъжд пръстта около къщата се навлажни, то тази влага ще започне да се предава на бетона и е възможно да избие на пода. Решения на този проблем има, но те рядко се прилагат от строителите. Едното от решенията е да се постави здрав полиетиленов найлон ПОД плочата преди да се излее. Това ще предотврати проникването на почвената влага в бетона. А от страниците бетонната плоча трябва да се хидроизолира с множеството налични решения. Тези стъпки обаче често се пропускат. Дървото не е хигроскопично и не пренася влагата. Ето защо усещането в дървена постройка е някак си по-уютно, по-чисто и по-сухо.
Остатъчната влажност е друг основен проблем при работата с бетон. Леенето на бетона спада към така наречените влажни процеси, при които водата участва като основен елемент и е необходимо технологично време за пълно изсъхване. За къщи масивно строителство се препоръчва да съхнат поне 6 месеца преди да се нанесете. Да кажем, че преди да се нанесете в новата си къща, живеете под наем и плащате 500 лв на месец, това изчакване ще ви струва поне 3000 лв, които ако бяхте построили дървена къща, щяхте да спестите и да вложите в обзавеждане например. Ако ли пък пренебрегнете технологичното време на съхнене, то сериозно рискувате вашето здраве и това на семействата си. Дървената къща няма остатъчна влажност ( при тези, които строят върху масивна бетонова плоча, което аз не препоръчвам, може да трябва да изчакат време за изсъхване на плочата), вътре е сухо и приятно от самото начало, особено ако е строена с ивични основи от бетон или камък.
Един от най-големите недостатъци на бетона е това, че поглъща топлината от помещението. Една бетонно-тухлена постройка се затопля много по-бавно, защото както бетона, така и тухлата поемат топлината, която отоплителните ви уреди излъчват. За да почувствате топлина в стаята, е нужно да се затопли въздуха в нея, но той не може да се затопли, докато бетонът и тухлите не погълнат своя дял. Ето защо масивната сграда ще ви струва повече за отопление и този разход ще се натрупва година след година и подобна къща ще ви излезе много по-скъпа в дългосрочен план. Слагането на вътрешна изолация върху тухлено-бетоновите стени и под би намалило този негативен ефект, но това за вас означава допълнителен разход, и пак ефективността няма да бъде толкова голяма, колкото е при къща с дървен под и стени, без тази допълнителна вътрешна изолация. С дървената къща ще си спестите този разход и ще можете да го вложите в по-качествени довършителни работи и обзавеждане.
Един малко екзотичен аргумент против бетона, може да бъде счетен за спорен от някои от вас, но си струва да го спомена. Всички би трябвало да знаем, че земята е опасана от магнитно поле, което е от изключителна важност за живите същества на планетата. Например, как дивите животни надушват идваща буря? Как цели рибни пасажи от десетки хиляди риби се обръщат в друга посока за секунда? Всички тези неща се обясняват с тяхното усещане на смущения или промени в магнитното поле в тяхната специфична локация. Нормалното, не смутено и не разстроено магнитно поле е жизнено важно за психическото и физическото здраве на земните обитатели. Железобетонната плоча обаче с множеството си метални мрежи и арматури, използвани за уякчаването му представлява своеобразен екран на магнитното поле. За да имаме пълно екраниране, е нужно да няма никакви прозорци в екранираното пространство, ето защо не може да се каже, че бетоновата плоча екранира магнитното поле, идващо от земята, но със сигурност го смущава. А да живеем в дом със смутено магнитно поле, едва ли ще ни се отрази добре на работоспособността и интелектуалната ни ефективност. По-трудно ще се наспиваме и по-бързо ще се уморяваме. Ако за вас обаче аргументите за магнитното поле са глупости, то това си е ваша работа, аз съм сигурен, че ще има читатели, които ще оценят и тази страна на нещата.
Какви са рисковете и недостатъците при дървените къщи?
Един от най-често използваните аргументи срещу дървените къщи е тяхната уязвимост от пожар. Безспорно дървената къща, погълната от опустошителен пожар няма да остави нищо след себе си, докато на бетоново-тухлената ще й изгори само покрива, обзавеждането и личните вещи. При все това българите са живели в дървени къщи, в които не е било необичайно да има дори открити огнища, като това:
Аз винаги съм се удивлявал, как е възможно да си палят открит огън ей така насред стаята, без да се притесняват от пожар. В днешно време обаче имаме редица материали, които могат да редуцират рисковете от пожар, и аз ще спомена някои от тях.
Първо, използвайте климатик за отопление, а не уреди с нагреваеми жички, той не само е по-ефективен, но и по-безопасен. Второ – сложете си огнеупорен гипсокартон на стените. Повечето фирми няма да ви информират за наличието на по-добри решения в избора на гипсокартон. Причината за това е комплексна, но гоненето на максимална печалба и използването на възможно най-евтините материали е силно заложено в българския бизнес манталитет. Разбира се, ако 1 кв.м обикновен гипсокартон се продава за 4,20 лв, то огнеупорният е 4,70 лв. Разликата в цената е незначителна, но дава много по-голяма сигурност. Освен това огнеупорният гипсокартон е много по-здрав и устойчив на удари, поради по-високата си плътност и наличието на множество фибри в структурата му. Поставянето на двоен слой огнеупорен гипсокартон умножава шансовете къщата да оцелее дори при сериозен пожар. Това разбира се оскъпява, но като бонус от двойния гипсокартон получавате и повишена топло и шумоизолация, както и редуциране на ударния шум. А повишената топлоизолация се изплаща с времето.
Освен използване на огнеупорен гипсокартон, аз силно препоръчвам използване на каменна вата вместо на стъклена. Последната е по-евтина и по-лесно се поставя, но е с много по-ниска ефективност и най-вече не е пожароустойчива. Каменната вата е 100% пожароустойчива. Поставянето й между гредовата конструкция забавя разпространението на огъня, а ако се облекат стените с нея, то те се явяват щит, през който огънят не може да премине. В комбинация с пожароустойчив гипсокартон вие ще имате къща, въоръжена срещу набезите на огъня.
Друг аргумент изтъкван срещу дървените къщи е, че понеже те са по-леки могат да бъдат отнесени от ураганен вятър. За щастие в България не сме имали урагани, тайфуни и торнадота подобни на тези, които има в САЩ и други страни. Силни ураганни ветрове има понякога, но една дървена къща е много по-тежка от един ТИР например, а да сте видели наскоро да прелитат ТИР-ове по време на поредната буря? Нещо повече – колко мислите, че тежи една дървена къща? Наскоро гледах едно видео как повдигат с хидравлична система една дървена къща в САЩ, за да й разширят сутерена и да стане годен за живеене. Хидравличния кран има възможност да пресметне тежестта и къщата, която беше не повече от 150 кв.м, тежеше 50 тона!
Така, че опасност от ветровете за дървените къщи в България няма, това което има обаче е опасността от наводнение. Ако наводнението е просто покачване на нивото на водите и заливане на къщите, то щетите за дървената къща няма да бъдат по-различни от тези на масивна къща, но ако има силно течение на водата, тогава дървената къща може и да бъде отнесена. Ето защо в региони застрашени от такъв тип наводнения аз не препоръчвам да се строят дървени къщи, въпреки че в такива региони аз не бих препоръчал на никой да си строи къща. Избирайте внимателно мястото си за строеж, не купувайте парцела, ако е уязвим за наводнения. Изберете парцел, при който водата да може да се оттича около него, а не да се събира в него. Наводнения е имало и ще има. Затова внимателно подбирайте мястото си за къща, като вземете предвид освен всичко останало и опасността от наводнения.
Вибрациите са един от недостатъците, посочвани на дървените къщи. Например, ако някой подскочи силно на дървения под, се усеща разтърсване на цялата къща. Често пъти по форумите мнозина подигравателно се изразяват, че в дървената къща, като ходи някой на втория етаж, отдолу всички го разбират. Аз съм израснал в масивна къща на 2 етажа, на която обаче пода беше гредоред. И наистина се чуваше когато някой ходи горе. Дори използвахме почуване на тавана, за да извикаме дядо ми, който беше на горния етаж, да слезе долу за обяд или вечеря, а той отговаряше с потропване в знак, че е приел сигнала. Ако дървената къща не се проектира и изпълни правилно, наистина ще има това вибриране на пода. По мои наблюдения повечето български фирми използват обикновени 14х14 см греди за гредореда на втория етаж, а такъв почти сигурно ще вибрира.
Решението е да се използват композитни I-образни греди на 40 или по-малко см разстояние една от друга за пода. Това ще свали вибрациите до минимум (знаем, че бетонната плоча също вибрира). Такива греди не знам да се предлагат на БГ пазара. Фирма БУДМАКС вкарва OSB плочи от един полски завод, който произвежда такива композитни греди, но точно тези греди не ги вкарват поради липса на интерес от БГ фирмите. А липсата на интерес най-вече е поради неосведоменост и каране по инерция. Аз направих някакви опити да ги убедя да ги вкарват, но всичко увисна до там да ми уредят среща с главния мениджър. Предложих им дори да им съдействаме за популяризирането на тези материали, но на този етап нищо не се е случило.
Разбира се и аз не съм им досаждал достатъчно, но тази пролет може да направя нови опити да вкараме тези толкова полезни за индустрията на дървените къщи материали. Наистина можем и ние да ги вкарваме и предлагаме, но ние се занимаваме с дизайнерски къщи и разкрасяване и не си представям да станем склад за композитни греди, ако и това да предвещава добри финансови резултати. За момента композитните греди сме намерили технология да си ги правим сами, ако и да е трудоемка и бавна.
Друго решение са дървено металните композитни греди на Нортоп, които са изключително здрави, но цената им е още по-здрава и от тях, като започва от 15 евро на линеен метър без ДДС и нагоре. При все това те са незаменими за премоствания на големи разстояния.
Като алтернатива на композитните греди могат да се използват масивни слепени греди със сечение 200х60 мм или 200х80 мм, които са налични на българския пазар и цената им е около 1200-1500 лв за кубик. Колкото е по-високо рамото на гредата и колкото по-нагъсто са поставени гредите, толкова по-малко ще са вибрациите.
Друг недостатък на дървените къщи е опасността от вредители, като дървояди и термити. В България за щастие термити нямаме, а те са по-опасните вредители, защото могат да изядат цялата конструкция. Докато дървоядите се хранят само с беловината в дървесината. Аз лично знам за два основни вида дървояди. Едните са малки и правят малки дупчици с диаметър около 1 мм, другите са по-големи и правят дупки с диаметър от 5 и повече мм. Аз съм вкарвал 12 сантиметров дебел пирон в дупка на последните дървояди, и пирона си влезе без проблем, толкова яко бяха прокопали.
Проблема с дървоядите е предотвратим, ако му се обърне внимание на време. На нашия пазар са налични редица импрегнационни материали, които предпазват дървото и от вредители, и от гниене, и от плесени. Има 3 начина на нанасяне на импрегнанта, с четка или валяк, с потапяне в импрегнационна смес поне за 30 минути и вакумно импрегниране в автоклав. Последното дава най-високо ниво на защита, като то самото има различни степени на дълбочинно проникване на импрегнанта в зависимост от нуждите и приложението на дървото. Дълготрайността и стабилността на дървената къща се увеличава в пъти, ако се импрегнира по професионален начин. По мои наблюдения в България фирмите или не импрегнират, или не спазват целия технологичен етикет, за да бъде импрегнацията наистина ефективна. Причината е, че правилната импрегнация удължава строителния процес, а знаете че всеки бърза да свърши, да взима парите и да бяга. Затова е изключително важно клиентите да са максимално информирани за задължителните неща и процеси при дървените къщи, за да не патят горко в последствие. Не разчитайте да бъдете информирани от строителните фирми, въоръжете се с цялата необходима информация, никой няма да вземе присърце вашия интерес, както вие самите. Ако нямате време сами да навлезете в материята – наемете консултантска фирма, специализирана в дървените къщи. Намерете съюзник, който е едновременно професионално информиран и е изцяло на ваша страна. Една такава цялостна консултантска услуга струва 300-800 лв, а ще ви спести хиляди левове, множество пропуснати възможности и тонове нерви, безпокойства и страхове.
С оглед на изписаното вече по темата си давам сметка, че наличният материал от информация, който искам да ви представя, е твърде много, за да се помести в една публикация, дори настоящата набъбна до обем, който ще затормози читателя. Затова ще оставя останалата информация за следващи публикации от серията „Дървените къщи в българската реалност“, които очаквайте в следващите дни и седмици.
Ако някой има конкретни въпроси свързани с дървените къщи, които би искал да ми зададе, може да се свърже с мен чрез блога или facebook.
Валентин Василев
Craftsman's Blog 
Posted by finewoodworkerbg on януари 5, 2010 at 10:55
Много добра информация, която беше редно да се публикува за българския читател.
Това, което искам да добавя беше за изолацията на ТАВАНА, не само на пода и стените.
Доказано е, че лошо изолираният таван или покрив на къща прави повече порази от това прозорците да не са добре уплътнени (който не вярва, нека да се информира преди да пише лично мнение).
Топлият въздух се движи именно НАГОРЕ, а не в хоризонтална посока. Движението в хоризонтална посока се осъществява ако има въздушно течение или вече е стигнал някакъв таван и трябва да отиде някъде. Именно затова първото място, което стига топлият въздух е таванът. След това той се разстила настрани (ако е останало нещо за разстилане).
Но все пак мисля, че за изолацията е добре да се отвори съвсем нова тема, защото има какво да се каже и мястото не е в тази тема, която е по-скоро „общ преглед“ на строителството на дървените къщи.
Posted by craftsmanbg on януари 5, 2010 at 11:18
Да за тавана не писах, защото презумпцията беше, че е от дърво, а в контекста на изказването имах предвид поглъщането на топлината от бетона и тухлата, а не загубата на температура по други начини. Разбира се понякога се слага плоча на тавана и дори се счита за предимство (което е предимство ако ще се надстроява къщата), но така имаме 6 повърхности, всяка от които поглъща топлината и загубите на енергия са огромни.
За изолацията ще има специализирани публикации, както и примери с това какво не трябва да се прави и как да се прави както трябва.
Posted by маргарита on юни 24, 2010 at 22:03
Предлагате ли малки дървени къщи тип лятна кухня /с баня и тоалетна/ от около 20-30 кв.м. и каква ще и е цената? До ключ.
Posted by craftsmanbg on юни 25, 2010 at 01:00
По принцип предлагаме, но в момента сме толкова натоварени с работа, че не сме в състояние да поемем нови ангажименти.
Posted by Димитър Косев on август 22, 2010 at 20:33
На прав път сте! Успех!!!
Posted by Славов on октомври 14, 2011 at 17:33
Страхотна информация!А какво Ви е мнението за изграждането на дървени къщи от цели трупи?
Posted by craftsmanbg on октомври 14, 2011 at 20:29
Здравей,
За къщите от трупи или така наречените „лог къщи“съм писал подробно във втората част на тази статия, която може да се прочете тук:
Posted by Дърводелец on декември 22, 2011 at 18:45
Дървесината не е хигроскопичен материал ??? Приятелю , не заблуждавай хората … 🙂
Posted by craftsmanbg on декември 22, 2011 at 19:07
Дървесината поема влага както от влажността на въздуха, така и може да просмуче влага през жилите, ако на мястото на прерязване на жилите се налее вода или има влага. Сравнено с бетона обаче ако една греда се мокри странично то тя няма да пренесе влагата от другата страна на гредата, както това би направила една бетонна колона. Така, че ако ми извадиш думите от контекста в който са казани си прав, че изказването ми не е точно, защото дървото може да поема влага (то затова и гние), но в контекста на изказването ми съм дал сравнение с поглъщането на влага от бетона, където в относителен смисъл може да се каже, че дървото не е хигроскопично, като разбира се това не е вярно в абсолютен смисъл.
Все пак благодаря за включването и корекцията.
Posted by Dimitar Nikolov on януари 9, 2012 at 16:28
А за мухълът какво ще кажете? Винаги като вляза в дървена постройка долавям къде повече, къде по-малко усещане за мухъл. Как се решава този проблем. Поздрави. Д. Николов
Posted by craftsmanbg on януари 10, 2012 at 09:59
Аз съм бил в много дървени къщи и в нито една не е имало усещане за мухъл. Мухъла се появява так където има проникване и задържане на влага. Ако всичко е изпълнено както трябва по отношение на основата, конструкцията, фасадата и покрива – влага няма откъде да влезе и мухъл няма да се развие. Разбира се не трябва да има и течове по ВиК инсталацията.
Мухъл най вече съм усещал в стари масивни къщи, където стените просмукват влага от течове или от земята, поради неадекватно планиране на основата.
Posted by Mila on януари 18, 2012 at 16:53
Добър ден!Имам нужда от вашата помощ.Закупихме стара къща.Между първия и втория етаж има гредоред,който разбира се е прекалено стар.Няма счупени греди,но всичко пружинира.Когато си на първия етаж имаш чувството,че таванът ще се срути всеки момент.Бихме желали да си направим твърд под върху гредореда.Тъй като живеем в чужбина ни предложиха само твърд под от бетон(тук не правят сух под).Притесняваме се,че бетонът ще тежи на конструкцията,а и площта е голяма.Но основният проблем пред нас е размерът на стаите.Повечето са с размер 4х4метра,което спомага за цялото това пружиниране.Ще съм Ви много благодарна,ако ми предложите някакво решение.Дори и да е сух под.Все пак ние сами ще го изработваме,но тук няма специалисти,които да ни посъветват при положение,че тук не предлагат сух под и няма как да ни кажат разликата между двете,а и въобще какво може да бъде направено,за да може да се върви и живее на втория етаж без да се пречи на първия.
Благодаря Ви предварително!!!
Posted by craftsmanbg on януари 18, 2012 at 18:18
Прави се посипка от перлит за нивелиране на пода, защото обикновено старите подове не са и добре нивелирани. След което се слагат два слоя гипсфазер, като първия се слага директно върху перлита, а втория се лепи за първи на гребен с лепило за плочки. Преди дова двата слоя на които ще бъде лепилото трябва да се грундират с бетонконтакт. Така ще получите нивелиран и солиден под. Ако искате да е още по-солиден можете да залепите и трети слой гипсфазер за под.
Posted by Penio on юни 1, 2012 at 17:17
Позволете да не се съглася, че гипсофазерните плоскости ще заздравят тавана!!!
Това не може да е вярно, понеже тежестта пак ще се поеме от гредите и ще пружинира. Правилния подход е да се подсилят самите греди. Как точно, ще трябва да се допитате до специалист. Аз бях в подобно положение и замяната на гредите с по-големи, реши проблема. Предполагам, при вас, с греди 16 или 20 см дебелина и 10ина см ширина, биха дали задоволителен резултат.
При мен, са със сечение 12х12 см и е горе долу добре, за дължина от 3.5 метра.
Posted by пешев on януари 19, 2012 at 20:50
Здравейте, този блог е първото нещо, което изчетох на един дъх от ученическите си години насам /отне ми часове/. Поздрави. Въпроса ми е интересен. Купихме стара вила 32 кв. Има добра основа, но е строена по онзи странен начин през 80-те години с етернитови панели и като гледам без носещи греди, покрива е една ламарина върху нещо като конструкция от п-уайзен но много нарядко поставени. И това нещо е изкарало 22 години. Има една папка с проекти и разрешения за строеж и т.н всичко и то с печати. Има една причина поради която не мога да направя какъвто и да е проект на дървена къща, да бутна тази и на фундамента да сложа моята мечта. Остава да ремонтирам. И за това трябва проект но да се надявам, че ще стане бързо и докато ме натопят ще съм свършил и ще кажа- ми то само лак и боя. Искам да сменя покрива с изцяло нов с дървена основа, така, че да се виждат или греди или обшивка и да не слагам таван. Попрочетох – при първото е по-сложно. Възможно най-лекия предвид това къде лежи. Та тоя покрив трябва да легне на нещо, което аз не виждам… Като го вдигна малко, в пространството от тавана до него ще се получи отвор в който да напъхам едно легло и до него само стълба. Много филми гледаме! Ще сложа някакви носещи греди отвътре на подходящи места, за да носят покрива а и пода под спалнята. Това цялото нещо май е трудно да го изкоментирате тука но следващият казус е по-прост. Вилата е построена в/у плочата така, че има отвсякъде /естествено не еднакво!/ около 10 см перваз т.е. тя е по-навътре от фундамента. Мисля греди 5/10 стъпили и закрепени /понеже е метал отдолу и отгоре на стените може и заварени планки/ пълня с вата, паро… и обковям с дървен сайдинг – икономично. Овътре е тясно-само гипскартон. Половината фундамент е бетон, там където е мазето /има такова от денивелацията/ е зидано с големи камъни – мераклия е бил. Всичко е окрадено – слагам нови врати и прозорци. На пода – имам достъп до платна за билборд /винил-нещо си вместо найлон/ дървена скара с вата през 40 см и дюшеме. Е това ако не е най-сложния казус в блога?! Ако направите класация съм кандидат за приза. Успех във всичко, много сте готини.
Posted by craftsmanbg on януари 19, 2012 at 21:52
Здравейте г-н Пешев,
Етернитовите плоскости ако не знаете са обявени за карцерогенни и опасни за здравето. Не знам на какви факти и доказателства се позовава това становище, но знам, че това е общоприета позиция.
По отношение на вашата сграда бих ви дал следния съвет. Изградете си изцяло наново гредова конструкция ОТВЪТРЕ, която да ви поеме покрива, след което си изградете покрива. Напълнете вътре с вата и затворете с картон. Отвън просто облечете етернитовите плоскости с някакъв вид сайдинг, или фасадно покритие. По този начин ще ви е по-евтино, въпреки, че ще пожертвате малко от интериорното пространство. Етернитовите плоскости ще ви бъдат фасадна защита. По евтино е да се направи конструкцията отвътре, защото ще избегнете всички грижи и разходи по защита на екстериора.
Аз имам един метален павилион, който има нужда от същия вид ремонт – нов покрив и нов интериор и фасада, и съм го измислил точно по този начин по който ви съветвам да постъпите и вие.
Posted by пешев on януари 20, 2012 at 09:50
Добър съвет. Звучи практично. Но мястото вътре наистина е много малко. Дали ако конструкцията е с по-дебели греди в ъглите и средата на помещенията/12/10/, а междинните са по-тънки 10/5 и скрия само тях с картон опиращ в дебелите ще има добра носимост на покрива? Визуално ще бъде красиво. Размерите на помещенията са малки – 4.8х3, 3.3х2.5 нещо такова приблизително. Ватата да е 5 см. А отвънка 10 см стиропор. Дали да изолирам и видимата част на основата със стиропор и после камъни? И като сложа едно ПВЦ мухъла е в кърпа вързан? Поздрави и тия светкавични отговори не са присъщи за България.
Posted by craftsmanbg on януари 20, 2012 at 18:32
По отношение на това, каква конструкция е необходима да държи покрива ви съветвам да се обърнете към конструктор, който да ви изчисли всичко коректно. Сметките в една сграда са важно нещо и не трябва да се подценяват. Също така е от съществено значение какъв вид покривно покритие ще ползвате, ако са керамични или бетонни керемиди е едно, там тежестта е огромна и изискванията към конструкцията завишени. Ако е битумни керемиди е друго, но и те варират като дебелина и тежест. Най-лекия покрив би бил метален покрив, било метални керемиди или филц система. Аз бих препоръчал последното защото това е възможно най-лекия покрив и ще позволи да минете с по-лека носеща конструкция, при все това е важно да има изчисления за вятъра, той е фактор, който не бива да се подценява.
По отношение на мухъла, за да имате мухъл са необходими няколко условия. Първото е да имате висока влажност на въздуха, второто е стените ви да задържат тези пари в себе си, третото е да има органична материя с която мухала да се хвани и четвъртото е да имате студена стена където влажния въздух да кондензира.
Парите в една къща идват от няколко източника. Единия е готвенето, другия е банята, третия е влага просмукваща се през бетоновата основа и отделяща се в помещенията. Четвъртия източник би могъл да бъде река, море, езеро или блато наблизо – това обуславя висока обща влажност на въздуха в региона.
Не знам какъв е коефициента на паропропускливост на етернитовите панели и е добре да се направи някакво проучване по въпроса. Ако ще слагате EPS върху етернита е добре да изберете такъв с отворена структура за да има по-добра паропропускливост и да ползвате само материали от паропропусклива система от рода на Baumit Open, или алтернативните й версии от другите компании предлагащи продукти в областта.
Импрегнирайте дървената конструкция чрез потапяне (направете си временна вана) в силен импрегнант, и това ще увеличи двойно живота на конструкцията и ще защитава от мухъл известно време. Най-важното имайте добра вентилация на кухненския кът и банята и изолирайте с пароблокираща мембрана бетонната плоча (пода), преди да сложите подовите покрития. Сложете влагоустойчив картон и боядисайте с бои предназначени за баня и кухня. Така че минимизирате риска от поява на плесен. На дограмата могат да се монтират вентилационни клапи, които допълнително да допринесат за вентилация на помещенията.
Задължително предвидете адекватна вентилация на подпокривното пространство. Изчисляването на необходимата квадратура на подпокривната вентилация се прави по следната формула
Обща площ на РЗП (разгъната застроена площ) / 300 = площ на вентилируеми отвори за вход и изход. С други думи ако имате ПЗП = 300 кв.м имате 1 кв.м отвори за вентилация. Този 1 кв.м се разделя на 2 и поличавате 0.5 кв.м за входящ въздушен поток и 0.5 кв.м за изходящ. За да има вентилация е необходимо да вход и изход на въздушните потоци, затова необходимата площ се разделя на две – за вход и изход на въздуха. Входа обикновенно се предвижда под стрехите, а изхода с вентилационни клапи около билото. При двускатен покрив могат да се поставят и вентилационни решетки между скатовете.
Posted by Иван Иванчев on януари 20, 2012 at 22:47
Докато си ровех за нещо си, намерих един доста добър форум – поразгледах го мисля че ще свърши добра работа
http://countryplans.com/smf/index.php?action=forum#c2
Пускам го, погледнете го…………
Posted by Веско Желев on февруари 12, 2012 at 10:19
Здравей те, бих искал да дам съвет на всички който искат да си построят дървена или сглобяема къщта. Винаги се консултирай те с верните хора,не правете компромиси,използвай те само качествени материали,не променяй те нищто от плана за строителство в хода на сроеж, знаите винаги точно какво искате.Къщта се строй един път в живота,а се ползва от поколения.Всеки компромис излиза скъпо, а недай си Боже ощте по-скъпо.Аз съм строител второ поколение ,вече имам и трето,нагледал съм се на какво ли не в Българското строителство.Гонене не печялба до дупка,икономисване на материали,некачествено изпалнение, лоши материали некачествен човешки ресурс- страхотия.Има и много добри изпалнители,но на фона на ценовата разлика те са обречени.Много полезен сайт,баде те винаги коректни.Желая Ви успех!!!
Posted by пешев on август 8, 2012 at 16:44
По повод по-горния пост за вентилиране на покрива имам питане. Какво е „подпокривно пространство“ при обитаем таван? На пръв поглед звучи смешно, но след като зададох въпроса как да го вентилираме на четирима различни майстори се оказа, че за едните е пространството под OSB (ребра, вата, финиш) а за други това под ламарините до мембраната. Двама вентилират ватата с някакви отвори и твърдят, че под нея трябва да има найлон, а другите двама пространството между мембраната и ламаринените керемиди. А всички правят покриви не от вчера! Найлон няма да сложа на тавана никога, защото и за лаик е ясно, че няма да има смисъл от дишащата мембрана на TYVEK, за която се изръсих. И когато попитах вторите, като хванат надулучната пола плътно до улука и отгоре за първата дъска върху която лежи покрива откъде ще влиза въздуха – „…ми ние така го правим? Отвори в стряхата също не помагат, защото OSB-то е до края и опира в челната дъска. Ако е удобно да попитам как се прави това при метални керемиди на Тето примерно? Защото и техните специалисти ми обясняват, че това е начина за вентилиране (втория). Първият с ватата ми е малко странно?! Тавана е ламперия, ребра 15 см и толкова вата, OSB 11мм, Tyvek Solid, вертикални летви 4х3, хоризонтални 8х3 и метални керемиди. Благодаря за поканата за курса, но нямам в момента дори десет минути. Може би следващия, защото след покрива спирам (поради едни причини).
Posted by craftsmanbg on август 8, 2012 at 22:08
Ако тавана е обитаем, тогава вентилацията трябва да бъде СЛЕД ватата между гредите. Ето тука направих една графика да илюстрирам правилния начин за вентилиране на обитаем таван:
Това, което съм показал е какво се случва МЕЖДУ гипсокартона (или ламперията) на тавана и OSB-то върху което са завършващите покривни елементи (било битумни керемиди, или бетонни/керамични/полимерни керемиди, или метални керемиди или метален покрив).
Този вентилационен слой е много важен, защото той отвежда парите и влажния въздух далеч от студената повърхност на OSB-то където може да кондензира. За да работи обаче в началото и края на вентилационния слой трябва да има адекватен ВХОД при стрехата и адекватен ИЗХОД при билото. Като в идеалния случай дебита на входа и изхода трябва да са ЕДНАКВИ. Допустимо е входа да е с по-голям дебит от изхода. НЕ Е допустимо изхода да е с по-голям дебит от входа, защото ще създаде негативно налягане и ще започне да изсмуква въздух от жилищната площ, което е крайно нежелателно. На курса смятам да демонстрирам как се изработва този вентилационен слой.
Ето една графика, която бях пускал преди време по същия въпрос:
Posted by пешев on август 12, 2012 at 08:40
Благодаря. Първият въпрос, който изникна е това движение на въздух над ватата не отнема ли от топлината на обитаемото пространство? И май този дето каза, че се вентилира ватата ще се окаже прав? Това е постижимо в моя случай вероятно с наковаване на допърнителни летви 5см върху ребрата и на тях OSB. Но е проблем да се положи ватата прецизно, защото няма какво да я ограничава към OSBто. Освен ако не се прави всичко в обратен ред – първо ламперията, ватата…металните керемиди. На графиката е показан покрив с изолация от панели, което е лесно изпълнимо. Те си имат подходяща форма осигуряваща вентилационни канали, твърди са и т.н. Замислям се дали на 100% е задължително вентилиране? Някой беше пуснал линк на амерекански форум, в който имаше много снимки на етапите от строежа на различни дървени къщи. Та там гледах масово изпълнение без тези вентилация?
Posted by craftsmanbg on август 12, 2012 at 10:06
Края на ватата е края на изолационния плик. От там нататък започва студената зона, така, че няма как да има „отнемане на топлината на обитаемото пространство“. В случая ламперията и ватата са ти термалната защита на тавана и е желателно ватата да е повече. Но това разбира се е ограничено от ширината на ребрата. Възможно е да се добави още вата като се увеличи ширината на ребрата с наковаване на дървени летви. Това пък зависи доколко височината на тавана го позволява. Ако е подпокривно пространство и височината е ограничена това би било трудно изпълнимо.
Такъв термин „вентилиране на ватата“ няма. Има вентилиране на пространството СЛЕД ватата, а не на самата вата. Не разбрах защо ще слагаш OSB някъде. Точно OSB-то трябва да се избягва в тази система, защото то става студено и парите кондензират върху него. Също така точно то е което е идеалната среда за възникване на плесен. В изпълнение като това се препоръчва да се ползва вата поне 70 кг/куб, тя има достатъчна структурна плътност за да може да се набие между гредите и да преодолее гравитационните сили със силата на триенето. Всяка вата по-малко от 70 кг/куб ще се свлече. Ние сме слагали и 30 кг/куб, но я задържаме със здраво тиксо доукрепено с такер. Разбира се тук ролята на тиксото е да задържи временно докато се сложи картона.
Възможен е вариант и без вентилиране, но той се прави в случай когато се прилага „супер изолация“ на покрива. Това ще рече, че ребрата трябва да са поне 20 см широки и в тях да се напълни вата и след това върху тях се слагат панели от твърда пяна (rigid foam panels) поне 5 см. Това е добър, но доста скъп вариант, да не говорим, че тези панели много трудно се намират в България. Аз досега не съм открил някой да ги внася. Има един български производител на тези панели, но те ги произвеждат само по поръчка и искат големи количества да им поръчаш за да ти ги произведат. Налични на склад нямат. Цената им също не е от най приятните.
Posted by peshev on август 12, 2012 at 15:36
Слагам ОSB защто то ще играе и конструктивна роля, като задържа ребрата. Ако са греди с попове и т.н. е ясно, но тези ребра са 15/5 и са хванати за билната греда, която е също 15/5 с планки. Другият вариант е т.нар. черна ламперия. Дъски наковани върху ребрата, но ми се струва по-здраво с OSB заради по-голямата му площ. Дали ако е по този вариант можем да икономисаме вентилирането, тъй като дървото диша?
Posted by craftsmanbg on август 12, 2012 at 17:36
Вентилирането е необходимо не само заради парите и конденза през зимата, но и заради напичането през лятото. Не случайно „супер изолираните“ тавани, които са без вентилация са с панели от пяна, които са фолирани с алуминиево фолио, което отразява радиалната енергия от слънцето и спира напичането. В моята къща подпокривния етаж ми е изолиран по този начин (без екраниращо фолио за напичането) и лятото не се стои от жега в подпокривния етаж. Така, че това ми е обеца на ухото. Тогава и аз ги правих нещата в много начален стадий на разбиране на материята и допуснах много грешки. Сега поне други да се поучат да не ги допуснат същите.
Ако искаш да укрепиш диагоналите на покривните ребра направи го със метални шини, но откъм ТОПЛАТА страна, защото ако е откъм студената ще кондензират парите върху тях и ще капе върху ватата. Във фирма МетаМикс се продават такива шини за диагонали на покриви.
Posted by пешев on август 12, 2012 at 18:33
Благодаря за вниманието, което отделяте. Аз също не съм много наясно с материята, но по-лошото е че хората за които си мислех, че са наясно се оказа не така. Покрива ще го правим тази седмица и освен ребрата и мембраната не съм купил нищо друго. Ще съм много благодарен за съвет как да постъпя за да не допусна грешки. Бюджета си мисля точно за покрива да не е компромисен. Да опитам на лични или друг контакт за да не пълним блога, освен ако това не е полезно и за други?
Posted by craftsmanbg on август 13, 2012 at 00:06
Според мен вентилацията е задължителна, освен ако не се мине на вариант „супер изолация“. Нещата смятам са полезни за хората които се интересуват от тематиката на блога.
Posted by Petyr on август 14, 2012 at 10:44
Нещата са супер полезни, аз се лутах на тази тема и продължавам да се лутам. Пешев спомена горе, че майсторите изразявали различно мнение, е при мен пък с проектантите и инженерите е така.
Вентирирането на изолационният слой подобрява качествата му, има дори разработки точно тази вентилация да намали влагането на големи количества изолация в сечение.
Проблемът с радиалната енергия обаче си остава, но дали е проблем?!
Имам същите показатели като Домакинът ни, подпокривно обитаемо пространство в което не е приятно да се стои лятно време без охлаждане. Но, пък зимата се затопля изключително лесно, с малко енергия, расъждавам така:-охлаждането е доста по евтино от енергийна гледна точка от отоплението. Дали, ако екранираме покрива с отражетелно фолио или пък импрегнираме против радиация, няма да увеличим енергията за отопление през зимата. Предвид, че строя в Пловдивско, където проблема с прегряването е изключително важен, а подпокривните обитаеми пространства икономически изгодни.
Някои производители на покривни покрития твърдят, че керемидите /керамични или полимерни/ не се нуждаят от вентилиране на изолационния слой, но при битумните това е задължително.
Кое е икономически най-оптималния вариант за изпълнение и последващата го експлоатация и поддръжка? Какъв е варианта при пасивна къща с принудителна вентилация?!
Posted by craftsmanbg on август 14, 2012 at 12:44
Керемидите, било керамични, било бетонни или полимерни се поставят върху кръстосана скара. Това само по себе си осигурява вентилационен слой под тях. Разбира се трябва да има адекватно вентилирано било и вентилационни керемидени елементи позиционирани по целия покрив. Напечения топъл въздух се отвежда от естествените закони на конвекция и това осигурява по-хладен подпокривен етаж лятото. Тази схема обаче е валидна ако нямаме OSB или друга твърда обшивка на покрива под керемидите на която може да кондензира влажен въздух или пари идващи от обитаваното пространство.
За екранирането има вата, която е каширана с алуминиево фолио, само не съм сигурен дали то работи двустранно (ако и да е логично да работи).
Posted by Petyr on август 14, 2012 at 13:51
Все пак си мисля, че при изолационен слой от 30 см вата била тя и 20-30 кг/м3, паропреграда м/у два пласта от гипскартон, получаваме около U=0,15 – 0,16 W/m2″C при референтни стойности от наредба 7 от 2011 -0,28 за обитаем покрив, при принудителна вентилация на помещенията с рекупериране, няма да има проблем.Вентилацията ще се извършва само под керемидената покривка на кръстосан растер накован в/у паропропусклива мембрана с вход при стрехата и изход на билото при скатове до 3-3,5м и с вентилирани керемиди на 1-1,5м от билото при по дълги скатове.
Високата степен на изолиране не би трябвало да създаде предпоставки за конденз дори върху OSB/аз не го ползвам/ ,защото разликите от вътрешната и външната страна ще са минимални точно заради високата изолираност на помещението.
Допълнителните плюсове тук са вентилацията под керемидите и въздушния плик .
Със своите скромни познания по темата съм стигнал до този извод, дали ще работи,както очаквам ще споделя след няколко месеца, когато го изпълня.
Posted by craftsmanbg on август 14, 2012 at 16:09
Паропреградите са напълно отречени защото парите се движат в диаметрално противоположна посока през лятото и през зимата. Т.е с пароблокираща мембрана няма да имаш проблеми зимата, но ще имаш проблеми лятото ако ползваш климатик. Ако никога не ползваш климатик през лятото не се предполага да имаш проблеми с конденз в стените лятото.
Голямото количество изолация не гарантира липсата на конденз. Причината за това е че парите се движат чрез дифузия и конвекция и самата изолация не е никаква преграда за тях. Тя осигурява термална изолация на загубите чрез кондукция, но не осигурява защита от конвекция на въздух наситен с влажни пари. Ако има въздушна бариера (плътен въздушен плик) това ще бъде защита от конвекция и ще предпази от щетите нанесени от влажен въздух. Говорим в случая, когато има OSB. То се класифицира като парозабавяща преграда, т.е пропуска парите, но бавно и това позволява да се натрупа критична концентрация на влажност, която да кондензира. В твоя случай, ако нямаш OSB а директно пародифузионна мембрана – не виждам причини да имаш проблем. Единствения проблем ще бъде във пароблокиращата мембрана и то ако се ползва климатик лятото. На твое място аз не бих я сложил.
Posted by Petyr on август 14, 2012 at 18:52
To be or not to be?-това е въпроса. Да я сложа или да не я сложа?
Дълго се лутах и до днес не съм получил 100% убедителен отговор, всички изпълнения на пасивни, които разглеждах въздушния плик е изпълнен именно с полиетилен /найлон/ или негова разновидност. Обяснението беше, че се блокират водните пари да не проникнат в стената в часност дървената конструкция и предизвикат гниене, мухъл и т.н. Макар, че въздушния плик се тества най-често с цветен газ, за да се види изтичането ако има такова и все пак отвън се полага паропропусклива мембрана, за да отведе случайно проникналите водни пари.
Имам колега е Германия, който ми праща снимки на такива изпълнения. Наистина в Германия климата е различен, но незнам защо прегърнах идеята.
Както знаете за обшивка аз ще използвам дюшеме на всички външни повърхности- стени и покрив. Принудителната вентилация с рекупериране, донякъде ме успокоява, че подържа температура и влажността без промяна 24 часа в денноонощието.
Не ми се иска да слагам найлон м/у двата пласта картон, ще се радвам да ме убедите да не го правя, но как ще изпълня въздушния плик, два пласта гипскартон едва ли ще са достатъчни.Точно заради този плик не съм предвидил нито една ел. конзола, кабел или тръба на външна стена.
Posted by craftsmanbg on август 14, 2012 at 19:03
Какъв ще бъде сайдинга отвън (или казано иначе завършека на фасадата). Това има голямо значение при така наречения solar driven moisture phenomenon, който прави големи поражения на къщите ПРЕЗ ЛЯТОТО, защото тази пароблокираща мембрана именно тогава създава потенциална опасност за проблеми. Американските институти за строителна наука считат, че влагата която излиза ОТ ВЪТРЕ НАВЪН е пренебрежимо малка и затова не е оправдано да се слага пароблокиране, което от своя страна носи много по-страшни рискове. Една от големите строителни компании в САЩ през миналия век фалира именно поради този феномен и пароблокирането в стените. Просто страшно много техни къщи са се скапали тотално. В Канада например паробокирането е заложено в строителния код по закон и очевидно не всички къщи там са се скапали. Така, че не винаги стават проблеми, но за мен пароблокирането е руска рулетка. Който иска да я играе, аз не обичам хазарта, особено когато в случая ползата и риска контрастират драстично.
Въздушния плик се постига с прилежно и кадърно силикониране на фугите и използване на специализирани кутии за ел. инсталацията. Един слой картон е достатъчен да задържа въздуха, защото гипсокартона е въздухоблокираща бариера.
Принудителната вентилация не виждам как ще поддържа постоянна влажност, защото влажността на въздуха който влиза от вън се променя постоянно в зависимост от атмосферните условия. Тя може само да поддържа постоянен приток на свеж въздух, като компенсира макар не на 100% загубата на енергия от постоянната подмяна на въздуха. Освен ако няма някаква електроника с вграден изсушител/овлажнител на въздуха не мога да си представя как ще поддържа постоянна влажност.
Posted by Petyr on август 14, 2012 at 19:37
Интересна информация, Благодаря!
Външната изолация е 25-30% каменна вата 10 см със шпакловка с мрежа и мазилка. Останалите 70-75 са 10 см вата паропропусклива мембрана , въздушна междина и дървен сайдинг хоризонтално положен.
Обкованата с дюшеме дървена конструкция на външните стени е пълна с 15 см вата и завършва с два пласта гипскартон.
Покривът е дървена конструкция обкована отново с дюшеме и 30см вата.
Засега съм вече склонен да не ползвам, паромембрана, но ще проуча още малко въпроса и ще си позволя да Ви звънна по телефона.
Posted by craftsmanbg on август 14, 2012 at 20:29
Значи да разбирам, че част от фасадата е мазилка и част е дървена обшивка? И мазилката и дървената обшивка могат да причинят въпросния феномен с навлизане на влага отвън навътре в стените, защото и мазилката и дървото имат способността да се напояват с влага по време на дъжд, която лятно време при включен климатик като напече слънцето и влагата от изсъхването на мазилката или дървото вместо да излиза навън се набива навътре в стените и ако срещне найлона, който е хладен заради климатика кондензира и можеш да имаш 20 см вода в основата на стените като аквариум. Последствията от това предполагам ще се досетиш какви са. В случая въздушната междина ако е вентилирана ще помогне, но няма гаранция дали ще успее да предпази напълно от този феномен. При мазилката обаче няма въздушна междина и там последствията може да са шокиращи. Най-лошото е, че ти като имаш добре запечатан въздушен плик тази вода, която се събира в стените може да не бъде забелязана месеци, дори години и в един момент основите на тази къща ще са тотално прогнили и тя ще е готова да рухне всеки момент. Най-великия наръчник по строителство не е ЗУТ или американския, канадския или германския строителен код, а ПРИРОДНИТЕ ЗАКОНИ. С тях ако не се съобразим ще се сблъскаме със смазващи последствия.
За обаждането по телефона няма проблем, аз съм на разположение стига да имам обхват, че тук на Балкана сигнала на операторите не е много силен.
Posted by Petyr on август 14, 2012 at 21:13
В днешно време наблюдаваме затопляне в голяма степен по нашите географски ширини, вече не съм убеден че сме 100% умерен климатичен пояс или сме по-близо до субтропически климат, или някаква междинна разновидност.
Както и да го гледаме лятото става все по-изпепеляващо от година на година. В района, в който аз живея проблема с прегряването става все по-голям.
В този ред на мисли ще избера да не поставям парозащита.
Убедихте ме, пък и ми отпадна едно нелеко за изпълнение перо.
Бъдете здрави и успех в начинанията !
Posted by пешев on август 22, 2012 at 22:59
Гледах в някакви американски сайтове, че използват пластмасови панели за това вентилиране на покрива. Доколкото разбрах се поставят на разстояние един от друг по вертикала и вероятно през тези фуги минават парите. Горе-долу през метър. Долу на дъската между ребрата се пробиват две дупки и се слага мрежа на тях. Има по два канала между всеки две ребра. Тези панели ограничават ватата да не опре в OSBто. И си става, само да не беше въпроса не е ли ПВЦ най-големия пароблокаж? Тези процепи по 1см на метър не ми се струва достатъчно да поемат бързо всички пари. Иначе картинката е много близка до графиката, която показахте по-горе.
Posted by craftsmanbg on август 23, 2012 at 09:02
Да виждал съм ги тези PVC панели. То е по-скоро листи, защото са тънки. Възможно е да не са точно PVC а от някакъв високо паропропусклив пресован материал. Такива листи така или иначе ги няма в България, евтин вариант на това би било да се хванат с такер паропропускливи мембрани между гредите на съответното разстояние. Така ватата ще бъде ограничена, ще има допълнителна защита от вятър, както и ако все пак някаква вода или капки се появят в слоя над тази мембрана, тя ще ги отведе надолу. Мрежата е за да не влизат насекоми и е силно препоръчителна.
Вентилационното пространство обаче над тези рифеловани листи, които слагат ми се струва малко и съм виждал снимки с плесенясало OSB над тях. Ето защо системата, която аз предлагам ми се струва по-ефективна.
Posted by velina on август 25, 2012 at 15:17
Здравейте,
изчетох с особен интерес двете теми за дървени къщи и Ви поздравявам за ентусиазма да съветвате и отговаряте компетентно на всички поставени въпроси.
Зная отношението Ви към металните конструкции и може би малко се отклонявам от темата, но все пак ще ми бъде интересно да чуя коментара Ви за модулните къщи и технологията за сглобяването им (напр.http://www.vipltd.net/index.php?pid=1 или http://www.amc.bg/kontakti.html).
Предварително ви благодаря!
Posted by craftsmanbg on август 25, 2012 at 21:14
Здравейте,
За да се ползва метална конструкция без да има проблеми с експлоатацията на сградата е нужно да се ползват плочи подобни на магнезиевите, които предпазват от пожар. Металната конструкция (която напрактика е ламаринена конструкция) ще издържи на вяисоките температури при пожар много по-малко от дървената.
Другия проблем е това, че метала се явява термо мост и е нужна по-сериозна външна изплация за да предотврати конденз в стените върху студения метал. По принцип метална конструкция се препоръчва само за интериорни стени, това не означава, че не може да се изпълни и цяла къща, но рисковете са повече от ползите. В случая проблема е че ползите ги обира строителната фирма (по-лесно се строи с метални профили), а рисковете оставят за собственика на къщата.
По отношение на модулното строителство. Аз няма нищо против него на концептуално ниво. Дори модулите изработени във фабриката дават възможност за много прецизно и внимателно изпълнение на всички детайли. В същото време това дава и възможност за претупване или направо пропускане на важни детайки, както и скрити от очите на клиента злоупотреби било от страна на собствениците на строителната фирма или от страна на персонала.
Моите наблюдения върху българските строителни фирми е че има някаква пропаст между ръководството и крайните изпълнители. Тази пропаст се състои в липса на адекватна комуникация, правене на неща зад гърба, както и чисто нехайство. Текучеството на персонал също се отразява на качеството на строежите. Докато изпълнявах наскоро надзор на строителството на една къща от българска фирма се смениха поне 3-ма технически ръководители на строежа. Като всеки следващ не знаеше какво са направили първите, защото първите просто са си взели шапката и са се махнали (поради някакви вътрешни конфликти). Така няма как да се гарантира качеството. Оказва се че договорките, които се правят между клиента и шефовете на строителната фирма често пъти въобще не достигат до изпълнителите или подизпълнителите. И всеки си прави каквото си знае без никакъв респект към оригиналните уговорки. Така просто не може да се строи. Най-големия проблем в България са хората. Дори най-перфектната строителна технология и най-качествените материали няма да са в състояние да допринесат за качествен строеж, ако всичко е в ръцете на некачествени хора. Просто комунистическата и посткомунистическата среда не беше в състояние да формира качествени хора, точно обратното. Тя стимулира избуяването на печалбарството, прибързаността и повърхностността.
Аз очаквам серия от съдебни дела в следващите няколко години поради изгнили и разпадащи се дървени къщи. Най-лошото е че начина по който се строи масово в България е такъв, че проблемите остават скрити за окото в продължение на много години, понякога повече от 10 години може да не бъде забелязано сухото гниене на конструкцията зад EPS изолацията и мазилката, които външно погледнато изглеждат в перфектно състояние но зад тях конструкцията гние постепенно до пълно разрушаване.
Но да се върна на модулите. Другия проблем при тях е че те изискват особено внимание към пространствата между самите модули. Виждал съм в България модулно строителство и съм бил ужасен от нивото на безотговорност и невежество.
Posted by velina on август 31, 2012 at 14:59
Здравейте, благодаря Ви за изчерпателния отговор!
Оказва се, че на нас -възнамеряващите да строим, но неразбиращи от това, не ни остава нищо друго освен да се подготвим адекватно и ограмотим преди строежа.
Бихте ли споделили менение моля, колко дълги (като времетраене) предвиждате да бъдат курсовете, които планирате да предложите на хора като мен?
Прадварително благодаря!
Posted by craftsmanbg on септември 1, 2012 at 21:21
Началния курс е три дневен, петък вечер, събота и неделя. Повече информация за курсовете има тук: https://krasivdom.com/o%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/
Posted by пешев on август 26, 2012 at 19:33
Ще направим вентилирането по вашата система, но мрежата за насекомите над билото, която ми предлагат нещо не ми харесва. Едната е като сезален чувал а другата пластмасова но много никаква. Съселите ще я схрускат много бързо, а тях ги има в изобилие и се завират дори под капаците на прозорците на съседа. Всъщност каква мрежа бих могъл да използвам, като едрина и материал и съответно какво за стряхата?
Понеже монтирахме ребрата само, не е ли по-добре да сложа скъпият TYVEK на тях, после отгоре едни 5х5 гредички, след това OSBто а върху него нещо което имам в изобилие като винилови платна от билборд, кръстосана скара и металните керемиди. И така хем ще ползвам качествената мембрана, която вече имам хем под керемидите ще имам евтина мембрана. Всъщност ако вентилирам пространството над ватата, какъв е смисъла от паропропусклива мембрана над OSBто, след като то е вентилирано от кръстосаната скара отгоре и от отвора над ватата отдолу и парите не достигат до него, камо ли до паропропускливата мембрана над него? Всъщност и американците слагат на стените TYVEK, и никъде не видях подобна на покрива. Май слагат нещо подобно на нашите битуми и в никъв случай паропропусклив?
Posted by craftsmanbg on август 26, 2012 at 22:10
Аз не разбрах каква е ролята и смисъла на OSB-то на покрива? То има смисъл ако се слагат битумни керемиди да има върху какво да се наковат. Би имало смисъл и ако покрива е от каменни плочи (тикли) за да бъде добра основа за тях и да не се прокъсва мембраната под тях. За фиксиране на диагоналите на покрива най-добре е с метални шини, както бях споменал и преди.
Американците слагат паропропусклива мембрана, която е специална за под битумни керемиди. Моят покрив в къщи е по този начин и е с такава мембрана, тя е част от системата.
По отношение на мрежата има и метална такава, която е по-скъпа. Не знам обаче дали ще може да се опре на съселите, те имат сериозни зъби. Само се чудя те по стените ли се качват за да стигнат до тавана?
Това с виниловите платна не го разбрах каква роля трябва да имат, те са чудесна повърхност за конденз понеже не са паропропускливи и ще са в студената част.
Иначе може да се сложи Tyvek-a върху ребрата, под него плътно изолация между ребрата. Върху него да се накове кръстосана скара и на скарата керемидите. Това е идеалния вариант и отговаря на всички условия за коректно работеща вентилация.
Posted by пешев on август 27, 2012 at 08:57
Ами с OSBто си мисля, че е много по-здраво отколкото с шини по диагоналите но не съм конструктор все пак. Също смятам, че и при напичането през лятото ще помага, защото тези ламарини се нагряват много. Нямам идея доколко вентилирането ще отвежда топлината под металните керемиди адекватно тъй като дължината е 4м. Ламарините кондензират много и ролята на винила е да поема евентуално капките от конденза. За американците имах в предвид случаи, когато слагат метални керемиди не битумни.
Като цяло майсторите прегърнаха веднага идеята за кръстосана скара над ребрата без OSB. Притеснява ме единствено напичането през лятото.
Последно видях съсел да се катери по жицата, която идва от стълба!? Има една алуминиева мрежа, която мисля да използвам но мисля е много ситна. Колко трябва да са отворите в мрежата?
Posted by craftsmanbg on август 27, 2012 at 23:01
Ситността на мрежата не е проблем за въздуха, той ще минава чудесно. Важно е дебита да е достатъчен. Алуминия между другото никак не е здрав като материя, особено на такава тънка мрежа. Стоманена мрежа е за предпочитане.
Капките от конденза ще бъдат отведени от Tyvek-a, на него това му е една от трите основните роли. В същото време винила ще бъде база за конденз и капене под самия винил. По принцип колкото повече изкуствени материали има в една строителна система толкова повече са рисковете за издънки и за появата на непредвидени ситуации. Трябва много добре да се знае как дадения материал се държи при различните атмосферни условия и още по-важно е как взаимодейства с останалите материали и най-вече с това, което се случва със къщата (пари, вятър, студ, пек и прочие). Например ако се получава конденз ПОД винила зимата той ще започне да замръзва и ще образува шушулки. Не се знае дали тия шушулки в един момент няма да станат заплаха за цялостта на Tyvek-a отдолу.
Posted by пешев on август 28, 2012 at 06:50
Ок, и без това вече се реши да не слагаме OSB, така че винила отпада. Остава дебита. И пак според майсторите входа откъм стрехата, който се образува под металните керемиди поради това, че те са вълнообразни с височина на профила 4 см е достатъчен. Върху ребрата ще наковем 5х5 летви и върху тях 8х3 контралетви. Това ще осигури достатъчно пространство за въздух. Ребрата сме ги подали 5см над билото при монтажа. Завиваме ги с мрежа и изхода след като сложим билната ламарина върху керемидите е пак само с отвори образуващи се от вълната на металните листове. Ще се получи ли добра вентилация или е необходимо още нещо?
Posted by craftsmanbg on август 28, 2012 at 10:18
Производителя на металния покрив няма ли стандартни решения за вентилация на билото, включително мрежи? Иначе с тези летви над ребрата и металния профил отгоре звучи добре, и би трябвало да се образува много добър вентилационен слой. Само трябва да се има предвид, че отдолу ще влиза вятър и при буря да не стане така да откачи металния покрив. Трябва да бъде много здраво хванат. Аз бих използвал по-дълги винтове и по-начесто от стандартното.
Posted by пешев on август 28, 2012 at 22:09
Както сам казвате по-горе най-великият наръчник по строителство не е строителния код на великите сили а природните закони. Това е и хубавото на вашият блог – коментари от практиката, изпитани и проверени решения. Стандартните решения на производителя са свързани с търговските му цели. Той казва да провисна мембраната 2 см между ребрата и летви 3/4 върху ребрата, след това контра летви 3/8, тук винтове къси, там по-дълги и всичко е ОК. Но дали е така? Предлаганата мрежа е ПВЦ, което не ме устройва. Това провисване на мембраната в моя случай е неизпълнимо. Според майсторите освен това, което препоръчвате за по-дълги винтове за ламарините, предлагат и по-дълги винтове за контралетвите, така че да влизат 3см в ребрата през другите летви. И това от опит. На лековесния покрив проблема е единсвено вятъра. И какво стана със стандарта? Четири промени по общо шест препоръки. Две трети фира. Въпроса е да осигурим добра вентилация. Мисля, че захващането ще го подсигурим адекватно.
Posted by Лиляна on септември 11, 2012 at 19:42
Здравейте,
Имам голям проблем.
Купихме къща да Русе и се налага ремонт на покрива, заради изгнили дъски.
Майстора иска да слага мембрана (черно фолио или подобно нещо) върху ОСБ Моят съпруг, който не е българин, настоява, че мембраната трябва да си се закъчи за дъските и ОСБ не и трябва.
Моля помогнете
Posted by craftsmanbg on септември 11, 2012 at 20:04
Малко трудно е да дам мнение без да знам какъв е типа на къщата и типа на покрива, как е вентилиран, обитаем ли е, с какво покритие е (с какви керемиди). Тия изгнили дъски къде са. Обикновено на покрива няма дъски а греди. Това ОSB къде искат да го слагат и защо?
Първо трябва да се ориентирам в ситуацията преди да мога да коментирам адекватно.
Posted by Лиляна on септември 13, 2012 at 16:20
Тип на къщата: гредоред, първи етаж вкопан в земята – 60см бял камък, втори етаж тухла, скатен покрив 120кв, покрит с цигли. Изгнили са 3 греди, до колкото успях да разбера 1 поп и две по диагонала. Моят приятел купи Воалит и иска от майстора да го накове под керемидите. Майсторът остана с впечатление, че ще купуваме черна хартия и поиска ПДЧ (нямаше достатъчното количество и купих вместо това ОSB 3). Покривът е необитаем, има идея върху дъските от гредореда да се сложи URSA. Искам да зная как да постъпим: може или не може Воалита да се кове?
Как да постъпим, за да имаме хидро- и топло изолиран покрив?
Извинявам се, че покривно-технически съм ужасно неграмотна.
Posted by craftsmanbg on септември 13, 2012 at 17:37
Здравей,
„Черната хартия“ по принцип е възможно най-ниското качество мембрана. Много по-качествен вариант са паропропускливите мембрани като тези на Tyvek, Eurovent и прочие, които не само са много по-здрави, но и са по-устойчиви на UV лъчи, вятър и имат много по-добра паропропускливост. Воалита се ползва за хидроизолация на бетонни основи и плочи. Той не се ползва за лепене върху OSB. Знам, че има мнозина, които лепят Воалит върху OSB и това е напълно побългарена история. Воалита не пропуска парите и ако някаква влага проникне зад него тя ще се задържи между него и OSB-то защото няма да може да се изпари и OSB-то ще започне да гние и да плесенясва с времето.
ПДЧ-то се използва САМО за мебели. Не се ползва в строителството. Ако на мен някой „майстор“ ми поиска да ми слага ПДЧ на покрива за 30 секунди ще го изпратя там откъдето е дошъл и няма да искам да му видя очите до края на живота си. ПДЧ-то няма конструктивна здравина за да се използва в строителството, няма никаква влагоустойчивост, раздува се и се разпада под влияние на влагата много бързо. OSB3 е конструктивен материал с добра здравина и устойчивост на влага АКО е от добра марка. От добрите марки напълно изключвам Кроношпан, което е най-некачественото (и скъпо) OSB, което съм виждал през живота си.
Във вашия случай след като си подмените изгнилите греди трябва да опънете върху гредите хубава подпокривна, паропропусклива мушама, да я застъпите поне 15 см, да залепите всички застъпвания с лента, да внимавате при опъването на мушамата да няма гънки. После върху нея да се накове двойна скара и на нея да се пренаредят керемидите. При билото обаче трябва да се оставят вентилационни отвори за да се вентилира подпокривното пространство. Това разбира се означава, че трябва да имате подходящи билни керемиди, които да не се подмазват. В този случай обаче за да се изпълни системата от-до както трябва може да се наложи да сложите изцяло нови керемиди, които имат съответните вентилационни билни елементи.Варианта с ползване на стари керемиди без подмазване на билото е възможен, но трябва много кадърно да се поставят билните керемиди, така че да не пропускат вода и същевременно да позволяват вентилация на под покривното пространство. Слагането на мушамата създава съвсем други условия в подпокривното пространство и затова трябва много да се внимава с вентилацията.
OSB – в този случай не ви трябва, Воалита също това е хабене на пари и време. OSB-то ви е нужно на покрива ако ще слагате битумни керемиди, но в този случай системата е съвсем различна. Вместо воалита се ползва паропропускливата подпокривна мушама за която споменах по-горе и желателно да е от стабилна марка, а не нещо, което ще се разпадне бързо. Мушама от Брамак например не е препоръчително да се ползва, защото въобще не е толкова качествена.
Posted by Лиляна on септември 13, 2012 at 20:36
Благодаря много, наистина ценен съвет.
Сега дано успея да убедя другоезичниците в правотата ви и да намеря и закупя Тайвек.
Случайно попаднах на една снимка във вашия сайт за старите български дървени къщи: нашата е 75% същата, особено 2я етаж!
Още веднъж благодаря много за времето, което ми отделихте!
Posted by пешев on септември 14, 2012 at 09:19
Бихте ли казали тези застъпвания на мембраната с каква точно лента се лепят, защото аз не намерих лепенка, дори маркова, за която да гарантират, че няма да се отлепи след една-две години след изсъхване на лепилото, особено под ламарина където достигат градусите до 70 че и нагоре? Вероятно се лепи отвътре? ПУ-силикон няма ли да свърши по-добра работа?
Posted by craftsmanbg on септември 14, 2012 at 09:40
Във ВАС продават такава строителна залепваща лента. Имат два вида DUO и UNO, марката е на Eurovent. Тя е произведена точно за такава мембрана за строителни цели и лепилото е изключително силно.
Posted by пешев on септември 14, 2012 at 10:36
Благодаря, от там купих мембраната. С UNO вероятно се лепи отвътре, за да не се получи ръб? DUO пък сигурно е двойнозалепваща лента и може да се ползва в снадката?
Posted by craftsmanbg on септември 14, 2012 at 11:16
DUO е двойно залепваща и се лепи между мембраните където не позволява да се лепи отгорната страна с UNO. Стандартното изпълнение е лепене от горната страна с UNO, както се вижда на тази снимка: http://3.bp.blogspot.com/-gf2D–2oZs8/TZuryAhu7eI/AAAAAAAABho/yqId5hBfkEQ/s1600/IMG_2618.JPG
Posted by пешев on септември 16, 2012 at 16:42
За съжаление днес се появи нов проблем при нас. Опънахме хубаво мембраната върху ребрата без гънки, направихме двойна скара с винтове и поради дъжда не успяхме да сложим металните керемиди …и днес докато валеше видях как на почти всички места до винтовете просмука вода, дори в долната част направо си прокапа. И пак почнаха коментари на майстори. Да сложим силикон отстрани на летвите или че това е нормално защото дъжда е силен а после конденза или каквато и да е влага щяло да бъдат само капки… Е тези проблеми край нямат. Майсторите казаха, че е изпълнено перфектно и така както се прави навсякъде. Проблема бил във винтовете (държах да е с винтове) защото при пироните нямало да е така а за да пристегнат летвите преди винтовете пробиваха двете летви с бургия и сигурно е надупчена и мембраната тук там на мястото на винтовете и може те да не влизат плътно. Вярно е защото ние хванахме летвите през контралетвите чак за ребрата с 9 см винтове и стана толкова здраво, че може да скачаш без притеснение отгоре. Според мен силикон ще мухляса там на влагата. А и не ми се ще да оставя така нещата. Какво бихте ме посъветвал?
Posted by craftsmanbg on септември 16, 2012 at 18:18
Седя и мисля, какво може да се е случило и каква може да е причината за такава ситуация и всичко, което мога да направя е да гадая. Това, че вода успява да проникне отдолу е много лош знак, защото тази мембрана е последната линия на защита от вода.
Ако всичко е изпълнено правилно винтовете ще притиснат летвите към мембраната толкова здраво, че дори под летвата мембраната да има дупчица (ако и малко по-широка) поради притискането на дървото плътно около дупчицата няма как да мине вода през нея. Тази вода трябва да пропътува половината дебелина на летвата да мине през дупчицата и после половината дебелина на реброто и да потече от страни. Трябва да имаме предвид, че дървото има способността да поема влагата и една такава капчица би трябвало да се абсорбира от дървото преди въобще да успее да пропътува такова пространство.
Ако наистина има капеща вода това означава, че наистина минава много вода. Какво може да е станало?
Едно от нещата за които се сещам е при навиването на винтовете през двете летви в момента в който винта достига до долните ребра в първия момент той се опитва да избута летвата назад и реално отваря процеп при това избутване. Затова е редно винта веднъж като си проправи път да се отвие малко и да се навие наново за да завие плътно и да придърпа и затвори този процеп, който е направил. Ако има такива процепи, тогава е напълно нормално да притича вода, защото това притискане на летвата към мембраната за което споменавам по-горе го няма и реално има фуга през която може да подлива вода и да преминава през дупчицата на мембраната.
Засега това е единственото обяснение за което се сещам. Добре е да проверите дали има такива навдигания от винтовете и да ги отстраните. Добрата новина е че ако наистина това е причината – ще можете да отстраните проблема бързо и лесно.
И между другото, ако наистина има такива процепи преди да се притегнат е добре да се вкара малко от това лепило отдолу за да уплътни допълнително.
Posted by Иван Иванчев on септември 16, 2012 at 18:36
Идва ми и на мен нещо наум тъй като и аз доста съм работил с винтове и летви. Въпросните дупки, които са пробити и през двете летви, ако са с по-голям диаметър и винтоверта или бормашината е разбита или свредлото е криво или сложено некадърно, тогава дупката става широка елипса и е напълно възможно да тече. Така че в този случай май са прави майсторите че ако е с пирони няма да се получи така. Е не са прави, че така се прави навсякъде, просто при работата с винтове си има правила и е хубаво да се знаят и спазват. Също така колегата е прав като казва, че ако отворите са твърде малки то тогава винта няма да притисне летвата, а ще я избута. Тогава наистина трябва малко да се отвие и да се завие наново. Успех и дано се оправи проблема.
Posted by craftsmanbg on септември 16, 2012 at 18:41
И аз мислих за пилотната дупка, че може и в нея да е проблема, но по принцип винаги се разпробива с по-малък диаметър от самия винт и това не би трябвало да предизвика проблем. В такава ситуация или бих разпробил пилотната дупка само до някъде и после винта да си проправи път или бих използвал винтове, които са със специален профил на върха и сам си разпробива пътя и дървото не се сцепва.
Posted by Иван Иванчев on септември 16, 2012 at 18:47
Така е това го знаем и двамата, само че не се знае какво са сътворили майсторите на колегата……
Posted by пешев on септември 16, 2012 at 19:12
Проблема е точно в това, че летвите бяха сухи (купих ги отдавна заедно с всичкия дървен материал) и стояха дълго време накуп, в резултат на което се изкривиха във всевъзможни посоки. Отделно и ребрата не са прави а имаше леко извити и картината е ясна – не лягат добре, това го видях. Но не могло и да прилепнат по-добре защото дори майстора е чукал с чук тук там до винта за да прибере. С една дума лош материал. Оказа се според тях по-добре мокър и веднага да се накове и прилепне отколкото сухи „перки“ както се изрази един от тях. И понеже вече вложих доста пари и нерви няма как да махна всичко и наново. А и мембраната е вече като швейцарско сирене. Направих всичко с толкова желание и старание… Силикона дали ще свърши работа, макар това да е голяма занимавка? Причукване и отвиване ще направим но това според майсторите няма да има ефект, защото където са забелязали са го направили а се овлажнява почти навсякъде.
Posted by craftsmanbg on септември 16, 2012 at 19:53
Ако летвите са се изкривили много това означава, че не са били достатъчно сухи. По принцип и сухия материал се измята ако се съхранява при неподходящи условия, но не чак толкова драстично като при влажния. Обикновено сериозно измятане става там където има чепове. Затова ако е имало много изметнати летви решението е лесно, изрязват се чеповете и парчетата помежду тях обикновено са приемливо прави. По този начин макар и на парчета няма никакъв проблем да се сложи първия ред летви над ребрата и винтовете ще приберат добре и няма да я има фугата за която говорим.
На мен ми стана много странно, че „майсторите“ били удряли с чук до винта. Ами това ще разбие сцеплението на винта с дървото и ще уголеми дупката. Винтовете не се третират с чук.
До колкото знам Tyvek-a е на полиетиленова основа и много малко лепила прилепват към полиетилен. Лепилото, което ти препоръчах го дават, че лепи всичко към всичко. Също така след изсъхване остава пластично буквално като разтегателна гума. Лошото е че е по-скъпо над 15 лв за един флакон. Аз го използвам във всички отговорни и критични случаи. Henkel имат нещо подобно (като пластичност), но тяхното го дават че не лепи върху полиетилен.
Това е покрив и с него не трябва да се правят компромиси без значение колко допълнително време, усилия и средства ще вземе.
Posted by Иван Иванчев on септември 16, 2012 at 19:25
Ами ако пропуска ПОКРАЙ летвите със сигурност ще има ефект, макар и не на 100 %, само трябва да се провери какъв тип силикон е подходящ за тази мембрана, защото на мен от един поликарбонат така ми висяха едни гирлянди на една зимна градина, че още ме е срам. При все че тогава вносителя на силикона ме беше подвел. Но като се сложат керемидите няма да вали толкова наистина.
Posted by пешев on септември 18, 2012 at 22:17
Понеже летвите се оказаха наистина сухи и криви и дори препасване с винтове и чук не помогна изпълнихме план В. Фугирахме летвите с битумна паста на водна основа „Еласта“, на който производителя дава 900% еластичност и захваща за всичко дори и за мокри повърхности. Лепилото, което препоръчахте е много добро но скъпо и когато поисках отстъпка за покупка на кашон ми отказаха – не добра фирмена политика. Както каза Иванчев не на 100% ще свършим работа но мисля, че все пак е по-добре положението. Това наистина хвана за мембраната. Майсторите казаха, че това никога никой не е правил и ако намеря поне един такъв няма да плащам работата по покрива. Хубаво е, че са сговорчиви. Надявам се в резултат на конденза да се отделят някакви капки върху мембраната, а при добре вентилиран покрив дори може до нея да не достига никаква вода. Едва ли тези капки биха достигнали чак до ватата. Сега мембраната си я валя сериозен дъжд.
Posted by craftsmanbg on септември 18, 2012 at 23:51
Битумната паста беше единия от вариантите в главата ми, но като знам, че с нея може яко да се омаже всичко, а тя не знам дали въобще е паропропусклива и можеше да се съсипе системата, затова я пропуснах като вариант.
Posted by пешев on септември 20, 2012 at 09:37
Преди да открием топлата вода поомазахме малко наистина но след това всичко си стана. Пълним пастата в един голям шприц за украсяване на торти и фугираме. По-бавно, но все едно ползваш пистолет и силикон. Само покрай летвите.
Posted by пешев on октомври 10, 2012 at 11:27
Здравейте отново, покрихме, облякохме с мембрана стените и чакаме дограмата. Та следващият казус е подготовката на отворите и монтажа на дограмата. Мисля да обърна навътре мембраната и да я заковем отвътре. След това да подлепя долните два ъгъла с уплътнителна лента (защото при запретване на мембраната остават незащитени), а може би и цялата долна страна на прозореца. Монтажа на дограмата мисля да бъде отвън наравно със стената, след което с уплътнителна лента, която захапва 1см от касата и примерно 6см върху мембраната да окрайча прозорците. Така поне го правят повечето (не всички) в USA. Само, че не намирам в бг лентите, които гледам по сайтовете. Тези битумните, които се предлагат са дебели и не съм сигурен дали ще хванат върху мембраната. На Den braven примерно си пише, че не залепва за полиестер, което значи че и другите произведени на подобна основа не стават. Американците имат едни подобни на тези, с които се лепи мембраната но май са без битум, защото са много тънки. С каква лента да облепя отвън прозорците? Тази UNO от ВАС свърши добра работа но мисля не е подходяща за целта? И бъркам ли някъде в системата, която ще приложа за дограмата? Обръщане отвън няма да има. Просто дървена рамка около прозореца, алуминиев профил за водотвеждане долу и дървена обшивка хоризонтално върху летви 4х3, допряна до тази рамка.
Posted by craftsmanbg on октомври 10, 2012 at 14:33
Аз бих облепил с UNO и после бих обмазал с двукомпонентна хидроизолация особено там където стъпва прозореца и в страни от него. Там има най-голяма опасност от проникване на вода зад мембраната. В крайна сметка целта е недопускане на вода зад мембраната.
Posted by Марина Гавазова on ноември 10, 2012 at 13:00
Ще се организира ли нов курс по темата за строителство на къщи с изцяло дървена носеща конструкция и евентуално кога?
Posted by craftsmanbg on ноември 10, 2012 at 23:44
Ще организираме разбира се, това е основна част от това, което искаме да правим в България. На този етап перспективата за следващ курс е напролет. Вече става студено и ще бъде трудно да се пътува до Балкана. Надявам се до пролетта да можем да добавим нови неща към курса. Тенденцията е непрестанно да подобряваме цялостното преживяване от курса.
Posted by Станислав Борисов on декември 26, 2012 at 18:14
Здравейте , имах стара къща : 1-ия етаж е от камък , 2-ия от плет и кал . Бутнахме 2-ия етаж , а 1-вия го подсилихме с фусове и колони , направихме и плоча 115 кв.м. Може ли да изградите 2-ия етаж и каква ще бъде цената ? Благодаря Ви .
Posted by craftsmanbg on декември 26, 2012 at 18:54
Здравейте,
Ние не предлагаме изграждане на къщи, а защита на тези които искат да си изградят от ония които им я изграждат, за да се гарантира коректно, качествено, ефективно и трайно изграждане. И това правим чрез консултации, обучение, и/или надзор на строежа. Просто това е нашата ниша.
Posted by Радев on януари 8, 2013 at 08:45
Поздравявам ви за този блог. Много професионално и креативно пространство. И аз имам мечта за дървена къща и тази информация много ми помага. Благодаря! Пожелавам ви успехи!
Posted by Mariana Miteva on януари 18, 2013 at 11:56
Прекрасен блог! Продължавайте да информирате и творите!
Posted by Marina Gavazova on март 10, 2013 at 22:31
Здравейте,
В една от Вашите статии бяхте писали за гредите от съставни сечения ( компзитни греди ) предлагани от фирма “ Норд“, но не с метално, а дървено стебло. Интересно ми е, как осигурявате едновременната работа на трите части на сечението, и по-скоро връзката между тях. Идеята ми е, да изпълня сечението с две греди ( примерно 8/14 см ) и една талпа 4/15 см, свързани с винтове през гредите. Мислите ли, че това ще осигури съвместната работа на различните части от сечението?
Posted by craftsmanbg on март 10, 2013 at 22:51
Доколкото разбирам говорите за I-образна греда. Употребата на тези композитни греди е най-вече за подовата конструкция за да осигурят добре нивелиран под и да сведат до минимум вибрациите. Това се получава като имате максимално високо средно рамо на I-то и долната и горната летва служат за наковаване на пода/тавана.
Конструктивно и пропорционално I-образната греда трябва да изглежда нещо такова:
Това, което вие искате да правите като размери и пропорции няма да върши работата, която се очаква такава композитна греда да върши. Много по-адекватен вариант би бил в средата да имате дъска 3х20 или 3х25 см и отгоре и отдолу да поставите летви от рода на 6х6 см или 6х8 см монтирани с канал (както на снимката) в който канал се слага лепило и отгоре/отдолу се подсилва с винтове. Също така е силно препоръчително конструктор да изчисли функционирането на такава композитна греда, за да не се случат изненади в последствие.
Posted by Miro on април 1, 2013 at 01:05
Здравейте,поздравления за блога!Ще съм благодарен за конкретен съвет.Застроена площ 80кв.м,метална конструкция,обшита с 15мм.ОSB,отвън 8см.стиропор и 2 ръце шпакловка,отвътре вата и гипскартон.Покривът е хидроизолация(битумна посипка) върху 18мм.OSB.Отвътре минерална вата,прикрепена за самите скатове(двускатен покрив).Над таваните на стаите ще има още един слой вата.Въпросът ми е за подходящо вентилиране на необитаемото подпокривно пространство,като се има предвид,че няма достъп на въздушен поток откъм стрехите(има възможност да се направи).Предварително благодаря!
Posted by craftsmanbg on април 1, 2013 at 02:56
Здравейте,
Схемата на строеж, която ми описвате е кошмарна във всяко едно отношение. Тази постройка ако я направите така ще ви трови живота докато не я бутнете и направите наново както трябва. Затова ако не сте я почнали горещо ви препоръчвам да преосмислите цялата концепция отначало. В този блог има пределна информация за това, защо не трябва да правите това, което искате да правите и как трябва да се направи така, че постройката да не ви трови и въздуха и нервите и бюджета.
Нито стените, нито покрива са както трябва да бъдат и ще берете много ядове. Ето няколко насоки за да нямате проблеми (или поне да се намалят значително):
1. Първо сложете самозалепваща хидроизолационна лента върху металната конструкция. Това ще отдели влагата проникваща през фасадата от контакт с конструкцията.
2. В никакъв случай не ползвайте OSB в такава система, но заменете OSB-то със син гипсфазер (Vidiwall HI), или в краен случай с по-качествени магнезиеви плоскости (ако намерите такива). Причината за това е че фасадната система, която искате да ползвате е изключително уязвима от проникване на влага и в същото време не позволява бързо изпаряване на проникналата влага. Това означава гниене на всичко, което може да гние вътре в стената. А това е OSB -то, както и самия метал, който ръждясва и загнива. Затова ви трябва материал който да не гние и да не плесенясва от влагата.
3. По възможност използвайте фасадна каменна вата а не EPS. Ако все пак държите да ползвате EPS – то ползвайте такъв с високо паропропускливи характеристики (като този от системата Baumit Open).
4. При всички случаи без значение дали използвате каменна вата за фасадата или паропропусклив EPS, всички последващи шпакловки и мазилки трябва да са с висока паропропускливост. Не ползвайте Теракол и други подобни които не са предназначени за такива неща. За ватата ползвайте Baumit haftmörtel или аналогов продукт от други производители, защото това е паропропусклива шпакловка за вата.
5. За предпочитане е вместо да ползвате шпакловки и мазилки, които стареят с времето и почват да пропускат влага, да си направите вентилирана фасада.
6. За покрива ако цялото подпокривно пространство ще е вентилирано и ще бъде извън изолационния плик (няма да се обитава), то тогава трябва да предвидите много добра вентилация на това пространство. Ако можете да вкарате въздух изпод стрехите – направете го. Отделно на билото трябва да има има вентилация по цялата дължина със специални билни отдушници (продават се във фирма Вас Руфинг). Също така по протежение на скатовете трябва да има допълнителни скатни вентилационни елементи. Продават се в същата фирма (или подобните на нея специализирани в търговия с покривни материали). Дебита на входящия въздух в покрива трябва да е по-голям или равен на дебита на изходящия въздух. В никакъв случай дебита на изходящия не трябва да е по-голям от дебита на входящия, защото така ще се засмуква въздух от къщата за да компенсира разликата, а това е крайно нежелателно. Също така ако подпокривното пространство се вентилира то изолация (вата) по скатовете е напълно излишна (все едно да сложите изолация на оградата на двора).
7. Ако имате от някоя от стаите вход към тавана, този вход трябва да се изолира много добре, защото от там ще изтича влажен и топъл въздух и може да създава големи проблеми в подпокривното, отделно, че ще имате загуби на енергия.
Има и много други неща, които трябва да се обмислят внимателно, не знам, кой ви е съветвал да правите тази къща така както го описахте, но или е някой, който ви мрази много или някой на когото не му пука за вас.
Posted by Miro on април 4, 2013 at 23:03
Благодаря ви за бързия отговор,коментара и съветите!Къщата,която ви описах е вече факт.Причината,поради която се наложи тази схема на строеж е ограниченият ми бюджет и срока за изпълнение…И така,свалих вече ватата от скатовете(ще я използвам за над гипскартона на таваните),направих общо 8 прореза 50/500мм. под стрехите от двете страни на къщата.В близост до билото поставих 4 вентилационни елемента.Някъде прочетох за практика да се слага найлон на конструкцията на тавана,непосредствено преди да се навие гипскартона така,че да ограничи преминаването на топъл въздух и влага от обитаемата част към подпокривното пространство.Добра идея ли е да направя това?
Posted by craftsmanbg on април 5, 2013 at 03:12
В никакъв случай да не се ползва найлон, защото той блокира парите и задържа влагата. А парите се движат в различна посока през лятото и зимата. Т.е ако живеете на северния полюс където е само зима, найлона ще ви свърши работа, но ако сте на място където се сменят сезоните, това не трябва да се прави. Топлия въздух наистина трябва да се спре да не изтича, но това се постига на ниво гипсокартон. Т.е трябва да уплътните всички фуги на картона и на тавана и на стените. Трябва да уплътните и всички елементи от Ел. и ВиК инсталацията, както и на вентилационната инсталация ако има такава. Това не се прави много лесно и изисква предварително планиране.
Парите пък трябва да се забавят, а не блокират. Забавянето може да се подпомогне като се сложат два слоя гипсокартон, който не е много скъп. OSB-то също служи за забавяне на парите, но то съдържа формалдехид и отделя токсини, които тровят въздуха в помещенията.
Posted by Миро on април 5, 2013 at 07:37
Много съм ви благодарен!Жив и здрав да сте,радост и успех!
Posted by Anton Caro on април 15, 2013 at 22:31
Много се радвам, че намерих вашия блог.
Преди години мечтаех за дървена къщичка като за нещо абсолютно непосилно.
А то можело!?
Успех и попътен вятър в платната на вашия кораб!
Posted by пешев on юли 17, 2013 at 19:04
Здравейте, не съм писал отдавна но следя със същия интерес темите. И имам да се оплача нещо. Вилата е почти готова, разбирайте вече се спи там. Както послушах домакина направих покрива само с вата между гредите, мембрана над тях и кръстосана скара с ламаринен покрив без обшивка от дърво или OSB. Сега се навъдиха едни съсели, които си влизат под извивките на покрива дупчат мембраната, правят си гнезда и т.н. Това животно е практически невъзможно да го изгониш. Нито отрови, капани, ултразвук и бабини деветини помагат. И поради конструктивна невъзможност дори физическо изтребване няма. Направо очаквам по звука, който излиза от ядене на дърво съвсем скоро да проникнат и в обитаемите помещения. Преди време споменах за тези съсели но си мислех с добро уплътняване да избегна проблема само, че вълнообразните листове ламарина откъм стряхата няма как да се уплътнят. Пластмасови мрежи не са пречка, метални такива но недобре укрепени също. Направо скачат от близките дървета на покрива и оттам по улука и вътре. През нощта не се спи грам. Мислех с проблемите при строителството да са приключили мойте неволи но …нейсе. Според запознати не ядат OSB заради лепилото и ако имах под мембраната може би частично ще огранича достъпа, всъщност не зная. Направо цялата система за вентилиране и мухъл и изолиране ми се струват безразлични мероприятия при мисълта за това да имаш прекрасно жилище а да не можеш да мигнеш през нощта. Съвет към всички, които ще строят да прочетат повече за проблема и ако има някакви мерки, които могат да се предприемат още при строежа да ги предприемат. При мен вероятно покривната система с мембраната не работи ефективно, представям си къде отива конденза и какво ще се случи с мократа вата след време но на този етап нямам нито сили нито средства да препокривам. Успех на всички.
Posted by craftsmanbg on юли 18, 2013 at 10:50
Здравей отново,
Много съжалявам да чуя за проблемите, които споменаваш. Аз лично бях забравил, че подобно животно като съсел съществува и за мен то беше по-скоро неясен спомен от детските години. Дори когато в старата балканска къща която взех ми изскочи един такъв от един сандък пълен с орехи помислих, че това е катерица. След това видях друг в сутерена, който умело се промъкна през двойна мрежа. Това ме накара да попрочета в Интернет за съслите и прочетох ужасяващи истории подобни на твоята. И понеже ми предстои да слагам изолация на тавана съвсем сериозно обмислям методи за това как да не допусна мишки и съсли да влязат във ватата.
Единия вариант, който обмислям е да сложа кокошкарска мрежа навсякъде откъдето може да влезе съсел или мишка. Друго, което научих е че миризмата на пелин, както и миризмата на лимон прогонвала съслите. Това не съм го пробвал още защото не съм успял да си набавя пелин, а лимоните ми се струват по неефективния вариант, но смятам да го пробвам при първа възможност. За щастие нашия съсел е по-скоро кротък и само на два пъти съм чувал акции през нощта при това не толкова шумни, че да те събудят, просто аз си бях буден късно през нощта и чух шумовете.
Вчера попаднах и на едни доста сериозни капани за едри гризачи, които прибавих към списъка с възможни решения. Иначе мишки хващаме в капаните редовно.
Аз освен пръскането с пелин, мисля и да закача на тавана няколко стръка да си висят. Не знам доколко ще помогне. За мен ужаса е да проникнат във ватата и да разкажат играта на изолацията. Отделно си правят леговища в нея и си раждат малките там. Също тя е любимото им място в което прекарват зимния си сън.
Ако искаш пробвай метода с пелина и пиши дали има някакъв ефект. А ако решиш да препокриеш може би слагането на мрежа би помогнало? Кокошкарската е най-евтина, но не знам дали ще устои на зъбите им. Има по-здрави мрежи, но и цените са доста по-сериозни.
За съжаление за толкова години аз не съм знаел за съсела като фактор и възможен проблем. В моята дървена къща подобно зверче не се е появявало. С плъхове и мишки обаче се сблъскахме. За мен по-добрия вариант е да изолирам тавана с глина и слама (дървесни стърготини) но ме притеснява времето за съхнене. Аз нямам време да чакам това нещо да съхне.
Posted by пешев on юли 18, 2013 at 22:00
Купих отрова от една фирма за 90лв !? с гаранция за успех. Но не знаели каква е популацията, та можело и да се повтори и потрети. Взех капан и може да опитам и с пелина. Но няма как да бръкна и да го поставя под ламарините, камо ли да напръскаш. Проблема с тези животни е сериозен, защото не всички са като вашия – мирни. Мисля, че не гризат OSB заради лепилото, затова повечко от този материал около стрехите и там откъдето могат да проникнат. Никакви дървета около къщата и никакви орехи и лешници в двора. При мен има такава красива ела до сградата, че не бих я отрязал никога. Както и два бора. Всички тези дървета са по 15 метра и къщата е като в гнездо. И съответно това е като асансьор за животинките. Освен това зад оградата и вътре дори има сигурно 20 лески. Т.е. всички предпоставки за развъждане. Но тези неща допадат не само на сънливците а и на нас. Ако трябва да отрежа всичко това по скоро бих се изнесъл. Тези съсели се срещат предимно в Европа и повечето видове са застрашени от изчезване, т.е. има забрана за убиване. Затова в нета има много малко писано за решаване на проблема с отрови, изтребване и подобни крути мерки. В USA и Канада май нямат такива ядове. Руснаците ги избиват масово и си правят шапки от кожите им. Залагат капани по дърветата и какви ли не изобретения от бидони и тръби. Приятел ми каза, че на неговата вила е напаст. Прояждали дървените капаци на прозорците и се настанявали в пространството между тях и стъклото. Той чука отвътре по стъклото, а те дори не бягат…Аз не разбирам много от строителство, глината ще уплътни добре но след като съселите се крият и по дупки в земята значи, че глината и сламата не са някаква пречка. Коя е пречката обаче не зная?!
Posted by craftsmanbg on юли 21, 2013 at 10:13
Аз оправям стара балканска къща и като цяло ремонта върви много добре. Обаче това да блокирам достъпа на съсли и мишки към ватата много ме затрудни, защото конструкцията въобще не е замисляна да е подходяща за подобно блокиране, напротив, всякакви пробойни има, които могат да ми вземат много време да ги изолирам и пак няма гаранция, че няма да съм пропуснал някое място.
Като цяло ватата като изолация въобще не е замислена да противодейства на такива заплахи, напротив създава удобни и топли убежища за гризачи. За това трябва да се мисли още на ниво проектиране за тия неща. Аз не бих се доверил на това, че тия гадинки няма да прогризат OSB-то. Много е важно колко са мотивирани да си направят леговище точно там. А явно имат усет за това, къде е подходящо за тях. Ние имаме много орехи и лешници наоколо и чувам, че обирали всичко. За мен това е още една мотивация да ги прогоня. И май ще трябва да се заровя в старите книги. Съвременния човек знае малко за тия проблеми, но старите хора не може да нямат решения.
Един от вариантите за прогонването казват бил нафталина. Ако се посипе там където обитава изчезвали. Аз обаче не си представям целия таван да умириша на нафталин. Все пак е едно от възможните решения.
Posted by пешев on юли 25, 2013 at 18:47
Аз сложих отрова, която за два дни изчезна. Ефект няма засега, но казват до 7 дни да не се повтаря процедурата. Ние довършваме все още и преди два дни обличахме сачака, когато ненадейно иззад първото ребро от покривната конструкция се появи един съсел. Прибра се обратно, после от шума вероятно изскочи и мина покрай ръката на човека. Външната дървена обшивка , която е на скара всъщност отдолу е отворена. И се катерят по бетоновата основа и по обшивката отвътре та до стряхата. Какво е това животно и какви нокти и крайници има не разбирам. Мислех да сложа мрежа и да налепя камъка на разстояние, като направя решетки и на стряхата за да вентилирам стените но май ще запуша всичко и то добре. Пиша в блога за някакви съсели защото както виждате те променят неща, свързани с основни правила при строежа на дървените къщи (поне при мен) като примерно вентилиране на фасадата и покрива. Снощи видях един да се разхожда по жицата към стълба, което значи, че идва от къщата и пак се замислих как да запуша дупките под ламаринения покрив. Ако ги затворя с пяна примерно къде ще отиде конденза, който понякога е доста щом подкапва до улука чак? Мина ми мисълта да намачкам алуминиева мрежа на топки и да ги подпъхна в отворите, като през нея би минавала вода, но се притеснявам да не скъсам мембраната. Нафталина е гаден но ако някой потвърди действието му бих сложил.
Posted by craftsmanbg on юли 27, 2013 at 17:44
Да се запушва вентилацията на покрива с цел да се предотврати достъпа на съсли е все едно да се завие към пропастта с цел избягване на удар с клон паднал на пътя. Използването на подходяща мрежа (например такава с кутийки 1х1 см) ще предотврати достъпа на гризачи, включително мишки и няма да наруши циркулацията на въздуха или дренажа на водата. Аз в момента слагам точно такава мрежа. Бави ме страшно много защото трябва да блокирам и най-малкото ъгълче, но при наличието на такъв проблем е най-добре да се направи необходимото. Явно човек трябва да проучва добре района в който ще строи и ако има такъв проблем по тия места да се вземат мерки.
Posted by Жоро on август 1, 2013 at 18:14
Жалко е, че вече не обновявате блога 😦 Наистина е интересен и различен, разширява кръгозора и представя нестандартни (поне за БГ) идеи. Събраната в него информация, разбира се, остава полезна. За мен беше удоволствие да го следя. Поздрави!
Posted by craftsmanbg on август 1, 2013 at 22:33
Да наистина не обновяваме блога напоследък, но това е защото обновяваме много други неща. Работим усилено по нещата за които пише в блога. Все пак идеята на блога е с практична насоченост а не само с информативна. В момента сме изключително заети и трупаме опит, който рано или късно ще намери място в страниците на блога. Лятото е време за работа, надявам се зимата ще има повече време за писане. Поздрави!
Posted by Станимир on август 11, 2013 at 21:01
Пешев, как върви борбата със съселите?
Posted by Станимир on август 28, 2013 at 22:15
С какво бихте запълнили липсващата изолация на сглобяема констукция от ПДЧ и дъсчена обшивка? Дебелината на изолацията е 6 см.
Кухините се обитават от съсели а може би и птици.
Posted by craftsmanbg on август 29, 2013 at 12:05
Аз бих сложил глина и слама, но стените трябва да се оставят отворени за да изсъхне изолацията. На това му трябват около 6 седмици. При 6 см обаче ме съмнява колко ефективна ще е тази изолация. Ако се слага вата трябва да се мисли за защита от гризачи, което не е нито много лесно, нито много евтино. На моята къща слагам мрежа, която е от порядъка на 3,50 -7 лв на кв. В случая на тази къща ще е по-сигурно ако се сложи мрежата и от двете страни. Но ако собственика може да гарантира че нищо няма да влезе и прояде отвътре ще се спести слагането от вътрешната страна.
Posted by пешев on август 29, 2013 at 19:33
Борбата със съселите Станимир е „кауза пердута“. Никога няма да се справя с този ужасен проблем. Сложих капан, досега нито един излъган. Два пъти слагам отрова през 10-12 дни различна, пак ги има. Вероятно едни измират, други идват. Популацията е много голяма заради лешниците, с които съм заобиколен. Уредите за гризачи не работят през стени. Сложих и лепило за гризачи на определени места, пак нито един само малко козина в края на намазаната плочка. Опитвам се да напъхам ситна алуминиева мрежа над улуците под извивките на металния покрив, но не мога да скрия всички дупки. Сложих нафталин, няма ефект. Взехме коте с тенденция да ги гони догодина като порасте. Това не бива да го пиша но за да видите, че съм направил ВСИЧКО възможно ще си позволя. Купих си въздушна пушка и след няколко безсънни нощи 1:0 за мен. Това го правя когато детето не е с мен. Е… пропускам ли нещо?
Posted by Станимир on септември 1, 2013 at 21:03
При нападение от съсели глината и сламата не са ли по уязвими в сравнение с олекотения бетон?
Относно конструкцията. За полагане на пълнежа в стените трябва да се демонтира дъсчената обшивка, а това вероятно ще отслаби стената. Демонтирането на вътрешната част от ПДЧ ми се струва невъзможно по тази причина. Какво бихте ме посъветвали?
Пешев, какъв капан и каква примамка използва за залавяне на съселите?
Posted by пешев on септември 3, 2013 at 22:44
Капанът е метален, нов, изпарен. Поставен обелен пресен лешник от любимите им. Всичко това е направено с ръкавици, не съм пипал нищо…Нямате идея какво е това животно.
Posted by craftsmanbg on септември 3, 2013 at 23:40
Моя съсел го виждам и чувам от време на време. Доста тихо се държи. Снощи посред нощ ставах и го чух да хрупа нещо на съседното дърво. Преди няколко вечери стъпи на отворения ми прозорец за да се качи нагоре към тавана. Никога не е правил шум който да ни събуди. Само като съм буден го чувам. И понеже е кротък не съм проявявал агресия към него.
Иначе съм чувал, че препечен хляб бил неустоимо изкушение за тях. Плодове и лешници могат сами да си набавят без да поемат рискове.
Posted by пешев on септември 3, 2013 at 22:48
Капанът е от тези мини вълчи със скоба, не е от тези дето хващат живи гризачите.
Posted by Milko on септември 16, 2013 at 19:48
Здравейте. Преди около година си купих стара каща, няма плоча а е с гредоред който е в ОКАЕНО състяние. Искам да го подменям с ново, замислил сам да го направя по следния начин. 1 да монтирам едно П образно желязо в средата на стаята за да могат новите греди да имат опора в средата. 2 Да накова даски варху гредите, след това смятам да положа фибран 2см и след това да направя замаска от 5см за по добра твърдос на пода и да няма така нареченото вибриране на пода. Дали замисленото от мен е добро решение за нов под?
Posted by craftsmanbg on септември 17, 2013 at 00:31
Здравей Милко,
Аз лично намирам това, което си намислил да правиш за ужасно погрешно.
Първо доколкото разбирам щом ще слагаш нов гредоред, значи си решил да изрежеш и премахнеш оригиналния? Ако го направиш това нещо е възможно къщата да се разпадне, защото гредореда на пода държи не само пода, но държи и стените да не се раздалечат една от друга и в последствие да се срутят под тежестта на покрива.
Когато се оправя стара къща трябва да се подходи с разбиране и респект към технологията по която тези къщи са изградени. И всеки ремонт трябва да е в хармония с оригиналната технология. Старите къщи имат своя логика, свой живот и нищо добро не може да се окачва, ако човек тръгне да ремонтира стара къща без да е вникнал как тя е замислена, как се крепи, как работи, как диша и въобще как функционира като концепция.
Аз в момента оправям една стара къща и научавам много от нея. Правя целия ми ремонт да е в хармония с начина по който тази къща е замислена да функционира, като подобрявам детайлите, но не променям концепцията. Точно днес завършихме пода в една от стаите. Пода беше пропаднал и основна носеща греда беше прогнила до степен че се беше скъсала, а още една напречна на нея беше прогнила и се беше скъсала.На всичкото отгоре пода имаше 10 см денивелация на 3,65 м разстояние. Общо взето нещата изглеждаха ужасно. Но направихме ремонт, който възстанови здравината на гредите, подпряхме ги където трябваше, пода нивелирахме на ново с лека дървена конструкция отдолу сложихме вата (защото не можех да намеря на пазара посипка тип керамзит, а нямах време да чакам да съхне глинен под.) Върху дървената конструкция сложихме буково дюшеме 21 мм, и пода стана чудесен, равен, прав, добре изолиран и натурален. Без фибрани, бетони и замазки – все неща несъвместими с естествената среда за живот.
Да не говорим, че те нищо няма да допринесат за намаляване на вибрациите. Вибрациите зависят най-вече от сечението и гъстотата на гредореда. Подпиране в средата не е лошо но сечението на подпиращата греда трябва да е по-голямо. Независимо дали е желязо или греда колкото по високо е сеченето толкова повече се съпротивлява на вибрации.
Posted by Milko on септември 17, 2013 at 11:01
Здр.Аз не доуточних че къщата е стара но основите са от камък а стените са ДВОЕН ред тухли единички от старите, които са много по зрави от сегащните:). На пролет смених старият покрив с нов. След като демонтирах старият покрив преди да започна с новия направих пояс на цялата къща като от външните към вътрешните стени за да се окрепи. Старите греди лежът в зида и АБСОЛЮТНО всички са проядени и изгнили неизбежно е да ги искарам. мога на старите греди на мястото да сложа новите но искам да дигна новия под на горе с нови дупки в зида за да ми се вдигне на долния етаж нивото,на 1 етаж нивото в ммента е 1.90, а аз изкам един ден да използвам и него. Ако е вазможно да се качават снимки на сайта ще кача за да се види как е в действителност.А самата къща е 70 кв.
Posted by craftsmanbg on септември 18, 2013 at 03:30
Формата на блога не позволява да се качват снимки директно, но ако снимките се качат на някоя онлайн платформа от рода на http://www.snimka.bg после в коментарите може да се пусне линк към снимките.
Posted by Станимир on декември 4, 2013 at 22:16
Каменната вата не е ли преграда за съселите?
Имате ли случаи на увреждането и от мишки и съсели?
Posted by craftsmanbg on декември 6, 2013 at 17:40
Каменната вата няма причина да е преграда за съсли или мишки. Дори дървената обшивка не е преграда, защото си прегризват дупки. Само неща непосилни за острите им зъби са преграда за тях.
Posted by Станимир on декември 7, 2013 at 13:41
За разлика от някои органични материали каменната вата изобщо не се напада от гризачи, т.е. не е необходимо да бъдат взимани специални мерки за механична защита на топлоизолацията – нещо, което също може да създаде големи проблеми. С две думи – каменната вата е „вечен“ материал.
Posted by stanomail on декември 7, 2013 at 13:44
Така рекламират продуктите си.
С какво според вас ще е удачно да се възстанови изолацията на дървено бунгало обитавано от съсели?
Posted by craftsmanbg on декември 7, 2013 at 18:16
Аз не знам какво имат предвид под „нападане“ от гризачи. Определено няма да я ядат, но това не означава, че не биха се сгушили в нея да си спинкат вечер и през зимата. Изолация на бунгалото можете да сложите каквато искате, но за да не влизат съсли най-сигурно е да се облече с мрежа.
Posted by Стоян Люцканов on декември 8, 2013 at 00:48
Здравейте!
Прочетох написаното до тук, но все още търся решение на моите проблеми. Искам да ги споделя, като се надявям на съвет.
Закупих къща преди две години на брега на Варненското езеро. На един етаж, на фундамент на 0.5 м над земята с изолация отвън около 6см. с мрежа и бяла циментова шпакловка, с плоча и таван.
Тавана беше за ремонт и преди 2 месеца свалих керемидите и дървения покрив и го изградих наново като измених следното;
1.Изляхме бетонен пояс върху зидарията , който в горната си част изнесохме навън, като оформихме стряха.
2. Изградихме покрива от дървени греди с р-ри 10/10 и 12/12 и ребра 5/10 като му дадохме форма на тавански етаж с вградени 6/шест/ветикални ПВЦ прозореца.
3.Наковахме ОСБ обшивка , над нея положихме газопламъчна хидроизолация и най- отгоре наковахме битумни керемиди.
Да не забравя да спомена, че къщата е 90 кв.м. на основа , а покривната констр. е около 150 кв. включ. прозорците. В къщата рядко се преспива, но ежедневно се пребивава за няколко часа, време достатъчно за да ме изуми колко вода може да кондензира по обшивката от вътрешна страна.
Мислех да слагам вата между ребрата и да затварям с гипсокартон за да оформя подпокривен етаж , но се спрях и започнах да чета и да се ограмотявам.
Струва ми се , че трябваше с четенето да започна, но вече е късно .
С нетърпение чакам предложения как ефективно да изолирам тавана за да постигна комфорт както през зимата, така и през лятото.
Останете със здраве.
Posted by craftsmanbg on декември 8, 2013 at 15:34
Здравейте,
Вие сте допуснали сериозни грешки при изпълнението на покрива и най-вече сте пренебрегнали паропропускливостта и вентилацията на покрива. Този конденз по OSB-то който се получава ще завъди плесен и тази плесен ще трови и разболява всеки който посети дори за малко тази къща. Първото нещо, което трябва да направите е да осигурите адекватна вентилация на подпокривното пространство. Адекватна ще рече че трябва да имате дебит вход на въздух равен на дебит изход на въздух с площ на отворите съответстващи на квадратурата на къщата. Това означава, че ще трябва да имате вход на въздух от стрехите или в ниската част на покрива и изход на билото или на високата част на покрива.
Ако искате да направите подпокривното пространство изолирано и обитаемо ще бъде по-сложно, но не е невъзможно. По-горе съм дал схема за възможно изпълнение на вентилацията на изолиран покрив.
Като цяло принципа да се слагат паронепропускливи покрития върху гниещи материали като дърво, OSB и прочие е обречен на голям провал в повечето от случаите и трябва да се избягва на всяка цена. Парите са неизбежна част от обитаемите постройки и трябва да се мисли за тяхната бърза и безопасна евакуация от сградата.
Posted by peshev on декември 16, 2013 at 17:58
Здравейте, отдавна не съм писал но чета редовно. За всички, които се двоумят дали да стоят от дърво или бетон ще кажа, че няма по-практично е думата от дървените конструкции. Какво имам предвид? В събота отиваме на вилата, паля камината и след четири часа сме вече по къс ръкав и по чорапи на пода. През нощта без камина само с една олекотена завивка. А аз далеч не съм спазил всички препоръки на блогъра относно изолирането и изграждането на такава къща. За сравнение миналата година на вилата на приятел, който отиде от предната вечер, умряхме от студ. Около камината на два метра се опичаш, малко в страни все едно си отвън, излиза пара от устата, ми ако не пиеш…?Тая вила така и не можа да се стопли до третия ден, после си отидохме и не мисля да ходя пак зимата. Това от опит, не от теории на хартия. Никога не стройте в планината от бетон, особено вили или малки квадратури! Никакви фибрани и тям подобни не помагат. Тази вила има 8см нещо си отвън и какъв е ефекта – само повече мухъл по северните стени около леглата.
Ние правим една стълба „пачи крак“ сега. Темата за интериорни дървени стълби е много интересна и даже мисля една статия със снимков материал няма да е излишна. Такива стълби има в почти всяка дървена къща. При нас дилемата е с парапета, понеже не е залепена за стена. Еностранно ли, от двете страни ли, до горе или само до нивото на пода на горния етаж? Какво мислите Craftsman?
Posted by craftsmanbg on декември 17, 2013 at 11:03
Ето едни стълби, които не са долепени до стена:
Парапета е от двете страни и стига до горе. Т.е като застане човек пред стълбите изправен да може да се хване за парапета с ръка преди да започне да слиза.
Иначе аз в момента спя в една стара дървено кирпичена къща без никаква изолация, със стари раздрънкани прозорци и като напаля една печка на дърва за 15-20 минути става жега та не се седи, за няколко часа горене после държи 18-24 градуса до сутринта дори да е -10 градуса навън. На най-слабо да държа печката пак се налага да отваряме прозорците за да не се опечем вътре. Народа затова навремето не го е интересувала никаква вата, дограми и прочие и най-бедните семейства са си имали свои къщи без кредити и робия на банки.
Posted by peshev on декември 16, 2013 at 18:17
Да поясня малко горния си коментар. Часовете са три, грешка в сметките и говоря за затопляне на всички помещения и баня до описаното състояние. Стените са топли на пипане, а не като седнеш на дивана до някоя външна бетонна шайба ти духа отзад и се обръщаш и учудваш, че там няма прозорец. Само, че въздуха покрай ледената стена се движи по едни физични закони и все едно във врата ти духа вятър.
Posted by пешев on декември 20, 2013 at 18:50
Тези стълби са доста полегати. Интересното при нас е, че „пачи крак“ са доста стръмни и колонките за парапета за да са удобни са по 25см. И става малко засукано горе завършека. Защото като парапета е на 25см от стълбите горе като излезе се пада на ~40см от пода, което е много ниско. Тръгвайки надолу не можеш да се хванеш преди да си слязъл няколко стъпала. Та даже и моята инженерна мисъл не помогна, просто не става както и да го въртиш. А и факта, че не намерих в нета разумно решение, пък и вие показахте само една снимка и не точно по казуса, показва специфичността на ситуацията. Също си мисля, че по-удобно е с два парапета, но пък имаме проблем с монтажа от едната страна и май ще е само един от дясно.
Posted by craftsmanbg on декември 21, 2013 at 00:40
Ами ако видя снимки може да помисля решение, понеже на първо четене не ми се стори нещо извънредно.
Posted by Михаела Илчева on май 26, 2014 at 11:58
Здравейте, след като изчетох блога Ви се надявам, че ще може да ме посъветвате при взимането на важно решение:) Живея в квартал Княжево, в полите на Витоша. Имам имот от 1000 кв.м. със застроена двуетажна къща и един голям гараж 50 кв. м., който е разделен на 2 клетки.Гаражът е след основен ремонт, има излята плоча и е положена изолация. Въпросът ми е следния: Хареса ми една преносимо бунгало от фирма МИГ 03:
http://www.mig-03.com/content/bungalo-modul-1-2
То е с площ малко повече от 40 квадрата. Тъй като не разбирам от строителство искам Вашето експертно мнение дали това бунгало е подходящо за целогодишно живеене като идеята ми е то да бъде поставено върху въпросния гараж. Дали материалите, от които се прави самия модул ще издържат на зимни условия?От фирмата ми казаха, че тези конструкции могат да се отопляват единствено и само с климатици.Притеснява ме дали няма да имам проблем с влага(мухъл) и този материал, от който се прави самото бунгало дали ще бъде подходящ за подобни условия?Искам да използвам площта на гаража като основа и именно поради тази причина се спрях на варианта със сглобяемите бунгала. Благодаря Ви предварително за съветите:)
Posted by craftsmanbg on май 26, 2014 at 12:43
Здравейте,
Доколкото ми е известно бунгалата на фирма МИГ03 се правят от метална конструкция и пълнеж на стените с EPS с минерална мазилка отвън и PVC ламперия от вътре. Разбира се материалите ще издържат на външни условия. По отношение на конденза и влагата не мога да ви кажа със сигурност дали ще се получат, защото това зависи от много неща. Както от специфичния климат и условия на вашето място, така и от някои детайли на конструкцията на бунгалата, които фирма МИГ03 като цяло се старае да пази в тайна.
Това, което аз лично намирам за проблемно при техните бунгала е че количеството изкуствени материали е преобладаващо – като се почне от PVC ламперията, мине се през EPS изолацията в стените която е направена на основата на свръхотровния химикал стирен и се стигне до мазилката, която не се знае кой вид е точно, но при всички случаи е от готовите фасадни мазилки които съдържат доста химикали.
Разбира се здравословния аспект на конструкцията и материалите в дома е нещо, което по традиция бива игнорирано от мнозинството потребители, така че не знам дали тези неща биха били от значение за вас.
Posted by Михаела Илчева on май 26, 2014 at 13:11
Благодаря Ви много за светкачичния отговор! Почти успяхте да ме разубедите от покупката на това бунгало!Разбира се, че здравословният аспект е много важен особено в случай, че искам да живея в това бунгало целогодишно и евентуално един ден ще имам и деца и последното нещо, на което бих искала да ги изложа е подобна отрова. Даже не съм чувала за нея! Какво бихте ми препоръчали в този случай?Мога да Ви изпратя снимки на самия гараж, за да добиете представа какъв е терена и евентуално да ме посъветвате към каква конструкция да се насоча. Вариантът с Миг 03 ме устройваше най-вече заради цената си и бързото монтиране. Ще съм Ви благодарна за всякакви съвети!
Posted by craftsmanbg on май 26, 2014 at 13:50
Стирена е химикала, на базата на който се прави XPS (експандиран полистирен) и EPS (екструдиран полистирен) изолациите, повече известни при нас като фибран и стириопор. Преди време се беше обърнал камион превозващ стирен близо до град Дебелец и бяха евакуирали целия град заради разливането на тази изключително силна отрова. А после правят от нея изолация и хората обличат домовете си с нея. Та с ето това са пълни стените на бунгалата на МИГ03. Евтино, лесно, удобно и … отровно. Разбира се според държавните институции регулиращи безопасността на строителните материали и в България и ЕС – това са напълно безопасни материали, вие ако искате можете да им се доверите. Само не е известно защо тогава евакуираха Дебелец.
Сега по отношение на бунгалата – те имат едно предимство и то е че няма да ви се налага да вадите строителни разрешения. Разрешение за поставяне обаче ще ви трябва. Ако искате по-здравословна алтернатива ще трябва да минете през процеса за строително разрешително за бунгало (пермаментно) докато техните се водят по-скоро със статут на преместваеми фургони. Та ако искате да минете през този процес можете да направите малко дървено бунгало на плочата на гаража. Трябва все пак да се провери от конструктор дали плочата ще може безопасно да поеме тежестта, защото в противен случай ще трябва да се укрепва.
С други думи – здравословни алтернативи има – но попадате под проблемите, които ще ви създаде закона. Слагането на бунгала-фургони заобикаля тези проблеми. Въпроса е доколко сте готови да платите цената (тя се състои не само в пари, но и в борби в бюрокрацията) за да имате нещо направено както трябва и което ще бъде чиста и здравословна среда за обитаване.
Posted by Михаела Илчева on май 26, 2014 at 14:16
Чудесно!Значи първо трябва да викна конструктор с надеждата, че той ще може да ми каже приблизително каква тежест могат да поемат тези гаражи върху покрива си! Единственото нещо, което не разбрах е коя фирма в България предлага такъв тип къщичка(и не отровна), която се поставя директно според готов предварителен модул върху съответната основа( в моя случай това е покрива на въпросните гаражи)? Искам да избегна целия процес на строеж, който ще отнеме много време и доста повече финансови средства!Или вие ме съветвате за цялостно класическо построяване на къща, т.е. не тип готов модул? Отново Ви благодаря за търпението!
Posted by craftsmanbg on май 26, 2014 at 15:03
Аз за момента не знам някой в България да прави подвижни бунгала-фургони с естествени и безопасни строителни материали. Обикновено със естествени материали е трудно да се направи преместваема постройка, защото примерно материали като глина и кирпич са доста тежки и също така при пренасяне могат да се напукат.
Вашия казус е сложен именно поради тази причина, че ако искате да се построи къщичката по естествен начин ще трябва да минете през процедурите за строителни разрешения. Добрата новина е че ако извадите документи за бунгало до 35 кв ще минете по облекчена процедура. Над това ще трябва да се вадят всички документи като за къща. Цената също ще бъде по-висока, освен ако не си направите бунгалото сами. Принципно МИГ03 имат доста ниски цени, защото вложените материали са минимални като количество и са максимално евтини.
Posted by Михаела Илчева on май 26, 2014 at 15:14
Да, точно така е. За преносими бунгала от типа на тези, които правят МИГ 03 се иска единствено т. нар. виза за проектиране, която се вади в общината на базата на нотариален акт за собственост и още някакви дребни документчета. Но за да построя истинска къщичка ще ми трябва проект, фирма, на която да се доверя, доста повече пари и здрави нерви! Все пак Ви благодаря много за професионалното мнение и съвети. Бяхте ми изключително полезни! Желая Ви успехи!
Posted by Иван Иванчев on май 27, 2014 at 08:27
Има ли запознат някой дали тези 35 кв.м за бунгало се отнасят за едно или две нива. и ако си направя бунгалото от така наречените алпийски стил / A-frame/
с вътрешна стълба и 35 кв. м основа влизам в буквата на закона?
Posted by craftsmanbg on май 27, 2014 at 11:58
Според мен зависи от общината в която ще минават документите, както и от проекта, който се представи как точно ще им се представят нещата. Знам със сигурност, че хора са узаконявали малка къщичка със цял подпокривен етаж като бунгало до 35 кв, като само основата е 35 кв. Някои даже и сутерен вкарват.
Posted by Силвия on май 27, 2014 at 16:59
Здравейте г-н Василев. Благодарим ви за този чудесен блог.
проблем: искаме дървена къща;
решение: наемаме фирма;
проблем: никоя фирма не предлага качествена услуга на разумна цена;
решение: четем вашия блог, вадим си бележки, избираме фирмата най-малко-зло и й връчваме списък със изисквания за материали; (само с изготвяне на черен списък на фирмите до никъде не стигам.. къщата е все така мираж)
проблем: аз лично не успях да се справя с такъв списък… Моля за помощ;
Взимам за пример оферта от фирма, която за съжаление няма много готови изработени къщи, които да могат да се видят.
Харесах си един от проектите им.
http://misia-nov-dom.com/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%8A%D1%89%D0%B8/%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B8/%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F-60-2k
–––-
а в този документ отварям 2 страници:
страница Оферта-препоръка: в лява колона е офертата от фирмата, а в дясна колона се опитвам да наместя извадки от вашите публикации
страница архив: тук са всякакви извадки от вашите публикации, които не успявам да подредя
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UZLUFtRMrGjwiJW80m6Dvk7jrbaIzsa5mwEjnNTNynU/pubhtml
(на мейла ще ви пусна линк към документа с права за редактиране, тук оставям public версия, която може да е полезна и на някой от читателите ви)
пример:
този ваш цитат „ОSB + паропропускаща мембрана със залепени снадки чрез самозалепваща хидроизолационна лента + каменна вата“ на кой ред от офертата на фирмата отговаря?
(извинете, много ми е трудно наистина)
Posted by craftsmanbg on май 29, 2014 at 08:43
Здравейте Силвия,
Не ви отговорих веднага, защото честно казано исках да помисля какво точно мога да ви отговоря.
Виждам, че подхождате аналитично и сериозно към проблемите, затова исках да ви дам сериозен отговор. Опитвате се да си изясните детайлите, но ако наистина искате да защитите своя интерес при изграждането на къща, но не трябва да се забивате в изясняването на детайлите, защото те са хиляди и винаги ще има какво да пропуснете или да ви обърка. Най-важното е когато четете информацията в този блог е не да се опитате да си изясните някакви конкретни детайли, а анализирайки всичко написано да извлечете ПРИНЦИПИТЕ, които валидират тези детайли.
Къщата работи като цялостна система, точно както автомобила работи като система. Можете да имате перфектния двигател, най-добрите гуми, прекрасно изработено купе и салон, но ако спирачките не работят – тази кола става не само безполезна, но и смъртоносно опасна. Същото важи и за строителството на къща. Можете да си изясните 90% от детайлите и да ги изпълните перфектно и ако объркате 10% от тях това може да доведе до съкращаване на живота на къщата или да я превърне в болестотворна среда, която да ви струва не просто парите, но и здравето и живота.
Ето защо опита да си изяснявате дословно детайлите няма да ви свърши работата, която се надявате да ви свърши. Нужно е да си изясните принципите. Те не са трудни за схващане и разбиране, и ако си ги изясните ще можете сами да определите детайлите, като ще знаете как да замените един детайл с друг без да се нарушат принципите и без да се застраши функционирането на къщата.
Това е и причината в проведения курс аз да наблегна на изясняването на принципите, а не толкова на детайлите. И усещането, което имах беше, че хората това ги разочарова, защото те искаха повече практически детайли. Има една поговорка, която казва „Не давай на гладния риба, но му дай въдица“. Това е което се опитвам да направя в този блог, да предложа въдица, но хората искат риба. Вземат рибата на готово, изяждат я и засищат глада си. Да, но за една къща са нужни хиляди риби, една, две или десет няма да свършат работа. Затова е нужно човек да се сдобие с въдица, за да може човек сам да си хване рибата която му трябва според времето и нуждата. Точната риба, в точния момент, на точното място.
Ето защо, това е най-добрия съвет, който мога да ви дам. Извлечете принципите, осмислете ги и вижте как се прилагат на практика. Така, всякакви мистерии и неразбиране ще изчезнат и ще придобиете увереност, че вече разбирате какво е нужно да направите нещата както трябва.
Къщите и особено дървените къщи имат един основен и главен враг – ВОДАТА. Ако строите в противоречие с добрите принципи базирани най-вече на познаването на природните закони, които касаят водата във ВСИЧКИТЕ й агрегатни състояния – то водата ще бъде ваш враг и ще превърне къщата ви в кошмарно място. Но ако строите в хармония с тези принципи съобразени с водата, то тя ще бъде ваш приятел и няма да стори никакво зло, нито на вас, нито на дома ви.
Ако разберете това – всичко друго ще си дойде на мястото.
Posted by Митко Михов on юни 10, 2014 at 17:35
Мисля.че това е най доброто което се предлага в Европа,
http://www.kontio.net/company/factory__production ,
Posted by craftsmanbg on юни 10, 2014 at 18:24
Това са хубави финландски лог къщи, но цените им са доста отвъд това, което подобна постройка без изолация в стените заслужава. При цена около 90 000 лв за 25 кв метра къщичка (без основите) и стени само 95 мм дебелина, това си е доста солена цена. Според мен такива пари могат да се инвестират доста по-смислено в един дом. Като цяло това са къщи за хора с изобилие от излишни пари. Разбира се който може да си ги позволи без притеснения за разходите и цената – ще има нещо хубаво. Принципно обаче може да се каже, че милионерите така или иначе не са лишени от хубави неща.
Posted by Митко Михов on юни 10, 2014 at 18:31
Аз съм разглеждал проектите, имат изолация в гредите, но наистина са доста скъпи, около 1500 -1700 евро кв.м, са до ключ, със изградени В и К , бани и ел.инсталации..
Posted by craftsmanbg on юни 10, 2014 at 18:49
Аз не видях изолация в гредите. Най-малкото гредите които ползват са или масивни или слепени (което е пак масивно). Не видях в предложенията композитна греда/изолация/греда, каквито има и аз съм писал за това в този блог. Иначе лог къщите са приятно нещо.
Posted by Митко Михов on юни 10, 2014 at 19:05
http://www.kontio.net/log_house_living/technical/structures,
имат всичко, но са повече от три пъти по скъпи от стандартното строителство 🙂
Posted by craftsmanbg on юни 10, 2014 at 20:46
Е това е вече добро решение, но не мисля, че е включено в по-евтините модели. А цената, която цитирах беше за възможно най-евтиното им изпълнение. В този смисъл 3 пъти по-скъпи е меко казано. Мен ми се върти цифрата 5-8 пъти по-скъпо.
Posted by Бойка Димитрова on август 21, 2014 at 14:16
Здравейте, 4ета вашата страница и я намирам безкрайно полезна. Искам да се посаветвам за две неща. Първо, от несъобразителност налепихме фибран отвътре на вилата ни,все още не е шпаклован,дали до го демонтираме и направим отново изолация с каменна вата, или да залепим върху него гипскартон, с което да се опитаме да задържим вредните излъ4вания ?
Втория ми въпрос е свързан с намерение да направим надстройка над таванска стая на триетажна монолитна сграда в София, около 50 квадрата и се ориентирам към сглобяема конструкция. Поогледах какво и на какви цени предлагат ,Еcomodul,Rich House, Ecozid, последния го елиминирам, но 4етейки вашия форум и особено 4астта за външната изолация на стените, направо се уплаших и ми възникнаха куп съмнения. Моля и за това за вашия съвет. Предварително благодаря.
Posted by craftsmanbg on август 21, 2014 at 15:06
Здравейте,
Предполагам, че фибрана сте го залепили на стените на масивна къща. Сиреч стени, които са от тухли и бетон предполагам? Важното е хората да разберат, че фибрана (XPS-a) е материал, който е замислен за изолация на основите на къщата. При тях не е нужно да има паропропускливост и ако се образува конденз това не представлява проблем. В стените, таваните и други части на къщата не е подходящо да се използват материали, които блокират парите. Съществуват американски системи при които се използват големи плочи от XPS (с размера на OSB плочи) за стените, но това е съвсем различна система на строителство и там има много специфични детайли при инсталацията за да не се създадат проблеми с конденз и задържане на влага.
Също така проблема с отделянето на отровни газове остава. Когато фибрана е сложен външно при основите, както си подобава, тогава тези проблеми ги няма, защото отделяните газове отиват в атмосферата а не в помещенията в които живеем и дишаме интериорния въздух. От тази гледна точка ако аз бях на ваше място бих махнал фибрана (по възможност внимателно за да можете да го спасите и ползвате другаде) и да направите дървена (или метална) конструкция в нея вата и върху конструкцията картон.
По отношение на тази надстройка, която искате да правите – не бих могъл да ви препоръчам фирма, защото многократно в този блог съм обяснил причините поради които не е възможно безопасно да се препоръча фирма. Като цяло основния проблем на съвременното строителство идва именно от съвременните строителни материали, които са замислени не да работят ръка за ръка с природата, а да се сбият челно с нея. Сиреч те разчитат на спиране на водата, а не на отичането й, на блокиране на парите, а не на извеждането им всичко това води до много проблеми в последствие, защото природата винаги излиза победител в подобни битки. Строителните материали стареят, дефектират и рано или късно се провалят да изпълнят това за което строителя се е надявал. Но ако строителната система е замислена така, че самите материали и система по естество да хармонират със законите управляващи влагата във всичките й агрегатни състояния то нещата ще вървят гладко и живота на сградата ще бъде значително по-дълъг. Това ви го казвам, защото тези неща важат за всякакви видове строителство. Масивните къщи също имат много проблеми с влага, конденз и плесен, разликата е че с това те ще отровят средата за живот в тях, но самите те няма да се разпаднат. Докато дървената конструкция има опасността да изгние.
Posted by Бойка Димитрова on август 22, 2014 at 10:15
Благодаря за бързия отговор. Да, къщата е масивна,тухла и бетон, строена преди пове4е от 30 години и от глупост го сложихме отвътре на стените. Ще го махнем, не искам да подлагам на риск здравето на децата си. Ще сложим каменна вата, както направихме в апартамента в София.
Колкото за надстройката, още е много суров проект и ако нещо въобще се реши да се прави, именно поради това което знаем за строители и материали в нашата мила родина, ще е не по-рано от 2016 година, а дотогава има време. 4ета ви ,имам ви координатите и ако решим сте ви търся за помощ като консултант поне. Благодаря още веднъж за отделеното време и съветите,които ми дадохте. Хубав ден!
Posted by Бойка Димитрова on август 21, 2014 at 14:18
Извинете, пропуснах да спомена,4е фибрана е отвътре на стаята и в коридора.
Posted by Mariela Georgieva on септември 6, 2014 at 12:09
Здравейте, изчетох с интерес публикацията Ви за дървените къщи и недостатъците на бетона. Много интересна и навременна за мен информация. Но за моя конкретен случай, продължавам да се колебая кой от предлаганите 2 варианта за укрепване да избера. Къщата е строена преди около 70 год. в земетръсен район, на 2 етажа + подпокривно пространство, 80 кв.м. з.п., гредоред.
Когато закупихме къщата преди 24 год. имаше много добър вид, но с течение на времето от влага в мазето, течове от покрива, слягане и пр. се напука доста ………..ремонта вече е неотложен. Тъй като я ползваме само за лятото, вероятно и това оказва влияние. В района се прилага един метод за укрепване, който е доста спорен, дали наистина е толкова ефикасен и после дали е икономически по изгоден. Става дума за стягането с железни Г-образни профили и напречни пръчки , наместо с бетонни колони и пояси ?! Вашата статия ме обнадежди че бихте могли да разрешите дилемата ми. Благодаря предварително и хубав ден !
Posted by craftsmanbg on септември 6, 2014 at 14:26
Здравейте,
Не съм сигурен какво би трябвало да означава метода „стягане с железни Г-образни профили и напречни пръчки“. Ако тече покрива значи теча трябва да се спре. Ако сляга основата, значи трябва да се направи качествен дренаж около къщата, защото слягането идва от вода, която минава не от където трябва и подкопава основите. Веднъж тези два проблема като се отстранят – трябва да се огледа и да се види какво е необходимо за да се възстанови къщата. Ако водата си тече през (покрай) основата и продължава да я подкопава – никакви профили, пръчки или бетонни колони няма да спасят къщата.
Posted by Mariela Georgieva on септември 11, 2014 at 11:37
Здравейте и много благодаря за бързия отговор. Впечатлена съм от вашите обширни познания. Не знам дали е удобно въобще да ви помоля да пратя снимки на къщата, които да изкоментираме, за да е по-сигурно че съм описала вярно ситуацията. В случай, че сте съгласен моя майл адрес е : valkyria_96@yahoo.com
Поздрави и слънчев ден !
Мариела
Posted by craftsmanbg on септември 11, 2014 at 19:15
Можете да пратите снимки на нашия мейл, който е публикуван на тази страница: https://krasivdom.com/about/
От снимки едва ли ще може да се направи цялостна преценка, но каквото е възможно да коментирам по снимките ще ви го кажа.
Posted by gradinkabg on септември 28, 2014 at 20:38
Здравейте. Реших да си направя прилепена до старата вила, една стая 6 х 3,5 м, в която да обособя нещо като баня, кухненски бокс и всекидневна за през лятото. Доста изчетох в интернет и се спрях на метална или дървена конструкция, поради по малкото бумажтини около строителството. Въпросът ми е при такава постройка ако го правя с метални профили какъв трябва да е размерът им – 80х80х4, 100х100х3? Ако я правя с дървени 100х100 или 120х120 да използвам?
Posted by craftsmanbg on септември 29, 2014 at 14:59
Здравейте,
И металната и дървената конструкция трябва да бъде изчислена от кадърен конструктор, най-малкото поради две причини. Първата е че така нищо няма да бъде оставено на случайността, но ще бъде добре изчислено да издържи всички натоварвания. И втората е че такова е изискването на закона за да го направите законно.
Иначе за металните не мога да дам мнение, но ако ще ползвате дървени сечение 5х10 см ви е достатъчно за стените, а за покрива както го изчисли конструктора, но поне 5х15 е необходимо. Аз не препоръчвам използването на квадратни сечения, защото те не са ефективни нито откъм цена, нито откъм изолация на стената.
Posted by Vasil Petrov on февруари 25, 2015 at 16:19
Здравейте!
Какво Ви е мнението за тези къщи: http://ted-house.com Цената е доста прилична, но дали качеството е добро при описаната технология?
Posted by craftsmanbg on февруари 25, 2015 at 20:41
Здравейте. Ето тук съм коментирал вече информацията на този сайт:
Posted by Даниела Христова on юни 19, 2015 at 14:03
Здравейте! В момента правя основен ремонт на къща на около 90-100 години, тухлени стени и носеща конструкция гредоред. Свалих тавана на долния етаж, за да огледам състоянието на носещите греди. Три греди под тоалетната се оказаха за смяна, всички останали отдолу изглеждаха добре. Но като махнахме трите изгнили и стигнахме до следващата греда, вече в кухнята, се оказа, че и тя на едно място близо до стената в горната си част е изгнила. Въпросът ми е – има ли някакъв допустим % на изгниване на носеща греда, при който все още не се налага подмяна (например при височина на гредата 14 см, ако са изгнили на отделни места отгоре не повече от 4-5 см., не се налага подмяна веднага)? Знам, че е по-сигурно всички греди да се сменят, но по финансови причини искам за момента да се огранича с належащото.
Posted by craftsmanbg on юни 19, 2015 at 15:00
Една дървена конструкция се изчислява така, че всички елементи работят заедно. Всяка изгнила греда е слабо място не само там където се намира, но компромерира и цялата конструкция. Затова като сте тръгнали да подменяте греди, подменяйте навсякъде където има нужда, защото в противен случай последваща подмяна след завършване на ремонта ще ви е много по-скъпа.
Имайте предвид, че когато една греда е изгнила в едната си част то другата част също е загнила в някаква степен, но просто процеса не е завършен изцяло.
Posted by Даниела Христова on юни 19, 2015 at 22:14
Много ви благодаря за бързия отговор. Макар, че все пак ми се искаше да чуя, че бих могла и след време да ги подменя 🙂
Posted by Iliya on септември 18, 2016 at 21:47
Моля прецизирайте познанията си за приложението на “ скъпия железобетон“.
„….Ако вземем предвид опита на японците, то е напълно възможно една сграда, която разчита на железобетона за своята носеща конструкция да бъде силно земетръсоустойчива, но тяхната технология е твърде скъпа, за да се приложи на малка фамилна къща.“
Стоманобетон е имало в България и преди мавзолея, а за Стражица, проблема е в липсата му. Говорете за предимствата на дървените къщи а не за „лоши “ страни на бетона…
Posted by craftsmanbg on септември 18, 2016 at 22:16
Всяка технология, продукт или материал има своите добри и лоши страни. Не виждам проблем да се говори както за добрите така и за лошите страни на нещата. Японците използват специални балансьори на големите бетонни сгради, които се движат независимо от сградата по време на земетресение и така погасяват разрушителните за бетона земетръсни вибрации. Това имах предвид като написах, че японската технология е скъпа и трудно приложима за жилищни сгради без голямо оскъпяване, а не това дали има повече бетон или по-малко.
Все пак, благодаря за включването.
Posted by Stefan on декември 22, 2016 at 11:22
Здравейте!
Наскоро си взех апартамент в двуетажна сграда с кара таван.Основите й са от камък,а зидовете (големи) от тухли единички…
Една част от сградата е с бетон (стълбището и коридора на жилището).В момента коридорът ми е вдигнат с 4см спрямо стаите (предишния собственик е сложил теракот върху бетона и се е получила тази разлика).Три от стаите са с паркет,а четвъртата с дюшеме.
Притеснява ме,че сградата е строена 56 година и като гледам в хизбата гредите и дъските……направо ми се плаче…..не знам в какво състояние са гредите на пода в апартамента ми..Под мен живеят други хора,но от тях няма как да се видят заради окаченият им таван.
Адски ме дразни и скърцането,както и неравностите по пода…….Допитах се до няколко фирми за укрепване на пода,с цел отстраняване на вибрациите и съответно изравняване с нивото на коридора,но вариантите,които ми предлагат са 2;
1. Бетонова плоча,която веднага отказах,тъй като няма как да подпра пода откъм комшиите;
2. Метални профили през 60см по късата страна на стените (без да пипаме старите греди-между тях) ,2см ОСБ,фибран и най-отгоре ламинат.Съответно за целта ще се вадят някои от дъските на дюшемето и цялостно премахване на паркета.
Четох къде и какво ли не,докато не попаднах на тази тема….В крайна сметка реших да се допитам до Вас преди да направя някоя грешка!
Благодаря Ви предварително за отделеното време!!!!
Posted by craftsmanbg on декември 22, 2016 at 14:09
Здравейте,
Не знам защо, но българина все бетон, метал и фибран са му в главата. Ако сложите бетон между гредите шанса гредите да изгният и пода да се срине е огромен. Бетон и дърво не трябва да бъдат във контакт, защото бетона просмуква влага (дори от въздуха), предава я на дървото и то почва да гние. Също така никакви фибрани! Фибрана блокира парите и може да предизвика задържане на влага в гредореда, което пак води до гниене.
Във вашия случай на първо място трябва да се установи от къде идва вибрацията. Ако идва от самия гредоред е едно, ако идва от дюшемето е друго. По принцип в сградите с гредоред на пода обикновено вибрацията идва от неправилен подбор на сечението на гредите за пода. По някаква изумителна за мен причина конструкторите поставят квадратни сечения вместо правоъгълни. Квадратните винаги водят до вибриране на пода. До ден днешен продължава тази практика при дървените къщи и подовете се тресат, тресе се и цялата къща.
Това, което можете да направите за намаляване на вибрациите на пода причинени от самия гредоред е да направите напречно укрепване. Има да начина, които можете да видите на следните две снимки:
1. http://www.african-cichlid.com/blocking.jpg
2. http://blog.armchairbuilder.com/wp-content/uploads/2013/03/IMG_4351.jpg
Това ще помогне но няма да реши проблема напълно.
След като укрепите гредореда по този начин ще трябва да го нивелирате. Нивелирането може да стане поне по два начина:
1. С дървени летви. После върху тях слагате ново дюшеме, което подлепвате към летвите с пластично монтажно лепило. Това ще премахне скърцанията. Ще имате нивелиран и натурален под. Между гредореда можете да сложите изолация каменна или минерална вата. Примерно за Knauf EcoSe серията се твърди, че е без формалдехд и цената е добра.
2. Със суха посипка от рода на керамзита, след което ще сложите върху нея един или два слоя гипсфазер (в зависимост от системата, има система с един слой и с два слоя). Върху гипсфазера вече можете да сложите всичко било дюшеме, било ламинат. Като цяло ламината не е за предпочитане защото се отделя токсичен прах и токсични летливи вещества от него. Също дюшемето не трябва да се финишира със лакове, защото и от тях се получава токсичен прах. При тази система също няма да имате скърцане, но ще е по-скъпа от горния вариант.
Общо взето това виждам като решения за вашата ситуация. Скърцането ще можете да го премахнете на 100%, вибрациите ще се намалят, и пода ще стане равен и нивелиран.
Posted by Stefan on декември 22, 2016 at 14:48
Благодаря Ви за светкавичния отговор 🙂 !
Предстои ми тези дни среща с човек,който „уж“ се занимава с гредореди и метални конструкции за да погледне на място за какво става дума.Ще му покажа приложените от Вас начини за укрепване,за да видим как ще процедираме.
Нещото,което ме притеснява повече е друго……Ако гредите и дъските са същите като тези в хизбата,а и на тавана и подмяната им е неизбежна?!
Варианта с металните профили БЕЗ фибран за укрепване не е ли удачен? Някак си по-сигурен ще се чувствам самия аз като знам,че стъпвам на нещо що-годе стабилно.
Поздрави!
Posted by craftsmanbg on декември 22, 2016 at 15:08
Не съм сигурен за каква метална конструкция става въпрос и какъв е смисъла да се прави хибридно решение дъвро-метал. Първо метала има съвсем различни линейни разширения от дървото. Второ метал в конструкцията е предпоставка за конденз. Представете си че някоя зима отидете някъде по празниците за няколко дни. Съседа отдолу готви къпе се и парите се вдигат нагоре и влизат в пода. Вас ви няма и при вас е студено, металната конструкция в пода е студена. Влизат парите от съседа и кондензират върху студения метал. Почва да капе на долу върху окачения таван на съседа и започват да му избиват мокри петна. Скандалите и нервите са гарантирани.
Когато човек си има работа със стара конструкция и стара технология той трябва да уважава оригиналната технология, а не да прави каквито кърпежи му хрумнат. Винаги трябва да се мисли всичко цялостно като система и всяка промяна трябва да се оценява как ще се отрази на цялостната система, а не да се мисли само за конкретния проблем и неговото решение. Подобно мислене на парче води до огромни проблеми.
Posted by Stefan on декември 22, 2016 at 15:22
Ок,сега ми стана ясно!
Още веднъж Ви благодаря за разяснението :).
P.S. Само да вметна за да не останете с грешно впечатление,че ако имах стара дървена къща на балкана,никога нямаше да се замисля за подмяна на гредореда.В града обаче,различни семейства,съобразяване…….абе…кофти си е.Още повече,че съм с малко дете и всеки един шум е в повече.
Хубави празници!
Posted by barbukov55@mail.bg on юни 3, 2017 at 13:10
Здравейте, този месец ми предстои да започна подмяната на покрива на къщата. Къщата е 70 кв.м, строена е през 60-те години, първият етаж е камък и тухла, а вторият етаж е тухла с варова мазилка, зидът е дебел около 30 см.
След като прочетох голяма част от вашите съвети, реших да използвам старите керемиди „Трудъ“ Русе – двуканални, дървената конструкция ще е обичайният чамов материал,ще има и двойна скара със сечение поне 5 см. на вертикалните летви и паропропусклива мембрана, без дървена обшивка. Според вашите съвети реших да сложа мрежа( кокошкарска или др.) против гризачи тъй като по натам мисля да изолирам под покрива с каменна или минерална вата( таванът е на плоча) , за да се получи циркулация на въздуха предполагам че ще трябва да направя сух монтаж поне на хоризонталното било( с Брамак или Тондах капаци), но ме притеснява лентата която поставят дали ще може да се залепи добре за старите керемиди. Според майстора нямало да стане.
Майсторите искат да направят стрехите с ламперия, но по този начин ще ми затворят прозорците на тавана.
След като се купи дървеният материал за покрива как да го импрегнирам за по-голяма устойчивост на вредители и др
Покривът от 6 скатен ще се превърне в 4 скатен и се налага едно разширение – сачак, като за целта майстора каза ще леем колона и ъгъла на покрива – дървените греди ще го хванат със шпилки – удачен ли е такъв вариант.
http://454545.snimka.bg/details/pokriv-rusensko.951750
Благодаря Ви.
Поздрав
Posted by craftsmanbg on юни 3, 2017 at 13:56
Здравейте,
Не стана ясно къде точно ще сложите мрежата. Вместо ламперия под стрехата може да се направи по тази схема:
Задължително с вентилационни отвори, както е показано на схемата. Това е много по-евтин вариант отколкото да се дават пари за ламперия и монтажа й. Не съм сигурен каква ще е тази колона, която искат да леят. Няма никаква причина всички елементи на покрива да не се изпълнят само от дърво.
Добре е да направите и всички билни керемиди вентилируеми, не само на хоризонталната част. Също така не виждам защо билната лента да не залепне на старите керемиди. Лепилото на нея не знам да има предпочитания към нови или стари керемиди.
Posted by barbukov55@mail.bg on юни 3, 2017 at 14:47
Здравейте,
бетонната колона ще се слага заради уширението на бъдещият покрив. Каква паропропусклива мембрана бихте препоръчали.
Posted by craftsmanbg on юни 3, 2017 at 21:09
Nova3000 от Будмакс. Идеално съотношение цена,трайност и качество.
Posted by barbukov55@mail.bg on юни 4, 2017 at 13:10
Благодаря Ви много
Posted by barbukov55@mail.bg on юни 8, 2017 at 18:37
Здравейте, при това изпълнение на стряхата улукът как ще се захване, тъй като няма да има челна дъска?
Posted by craftsmanbg on юни 11, 2017 at 03:56
Няма причина да не може да се сложи челна дъска. Тя се хваща за покривните ребра, а не за някаква дъсчена обшивка върху тях. Но дори да няма челна дъска пак улуците могат да се монтират директно за покривните ребра. Почти всяка улучна система изисква крепеж през 60 см, а това е и горе долу през какво разстояние се слагат и покривните ребра.
Ето снимка на покрив с монтиран улук без челна дъска:
Posted by Milena on август 16, 2017 at 22:46
Здравейте Craftsman! В друг форум също четох за дървените сглобяеми къщи и там се споменаваше за проблем, свързан със закрепването на тежки предмети за стените – примерно кухненски шкафчета. Трябвало предварително да се знае къде ще са и да се укрепи тази стена. Което значи, че на по-късен етап не можеш да правиш сериозни промени в наредбата, защото може да се случи че няма как да закрепиш нещо примерно етажерка, ако не ти е укрепена стената при самото строителство.До тук във вашия блог не открих такъв коментар. Има ли проблем със закрепването на разни тежки неща за стените? И вярно, че тук се коментира главно по грубия строеж, но мен ме вълнуват и нещата свързани с банята. На какво се лепят плочките в банята – върху водоустойчивия гипсофазер ли? Като как трябва да изглежда принципно полагането на фаянс в баня в дървена къща? Сигурно има разлика. Благодаря за отделеното време и енергия!
Posted by craftsmanbg on август 17, 2017 at 10:48
В една дървена къща е по-лесно да се сложат тежки шкафове по стените отколкото в една масивна къща на която вътрешните стени са облечени с гипсокартон, който е залепен с „кюфтета“ или е сложен на метална конструкция. Хора, които коментират, че трябва предварително да се укрепва стена в дървена къща за да може да се сложат шкафове са хора незапознати с материята и коментиращи от незнание.
В една дървена къща имаме дървени греди поне през 60 см в стените. Това позволява да се монтира каквото е необходимо изключително здраво, защото винт в дървена греда държи много по-здраво отколкото дюбел в тухла. За тежки шкафове като кухненските примерно се прави така наречената „клийт система“ която е показана ето тук:
С нея може да се захване абсолютно всичко на стената колкото и да е тежко. За по-леки неща могат да се използват специални дюбели за гипсокартон. А като се има предвид, че е силно желателно в дървената къща да се ползва огнеупорен гипсокартон, който е в пъти по плътен и здрав от обикновения това позволява директно закачане в картона на по-леки и не толкова леки неща.
В банята гипсокартона трябва да е двоен за да не вибрира и да не паднат плочките. Ползва се влагоустойчив гипсокартон и допълнително се прави кадърна хидроизолация на пода и стените. Плочките се лепят с флекс лепило. Аз препоръчвам да се ползва душ кабина и на останалите стени да няма плочки за да може да има паропропускливост на стените.
Posted by Milena on август 25, 2017 at 08:32
Ако няма плочки тогава двойният гипсофазер се боядисва с…..?
Posted by Теодора on август 30, 2017 at 10:17
Здравейте, какво бихте препоръчали за външно измазване на ПВЦ прозорец на тухлена къща, търсих паропропусклива мазилка на Baumit HaftMortel, но не намерих никъде .
Posted by Андрей Божилов on ноември 1, 2017 at 18:55
Кой смешник Ви каза, че дървото не е хигроскопично !
Posted by craftsmanbg on ноември 2, 2017 at 12:14
Този въпрос е обсъждан по-горе в коментарите.
Posted by delgada on декември 9, 2018 at 01:18
Моля ,помогнете ми със съвет !Имам стара къща,паметник на културата е ,имам конструктивен проект,в който се залага 1800 кг арматура и 7 куб . бетон върху стъпки ,като се запазва гредореда. ПЪРВИЯТ ЕТАЖ Е КАМЕНЕН ЗИД Л НО НЕ ИЗГЛЕЖДА ДОБРЕ. КАКВО ДА ПРАВЯ….
Posted by craftsmanbg on декември 11, 2018 at 12:35
Според мен най-добре е да намерите някой който да поправи каменния зид. На съвременните конструктори само бетон и арматура са им в главата.
Ето тези хора могат да ви свършат работа: http://www.mountainhousebg.com/
Posted by delgada on декември 16, 2018 at 15:38
Къщата е 300 годишна ,странджанска .Предлагат ми сега пети от бетон 28 броя ,които да лягат върху каменния зид ,като се направят от цимент ,чакъл и пясък и се поставят фусове арматура . Аз искам да запазя изцяло автентичния дух на къщата ,като искам иц
зцяло даукрепя гредореда и подменя дюшемето . Не знам тогава защо са тези фусове и не ми дават обяснения .Как да укрепя къщата,казват че гредореда е здрав ,масивни дъбови греди са .
Posted by craftsmanbg on декември 16, 2018 at 15:48
Говорете с тези хора на които им дадох сайта. Те могат да възстановят повреден каменен зид на къща. Възстановите ли зида и оправите ли покрива да не тече тази къща ще изкара още 300 години и не ви трябва никакъв бетон.
Posted by delgada on декември 17, 2018 at 19:10
Благодаря сърдечно!Ако не бях видяла Вашите съвети в блога и всичко писано до тук ,щях да направя огромна грешка с къщата . Благодаря ,че Ви има !!!!!!
Posted by delgada on декември 17, 2018 at 19:33
НЕ ЗНАЯ САМО КАК ДА СЕ НАПРАВИ БЯЛ ТАВАН МЕЖДУ ПЪРВИЯ И ВТОРИЯ ЕТАЖ ,ИСКАМ ГРЕДИТЕ ДА СА ВИДИМИ ,НО ТАВАНА ДА Е БЯЛ .
Posted by craftsmanbg on декември 17, 2018 at 19:40
Аз живея в стара балканска къща и съм направил гредите да се виждат, а между тях съм сложил гипсокартон, боядисан с натурална глинена боя. Глината не е бяла, по-скоро кремава, но това стои много по-добре от бялото, което е студен и неуютен цвят.
Слагат се летви между гредите на гредореда, за тях се хваща гипсокартон, шпакловат се фугите между гредите и картона и после се боядисва.
Друг вариант е да се сложат дъски между гредите, които да се боядисат бели или какъвто е желания цвят.
Posted by Josif on февруари 2, 2019 at 01:56
Стъклената вата е 100% пожароустойчива.
Posted by craftsmanbg on февруари 2, 2019 at 15:34
Kaменната вата е с клас на негоримост А1, стъклената обикновено е А2, което е значително по-слабо. Има някои ги правят до А1, но те са по-скъпи.
Posted by Josif on февруари 3, 2019 at 01:09
Какво мислите за системата „Ондулин под керемида“?
Posted by craftsmanbg on февруари 3, 2019 at 01:16
Мисля, че е добра за така наречените турски керемиди, но за обикновени керемиди е излишна и доста скъпа. Само на цената на ондулина човек може да постави метален покрив, тип метални керемиди или LT ламаринен покрив. Такъв покрив е много траен и същевременно лек.
Притеснява ме също, че ондулина няма да позволи добра вентилация на подпокривното пространство под него, докато ако се ползва подпокривна паропропусклива мембрана под керемидите, това ще позволи много по-добра евакуация на натрупващите се водни пари под покрива, както и по-добра циркулация на въздуха.
Posted by Josif on февруари 3, 2019 at 01:46
Благодаря!
Posted by Josif on февруари 9, 2019 at 01:05
Здравейте, отново. Със семейството ми обмисляме да избягаме от София на село. Старата ни къща има нужда от ремонт, което е нормално, но най-много ме притеснява покрива, тъй като в тази сфера нямам опит.
Стените на къщата са греди и тухли, а покрива е многоредова конструкция от греди, нещо като сачак от пръчки, върху тях някакъв фазер и керемиди.
Подпокривното пространство е необитаемо (като изключим една котка 🙂 ), а за таван на помещенията, явно, има някаква ламперия(не съм сигурен, защото има замазка и декоративни елементи), върху която има около 15-20см кал и слама. Подпокривното пространство, в най-високата си точка е около 1,15м.
За сега не знам да има някакви или съществени течове, въпреки начупените керемиди, но ме притеснява до кога ще издържи. Доколкото виждам, повечето постройки в селото са правени по сходна технология, а в момента покривите на много от тях са паднали.
Искаме да подновим покрива с минимални инвестиции, доколкото и ако е възможно и ще съм благодарен на някакви съвети и насоки как се процедира с такъв покрив. Например, дали е възможно да запазим големите носещи греди, въпреки, че далеч не са като сегашните калибрирани греди, а по-скоро някой си ги е взел направо от гората?
Тук съм качил едно клипче (качеството е малко лошо) от подпокривното пространство – https://youtu.be/cyK5ekq85j8 , защото, предполагам, не мога да го опиша добре.
Допълнително, имам и един друг въпрос. На 2:00 минута от клипа съм оградил мястото, където лежат и се събират две гигантски греди, които явно държат всичко нагоре. Проблемът е, че точно под това място има една 20см-ва стена между две стаи, която искаме да премахнем. Дали има вариант за това, без да ни се срути всичко на главата?
Много ще съм благодарен на мнение и насоки! Може и по имейл, ако е по-удобно.
Posted by craftsmanbg on февруари 9, 2019 at 11:00
Първото нещо, което трябва да се направи е да се сложи подпокривна мембрана под керемидите, която ще хваща всеки теч от счупена или разместена керемида. Този фазер, който е сложен блокира вентилацията на покрива и е добре да се махне, освен това се чудя как не е изгнил от някакви течове. Вероятно това е ламиниран фазер и това му е удължило живота. Най-добре е да се свалят керемидите да се свали фазера да се сложи подпокривна паропропусклива мембрана. След това да се сложат летви на двойна скара и върху тях да се наредят наново керемидите. Това обаче е лесно да се каже, но доста трудно да се направи предвид факта,че покривната конструкция (доколкото я виждам) не е мислена за керемиди а за каменни плочи, поради което може да се окаже доста трудно да се инсталира добре изпъната и нивелирана двойна скара.
Самия таван е добре да се изолира допълнително с поне едно 15-20 см вата, за което ще е нужно да се постави допълнителна дървена конструкция отгоре, която да държи ватата и да се постави някакво дюшеме отгоре, за да пази ватата от влизането на мишки и плъхове в нея. Котката ще помага в това отношение, но влязат ли във ватата, котката няма да може да ги извади от там.
Принципно много трябва да се внимава като се махат конструктивни елементи във старите къщи. Ако действително тази стена, която искате да махнете не е само преградна, а също е и подпорна, тогава не трябва да я махате. Или поне трябва да оставите подпорна греда във въпросната точка, а да махнете стените. Тези стени обаче обикновено имат и диагонали в тях и изпълняват и ролята на твърд диск (както се изразяват конструкторите) и ако това е така няма да е добре да се пипа тази стена. Обикновено човек като купува стара къща, той трябва да има предвид, че няма да може да я прекрои както му се иска, а трябва да се съобрази със завареното положение.
Когато ремонтирах моята къща аз също махнах три стени, но веднага ги замених с нова конструкция на същото място, защото старата беше много крива и за да я изправя щях да изгубя много място в стаите. Заменяйки старата конструкция с нова аз получих по-тесни, прави и нивелирани стени и промених размера на вратите. Така усвоих по-добре пространството, без обаче да променям основния замисъл на конструкцията.
Posted by Josif on февруари 9, 2019 at 12:42
Благодаря за бързия отговор! Къщата не сме я купували сега, някога прекарвах ваканциите там, преди това прадядо ми и така. Предвид района (североизточна България), мисля, че никога не е предвиждана за каменни плочи – просто в района няма такива къщи.
От отговора Ви, ми изникват нови въпроси.
Предвид кривите дялани греди, как точно може да се направи равна нивелирана двойна скара? Може би с подлагане на някакви парчета/летви, където увисват старите греди, или трябва да се използват нови по-високи и тесни греди, или нещо друго?
Самата мембрана ще се компрометира ли ако се закове за тези криви греди?
Мембраната трябва ли да е паропропусклива, предвид факта, че до колкото разбирам, това е т.нар. студен покрив и се вентилира между горната покривна конструкция и хоризонталния покрив на самата стая? Т.е. цялото подпокривно пространство е вентилационно пространство?
Ватата, за която говорите, предполагам трябва да се постави върху „сгурията“ от кал и слама, а не в покривната конструкция? В тази връзка, необходимо ли е да махна тази „изолация“ и да сложа само вата върху хоризонталния покрив на стаята?
За подпорната стена, си мислех, дали не може да се постави някаква гигантска греда(на колони в двата края) под гредата, на която стъпват двете греди от клипа, но може би наистина е твърде рисковано?
Posted by Josif on февруари 9, 2019 at 12:51
Забравих и още нещо – тези пръчки, които са оплетени в гредите, трябва ли да ги разкарам?
Posted by craftsmanbg on февруари 9, 2019 at 13:44
Старите покриви са били или с турски керемиди или с каменни плочи (тикли). Този покрив е мислен или за едното или за другото, но така като го гледам не ми прилича да е мислен за турски керемиди. Те изискват много гъста мрежа от летви, които да образуват канали за турските керемиди.
Тези оплетени пръчки нямам идея за какво са. Аз за първи път виждам такова нещо. Може да са били именно основа за турските керемиди и после покрива да е преправян за друга система. Тъй като не виждам какво има от горната страна на покрива не знам какви керемиди са сложени в момента и по какъв начин. Дали на единична скара или на двойна. Възможно е да може само да се преправи скарата за да се изпъне и подравни, но за целта трябва да се помисли според ситуацията от горната страна.
Има хубави подпокривни мушами, които ще издържат на по крива основа. Може да се вземе мушама, която е 150 грама от полските. Те не само са здрави и надеждни, но са и на добра цена.
Ако ще се преправя генерално покрива трябва да е избере сухо време в което да не вали поне месец за да има време да се завърши всичко. Иначе трябва да е прави скат по скат и да се покрива временно с винил от билбордове.
Изолацията на тавана е от кал, слама и вероятно кравешка тор. Това е така наречения „кара таван“. Може да не се маха този слой, само да се добави конструкция и вата от горната страна. Ако се маха това ще е много труд и чистене на много мръсотия. При мене аз махах всичко, но калта беше само 5 см и не беше толкова много за чистене.
Аз изцяло свалих тавана до конструкция и почнах наново. Ето тука се виждат снимки:
Тавана трябва да се вентилира и под керемидите (над мембраната) и над тавана (под мембраната), защото иначе се натрупват пари, които може да кондензират и да се предизвика гниене на дървената конструкция. Затова мембраната трябва да е паропропусклива и да позволява вентилация. За щастие има такива мембрани и не са скъпи. Говорим за цена от порядъка на 0.80-1.50 лв за кв.м. в зависимост от плътността на мембраната.
За покрива има много варианти, като водещо е дали човек иска да запази старата визия на къщата или иска да направи нещо по-модерно. Най-лекия и траен покрив, това е металния покрив, но дава съвсем друга визия на къщата.
Възможно е тежестта в средата от покрива да се премости към стените с помощта на многослойно слепена греда, но това е доста скъп вариант и трябва да се види дали стените са предвидени да поемат подобна допълнителна тежест. За целта такова нещо трябва да се прегледа и изчисли от конструктор. Най-евтиния вариант е да се остави една подпорна греда в тази важна точка в центъра и останалото пространство да се опразни. Трябва да се има предвид, че старите къщи не са мислени за големи отворени пространства към каквито се стреми съвременния човек. Аз в моята къща успях да постигна сравнително отворено пространство посредством голяма плъзгаща се врата която влиза в стената и така мога да направя пространството затворено или отворено.
Posted by Josif on февруари 9, 2019 at 14:28
На тези керемиди, там им викат цигли. Доколкото видяхме, ако изобщо има някаква скара под керемидите, тя е най-много единична. Тук съм качил няколко снимки, които успях да изровя – https://drive.google.com/drive/folders/1izkD2HO5CJzapYI2sHnUJk74zB2F2_6T?usp=sharing
Не разбрах, мушамата и мембраната едно и също нещо ли са?
Пръчките, предполагам, са някаква изолация, може някога да са били измазани с кал и не мисля, че имат някаква носеща функция.
Posted by craftsmanbg on февруари 9, 2019 at 14:53
Да, мушама и мембрана е едно и също в случая. Аз като гледам този покрив не е голям и е трискатен. Може лесно да се преправи на двускатен и да се прехвърли изцяло тежестта на външните стени.Това, което аз бих направил е бих направил покрива наново на двускатен, бих увеличил наклона, като по този начин ще се увеличи светлото пространство отгоре и бих повдигнал малко нагоре покрива с около 15 см ( с подложна греда) за да може да се осигури място за допълнителна изолация. При двускатния покрив няма да има никакво носене на тежест в средата защото изцяло тежестта се премоства на стените и отдолу можете да коригирате стената. Така най-лесно биха се решили всичко проблеми.
Posted by Josif on февруари 9, 2019 at 17:31
Да, интересно решение, ще го обмислим. Но това означава да свалим всички греди от покрива и да го правим наново, включително не само третия скат, а и останалото, за да се махне централната носеща греда. Това малко излиза от границите за икономично решение и ще трябва да го сметнем.
Posted by craftsmanbg on февруари 9, 2019 at 19:35
Дайте ми размери на къщата (ширина и дължина) и аз ще сметна горе долу колко материал ще отиде.
Posted by Josif on февруари 10, 2019 at 00:50
Много благодаря! Мога да изпратя AutoCad-ски файл с размерите и разпределението на някакъв имейл? Иначе, грубо къщата е 12х5,15м, а сегашния покрив около 13,5х6,5м.
Posted by craftsmanbg on февруари 12, 2019 at 17:00
Тези размери са ми достатъчни за да сметка дървения материал. Значи при тези параметри ако се ползва качествен, сух и калиброван шведски материал, ще са необходими около 1.6 кубика дървен материал сечения 45х145 и малко 45х195 за билото. С този материал може да се направи много хубав и здрав двускатен покрив. Цената на този тип материал е около 900 лв за кубик, което прави около 1500 лв (слагам и транспорт някакъв). Отделно за мушами, летви и крепежи да се сложат поне 500 лв и остава да се купят допълнителен брой керемиди втора употреба пасващи на вече наличните. Там ще влязат още 100-200 лв. С изолацията на тавана би могло всичко да се побере в рамките на 2500 лв за материали. Труда можете да си го свършите сами, защото двускатния покрив се прави много лесно, и ще имате покрив който не само ще надживее вас, но и децата ви (ако се поддържа през годините).
Posted by Josif on февруари 13, 2019 at 00:10
Благодаря! А от къде може да се купи този материал – някакъв линк или нещо такова?
Posted by craftsmanbg on февруари 18, 2019 at 15:58
A прощавай, че нещо забравих да пиша. Този материал го има само в един склад в Габрово, не знам да имат сайт или нещо, имам телефона на склададжията.
Принципно покрива може да се изпълни и с влажни греди или талпи. Ще струва по-евтино, но може да се поразкриви, защото влажния материал се измята при съхнене.
Posted by lilodochev on февруари 18, 2019 at 15:43
Здравейте!
Предстои ми строеж на сглобяема къща в близко бъдеще. Идеята е къщата да е 85кв, разположени на 2 етажа х 42.5м. Точен правоъгълник 5.20м х 8.20м. Идеята ми е да използвам и подпокривното простанство. Покривът ще е двускатен. Ще се стига до него с падаща стълба. Въпроса ми е, има ли стандарт при дървеното строителство за височина на сградите, височина на етажите различна от стандартното 2.50м, ъгъл на покрива, тъй като очаквам под него да се образува едно около 20кв използваемо помещение. Имам разработен 3D проект, ако не съм се изказал разбираемо.
Поздрави!
Posted by craftsmanbg on февруари 18, 2019 at 16:04
По ЗУТ за многофамилна сграда се изисква 2.65 светъл простор до тавана. За еднофамилна няма такива изисквания, но в някои общини очакват да бъде като за многофамилна. От гледна точка на енергийната ефективност не е препоръчително тавана да е по-висок от 2.30 м. При обитаемо подпокривно пространство трябва много добре да се предвиди вентилацията и системата на тавана за да няма конденз.
Posted by Тоня Кръстева on май 28, 2019 at 14:08
Моля ви за помощ.Искаме да си построим дървена къща,която да обитаваме със семейството ми целогодишно.Познанията ми в областта на строителството са нулеви.След няколко месеца четене по форуми и разговори със строителни фирми ме обзе пълно отчаяние.Моля ви споделете ми дали тази фирма има правилна технология на строеж,https://www.boutiquehome-bg.com/.
Posted by craftsmanbg on май 30, 2019 at 12:28
Здравейте,
Трябваше ми да намеря време да проверя информацията на сайта. Според това, което видях хората не са наясно със технологията за правилно съставяне на стенната система, особено на външните стени. Например те са поставили паропропусклива мембрана от вътрешната страна на стенната система, което показва неразбиране на принципите на функциониране на стената. Това е все едно някой да реши, че чадъра трябва да се ползва вътре в стаята вместо навън когато вали. Стенните системи които са показали имат нужда от значителни корекции за да функционират правилно.
Posted by Tоня Кръстева on май 30, 2019 at 15:13
Блгодаря за отговора.Явно отново сме в задънена улица!!!!Към днешна дата има ли фирма ,на бъкгарския пазар , която да работи с правилна технология и може да построи къща?За да не се превръща в реклама,моля да ми пишете на мейл tonia_1980@abv.bg,благодаря предварително
Posted by Камелия Миланова on август 8, 2020 at 13:58
Правилният термин е „Къщи с Дървена Конструкция“, не „Дървени Къщи“. Носещата конструкция е от дървени елементи – не цялата къща.