Дървените къщи в българската реалност – II

5 ян.

Дървените къщи в българската реалност – II

Posted януари 5, 2010 by craftsmanbg in Архитектура, Градински Къщи, Дървени Къщи, Сглобяеми Къщи. Tagged: Дървени Къщи, kashti, сглобяеми къщи. 1 175 коментара

Дървени или сглобяеми къщи?

В тази следваща публикация от поредицата „Дървените къщи в българската реалност“ бих искал да застъпя въпроса за българския опит и практики в съвременното строителство на дървени къщи. Ако още не сте прочели първа част, можете да я прочетете тук.

Първо бих искал да изясня едно объркване сред потребителите, които често бъркат термините дървени къщи и сглобяеми къщи. В масовото мислене, дървените къщи са сглобяеми и хората търсят и питат повече за сглобяеми къщи, отколкото за дървени. Истината е, че понякога сглобяемите къщи са дървени, понякога не са. И понякога дървените къщи са сглобяеми, понякога не са. Т.е. двата термина не са взаимно заменяеми и не следва да се объркват.

Има дървени къщи, които не са сглобяеми, има и такива, които са. В България по-масово се правят сглобяемите къщи от готови сандвич панели. Аз предпочитам дървените къщи с монолитна гредова конструкция пред сандвич панелите, защото последните са по-уязвими. Но българските фирми масово предпочитат сандвич панелите, защото така става по-лесно и бързо, а и клиентът не може да види каква дървесина е вложена в панела и с какво качество са изпълнени сглобките и изолацията в тях.

Готовите панели се доставят на обекта и се поставят върху предварително поставени летви водачи на пода. Летвата водач обикновено има език в правоъгълна или трапецовидна форма, на която ляга долната част на панела, в която има канал със същата форма. Някои фирми свързват отделните панели с помощта на свързваща летва отгоре, което е лесно, но не много здраво. А други използват болтове, които завиват през специално разпробитите отвори, които се виждат на снимката по-горе. Тази технология е по-скоро характерна за родните български практики и аз не я уважавам. Ако се използва дървен материал, който не е достатъчно изсъхнал, стените ще се разкривят след време и ще напукат гипсокартона и фасадната мазилка и изолация. Разказвали са ми за къщи, които стават на хармоника, като панелите се разместват в мястото на сглобките след пълното изсъхване на материала. При монолитната гредова конструкция такова нещо няма как да се случи.

Като цяло идеята за сглобяеми къщи от сандвич панели никак не е за изхвърляне, но аз бих я препоръчал само за малки градински къщички и гаражи (при които с един панел да се направи цялата стена, без междинни свръзки), но не и за къщи за целогодишно живеене. За къщи, в които смятате да живеете и да остареете – препоръчвам солидна гредова конструкция, изпълнена с калибрована (за препоръчване многослойно слепена), качествена суха 12-14% дървесина, винтове и метални сглобки за крепежи, импрегнирана с педантична последователност и безкомпромисност и с изкусно поставена изолация от каменна вата. А като гледам строителството, което в момента се предлага, предвиждам до няколко години да се навдигне в медиите огромен вой от недоволни клиенти с гниещи стени, пълни с влага и мухъл и множество съдебни дела срещу строителни фирми на сглобяеми къщи.

Какви видове сглобяеми и дървени къщи се предлагат в България?

След като вече започнах да разглеждам дървените къщи от сандвич панели, бих искал да изредя накратко видовете сглобяеми и дървени къщи, които се продават на българския пазар, като изтъкна някои предимства и недостатъци:

1. Сглобяеми дървени къщи от сандвич панели

– в България този тип къщи се предлагат най-вече от Брациговската школа, която е наследник на държавното предприятие от комунистическо време „Бял Бор“, където се строили дървени къщи от бай-Тошово време. Завода Бял Бор, ако не се лъжа, функционира и до ден днешен, но много от старите му специалисти са основали свои собствени строителни фирми, някои от които с внушителен опит от по над 200 къщи, строени в България и ЕС. Тези фирми са опитни и строят много бързо понеже са изгладили производствения си и строителен процес. Моето главно възражение спрямо тях е, че технологията им е с много недостатъци, някои от тях използват влажен материал (ако и да твърдят, че е сух). Аз съм говорил с някои технически ръководители и ги питам за влажността на дървесината и те ми викат (на ухо) – ами влажна е 21-22% (при изискуема влажност по БДС – 14%). Моят съвет е, ако ще ползвате подобни услуги, купете си от КОНРАД Електроникс за 20-30 лв влагомер за дървесина и проверявайте сами влажността на дървото. Не се доверявайте на никого. Имайте предвид, че тези влагомери са по-евтини и не са от най-надеждните, но едва ли ще искате да си купите по професионален за 300 лв. Други фирми подражават брациговската технология, ако и да не са оригинално от тази школа.

Предимства на сандвич панелите:

стават по-бързо и по-лесно
за месец и половина можете да имате напълно готова къща
дават възможност за по-ниска цена

Недостатъци:

опасност от измятане на панелите
съмнителна здравина на захващането им към основата и помежду им
опасност от влажен дървен материал, използван в скритата част на панелите
Брациговската школа използва пароблокираща мембрана, която спира парите в едната посока, но ги блокира в другата. Това е много опасно, ако ползвате климатик през лятото, парите се движат отвън на вътре, а зимата се движат отвътре навън. Така през лятото ще останат блокирани пари в конструкцията и ще кондензират вътре в нея, причинявайки мухъл и гниене на дървесината и OSB плочите.
обикновено се използва EPS или XPS изолация, поставена директно върху OSB-то на външните стени. Това е напълно отречено в чужбина, защото пленява влага между изолацията и OSB-то и причинява сериозни щети от гниене и плесен. На запад вече има разработена технология за избягване на този проблем, но аз не знам някой да я използва в България. Така че внимавайте, това е огромен недостатък и опасност за сериозни бъдещи проблеми с къщата ви.

Извод: Бих препоръчал за гаражи, малки градински къщички, но без използването на EPS за изолация върху OSB-то.

2. Сглобяеми къщи с метална конструкция

– през последните години се появиха фирми в България, които предлагат къщи, които са не с дървена, а с метална конструкция. Аз съм виждал поне две разновидности на тези. Едните са внос най-вече от Турция и вместо дървени греди се използват профили от ламарина, подобна на тези за конструкция за гипсокартон, само че по-уякчени. Други използват по-масивни метали, които чрез заварки съставляват конструкцията, която обличат с OSB отвън и гипсокартон отвътре. А вътрешността се пълни с изолация.

Предимства:

металните профили не се измятат като дървото и с тях по-лесно се правят прави стени
металът е по-евтин от дървото, въпреки че строителната фирма едва ли ще ви каже това и ще ви даде цена, съизмерима с дървената къща или дори по-висока
с готовите метални профили се строи по-бързо и по-лесно

Недостатъци:

при пожар металната конструкция ще издържи много по-кратко време, защото метала губи якост при определена температура, докато дървената греда ще издържи много по-дълго конструктивните си характеристики, бидейки подложена на огън
металът има доста по-широк диапазон на разширение и свиване от дървото, а това е потенциална опасност за разхлабване на връзките между металните части и OSB-то, което е монтирано за него
металът е термомост, и ако се облича с изолация, наличието му в конструкцията занижава изолационните характеристики на къщата. За да се елиминира негативното му действие върху изолацията на къщата, трябва да се използва солидно количество дебела изолация, което ще оскъпи много къщата

3.Къщи от структурно изолирани панели (SIP)

– това е отдавна известна на запад технология, като една от първите фирми предложили я в България е фирма Рич Хаус. Технологията им е малко побългарена, защото се лепят две от стандартните плочи OSB 2440х1220 със стиропор (EPS) изолация в средата, но понеже в България няма в наличност толкова големи плочи EPS, то се прави от парчета. Това обуславя възможност за получаване на фуги, което ще отслаби изолационните качества. На запад се използват големи листове и често вместо EPS се използват изолационна пяна, която се експандира и втвърдява директно между плочите. За да придобиете представа за тази технология, гледайте краткото клипче по-долу:

Предимства:

лесно и бързо строителство
по-ниска себестойност на материалите
добри възможности за дизайн

Недостатъци:

като при всички панелни типове конструкция – съмнителна здравина на захващането им към основата и помежду им
аз лично се отнасям с голямо недоверие към материали като EPS – те губят от изолационната си стойност и структурната си здравина с времето. Изпускат тежките газове, които се намират в тях поради стареенето, и това влиза в стаите и се диша от обитателите.

Извод: За мен тази технология не е достатъчно позната, за да правя генерални изводи. Определено бих препоръчал за гаражи и складови помещения, но не бих препоръчал за живеене поради масираното използване на EPS в конструкцията.

4. Лог къщи

– тези къщи са по-известни в България като финландски къщи и имат няколко разновидности. Някои са направени от кръгли трупи, други от правоъгълни, а други от специални профили. Има и такива, които са тип сандвич, като от вън и отвътре изглеждат като че са направени от кръгли трупи, но всъщност кръглите трупи са отрязани на две и между двете отделения се поставя изолационна вата. Това се прави защото дървото ако и е да добра изолация само по себе си, не е достатъчно добра.

Спомням си, когато за първи път в САЩ посетих такава къща, бях удивен от уюта, който създават вътре. Направо истинска мечта. Бих казал, че любовта ми към дървените къщи започна именно с лог къщите. Първата книга, която си купих за дървените къщи от САЩ, беше за лог къщи. В САЩ обаче това са къщи само за милионери поради изключително високата им цена. В България цените също са много високи на тези къщи, но си спомням, че имаше време когато фирма Ерато ги предлагаше по 270 Евро/кв.м. На нашия пазар подобни къщи се предлагат и от оригинални финландски марки и производители и от местни производители, които наричат къщите си „тип финландски“. Аз не знам какво му е финландското на тези къщи понеже освен във Финландия, такъв тип къщи се правят традиционно в Русия например от векове:

Предимства:

възможност за много красив и уютен интериор и екстериор. Това разбира се зависи от проекта, виждал съм доста нескопосано направени неща.
внушителни и здрави постройки, които могат да изтраят столетия, ако дървесината е добре подбрана и обработена. Руската къща на снимката по-горе е поне на 200 години.

Недостатъци:

ако са само от дървени трупи, изолацията не е достатъчно добра.
доста по-скъпи от другите видове дървени къщи, особено финландските, има по-евтини български варианти, но не знам доколко българските фирми владеят технологията.
къщите от дървени трупи слягат с времето, при това слагането е толкова сериозно, че може да нацепи прозорци, врати и дограма. Американците използват едни специални шпилки, които минават през стените и с помощта на специални гайки обират тези слягания. Специалист по поддръжката трябва да наобикаля лог къщата, докато сляга и да натяга гайките, за да се обират сляганията. Не знам финландците дали го правят това, но ме съмнява българските фирми да го правят. Мисля, че това е доста критично нещо при тези къщи и изисква голямо познаване на материята и много прецизни решения на проблема. Именно този елемент мен лично ме отказа да искам да си правя такава къща.

Извод: Ако ще си правите лог къща, трябва да имате доста щедър бюджет и е за предпочитане да се обърнете към фирма, която предлага сертифициран монтаж на оригинални финландски къщи. Или си докарайте фирма за лог къщи от САЩ с добра репутация. Американците освен всичко друго ще ви направят и превъзходен дизайн, мен лично финландските дизайни рядко ме радват. Ако решите обаче да наемете българска фирма за лог къщи, непременно се заемете да изследвате подробно проблема със слягането и неговите налични технологични решения и не сключвайте договор за строителство, без решаването на този проблем да е записано в договора с описана адекватна и утвърдена технология за това.

Повече информация за лог къщите можете да намерите в новата ми публикация посветена изцяло на къщите от дървени трупи.

5. Дървени къщи с монолитна гредово редова конструкция

– това е предпочитания от мен тип дървено строителство, в този тип конструкция първо се изгражда дървената структура от греди, като всичко се свързва монолитно като едно цяло и след това конструкцията се облича с плочите, които обшиват стените.

Има различни начини, по които може да се подходи конструктивно към гредовата подредба. На мен ми е направило впечатление, че традиционните майстори в САЩ правят конструкцията много подобно на нашите стари дървени къщи. Лично мен това ме кара да гледам най-благосклонно към тази структурна подредба. Ако имате добър конструктор и знаете какво искате – можете да поискате от него да ви направи изчисления именно за предпочитаната от вас конструкция. От опит мога да кажа, че монолитната гредова конструкция, ако се изпълни с качествен и сух дървен материал със спазени всички принципи, особено тези за премостването на отворите над врати и прозорци, и прецизното импрегниране – може да стане толкова здрава, че да трае стотици години. В САЩ съм спал в дървена къща на над 100 години, която си беше напълно функционална и без проблеми. Виждал съм и такива на над 250 години, но те бяха от лог тип. В момента американците имат новаторски разработки на гредова конструкция, която използва по-малко дървен материал, без това се отразява на структурната стабилност. Такава къща е не само по-евтина да се направи, но е и с по-добра изолация, защото има по-малко дърво и повече вата, която е по-добра изолация от дървото. На този етап обаче не мога да се ангажирам да препоръчам тази олекотена конструкция.

Моите препоръки за този тип дървени къщи са следните:

използвайте само калиброван и сух 12-14% дървен материал цените са от 800 – 1100 лв/куб.
ако бюджета го позволява използвайте многослойно слепени греди, цените им са 1100-1500 лв/куб.
в никакъв случай не ползвайте OSB на Кроношпан България, това е най-некачественото OSB на нашия пазар. Лесно се раздува от вода, дори водоустойчивата им версия.
ползвайте или американско OSB, внасяно от Топливо и Будмакс (те ту имат, ту нямат) или полско OSB3 на Kronopol. Това полското съм го тествал при екстремно мокрене в продължение на месеци и няма и помен от раздуването, което се случва при българското при леко намокряне.
ако някой намери строителен клас водоустойчив шперплат (не този кофражния, и в никакъв случай не китайски) – за предпочитане е пред OSB-то.
за обшивката на пода ползвайте плоскости 21-22 мм с нут и перо, това ще ви спести огромни главоболия с поставянето на паркети и настилки след това.
за конструкцията на дървени стълби между етажите препоръчвам – слепени дъбови греди – скъпи са, но няма вибрации, здраво и яко решение.

Този списък може да продължава много, но исках да спомена някои важни насоки, свързани със самата дървена конструкция.

Предимства на този тип дървени къщи:

възможност за наистина здрава, солидна и тайна дървена конструкция, която ще издържи поколения.
позволява много яко и солидно закрепване за основата
клиентът може да види и да тества за влажност и наличие на плесен и дървояди по дървения материал своевременно, защото цялата конструкция е отворена и видима пред него до най-малкия детайл.
никакви ограничения откъм дизайнерските и архитектурните решения

Недостатъци:

излиза по-скъпо от сандвич панелите
строи се по-бавно
не трябва да се допуска поставяне на EPS изолация върху OSB-то, а това масово се прави в България. Използвайте само каменна фасадна вата, поставена върху паропропусклива мембрана (за препоръчване два слоя) и покрита със сайдинг или измазана задължително с паропропусклива (дишаща) мазилка. Това ще предпази от задържане на влага, пари или конденз върху OSB-обшивката или върху гредите. Запомнете влагата е враг номер 1 на всяка къща и целият дизайн и технология, вложени в една къща, трябва да предотвратява на 100%, а не да допуска задържане на влагата.

Извод: Ако искате надеждна, трайна и стабилна дървена къща – това е вашия тип къща. Освен ако нямате бюджет за висок клас лог къща, тогава ще имате избор. Непременно се консултирайте преди да сключите договор с фирма строител и да дадете капаро. Нека консултанта проучи практиките и технологиите на строителната фирма и да ви консултира в това как интереса ви да бъде защитен в написания договор. Никога не подписвайте договор със строителна фирма във стандартния вид, който ще ви го представят. Ако искате да сте защитени технологично, ще трябва да извоювате редица нови клаузи във ваш интерес.

Има и други типове дървени и сглобяеми къщи, но те повече или по-малко се вместват във вече изброените категории. Има също голямо разнообразие на използваните технологии и материали, затова не всичко се покрива от тази публикация, но поне дава един сравнителен обзор на онова, което се прави на българския пазар.

В следващите публикации от поредицата ще обърна внимание на цените на дървените къщи, като ще се опитам да разсея някои митове, битуващи в съзнанието на потребителите. Ще ви дам основни насоки за лична калкулация на реалната стойност на една дървена къща, за да имате представа колко ще ви струва да направите къщата си с качествени материали и технологии, т.е. вложените пари да бъдат балансирано разпределени между качеството на материалите и качеството на труда, а не да отиват небалансирано в джоба на строителя за сметка на качеството на вложените материали и технологии.

Ако имате конкретни въпроси, не се колебайте да пишете и да ми ги зададете.

1 175 коментара

Posted by finewoodworkerbg on януари 5, 2010 at 23:24

Надявам се в следващата статия, където ще бъде обърнато внимание на цените, да бъдат посочени и конкретни видове материали, които могат да бъдат използвани, защото за мнозина не е ясно гредите от чам ли са, от лиственица ли са; импрегнират ли се или не се импрегнират; керемидите битумни ли са или глинени и някаква сравнителна характеристика между различните варианти.

Добре ще е да се посочи някакви междинни опции в материалите, а не само „лошото“ и „доброто“, но примерно няколко „добри“ опции, между които могат да избират хората, тъй като в различни региони на страната се предлагат различни материали и често това има значение.
и т.н…

Отговор
- Posted by петър on февруари 13, 2011 at 20:54
  
  Здравейте,много полезна имформация.
  Може би аз не съм разбрал,но какъв е варианта за външните стени(5. Дървени къщи с монолитна гредово редова конструкция)ако спазим всички препоръки за въздух и влага?Аз също не съм привърженик на EPS,и принципно на всякакъв вид синтетика.Как би изглеждала една правилно поставена изолация?И някакви идеи за сравнително евтина обшивка на къщата(без пластмаса и EPS):)
  
  Отговор
  - Posted by петър on февруари 13, 2011 at 21:08
    
    А,и друго,какво е максималното разстоянието мезду вертикалните носещи греди(къща 60квадрата на един етаж),въпроса е да ползвам
    цели плоскости(120см)Благодаря предварително
    
    Отговор
    - Posted by craftsmanbg on февруари 13, 2011 at 21:15
      
      Принципно тия разстояния се изчисляват от конструктора. Но правилото е следното – на всяка плоскост от обшивката трябва да има по една греда в средата и две в края, като плоскостта стига до центъра на двете крайни греди. По този начин в зависимост от ширината на плоскостите (обикновено е или 122 см или 125 см.) и дебелината на гредите се получава и разстоянието между гредите. Като нормално то варира в границите 50-60 см.
      
      Отговор
  - Posted by craftsmanbg on февруари 13, 2011 at 21:12
    
    Най-икономичния вариант за фасада е магнезиеви плоскости (след дървената конструкция) + минерална мазилка или акрилна фасадна боя. Този вариант не включва външна изолация, но все пак говорим за икономичен (евтин) вариант.
    
    Отговор
    - Posted by петър on февруари 19, 2011 at 22:19
      
      Благодаря за отговора,
      а дали 10см каменна вата+дебела дървена ламперия вътре и вън ще е достатъчна топлоизолация сравнено с класическа тухлена къща на пример
      
      Отговор
      - Posted by craftsmanbg on февруари 20, 2011 at 02:20
        
        Малко е трудно да се дефинира термина „достатъчна изолация“ понеже това, което е напълно достатъчно за едни хора, може да е крайно недостатъчно за други. Тухлената постройка по принцип не е добре изолирана, а и от тухла до тухла има голяма разлика.
        
        Иначе ако се увеличи ватата за сметка на ламперията ще се постигне много по-добра изолация отколкото да се разчита на дебела ламперия.
        
        Но ако 10 см гредова конструкция се изолира с каменна вата 70 кг/кубик (за предпочитане Rockwool) и се спре изтичането на въздух то мисля ще се получи доста приличен резултат.
    - Posted by петър on февруари 20, 2011 at 16:52
      
      Споделих с приятел строител варианта за директно закрепяне на плоскост (ГК или магнез.)към дървената конструкция и ми каза,че е виждал лоши примери с напукването на фугите между отделните листове,посредством движещата(макар и малко) дървена конструкция.Та въпросът ми е има ли резон в тази теза.Да за това се подлага плоскост от ОСБ от долу,но на мен ми се иска да спестя този доста Не издържан продукт на цена по-висока дори и от масивната дървесина(ламперия).
      Благодаря
      
      Отговор
      - Posted by craftsmanbg on февруари 21, 2011 at 16:52
        
        Поне 90% от американските и канадските дървени къщи са с картон директно закрепен върху дървената конструкция. Дървото обаче трябва да е добре изсушено. Също така американците слагат обикновено два слоя пожароустойчив гипсокартон, като по-този начин се предотвратява това възможно напукване. Освен това се постигат по здрави стени и по-добра пожароустойчивост.
        
        Магнезиевите плоскости от друга страна се монтират така че фугите се падат между гредите а не върху тях, като се оставя 4 мм фуга между тях, която се пълни после с пластичен фугопълнител, който обира движенията. Като цяло това е технологията.
Posted by Kalin72 on януари 9, 2010 at 16:00

Много интересни и нужни статии 🙂
Имам желание да построя дървена къща от последния тип. Интересува ме българска фирма, която да строи качествено. Благодаря.

Отговор
Posted by craftsmanbg on януари 9, 2010 at 16:55

Здравей Калине, ти задаваш възможно най-трудния въпрос, а именно избора на фирма за строителство. В момента в България има едно 150 фирми, които предлагат дървени или сглобяеми къщи, всяка разбира се твърди, че работи много качествено. Някои даже твърдят, че работят хем качествено, хем евтино, въпреки че такова твърдение говори, че подхождат много повърхностно спрямо технологиите на дървено строителство.

Ако наистина искате да имате качествена и функционална къща, трябва да започнете един процес на вникване в основните неща, свързани със създаване на нов дом. Без това вникване е почти сигурно, че нещата няма да станат както трябва. Ако мислите, че ще хванете идеалната фирма и нещата ще станат от само себе си – заблуждавате се. Няма кой да мисли за вашия интерес освен сами да мислите, затова трябва да сте подготвен. Ако пропуснете тази подготовка, ще пропуснете да направите наистина хубава къща и ще получите нещо по-скоро посредствено в най-добрия случай.

Аз лично фирма не мога да се ангажирам да препоръчам, защото нещата в една фирма са много комплексни и включват (но не се изчерпват със) следните фактори:

1. Коректността на строителя.
2. Компетентността на строителя.
3. Качествата на използваните материали.
4. Адекватността на влаганите технологии.

Специално в България моите наблюдения са, че нивото на компетентност не е достатъчно високо и вложените технологии не са на необходимото ниво, за да се получи наистина ТРАЕН дом. Въпросът с коректността също е много плаващ. Една и съща фирма, може да е била коректна с едни клиенти и некоректна с други. Затова аз съм на принципа не да се доверява клиента на фирмата, но след като избере фирма с добри отзиви да я принуди с перфектно оформен от техническа и юридическа гледна точка договор да направи всичко както трябва. Или с други думи да се приложи българската поговорка „кучето скача според тоягата“. Та за да можете да получите това, което се иска, първо ви е нужно да се въоръжите с правилната тояга. Иначе няма да стане. Аз мога да ви помогна в процеса на набавяне на тази тояга и донякъде го правя с този блог, въпреки че в него няма как да се засегне всеки един от необходимите аспекти и детайли, защото те варират от един частен случай на друг.

Отговор
Posted by Kalin72 on януари 9, 2010 at 17:12

Жалко е, че всичко в България става толкова трудно…не че на Запад е по-лесно, но поне там фирмите, които ще си играят с клиента са даста по-малко на брой…
Добре ,друг въпрос 🙂 Мога ли сам да си построя къща? Или да наема чужда фирма да я построи, с материали от чужбина?

Отговор
Posted by craftsmanbg on януари 9, 2010 at 17:28

Напълно си прав, че в България нещата стават наистина ТРУДНО и понякога много, ама много трудно. Но ние сами си го правим, понеже няма достатъчно качествени хора, за които добре свършената работа да е по-важна от парите и печалбите.

На Запад определено има по-надлежни фирми и по-надлежни технологии и материали, но ако говорим за Западна Европа, там цените са убийствени. Затова има едно ядро от български строителни фирми на дървени къщи, които успешно строят в цяла южна Европа. В северна не сме пробили, защото там строителното майсторство на дървени къщи и традиции са на много високо ниво.

От САЩ да докараш фирма да построи в БГ ще ти струва много пари. Само сметни самолетните билети на екипа и командировъчните и разходите за престой. Също така и там има големи издънки.

Моя позната от Wisconsin я беше измамила една фирма, бяха им взели парите и не бяха направили нищо. Едва след 6 години съдебни дела си взеха парите обратно и наеха нова фирма. Новата фирма им построи къща, обаче ги прецака в детайлите, неща, които са си мислили, че са включени в цената, не бяха включени. Просто договорът беше написан ловко и те се подхлъзнаха. И им излезе страшно скъпо. А и като видях на снимките какъв е строежът, не беше въобще толкова стабилно.

Сам можеш да си построиш къщата, но ще ти трябва обучение. Ние планираме това лято да организираме курсове обучение за дървени къщи, където ще снабдим пакет от информация и практическо обучение, съобразени в българските условия, които ще бъдат на необходимото ниво, за да може човек да си построи сам къщата. Добър дървен материал има немски, малко е скъп, но е наистина добър. Но е важно как го съхраняват, виждал съм от складове за скъп немски материал – как материалът е заразен с черна плесен (най-опасната, за нея ще напиша статия). И това ти го продават все едно няма никакъв проблем. Причината е, че позволяват материалът да се мокри. Уж завиват с някакви найлони, ама те пропускат и резултатът е на лице. Но ако няма специалист да ти каже, как да разпознаваш кое да избягваш и черната плесен може да ти почерни живота.

Отговор
Posted by Kalin72 on януари 9, 2010 at 17:37

А какво можеш да кажеш за тази фирма:
http://www.finlandhouse.net/bg/8/houses/
Цените им не са толкова високи, 50К евро за 120-130 квадрата къща мисля си заслужават…

Отговор
Posted by craftsmanbg on януари 9, 2010 at 18:24

Разгледах сайта и се опитах да вникна в начина, по който правят нещата. Имам няколко забележки:

1. По въпроса за цената, ето какво казват на сайта „В цената са включени всички дървени елементи, прозорци, врати и стълби. В цената не е включен транспорт от Финландия /от 4000 до 6000 евро в зависимост от модела/, ДДС, монтаж.“

Значи първо това е цена без ДДС, после е цена без доставка и трето е цена без монтаж. Става ясно, че в цената не са включени и никакви архитектурни проекти (необходими за узаконяване на постройката), никакви разрешителни за строеж, не се споменава нищо за Ел и ВиК в цената, а това са скъпи неща, ако ще се правят както трябва. Нищо не се споменава и за покрива в цената.

С други думи тази цена е цената на дървените елементи, нарязани по размер според различния модел и конструкция, франко склада на производителя във Финландия. А за просто едни дървени трупи и елементи, ако и нарязани на размер и формовани за сглобка, 50 000 евро без ДДС си е страшно висока цена. Крайната цена на такава къща с всичко необходимо ще надмине 100 000 Евро. Ето виж как човек се мами по цената, сключва договор и после осъзнава колко неща не са включени и си скуби косите. Затова е нужна независима експертна оценка и пренаписване на договора, за да бъде защитен клиентът. Опитното око ще види неща, за които обикновеният клиент никога няма да се сети, и после ще страда горко.

2. Дървените трупи, които виждам, че използват са всичко, от което се състоят стените. Сиреч няма никаква допълнителна изолация. Една такава къща ще е доста не икономично да се отоплява. За 50-100К Евро може да се направи перфектно изолирана дървена къща, която ще се отоплява и охлажда много икономично. Т.е тази къща ще става по-скъпа с времето и няма да пести, но ще пилее пари. С други думи, ако моята къща ще се е изплатила на 30% след 10 години пестене на сметки за отопление и охлаждане, то твоята ще се е оскъпила с 30% след 10 години.

3. Мен лично предложените дизайни не ми подхождат. Предложенията, които видях на сайта ми напомнят планински хижи или бунгала, а не спретната и красива къща, каквито показваме в този блог, че е възможно да се направят.

Имам и други забележки, но тези са основните, за да не изпадам в по-дребни детайли.

Отговор
- Posted by Бладимир on януари 27, 2011 at 12:27
  
  … тези БГ фирми – предполагам сте ги проучвали – “ http://www.loghouses-bg.com/bg/mm_why.html “ и “ http://blsporthouses.com/bg/index.php?p=contacts “ прелагат допълнителна изолация. Не е унагледен процеса на работа и разбира се остава въпроса за качеството на дървения материал. За цени незнам. Имате ли мнение???
  
  Отговор
Posted by Kalin72 on януари 9, 2010 at 18:27

А къщите на Екозид?

Отговор
Posted by craftsmanbg on януари 9, 2010 at 18:51

Екозид е една от по-старите фирми в бранша и имат опит. Имаше по форумите хора, които се оплакваха от техните довършителни работи. В началото те ползваха редово-гредова конструкция, но АКО НЕ СЕ ЛЪЖА, после минаха на сандвич панели. Интересно, че в галерията на сайта им не показват строителния процес на по-новите къщи, както показват на по-старите. Снимките не са висока резолюция, но пак доколкото виждам ми се струва, че ползват панели, а не редово-гредова конструкция в по-новите строежи. Както написах по-горе, много фирми минаха на тази технология, защото е по-лесна за тях.

На тази схема, която са дали http://www.ecozid.com/common/src/image/f/stena-big.jpg се вижда, че слагат EPS върху OSB, нещо, което аз изрично и многократно предупреждавам в горната статия в никакъв случай да не се прави. Тия хора ще имат много проблеми с изгнили къщи. В учебниците, от които съм учил, съм видял какво е станало в САЩ, след като са започнали да го правят това преди десетилетия. Днес е напълно отречено, ама тука в БГ няма кой да седне и да се обучи адекватно.

Отговор
Posted by Kalin72 on януари 9, 2010 at 18:59

Благодаря за инфото 🙂
Относно EPS wyrhu OSB…ами чета, чета инфо от тук и там, и никъде не прочетох да се споменава проблем с гниенето. Вероятно ако OSB се обработи добре с някакво покритие или лепило??

Отговор
Posted by craftsmanbg on януари 9, 2010 at 19:10

А къде точно търсиш това инфо? В САЩ тази изолация не в толкова известна като EPS а като EIFS система. Ето тука можеш да видиш какво има под тази изолация след като е свален стириопора http://www.1storegon.com/wp-content/uploads/EIFS_rot.jpg Мога да ти дам стотици такива снимки, които документират този проблем. Ето още една, която показва и EPS-a и какво има отдолу: http://factoidz.com/images/user/eifs-rot.JPG

Гниенето се предотвратява като се сложи дренажен слой от специална мрежа, за да се отича кондензираната или проникналата влага. Но тука никой не го прави по този начин.

Отговор
Posted by Kalin72 on януари 9, 2010 at 19:19

Ето тук, примерно, американски форум:
http://www.greenbuildingtalk.com/Forums/tabid/53/forumid/5/postid/11863/view/topic/Default.aspx
или пък тук:
http://www.thesipstore.com/index.php?p=product&id=43&parent=7
Все американски сайтове.
А ето тук видях за какво точно иде реч, проблема с влагата:
http://www.epsmolders.org/3-eifs.html
EIFS е система, включваща и EPS.

Отговор
Posted by craftsmanbg on януари 9, 2010 at 19:29

Точно така, добре си се ориентирал с последния материал за EIFS системата. Обаче потърси в google за „EIFS rot“ и ще видиш какво става, може и направо на google images да прегледаш. Тук правят точно това – лепят EPS на OSB, после шпакловка, мрежа и пак шпакловка, и после драскана мазилка или фасадна боя. Проблемът е че водата е страшно нещо и прониква дори там където човек мисли, че не може да проникне. И най-големият проблем не е проникналата влага, а пленената влага, т.е тази, която няма възможност да се изпари, а EPS-а блокира изпаряването, както и шпакловката с Теракол (каквато ползват повечето) го блокира. Нужно е да спомена, че XPS-a познат повече като изолация тип Фибран, ако и да е с по-добри изолационни свойства, е още по-пароблокиращ материал от EPS-a, и ако се постави върху OSB ще има фатални последици.

Следва развитие на плесен и гниене. Плесента си има своя собствена вреда върху здравето понеже отделя спори, които се вдишват и се развиват сериозни болести. А гниенето съсипва конструктивната цялост и води до рухване на постройката след време. Затова и наблягам много дебело – никакво EIFS и EPS, само паропропускащи системи. Обаче досега не съм видял нито една БГ фирма (това че аз не съм видял, не значи че не може да има такава, за която аз не знам), която да обръща адекватно внимание на движението на парите в конструкцията и изолацията. Не, че е голяма философия да се направи както трябва, ама като се кара по инерция, а не със знание и черпене от опита на другите народи, така става.

В България дървени къщи с EPS масово се правят от няколко години и още никой не е правил ремонт и да види какво го чака отдолу под EPS-a. Ама след 5 години очаквам да почнат да стават големи скандали, както са ставали и в САЩ, и тази технология е или изоставена, или ъпгрейдвана.

Отговор
Posted by finlandhouse on януари 9, 2010 at 23:02

Относно финландските къщи Honkamajat цитирани по-горе., само ще кажа че е хубаво първо човек да е проверил и събрал повече информация и после да се изказва компетентно.
По отношение на недостатъците цитирани по-горе относно слягането и шпилките…нещата са малко по-различни, слягането над дограмата се решава по специфичен начин при финландските къщи, и за справка – в цената влиза всичко дървено – дограма, дюшеме и ламперия стълби и т.н, внос 100% от Финландия. Топлоизолация има на моделите от по-тънки греди както е този в Бистрица К=0.46 Wm. И на последно място ще добавя че става дума за слепени греди!

Отговор
Posted by craftsmanbg on януари 10, 2010 at 09:00

finlandhouse, не виждам да казваш нещо по-различно от това, което вече съм казал. Написал съм, че има решения за слягането, само трябва да се изпълни както трябва. Не съм влизал в подробности, защото това е обзорна тема.Тук не казваш нищо ново, освен, че дограмата се защитава от слягането не със шпилки, а с някакво характерно за финландците решение. Добре, но това не променя фактологията, която засягаме. За цената също не казваш нещо по-различно от написаното, а именно, че има страшно много необходими неща, които НЕ СА включени в обявената цена и така клиентът се подвежда. Направете си ПЪЛНА калкулация за ОКОНЧАТЕЛНА цена на напълно завършена къща и така ще бъдете по-коректни. Ето как човекът се е подвел от информацията на сайта ви и си е помислил, че за 50 000 евро, ще има такава къща, което е напълно НЕВЯРНО.

Единственото ново, което казваш е, че имало изолация на моделите с по-тънки греди, което потвърждава, че моделите с по-дебели греди нямат изолация, а колкото и дебела да е гредата, дървото не е достатъчна добра изолация само по себе си. Американците ползват в някои скъпи лог къщи греди с диаметър до 40 см, и пак понякога предпочитат да ги сцепят на две и да им сложат изолация по средата, защото дори на 40 см дървото не е толкова добър изолатор както каменната вата.

Уточнението, че става дума за слепени греди беше полезно.

Отговор
Posted by Kalin72 on януари 15, 2010 at 11:26

Имам една молба, повтарям желанието на колегата Манол от другата тема 🙂
Имаме нужда от форум!!! Наистина би било много по-подредено и по-полезно 🙂
И още една молба – имаме нужда от имена и адреси на строителни складове и магазини, от които може да се купят качествени материали за фрейма, говоря за Timber Frame Houses.
Благодаря 🙂

Отговор
Posted by craftsmanbg on януари 15, 2010 at 12:11

Здравей Калине,

За форума ще помислим, въпреки че както е в момента блога хостван на wordpress.com ще трябва или да мигрираме или да го направим на нов домейн.

Иначе Timber Frame e различен вид конструкция от дискутираните в тази тема. Аз умишлено не съм включил Timber Frame къщите в горната тема, защото тя засяга видовете къщи, които се правят в България, а истински Timber Frame в България не съм видял да се предлага от никой.

Ето типична Timber Frame конструкция http://www.timbercreationsllc.com/images/New/Timberframe-Page-1.jpg, това е доста различно от стандартната монолитна гредово редова конструкция за която пиша по-горе в темата.

Иначе аз досега съм ползвал ето този склад за дървен материал: http://tehnotop.com/site/slep.html Доволен съм от материала и е на цени по-добри от този в други складове. Имат и голямо разнообразие в наличните сечения, държат го на сухо и няма мухъл. Материала е калибриран. Имат и надлъжно слепени и многослойно слепени. Предлагат и дървен сайдинг от лиственица (но не ми харесва дизайна му).

За метални конектори и сглобки препоръчвам тези на Нортоп: http://nortop.com/catalog.php?w=3&lang=bg Те имат и дървен материал, но е по-скъп и по некачествен и склада им е извън София.

Отговор
Posted by Kalin72 on януари 15, 2010 at 13:10

Благодаря, точно от фирма, която предлага качествен дървен матриял имам нужда 🙂
Инак Timber frame ще бъде моята бъдеща къща 🙂 По-евтина, и по-лесна за строеж от самия мен 🙂 Все пак имам и малко опит като construction worker (roof, ceramic and cement tiles) in USA 😉

Отговор
Posted by craftsmanbg on януари 15, 2010 at 14:18

Имай предвид, че Timber Frame конструкцията трябва да има кой да ти я сметне кадърно. Отделно има едни специални сглобки, които не знам кой ще ти ги направи. Аз знам как стават, ама само на теория, никога не съм ги правил и не бих се тренирал върху нечия къща. Иначе за сглобките ще ти трябват и машини, дето ги няма в БГ. Едната я има на KRESS и струва около 500 лв, другата е на Makita и ще трябва да си я внесеш от вънка. Тя ще ти стъпи на около 3000 лв.

Timber Frame-a само изглежда по-евтин и по-лесен. Такива къщи в САЩ си правят само богатите, защото излизат скъпо. Ще трябва да ползваш греди със сечение поне 20х20 см, а една такава греда от онзи склад ти излиза 200 лв за 6м дължина от надлъжно слепените. А е препоръчително да ползваш многослойно слепени, които са по-скъпи.

Така, че проучи добре преди да започнеш.

Отговор
Posted by Kalin72 on януари 15, 2010 at 15:06

Не съм съгласен, че е скъпо за строене.
Аз говоря за фабрично издялани и сглобени стени, профили, и от мен се иска да ги изправя, сглобя с пирони и да ги затворя.

Отговор
Posted by craftsmanbg on януари 15, 2010 at 17:30

Тimber Frame къщите не се правят с пирони, а с едни специални сглобки, каквито се виждат на тази снимка: http://www.wpltree.ca/picture_library/level2exploded.jpg След което сглобките се фиксират с клинове, както се вижда тук: http://www.motherearthnews.com/uploadedImages/articles/issues/2008-04-01/Timber-Frames2.jpg

От твоето описание за фабрично сглобени стени – разбирам, че ти по-скоро говориш за сандвич панели, или само за фрейминг панели, а това е нещо доста по-различно.

Отговор
Posted by Kalin72 on януари 15, 2010 at 20:08

Разбирам, че има различни технологии за тимбър фрейм, но това, което аз съм правил, е точно с пирони. На практика има подобни сглобки, но те се фиксират с пирони.
Не, не говоря за сандвич панели, говоря за фрейм от греди:
http://www.vermontframes.com/building_timber_frames.php

Отговор
Posted by craftsmanbg on януари 15, 2010 at 23:22

На линка, който си дал, си е баш Timber Frame – а, за който говоря. Виж, основната конструкция от греди си е именно с тези сглобки, за които ти казах. А ти вероятно говориш за панелите, с които след това се облича конструкцията, както се вижда тук: http://www.vermontframes.com/images/panprt3-2.jpg

Това хубаво, но основната конструкция се прави с класическите сглобки, както се вижда и на тази снимка: http://www.vermontframes.com/images/p6375.jpg. Също вгледай се внимателно в размера на носещите греди, както се вижда тук: http://www.vermontframes.com/images/interi1.jpg Това са греди със сечение поне 30х30 см, а това е много скъп материал.

Това не означава, че ти не можеш да опростиш нещата и да го направиш с пирони и с по-тънки греди, но като се има предвид спецификата на тази конструкция, най-добре да се консултираш с някой специалист по дървени конструкции, който да ти каже дали такова нещо ще издържи и дали ще мине през одобрение в съвета, за да можеш да вземеш строително разрешително. Аз лично бих разчитал на утвърдени технологии и не бил рискувал с побългаряването им.

Отговор
Posted by Георги Георгиев on февруари 12, 2010 at 13:58

Много полезен материал, за което благодаря. Имам желание да участвам в курсовете за обучение, с намерение повечето неща сам да ги направя по строежа на бъдещата ми къща. Но ми липсва специализирана литература и информация,и най-вече практическо обучение. Надявам се във ваше лице да намеря съответната помощ. Бих желал да осъществя контакт с вас, ако е възможно и по телефон.

Отговор
Posted by Rosen on февруари 14, 2010 at 19:53

Za kursove

Отговор
Posted by craftsmanbg on февруари 14, 2010 at 21:20

Здравей Георги,

Прощавай за забавения отговор, но сме доста заети тия дни. Курсове планираме да започнем през късната пролет или началото на лятото, ако всичко върви по план. Те ще включват пакет информация за ползване след курса. Теоретична и практична подготовка на ниво, което смятаме ще бъде без алтернатива в България. На по-късен етап ще оповестим параметрите на курсовете и ще ви пратим информация на мейлите.

Отговор
Posted by Vantsata on февруари 15, 2010 at 15:53

Здравейте ,в момента си строя къщата по доста различен начин от познатите ни.
Към момента е изпълнена:
-монолитна безгредова конструкция -2 етажа по 200 кв.м
-вместо външна зидария в момента изпълнявам външно стените с греди 6 /8 хванати за плочите с анкер през 60 см.изпълнявам втори ред греди 6 /8 хванати за първия ред греди с директни окачвачи за гипсокартон .Тези два реда продължават на 70 см над горната плоча като по този начин изпълнявам борда за плоския покрив.Тази дървена конструкция ще я обшия от двете страни с куфражен шперплат,като използвам за пълнеж 20 см каменна вата.Отвън мисля да поставя пароизолация ,летви и обшивка от лиственица/нещо като вентилируема фасада.Написаното важи за външните стени на втория етаж .
За първия етаж все още не съм се спрял на детайл,колебая се между:
-тухлена зидария и стандартна термо система на Вебер с EPS и
-дървена конструкция ,шперплат , и термо система на Вебер с EPS.
За съжаление по отношение на варианта с дървена конструкция все още не съм открил надеждна система с добра хидроизолация .

Ако организирате обучение ,аз ще се включа.
Интереса ми е и професионален ,тъй като търгувам с топлоизолации и сухо строителство

За съжаление от фирмите които предлагат изпълнение на дървени къщи ,нито една не ми вдъхна доверие ,затова се захванах сам да си измислям къщата.

Поздрави

Иван

Отговор
Posted by Kalin72 on февруари 19, 2010 at 11:31

Здравей Иван,
И аз съм на подобно мнение, не мога да кажа, че ми се хареса това, което БГ фирмите предлагат. Обаче не мисля, че ще се справя сам с конструкцията, затова се чудех дали да не поръчам готов кит за timber frame къща от чужбина.

Отговор
Posted by menyman on март 9, 2010 at 17:51

Здравейте. Това е наистина хубава тема и особено за тези, на които предстои да решават дилемата на какво да се спрат – монолитно строителство или посочените по-горе начини за строеж. Аз често попадам на рекламите на „Рич Хаус“ от Ямбол/Зимница/. От прочетеното по-горе разбирам, че с техните къщи ще има проблем след няколко години.

Отговор
Posted by craftsmanbg on март 11, 2010 at 01:39

„Рич Хаус“ използват SIPS система само че модифицирана версия – понеже те сами си правят панелите, като ги лепят OSB и EPS в цеха си. Поне така правеха последния път когато говорих с тях на Пловдивския панаир преди две години.

Има голяма разлика от правене на SIP панели във фабрика в която се слага не EPS а полиуретанова пяна, която има по-добри изолационни свойства. SIPS системата няма проблемите на EIFS системата при която EPS се слага на фасадата. При SIPS EPS/XPS-a e вътре в стената поради което няма как да се вкара влага зад EPS-a и да почнат процеси на гниене.

Като цяло аз харесвам SIPS системата и в Бъгария вече има завод който произвежда SIPS панели. Моето най-голямо притеснение за SIPS системата е че е базирана на огромно количество изкуствени материали, които са си чиста химия. Специално EPS-a или пяната в стените със сигурност отделят газове, които се вдишват от живеещите в къщата. А това е ГОЛЯМА заплаха за здравето на живущите. Знам, че сега в САЩ се правят SIPS панели за които се твърди, че отделят практически нищожно количество газове, но не знам тези които ги правят в България какво количество газове отделят. Притеснява ме, че тия данни могат лесно да се фалшифицират тука, като се има предвид високото ниво на корупция в контролиращите органи в България.

Отговор
Posted by Ивайло Кирилов on март 30, 2010 at 14:08

Здравейте!
Фирми „DREAM HOUSE“ или „SWEET HOME“.
Заслужава ли си? За къща целогодишно ползване.

Извинявам се за скромното запитване,но фонетиката се скапа!

Отговор
Posted by kalin72 on март 30, 2010 at 15:19

А какво ще кажеш за къщите на Хубав дом? Аз бих избрал тях….най-близо са до това, което аз мисля, че трябва да бъде една подобна конструкция.

Отговор
Posted by craftsmanbg on март 31, 2010 at 01:49

Здравейте,

За SWEET HOME – разгледах сайта им ето няколко забележки:

1. Използват метална конструкция и начина по който го правят е ужасен от гледна точна на изолация. Това са НАЙ-ЗЛЕ изолираните български сглобяеми къщи, които съм виждал до момента. Такава къща ще харчи пари за отопление за лудо – навсякъде е пълно с термомостове.

2. Имат хубави проекти като модели, но реализацията няма нищо общо. Липсва детайл, липсва естетика. Като цяло се вижда, че цялата им технология е замислена така, че да излезе възможно най-евтино. Това са най-ниския клас сглобяеми къщи, които съм виждал до момента.

За DREAM HOUSE – като технология изглеждат по-добре от горните. Ето какви забележки имам от това, което видях на сайта:

1. Използват EIFS ситема за фасадата, сиреч ЕПС изолация върху ОСБ, за това говорихме не малко по-горе и в темата и в дискусията и това е напълно отречено. Тепърва ще се пищи яко от това невежество.

2. Виждам, че освен горния вариант предлагат и каменна вата на скара плюс паропропусклива мембрана плюс сайдинг. Това е в ПЪТИ по-добро от горното и много по-дълготрайно и безопасно за къщата. Проблем в този случай се явява PVC сайдинга, защото отделя отровни вещества във въздуха, които в някаква степен ще се вдишват от обитателите на къщата.

3. Имат само една единствена показана къща направена от тях, при това не довършена докрай. Това, което се вижда е че са облекли фасадата с гипсфазер и после са шпакловали фугите. Гипсфазера се води водоустойчива, ама някой пробвал ли е да намокри гипсфазер да види какво става? Размеква се и става на нищо. Въобще нямам идея кое му е водоустойчивото. Ако ще се прави така най-добре с АКВАПАНЕЛ да се облече, ама те са скъпи около 90 лв на плоскост.

За Хубав дом – ето какви са ми забележките при разглеждане на сайта.

1. Много приятни проекти, реализацията на светлинни години от тях. С други думи – липсва воля, а вероятно и познания – да се изпълни проекта с всички детайли и красота.

2. От снимките забелязах че ползват възможно най-евтиния дървен материал, който не е калибриран и липса на всякакъв контрол върху количеството беловина в дървесината. Това е много важно защото ако нападнат дървояди и има беловина над определения процент, дървоядите, които се хранят с беловината могат да застрашат конструктивната здравина на къщата. На снимките се виждаше, че част от гредите си бяха с корите направо, а дървоядите точно там се крият и така цялата къща може да пламне. Има два вида дървояди и тия дето ядат беловината правят огромни тунели в дървото и могат да застрашат конструктивната цялост. Ама кой го интересуват тия неща – всеки пита за цената. На сайта твърдят че дървесината е суха 10-14 %, но аз не бих хванал вяра докато не я проверя с влагомер.

3. Стандартно външната им стена е много тънка 14 см, даже твърдят че това било нискоенергийна къща. Добрата дебелина за външна стена е поне 22 см.

4. Пак използват гипсфазер за фасада, което не знам колко ще е трайно.

В заключение – вижда се, че сте се насочили към ниски оферти, сиреч възможно най-евтиното, което сте намерили. Ниските цени ви гарантират само едно нещо и то е – ниско качество и бъдещи проблеми. За съжаление високите цени не ви гарантират високо качество и липса на проблеми. Единственият начин е да вземете нещата в свои ръце и да контролирате строителния процес на всяка стъпка. Нито една от трите фирми не обръща никакво внимание на пароконтрола и влагоконтрола в къщата, както и на качеството на въздуха и блокиране на източниците на замърсяване на вътрешния въздух. Едните даже слагат блокираща мембрана отвътре, което значи че лятото ще има влага и конденз в стените и вероятността да се развие плесен в тях е голяма. И понеже няма никакво управление на движението на въздуха спорите от тази плесен ще влизат в помещенията и ще разболяват обитателите. Спорите на плесента във въздуха са причина за много болести, а понякога и смърт. Това е къща на която поверявате живота си и здравето си, освен парите си, затова не се хващайте неподготвени да строите, защото нямате идея какво ви чака в последствие. Строителните фирми се интересуват от вашите пари, не от вашето здраве и благоденствие. И ако вие не се заинтересувате, няма кой друг да го направи вместо вас.

Отговор
- Posted by emarinov on април 29, 2010 at 16:04
  
  За първи път се опитвам да се включа в разговора (който ме респектира) и си позволявам да развия въпроса на kalin72 относно БГ фирмите и техните предложения, та какво ще кажете за http://www.ecozid.com/index.php?p=build&&page=2.
  
  Отговор
  - Posted by craftsmanbg on април 29, 2010 at 16:48
    
    Здравей,
    
    Погледнах снимките и още веднага ето на какво се натъкнах: http://www.ecozid.com/common/images/20100311-RUPRHICCFKE.jpg
    
    Тук тия два прозореца се намират в носеща стена и над тях трябва да има хедър, който да е изпълнен така: https://craftsmanbg.files.wordpress.com/2010/04/window_framing.gif
    
    Ще забележите, че липсват и други елементи от конструкцията. Принципно начина по който са го направили Екозид е характерен за строителство на малки градински бараки или гаражи, но не и за къща за живеене. Цялата тежест от покрива пада върху носещите стени и от там тежестта ще оказва агресивен натиск върху дограмата и тя ще започне да се огъва. Виждал съм с очите си това в дървена къща направена точно така както са го направили Екозид.
    
    Ето тук: http://www.ecozid.com/common/images/20100317-VGUDYUWIFWQ.jpg виждам, че са сложили по-дебела греда за хедър, но пак липсват елементи според схемата по учебник, която пуснах по-горе.
    
    Разбира се типичната грешка EPS върху OSB се вижда, че е правило и при тях: http://www.ecozid.com/common/src/image/f/stena-big.jpg
    
    Доколкото знам също напоследък и те строят директно със сандвич панели, които крият всичките описани по-горе недостатъци и рискове.
    
    Отговор
  - Posted by emarinov on април 29, 2010 at 16:53
    
    Продължавам , че ми прекъсна сесията:.. това ли всъщност е най-добрата конструкция от гледна точка на контрол на вложените материали. Освен това се дава възможност за Направи си сам довършителни работи вече скатан на топло ;).
    
    Отговор
    - Posted by craftsmanbg on април 29, 2010 at 17:04
      
      Не разбрах кое точно визираш като „най-добрата конструкция от гледна точка на контрол на вложените материали.“
      
      Отговор
Posted by kalin72 on март 31, 2010 at 07:34

Добре де, било евтинко, било некачествено….не мисля, че 700 лева на квадрат е евтино! Мисля, че е доста скъпо. Дори и с качествени материали, колко според теб излиза себестойността на такава къща? Колко трябва да е печалбата на фирмата? Аз ако тръгна сам да я строя, дали няма да я направя за два пъти по-ниска цена, с по-качествени материали? Или дори и на същата цена да е, но с добри материали? Е това не ми стана ясно….Защото гледам цените по магазините, и съвсем не мисля, че качественото е скъпо като за над 1000 лева на квадрат…

Отговор
Posted by Monk on март 31, 2010 at 08:18

Здравей, народе.

Нека се включа и аз с няколко въпроса-закачки.

Защо къщите, за които говорим, трябва да са скъпи?
Дървения материал в момента е по-евтин от преди 2 години, както и почти всички строителни материали. Грубият строеж на една такава къща би трябвало да е евтин! Дърво, изолация, покрив и някакъв начин да се избегне влагата (който както майстора каза не е скъп, просто никой не мисли за него). Това което Иван пише, примерно, звучи добре – просто, но и като че ли ефективно. Та следвайки тази логика – защо ниските цени да не означават и качество? А обратно – високите да са спомен на строителя по годините преди 2008 (с трицифрените проценти печалба)?
След като определените от майстора недостатъци на българските дръвени къщи не са скъпи за коригиране тогава защо не го правят строителите – или нямат воля или знание според мен, което за мен е еднакво опасно за нас – потребителите.
Тъй като за повечето от нас парите са най-големия фактор (поне за мен) е напълно естествено да търсим добрата цена, а всеки си преценява какви отстъпки е съгласен да направи.

От коментарите по-горе се вижда, че сме се събрали една малка групичка хора, които имат желание сами да си направят своята дървена къща (по една или друга причина). В тоя ред на мисли не е ли най-важно да наблегнем върху качеството на грубият строеж? Т.е. да сме сигурни че правим всичко за да избегнем влагата, подбираме качествените материали и т.н., а след това има достатъчно майстори, които правят добра мазилка или редят дюшеме.

И най-накрая имам едно предложение – нека да започнем да дискутираме конкретни идеи за българска дървена къща. Примерно – хващаме това, което прави Иван. Ще му направим 3-д моделче и ще му изброим кусурите. Ще го преработим, ще дискутираме и така ще стигнем до едно идейно оптималното за нашата страна строителство. Казвам за нашата страна, защото предполагам има неща, които не можем да копираме от щатите. А и все пак не говорим за серийно производство, а за дървена къща, която искаме да си направим сами. Съответно искаме проста конструкция, оптимално използване на материалите, добро качество и естествено ниски разходи. Готов съм да се хвана на бас, че ще стигнем до нещо, което се различава от всичко, което сте виждали, просто защото комбинацията „сам строител“ + материали + България е все някакси уникална 🙂

Майсторе, наистина се замисли за форум 🙂

Поздрави и приятен малък петък.

Манол

Отговор
Posted by craftsmanbg on март 31, 2010 at 12:04

Калине аз гледах, че предлагат от 240 евро на кв. цени, но и 350 евро да е цената, това наистина не е много евтино, но е по-евтино от средното ниво на оферираните цени в този бранш и вид строителство. Въобще аз съм против оферирането на цена на квадрат защото това е много невеж и вреден подход към строителството. Когато се оферира цена на квадрат се задвижват две мощни сили, които тотално ощетяват качеството на строежа. Първата сила е стремежа да се подмами клиента с по-ниска цена, втората е стремежа да се максимизира печалбата.

Аз разбирам, че всеки има ограничен бюджет, в крайна сметка – криза е, но дори да няма криза пак бюджета е ограничен. Но ако е ограничен правилния начин да се вмести човек в ограничения бюджет не е сваляне на цената „на квадрат“ а сваляне на квадратурата, като в последствие се предвидят и заложат бъдещи разширения. Така и бюджета и качеството ще се балансират за сметка на квадратурата разбира се, но квадратурата е нещо, което търпи развитие, а некачествено направения строеж е невъзможно да се оправи напълно.

В момента си правя един малък офис в градината – 14 кв. м. Направил съм го по учебник с хубави материали и без никакви компромиси в технологиите. Още не съм го завършил напълно понеже все още търся подходящи материали за фасадата, но така като гледам сметките ще ми стъпи на 1000+ лв на квадрат само материалите. Няма труд, няма печалба, няма нищо – чисто САМО материали. При това офиса е само стая – офис помещение, няма баня/тоалетна, която би оскъпила още много.

Истината е че съм дал пълен приоритет на качеството и не съм жалил бюджета и че може да се занижи себестойността от тук от там, истина е също, че при такива малки квадратури като 14 кв.м цената на квадрат скача много (въпреки че съм виждал да предлагат подобни помещения за 3000-5000 лв до ключ. Но там се гони цена и печалба. А тия двете не работят в полза на качеството.

Ако мислим за една къща като четири стени с покрив, тогава можем да мислим за цената като нещо, което се изчислява на квадрат. Но къщата е сложна система в която квадратурата е само един от многобройните фактори. Нека да изредя някои от тези фактори:

– Дренаж на основите – никъде не виждам тия фирми да споменават по сайтовете си нещо за дренаж, ами то в зависимост от мястото само качествения дренаж може да вдигне цената с 10 и повече процента.

– Изолационен плик – изолацията ако не се проектира и изпълни като плътно затворен от всички страни плик – то ефективността на инвестицията ви в изолация спада до 50%. Каква полза, че сте платили по-ниска цена първоначално като къщата ви ще стъпи на двойна цена след 10-15 години само от загуби в отоплението.

– Въздушен плик – обиколете 100 те и повече фирми които правят дървени и сглобяеми къщи и ги питайте какво внимание обръщат на въздушния плик и как контролират изтичането и влизането на въздух в къщата и колко от тях въобще ще знаят за какво им говорите? Въздушния плик е от изключителна важност не само за ефективността на изолацията, но и за качеството на въздуха който ще дишате в помещенията. Утре ако се тръшнете вие или децата ви (да не дава Бог) поради болести причинени от замърсен въздух и потрошите хиляди по-лекари – дали ще ви хрумне да прибавите тия разходи към реалната себестойност на къщата?

– Качества на дървения материал – дали той е калибриран и с контролирано количество беловина. Дали наистина влажността е такава, каквато твърдят. Финландския дървен материал например е от бавно растящи гори където обръчите са по-нагъсто и конструктивната здравина и естествена устойчивост е в пъти по-голяма. Контролираното изушаване предпазва от нацепване на гредите. Знаете ли за какво нацепване става въпрос ако сложите по-влажен дървен материал, какъвто често слагат за увеличаване на разходите.

– Влаго и паро контрол. Гледам всеки слага пароблокираща мембрана от вътрешната страна на стените все едно че в България има само един сезон и парите ще се движат само в едната посока. Що за презумпция и невежество. Момента с паро и влаго контрола е толкова важен за къщата колкото спирачната и кормилната система на автомобила ви. Дефектите и недомислиците могат да са катастрофални. Това включва всички стени и особено основата и покрива, които са най-критичните.

– Естетика и красота на интериора и екстериора. Ако този момент не е важен за вас, то можете да го пропуснете, обаче къщата освен за подслон и отмора на тялото, трябва да бъде и радост за душата и очите. Моите наблюдения и опит показват, че за да се направи една къща красива и с необходимия детайл това увеличава времето за правене поне двойно, а също и качва разхода за материали с 10 и повече процента. Затова и виждаме предимно грозотии по сайтовете на строителните фирми. При тази надпревара за цена и печалба – красотата и детайла остават пета дупка на кавала.

– Интелигентно планиране и оптимизиране на пространствата. Българина мисли за КВАДРАТУРА, а доколко тази квадратура е разпределена ефективно и всяко ъгълче оптимизирано – никой не мисли. Защо? Защото нямаме качествени традиции в това отношение. Обаче не е ли крайно време да се поучим? Аз живеех в 170 кв апартамент преди да се преместя в 70-80 кв.м къща. И ако щете ми вярвайте в този апартамент ми беше непрестанно тясно и не ми стигаше мястото, защото разпределението беше ужасно и над 30% се губеха от глупави коридори и балкони. И още не знам колко процента се губеха от глупаво обзавеждане (бяхме под наем). В момента в наполовина по-малка къща се ширя със семейството си и не спирам да се удивлявам.

– Качество на водата. Тук само ще спомена, че без значение от качеството на водата от ВиК във вашия регион – материала на вашите тръби в къщата може или да влоши допълнително или да подобри качеството на водата. Микросредата която се развива в медните тръби е най-полезна за водата и никакви PVC-та и тем подобните им. Само благородни метали – мед, сребро или злато. Не се смейте царете навремето не са пили от златни чаши по случайност. Ако нямате за сребърни или златни тръби – медните са единствената алтернатива за по-качествена микросреда за водата.

Това са само част от нещата които е задължително да се вземат предвид, но списъка не свършва до тук. Но надявам се ви дава обща представа за сложността на една система каквато е къщата и че подхода НА КВАДРАТ е напълно сбъркан.

Ще отговоря и на останалите в следващия постинг, че тука стана много дълго.

Отговор
Posted by kalin72 on март 31, 2010 at 12:14

Благодаря за дългото и ценно писание 🙂
Мисля си какво ли ще ми струва като време, най-вече, ако сам с още двама-трима построя къща около 100 квадрата, на равно или с наклон до 4-5% място. Все повече се убеждавам, че трябва да се захвана сам с тази идея, или най-много за основите и покрива да търся професионалисти.

Отговор
Posted by kalin72 on март 31, 2010 at 12:15

Ето нещо такова…
http://www.mirodolie.ru/node/149&size=_original
Как ти се вижда?

Отговор
Posted by craftsmanbg on март 31, 2010 at 13:16

Да отговоря на Манол първо, че да не пропусна.

Аз не казвам, че една къща трябва да е скъпа или трябва да е евтина. Това, което казвам е че трябва да се обърне сериозно внимание на всички важни технологии пък каквато цена излезе такава. Това е моето мислене.

Подхода към строене на къща трябва да бъде както когато лекувате болното си дете. Фокусирате се върху това детето да се възстанови напълно и изцяло, а не да мислите как да ви излезе по-евтино. Разбира се има излишни разходи от глупост, недомисленост или неинформираност. Такива разходи трябва да се стремим да избягваме на 100%, но по отношение на технологиите – трябва да се стремим да изпълним всичко до последната подробност според утвърденото знание на съвременната строителна наука.

Ето защо на този етап е добре да не мислите за цената, а за технологиите, особено когато нямате на кого да се доверите за тях. Първо мислете за това – какво е важно да направите, какво не трябва да пропускате, как точно се прави по правилния начин. След това търсете добри материали на добри цени за всички тези технологии. И колкото излезе толкова. Ако ще наемате фирма искайте пълен контрол над технологиите и материалите, а на тях платете труд и печалба колкото се договорите. Това съм намерил за най-добрия за потребителите начин, който защитава интереса им и качеството на постройката.

Това, което Иван пише мен ми е малко неразбираемо, какви са тия греди 6/8 с директни окачвачи за гипсокартон хванати? Аз недоумявам, тия директни окачвачи не са предвидени за такава тежест. Не знам какво друго да кажа, докато не го видя на чертеж не мога да коментирам в детайли.

По отношение на това да се направи форум има технически проблем. Блога се хоства на wordpress.com и няма как да прикача форум към него. Освен ако не го прехвърля на собствен хостинг, какъвто имаме, но не знам дали ще е безболезнено подобно прехвърляне. А и ще загубим предимствата в посещаемостта ако го преместим на собствен хостинг. Затова и ми е малко сложен въпроса. Има и други варианти, но са малко неясни за реализация на този етап.

За направи си сам къща идеята аз съм за. Затова искам да организираме курсовете за обучение. В момента пиша програмата и материала е доста обемист и като гледам трябва да се разбие на нещо като мини семестри. И както виждам обучението трябва да се профилира на две – за такива които ще си строят сами и за такива, които ще контролират строежа, но друг ще им строи. Има доста неща, които се припокриват, но има и такива които са специфични за двете групи.

И като заговорихме за обучение, кажете кое е най-важното, което искате да научите? Самия конструктивен процес от практична гледна точка или да придобиете фундамент в строителната наука за съвременни дървени къщи? Второто е много по-важно от първото, но предполагам, че повечето ще ги интересува първото, което е по-лесната част, ако и по-трудоемката. Мисленето е най-важната и най-трудна част от процеса и често ни мързи за мислим, обмисляме и планираме ИЗЧЕРПАТЕЛНО и от там идват 70% от проблемите.

Идеята за разработка на типова дървена къща е много добра. Аз я имам от известно време и мисля да работя в тази посока, но пусто време, все не стига. Типовата къща може да се замисли така, че да се развива и да си увеличава квадратурата. Т.е всеки може да реши колко голяма да я направи, според бюджета и нуждите. За целта мисля да наема американско архитектурно бюро, защото там разбират от детайл и естетика, просто образованието и традициите на хората са много по-качествени. Тука трудно да се намери правилния човек за това. Но веднъж като имаме този архитектурен проект може да се работи по технологията на изработката му. Така, че тука идеите ни се припокриват, но време трябва.

Отговор
Posted by craftsmanbg on март 31, 2010 at 13:38

Калине сроковете на изпълнение изцяло зависят от това колко добре е планирано и обмислено всичко първоначално. Както и от опита и дисциплината на изпълнителите.

На братушките браво – това е най-икономичния проект на дървена къща, който съм виждал. Разбира се това е конструкция тип барака. Много са тънки носещите греди и материала е сведен до минимум. Дървената облицовка дето са я сложили на екстериора зеят дупки по над сантиметър. От там ще влиза вода за световно. Дупки за въздух отвсякъде – ако духне силен вятър ще се усети вътре. Затова руснака казва че му трябва половин час отопление с 4.2 Кв докато затопли до 20 градуса при -10 навън. При мене при -10 навън вътре е +10 и повече без никакво отопление. А ако пусна отопление (2 Кв.) за минута става жега. При това не съм довършил всичко още.

Иначе са ентусиасти братушките признавам им го, а и те се сгряват най-вече с водка и за какво им е кадърна изолация. 🙂 Все пак признавам имаше няколко интересни идеи и решения в проекта, но други неща бяха доста недомислени.

Отговор
Posted by kalin72 on март 31, 2010 at 16:22

Мислене, казваш…ами мисля си 🙂 Но нямам опита, знанията, нужни за да обмисля до последен детайл всичко. Затова…нека кажа какво имам в предвид, и оттам да разсъждаваме кое колко и как да стане 🙂
Нямам проект. Нямам и идея от архитект, който може да направи подобен проект.
Като площ – 90-120 квадратни метра, един етаж (жената пък иска два), на равен или със съвсем малък наклон терен в полупланинско градче, близо до София. Мисля си за изолиран ивичест фундамент, а ако е възможно, само на стъпки. Конструкция – дървен фрейм с панели ОСБ3+паромембрана от двете страни+10 см каменна вата на Кнауф(примерно).
Отопление – основно слънчеви колектори и камина на дърва/пелети.
Покрив – керамични керемиди. Дограма – PVC 5 камерна ка-стъкло, пълно с аргон(?)
Друго?

Отговор
Posted by vantsata on март 31, 2010 at 16:55

Здравейте ето снимки от моят експеримент :
http://vantsata.snimka.bg/architecture/kladnitsa-house.487678

следващата седмица ще публикувам снимки с вече 100 % завършени фасади

Ще се радвам да си обменяме информация

Поздрави

Иван

Отговор
Posted by craftsmanbg on март 31, 2010 at 17:37

Въх Иване, ама ти цял Mall си построил 🙂

Иначе сега разбрах как си ползвал тия директни очакчвачи, но не ми е ясно как ще слагаш или си сложил изолацията. Ще чакам да видя другите снимки

Твоята къща в случая си е бетонна конструкция и това носи негативите при земетресения и при енергийната ефективност. Нещо повече ако смяташ тези дървени греди хванати по този начин да са ти стените, съвсем няма какво да подпира тия плочи и при земетръс не ми се мисли. Всичко изчислявано ли е от конструктор? За каква степен земетръс са изчисленията? Спазени ли са при строежа? Това са няколко въпроса които ми хрумват на първо четене.

Ентусиазма е хубаво нещо, но трябва да бъде подплатен с много планиране, знания и изчисления. Аз лично не съм конструктор и моето мнение не е меродавно по въпроса с устойчивостта на това, което си направил (още повече че е от бетон, а не от дърво), но така както го видях и се притесних.

Поздрави и кажи какво сте смятали, че да не стане беля.

Отговор
Posted by vantsata on март 31, 2010 at 17:43

Пак съм аз ..
По отношение на загатнатите теми :
Изолационен плик , Въздушен плик ,Влаго и паро контрол
Сега съм на етап топлоизолация и хидроизолация на покрив ,избор и поръчка на дограма.
Първо мисля да положа на покрива 20 см EPS 25 kg/m3 (предпочетох го поради по доброто дишане от XPS ) , след това замазка с наклони към сифоните и полагане на хидроизолация ,която ще я обърна по целия борд ,включително по хоризонталната му част.
По отношение на дограмата ,в момента се колебая между дървена с двукамерен стъклопакет и ПВЦ с двукамерен стъклопакет .
Мисля да за завърша монтажния процес с изпълнение на система WINTeQ с материали на Henkel хидроизолациони ленти- отвън паропропусклива, отвътре паронепропусклива с широчина 150 мм , както и да използвам отвън паропропускливата мембрана след шперплата и отвътре с паронепропусклива мембрана преди гипсокартона.
Възложил съм на ОиВ проектанта да ми направи проект за вентилация с висок клас рекуператор ,защото се сещате че при това запечатване всичко ще стане мухъл още първата година.
Щ ви бъда благодарен ако по тези теми получа някакви препоръки относно фирми или материали.

Отговор
Posted by vantsata on март 31, 2010 at 17:54

Ще използвам каменна вата 50 кг/м3 .Първия слой ще го редя между гредичките вертикално,втория ред хоризонтално и третия ред пак вертикално между втория ред греди,така мисля че максималноо ще оплътня стената.От вън съм облякъл всичко с хидрофобен шперплат ,както и борда от всички страни ,единствено отвътре не съм сигурен дали да затворя с някакво по тънко ОСБ или да положа направо фолиото преди окачвачите за ГК ,5 см вата и гипсокартона.
Не съм давал всичко това да го смята конструктор ,правя го по интуиция , само знам че системата е безгредова и че нямам носещи стени.
Знам че ако си изпатя не дай си боже ще си изпатя от моята глава ,а не поради чужда грешка или незнание.

Отговор
Posted by craftsmanbg on март 31, 2010 at 18:08

Калине, първото нещо е да си направиш геодезическо проучване на парцела със всичките му такъми – почва, ерозия, нива на подпочвени води и прочие.

Второто е да се запознаеш със това как слънцето огрява парцела през деня и откъде и какви ветрове има най-често. Това са важни фактори при планирането.

Следващата стъпка е да избереш точно къде да бъде къщата и какво искаш да има на двора като лендскейпинг, хардскейпинг, място за зеленчуци, животни, постройки и прочие. Планирай всичко предварително. Не бързай с къщата преди да си обмислил останалите неща, защото после ще те е яд. разбира се трябва да се спазят и законовите отстояния и коти.

След като си изясниш местоположението и габарита на къщата започва желаното планиране на пространствата и разпределението. Тука трябва да се направи подобаващо проучване и да се разиграят десетки варианти и да се проучат много полезни идеи от чуждия опит, които не са много познати на българина.

След като разпределението е решено най-общо на негова база се прави архитектурен дизайн, който трябва да се прави с постоянна консултация с конструктор. Архитектурен план без конструктор води до проблеми в последствие. Аз съм си патил от това. Без малко да ми направят единия етаж 2 м височина и абсолютно никой нехаеше, всеки прехвърля топката на другия и никой не мисли че това не е таван за мишки а жилищен етаж. На това ниво трябва да се планира всеки екстериорен и интериорен детайл, всяка ниша да се оползотвори.

Проектирането на вентилация и ел. инсталация не е за подценяване и претупване. Това не е просто тук коминче, там контактче. Има толкова неща които ако ги направиш, къщата ще стане много по-добра. Особено планирането на централна вентилация, която да снабдява с чист въздух стаите и да извежда влагата от тях.

И ЧАК като се мине през всичките тези неща, трябва да почнеш да мислиш за технологията на строежа, основи, фрейминг, изолация и прочие. Някои от тия трябва да се предвидят още на ниво архитектурен проект, като например дебелината на стените която се формира от дебелината на изолацията, която искаш да заложиш. Обаче ако се пропуснат горните стъпки или ако се претупат – накрая резултата ще бъде много по-слаб от това, което е можел да бъде със същите пари.

Затова моя съвет е да започнеш предварителните процеси и като си готов с тях да почнеш да конкретизираш технологиите по самия строеж.

Отговор
Posted by Ивайло Кирилов on март 31, 2010 at 18:51

Здрасти на всички!
Виждам,че тук има много вещи в занаята,обръщам се за помощ към вас. Моля,кажете конструктивно колко трябва да е дебела ( 22 – 25см.) и как да се подредят елементите на външната стена ( гипскартон,osb,вата,osb,скара с допълнително вата,винилен сайдинг). Паропропускливата мембрана една ли е и къде се слага? Необходимо ли е да се остави въздушен джоб в стената? Питането се отнася и за вътрешни стени,под и таван. Иска ми се да попитам и за други работи,но се притеснявам да не изнервя някого!
Идеята е сглобяема къща с дървена контрукция,която ще се отоплява икономично и ще се строи от някоя фирма. Пидам за да съм запознат с нещата,за да знам какво искам и да им „вися“ на главата докато я строят

Отговор
Posted by craftsmanbg on март 31, 2010 at 21:19

Иване,

дървената дограма винаги е за предпочитане пред ПВЦ-то. Да не говорим че дървото само по себе си пуска парите на вънка. Ако направиш и трипластов стъклопакета ще е и доста по-евективно, а оскъпяването поносимо. Ако искаш и добра шумоизолация комбинирай троен стъклопакет от 6-4-5 мм стъкло в този ред от вън навътре. Това ще спомогне обиране на вибрациите на звука поради различното трептене на стъклото с различна дебелина. Отделно и като изолация ще е много по-добре.

Това, което недоумявам е защо и ти като останалите си решил да слагаш пароблокираща мембрана ОТВЪТРЕ? Някакво логично обяснение за това имаш ли? Физичните закони казват, че парате се движи от по-големи към по-малки концентрации. Сиреч лятото се движат ОТВЪН НАВЪТРЕ а зимата обратно. Като я слагате тази мембрана – вие мислите САМО за зимата. А лятото? Особено ако имаш климатик. Парите ще влязат през фасадата и ще се спрат върху мембраната ВЪТРЕ в стените и ще почнат да кондензират. И ще почне един мухъл в стените и спорите му ще влизат в стаите и ще ги дишате. Отделно всяка органична материя в контакт с влагата ще почне да гние. Пароблокираща мембрана се препоръчва САМО в географски ширини където няма силно изявени сезони. Примерно където е само студено или само топло, и където парите не си сменят посоката на движение.

Интуицията е хубаво нещо, ама да й довериш цяла къща е безопасно само ако си с гениална интуиция. Този хидрофобен шперплат да не е китайски? Щото китайския се измята от слънцето и температурата и ще береш ядове. Ако си изпатиш – няма да има значение поради коя грешка е. Виж доде е време – някой конструктор да седне да смята и да се добави това онова ако има нужда. Как въобще ще вземеш АКТ 16 без тия сметки и документи?

Отговор
Posted by craftsmanbg on март 31, 2010 at 21:50

Здравей Ивайло,

Конструктивната дебелина на външната стена зависи от това дали ще носи втори етаж, какъв покрив, на каква гъстота се слагат гредите и прочие. За едноетажна къща и 10х6 см греди ще ти свършат работа, като по-икономичен вариант. Иначе изолационната дебелина е вече нещо друго. Сиреч ти правиш стената по-дебела не от конструктивна гледна точна, а от изолационна.

При 22-3 см какво имаш – 15 см широки греди правят 15 сантиметрова стена, която може да поеме 15 см вата между гредите. След това имаш 1,2 см гипсокартон отвътре и 1,5 см ОСБ отвън, така получаваш около 18 см стена. Ако сложиш паропропусклива мембрана върху ОСБ-то и сайдинг директно върху него както правят американците ще имаш около 19-20 см стена, което е класика. Най икономичния вариант е да ползваш 10 см широки греди и ще имаш 14-15 см стена, което е минимума. Вече можеш отвън да добавиш 5, 8, 10 или повече см фасадна вата и стената ти скача. Може и отвътре да сложиш метална конструкция за картона а не директно върху дървото, и да сложиш още 5 см вата зад картона, така стената набъбва още. Моята къща е с около 30 см стени, като имам точно тази схема – отвън навътре: фасадна мазилка (дишаща) – 8 см фасадна вата ROCKWOOL – 1,5 см OSB3 – 12 см гредова конструкция с 10 см каменна вата в нея – метална конструкция с 5 см каменна вата в нея – 1,2 см огнеупорен гипсокартон. Така стената ми става около 30 см.

Иначе в товя случай ето го реда (отвътре – навън):

– 1,2 см гипсокартон (задължително огнеупорен, препоръчително двоен слой)
– гредова конструкция от 10-20 см по избор в зависимост от целите и бюджета.
– от 1,1 до 1,5 см ОСБ3 – никакъв КРОНОШПАН обаче – само КРОНОПОЛ от Будмакс или, американско от Топливо или австрийско от ЙАФ
– паропропусклива мембрана – препоръчително добра марка – може TYVEK, може друго. Аз препоръчвам ДВОЕН слой мембрана – не е скъпа и се слага лесно и двоен слой ще пази двойно по-добре, а тази защита е важна.
– скара за полагане на изолацията между скарата. Дебелина според целите и бюджета. Може и само скара 1-2 см без изолация ако бюджета не позволява тази скара осигурява дренажна зона за влагата проникнала зад сайдинга. Ако се слага изолация препоръчвам върху нея пак паропропусклива мембрана и после пак скара 1-2 см преди сайдинга за дренажна зона. Скарата задължително да се импрегнира с най-качествените импрегнатори. Може и да се боядиса след импрегниране (от всички страни) за още по-голяма трайност.
– сайдинг бил той дървен, ПВЦ, фиброцментов, метален и прочие. Дървения е най-добре но трудно се намира читава дървесина за сайдинг, фиброциментовия е изглежда много красиво и е траен.

Това е което мога да посъветвам на първо четене.

Отговор
Posted by Ивайло Кирилов on април 1, 2010 at 16:08

Благодаря на Craftsman!
От прочетеното от теб стигнах до този вариант ( отвътре-навън )
– гипсокартон
– осб ( без КРОНО )
– 10/10 гредова конструкция с вата
– осб
– паропропусклива мембрана
– скара 5см. с вата
– паропропусклива мембрана
– скара 2см.
– сайдинг
Ако смяташ,че има нужда от корекция моля,кажи.
Къщата ще е на един етаж,разделена на три сектора – два правоъгълни 5 на 9 метра и един 5 на 6 метра. Средният ще бъде със скатен покрив,а крайните с прав под градус,като дългата им вътрешна страна ще е перпендикулярна на оста на скатния.
Моля,разясни ми оптимален вариант за изолация на подовете.
Паропропусклива мембрана само на стените ли се слага?
Благодаря,още веднъж за коректността и полезната информация!
Със сигурност ще имам още въпроси.

Отговор
Posted by craftsmanbg on април 2, 2010 at 10:17

Здравей Ивайло,

Варианта ти е добър с някои малки забележки:

1. OSB-то трябва да е OSB3 а не OSB2, защото тройката е импрегнирана за влагоустойчивост. Отвътре може и да е двойка, но разликата в цената е толкова минимална, че е по-добре тройка. Влагата е главен враг и трябва да се бори на всички фронтове.

2. Трябва да вземеш много добре калибрирани греди и всичко да се нивелира идеално, защото иначе стените ти ще станат криви. Особено когато стените ти са директно хванати за гредите а не на конструкция. Гредите обаче ако не са достатъчно изсъхнали ще се изметнат след някой друг месец до година и ще имаш ядове. Затова само сухи и калибрирани греди. Но дори и най-скъпите греди понякога са малко (или повече) изметнати – затова трябва много да се внимава, ако искаш да имаш равни стени.

3. Към съветите, които дадох на първочетене на второ се сещам още неща

– обръщането на прозорците и вратите – това е много важен момент и няма как да го опиша с думи, има разни схеми по интернет за това как става, но те са предимно за американския начин, а американците рядко слагат външна изолация, затова едва ли ще намериш схема точно като за твоя случай. Най-общо казано, касата се разширява с ленти ОСБ3 или влагоустойчив шперплат за да стигне до нивото на последната скара преди сайдинга. Дебелината на тези ленти трябва да се заложи в проекта, защото иначе ще се смалят предвидените прозорци и врати. Още трябва да се направи така наречения flashing на отворите, който се прави със самозалепващи хидроизолационни ленти. Има такива на Sica.

– от долната страна на сайдинга трябва да има така наречения drip cap или капкоотделителен профил, той трябва да дренира както стичане на вода по сайдинга, така и стичане от дренажната зона. Профила му е нещо такова http://walkerlumber.com/images/products/moulding/drip_caps.jpg. Този профил пази основата от стичане на вода по нея. Обикновено основата е от бетон, който си е хигроскопичен и трябва да се пази от вода. Дори да е хидроизолиран пак трябва да се пази, да повторя пак, че водата и влагата са главен враг на една къща и трябва да се прави многофронтова защита срещу тях.

– там където сайдинга и капкоотделителя се срещат трябва да има и мрежа против влизане на насекоми и евентуално гризачи. Тия неща не съм видял да се правят в България а са много важни.

За подовете – трябва да е ясно какъв ти е пода? Ако си на ивични основи и гредоред (което е най-добре изолирания вариант, просто слагаш изолация между гредите. Няма нужда от паропропускаща мембрана защото вода няма как да влезе отдолу, освен ако не бликне някой гейзер точно под къщата. Обаче на ниво изкоп, след като се изкопае изкопа за основите, трябва да се положи – пароблокираща мамбрана под ивичните основи и под целия под, после да се засипе с чакъл. Земята изпарява много пари и те ще влязат в къщата ако не се сложи пароблокираща мембрана на най-ниско ниво.

Ако пък слагаш бетонова плоча за основа пак под бетона е задължително да имаш паро и влаго блокираща мембрана. Това обикновено е дебел полиетилен. Колкото по-дебел можеш да си позволиш – толкова по-добре. Това също не съм забелязал да се прави а е много важно. Защото бетона е хигроскопичен и ще просмуче всяка плага от почвата та чак горе до самия под. Възможно е да има непрестанна влага по пода ако нивото на подпочвените води е високо и почвата е непрестанно влажна. Това лесно се елиминира с тази не-скъпа и лесна за прилагане мярка.

Сега за изолация на бетонова плоча ето какво бих препоръчал. След като е изпълнено горното условие – върху бетона паропропусклива мембрана. После скара от импрегнирано дърво с дебелина каквато искаш да ти бъде изолацията, пълниш със каменна вата между скарата и после слагаш OSB3 поне 1,5 см, а препоръчително е с нут и перо 2 см. Ако не са с нут и перо подовите плоскости почти сигурно ще ти се получи разминаване между отделните плочи и силно ще се затрудниш при полагането на нивелирана и равна подова настилка след това. Скарата нивелирай перфектно, защото бетонните основи рядко са добре нивелирани. Не забравяй да предвидиш дебелината на изолационния пакет на пода още на ниво проект, за да няма изненади после.

Това е за сега, което мога да те посъветвам.

Отговор
- Posted by Георги on септември 1, 2014 at 23:04
  
  Здравейте,
  
  Дали може да изкоментираме този пасаж:
  
  „Обаче на ниво изкоп, след като се изкопае изкопа за основите, трябва да се положи – пароблокираща мамбрана под ивичните основи и под целия под, после да се засипе с чакъл. Земята изпарява много пари и те ще влязат в къщата ако не се сложи пароблокираща мембрана на най-ниско ниво.“
  
  Гледам, че има разни добавки за „водоплътност“ на бетона. Те дали не биха свършили работата на въпросната пароблокираща мембрана? Т.е. вместо мембрана – към бетона за основите да се прибави добавката за „водоплътност“?
  
  поздрави
  
  Отговор
  - Posted by craftsmanbg on септември 2, 2014 at 14:18
    
    Има добавки, които предизвикват кристализация на бетона с цел да се елиминират хигроскопичните свойства на бетона. Доколкото разбирам обаче от практиката и свидетелството на строители, които са ползвали такива добавки – те не са напълно надеждни и има случаи в които въпреки изпозването им бетона пак пренася влага макар и в намалена степен. Затова дори да използвате подобни добавки е силно препоръчително да си сложите и дебел найлон под основата и хидроизолация по периметъра й.
    
    Отговор
Posted by Петя on април 3, 2010 at 01:00

Здравете. Намерих филма който бе6е правен по проекта в който у4аствахме. Искам да попитам дали има фирма в България, която да работи по тази тенология http://www.lavenergiboliger.tv/index.html . Избирате след това Rekkehus Stavanger

Отговор
Posted by craftsmanbg on април 3, 2010 at 11:32

Здравей Петя,

Изгледах филма и най-общо казано това, което правят е класическа дървена къща, каквато почти всички фирми в България, които правят дървени къщи претендират че правят.

Има обаче някои специфики, които норвежците правят, а тук не мисля, че има дори и една фирма която да го прави. Ето кои са тия специфики:

1. Перфектно гладки ивични основи. В БГ рядко се използват ивични основи, всеки блъска една плоча и това е. Досега не съм видял кадърно нивелирана плоча.

2. Норвежците отливат бетона по някакъв трислоен начин, които и аз за първи път виждам. В средата има изолационен пълнеж, което е добра идея, но не мисля, че някой в БГ има тази технология, въпреки че това не е критично важно. Има и други начини за добра изолация на основите.

3. Показаното на видеото е ниско-енергийна къща, с дебели стени за да влезе много изолация. Това, което се виждаше май бяха 20 см изолация в самата стена.

4. Вижда се също, че норвежците избягват да вкарват кабели и тръби в самата стена, за да не нарушават целостта на изолацията, а слагат около 5 см летви и там прокарват изолацията. Това много добре от гледна точка на изолацията, обаче от гледна точка на пространството, всяка стая губи по 10 см от ширината и 10 см от дължината. Което е огромна загуба на площ. Разбира се ако къщата е достатъчно голяма и тази загуба на площ не е проблем – този метод е за предпочитане. Но това си е начин на строене за по-богати.

5. Норвежците правят не само качествен изолационен плик, но също и въздушен плик, това за което аз не еднократно говоря по-горе. В БГ не съм видял ни една фирма да прави въздушен плик. Дори тестват изтичането на въздуха и внимават да запушат всяка дупчица. Това е изключително важно за дълготрайността на къщата, енергийната ефективност и качеството на въздуха в помещенията. Обаче в БГ не знам някой да обръща внимание на въздушния плик. А той е такова нещо, че дори една дупчица да имаш някъде от където да изтича въздух и се дъни цялата система. Затова хората тестваха с компютър и техника, а не правеха нещата „на око.“

Разбира се, предполагам, че ти просто искаш да се довериш на някоя фирма и те да ти свършат работа, но в БГ реалностите са други. Тука дори читава фирма от Запад да дойде и тя ще почне да прави мизерии, защото средата не просто позволява безнаказано да се правят некачествени неща и да се продават като качествени, но дори насърчава такова поведение и хората го правят а да си увеличат печалбите. Затова качествена къща в БГ се прави само със много знание и жесток контрол на всяка стъпка.

Отговор
- Posted by красимир on февруари 8, 2012 at 23:08
  
  здравейте малко се отклонявам от дървените къщи,имам къща на село със бе4ови стаи с около 1 м под земята, по стените им мазилката се рони на люспи от влагата.Къщата е около 1945 г. строена без никакжа изолация ,пода е без бетонна пло4а само някаква замазка,та въпросът ми е как да спра влагата? Благодаря предварително, страхотен блог
  
  Отговор
  - Posted by craftsmanbg on февруари 9, 2012 at 00:15
    
    Трябва да се изкопае ОТВЪН около основите и да се направи пълна хидроизолация. Това включва следните неща:
    
    – дренажна тръба около периметъра на къщата която да отвежда подпочвените води.
    – измазване на целия периметър до самата основа с хидроустойчива шпакловка.
    – полагане на хидроизолация. Тука има много ватианти и решения на различни фирми. Въпрос на проучване и избор на система според бюджета.
    – върху хидроизолацията се слага фундалин.
    
    Това в никакъв случай не е евтин подход, но решава проблема качествено веднъж и завинаги.
    
    Отвътре на пода има различни варианти. Аз бих сложил 2-3 см фибран (или 1 см термострен) залепен за замазката с лепило за изолация. Това ще послужи като бариера против подпочвени води, които могат да се просмукват през долната подовата замазка. Върху фибрана тънка замазка с мрежа и вече отгоре може да се сложи, дюшеме или паркет. Може и теракот. Зависи от какво има нужда. Икономичния вариант е термострен (около 3 лв на кв.) + замазка с мрежа + 5 мм подложка под паркет + евтин ламинат. Това е най-евтиния вариант. Има и малко по-евтин, и то е да се спести замазката върху термострена, но не знам колко ще е удачно.
    
    Друг вариант е да се отиде на сух под. Посипка (керамична или перлит) + два слоя подов гипсфазер слепени с циментово лепило. И върху това можеш да сложиш каквото искаш.
    
    Трети вариант – от старо време (най-евтин) – сгурия (добре натрошена на дребно). Сгурията е старата форма на сухата посипка. Ако е едра обаче няма да се нивелира добре пода. Но можете да си я стриете сами с дървен чук или някой дървен пън с две летви за дръжки. Сгурията се нивелира добре и после се слага дървено дюшеме, което се обработва с твърди масла за по-голяма трайност.
    
    Мазилката трябва да се изкърти изцяло. Или в най-компромисния случай всички подкожушени места. После се възстановява според желанието. Ако външната хидроизолация е изпълнена коректно, по стените повече няма да се появи влага.
    
    Отговор
Posted by kalin72 on април 4, 2010 at 18:48

Крафтсман, моля те, насочи ме към читав архитект на сглобяеми нискоенергийни къщи. Почти се сдобих с парцел, и бих искал да видя дали с наличните ми средства мога да си позволя 90-100 квадрата дом. Благодаря ти 🙂

Отговор
Posted by kalin72 on април 4, 2010 at 19:38

Опа, забравих да кажа към кой тип къща съм се насочил:
Номер 5, от по-горе – Дървени къщи с монолитна гредово редова конструкция
Бюджет – около 60К лева, с фундамента….докъде ли ще стигнат?

Отговор
- Posted by craftsmanbg on април 5, 2010 at 14:26
  
  Здравей Калине, тука за архитекта ме затрудняваш. Не че не познавам няколко, но не до степен, че да мога да гарантирам напълно за тях. Единия е германец живееш в България (и говори български), който специализира в нискоенергийни къщи и човека мисля е коректен. Не съм сигурен обаче във визуално и стилово отношение какво може да ти предложи. Мен лично немската архитектурно-визуална школа не ми харесва. Но ако кажеш, ще говоря с човека дали е свободен да поеме нещо ново и ще ти дам координати.
  
  За бюджета не знам дали ще ти стигне. Много зависи от архитектурата. Аз например в блога съм дискутирал икономични стилове при които се пести материал и труд. Такъв е стила гръцки ренесанс.
  
  Поне за грубия строеж трябва ти стигнат парите. Затова гледай да вдигнеш, запечаташ и покриеш всичко без компромиси. И след това за довършителните работи докъдето стигнат, ако не стигнат изчакваш да събереш някой лев и продължаваш. По-добре бавно и славно, отколкото бързо и претупано.
  
  За парцела, ако си пред покупка. Ето някои неща които да вземеш предвид:
  
  – внимавай да има всички КОМУНИКАЦИИ – сиреч път, ток, вода, канал. Ако тия неща не ги имаш всичките имай предвид че в зависимост от условията някои от тях да ги направиш може да ти излязат по-скъпо от самия парцел. Ако няма някои от тези комуникации – запознай се подробно на какво разстояние са, например на какво разстояние е тока, водата, канала. Само да си докараш вода може да ти гръмнат 30К лв. Понякога за ток може да няма мощност в района и да те карат да правиш трафопост за своя сметка. И там може да гръмнеш 30К и повече. Така че не се подвеждай по цената и много внимавай за тия неща, както и за тези, които ще ти спомена по-долу.
  – внимавай да е в регулация – ако няма регулация и трябва сам да вкарваш парцела в регулация, приготви се да чакаш още една две, че понякога и повече години. Понякога продавачите лъжат и казват – в регулация е. Това обаче което имат предвид е че парцела е в урбанизирана зона, която предстои да се урегулира, но кога ще стане не се знае, може да минат години. На скицата на имота, самия имот трябва да е обозначен като УПИ и номера му да е с римска цифра плюс някакви арабски цифри. Ако няма УПИ и римска цифра, значи не е в регулация ( с някои изключения, като вилните зони например). Примерно ако пише ПИ – това е поземлен имот, а не парцел в ргулация. УПИ е урегулиран поземлен имот.
  – внимавай за ТЕЖЕСТИ към имота – това могат да бъдат всякакви неща, като например имота може да е заложен, да има съдебен спор между наследниците, да е отреден за очуждяване понеже ще минава път от там, да е отдаден като наследство срещу гледане на стар човек и прочие.
  – внимавай за стълбове за ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ в имота, ако има такива не само ще е вредно да живееш там, ами ще имаш законови отстояния, които може да ти изядат целия парцел и да не можеш да строиш на него, дори да е УПИ.
  – гледам, че си човек от IT сферата, и Интернета ще ти е важен. Виж провери дали има кабелен Интернет в региона и ако не какво покритие имат безжичните оператори. Имай предвид, че безжичните оператори могат да имат покритие, но скоростта да е нищожно малка примерно през GPRS, което предполагам знаеш колко е – връщаш се в ерата на dial-up скоростта.
  
  Това са ми насоките за момента, надявам се да са полезни.
  
  Отговор
Posted by Петя on април 5, 2010 at 00:12

Здравейте.
Благодаря за бързият и из4ерпателен отговор. Само да кажа, 4е кабелите се слагат по този на4ин само при нискоенергийни или пасивни къ6ти, заради енергийната ефективност. При стандартните ка6ти се слагат върху изолацията.
Забравих да попитам, как стоят не6тата с вентилационните системи?

Отговор
- Posted by craftsmanbg on април 5, 2010 at 14:30
  
  Да, за кабелите и тръбите е така, пасивните къщи са скъпо нещо. За вентилацията – в БГ има много фирми, които се занимават с всякаква вентилация. Предлагат се и топлообменници, които не би трябвало да са много скъпи. В САЩ са по $500, тук не съм проверявал цени. Не бих могъл да препоръчам фирма за вентилация, защото не съм задълбавал в тази насока до момента. Само знам, че вентилацията е от изключителна важност и трябва да се вградят в нея поне две системи – за пречистване на въздуха и топлообменник, който да възстановява температурата поне на 80%
  
  Отговор
Posted by kalin72 on април 5, 2010 at 14:36

Крафтсман, благодаря ти 🙂
Гледахем с жена ми няколко парцела, единия е на края на града, преди табелата, слънчев, изложение изток-юг, има ток, има чешма в двора, канала е на 5 метра от оградата. Има стара кирпичена къща. Над парцела минава асфалтов път, с почти никакво движение. Около парцела, на двете дълги страни, има 2 нови къщи. От пътя надолу в парцела има силен, но къс – 2 метра, наклон. После е почти равно. Почвата…ми изглеждаше като горска, на туфи трева, мека, пружинираща. Кофтито е, че за сега в градчето няма 3G от нито един оператор, както и ДСЛ…Интернета е жестоко умрял 🙂
Гледахме и друг парцел, в самото градче, но цената му беше двойна – за 800 кв. м, има къщи от всички страни, и като че ли не е толкова слънчев, като първия…

Отговор
- Posted by craftsmanbg on април 5, 2010 at 15:52
  
  Ако има стара къща – може да можеш да минеш и като ремонт и разширение на тази къща и ще спестиш от процедурата по правене на нова къща, която е много по-тежка и бавна. Аз така направих. За другите неща си отваряй очите и също внимавай за опасността от наводнения в региона. Ако имаш асфалтов път е супер, това много важно. За Интернета провери в WiMAX операторите как стои въпрос с покритието.
  
  Отговор
Posted by kalin72 on април 5, 2010 at 15:58

Да, но ако е ремонт на старата къща, не трябва ли да ползвам същото строително петно? Щото на мен ми се иска да мръдна малко по-към средата на парцела, че сега постройката е залепена до едната ограда…
Инак наводнения не мисля, че ще споходят парцела, на високо е.

Отговор
- Posted by craftsmanbg on април 5, 2010 at 16:06
  
  Да трябва да ползваш същото петно, но можеш да разшириш. Ако къщата е в единия край на двора е предимство, защото ти остава повече място за двор. А двора е огромно богатство и ако го направиш както трябва ще прекарваш повече време на двора отколкото в къщата.
  
  Отговор
Posted by kalin72 on април 5, 2010 at 16:23

🙂 Да, може би така и ще направя…ако взема мястото. Ако строя 100 квадрата къща, и да речем 20 квадрата веранда, остават към 700 квадрата дворче 🙂 На жена ми й се вижда малко отдалечено от градчето, на полето си все едно, пък то една готина гледка към Витоша, едни поляни от парцела надолу….

Отговор
Posted by Васил on април 6, 2010 at 20:57

Здравейте ентусиасти,
От доста време се интересувам относно направата на дървена къща и сам изчел доста литература.Класическите американски къщи имат стъпка между гредите 40 сантиметра.Олекотената версия има стъпка 60 сантиметра.Интересното е че това е направено заради стандарта на шпертплата,OSB,и гипсокартона.Явно ватата която ползват влиза точно между гредите.При стъпка 60см размера между 2 греди сатава 55см ако ползваш 5см греди.Ватата която се продава на нашия пазар е с широчина 50 или 60см.Грешка ли ще бъде ако увелича стъпката с около 4см за да ми остане само 1см повече от ватата.

Отговор
- Posted by craftsmanbg on април 6, 2010 at 22:33
  
  Здравей Василе,
  
  Както правилно си забелязал това отстояние между гредите е предвидено да пасне на наличните ОСБ плоскости, така щото фугата между всяка плоскост да се падне точно върху греда. Ако ти разшириш с 4 см ще ти избягат фугите. Много по-добре е да поизрежеш ватата с 3 см отколкото да ти избягат фугите. ОСБ-то е с ширина 122 см има и такова на 125 см. При последното ще имаш отстояние от 57,5 см. Ако позлваш каменна вата 30 кг/куб ще можеш даже да я напъхаш без да я режеш. Ако ползваш минерална вата на ролки мисля ще я напъхаш без никакъв проблем и без изрязване. Ако ползваш каменна вата 50 кг/куб и нагоре спокойно можеш да изрязваш ватата на настолен циркуляр става за секунди (въпреки че хвърля яко частици).
  
  Отговор
Posted by Васил on април 7, 2010 at 18:39

Здравейте отново,
Благодаря за бързия отговор.Доста ме заинтригува с размерите на твоята стена.

„Моята къща е с около 30 см стени, като имам точно тази схема – отвън навътре: фасадна мазилка (дишаща) – 8 см фасадна вата ROCKWOOL – 1,5 см OSB3 – 12 см гредова конструкция с 10 см каменна вата в нея – метална конструкция с 5 см каменна вата в нея – 1,2 см огнеупорен гипсокартон. Така стената ми става около 30 см.“

Губят ми се 2 см каменна вата от 12-те см гредова конструкция.Предполагам че си захванал ЦД-тата на металната конструкция направо за гредите и така вече сметките излизат за другите 5 см каменна вата.Ако съм прав решението е доста интересно.Прекъснал си термомоста на гредовата конструкция.Получава се и икономия от цената на гредите.
И за да не станат недоразумения при евентуални бъдещи консултации ще поясня че се интересувам за мой личен проект.Не съм строител или строителна фирма нямам и фирма.
Разгледах почти всички сайтове на български фирми за дървени къщи и се разочаровах страшно.Лошото е че те явно даже не знаят колко са зле.

Отговор
- Posted by craftsmanbg on април 8, 2010 at 10:36
  
  Да 2 см се губят ако смяташ 5 см вата преди картона като сложени плътно до картона и гредовата конструкция, но картона е хванат на метална конструкция, която е хваната с UD профили на пода и тавана и CD профили с директни очаквачи към гредите и така разстоянието между гредите и картона е реално повече от 5 см.
  
  Иначе да – гредовата конструкция остава в сандвич между каменна вата отвън и отвътре и няма нито едно място, което да е само на греди. Дървото е добър изолатор, но не чак толкова добър. Затова хубава фасадна вата за изолация е винаги за предпочитане.
  
  За българските фирми е истина, че някои дори не знаят колко са зле. Други са по-добре, но досега не съм виждал такава, която да спвазва на 100% всички фундаментални принципи за дървена къща, които прилагат народите правещи дървени къщи от стотици години.
  
  Отговор
Posted by Monk on април 8, 2010 at 07:46

Привет, ентусиасти.

Хубаво е, че всеки от нас е на различен етап от осъществяване на мечтата си, защото можем освен теоретично да говорим и за нещата на практика (като постовете на Васил и Ивайло).

Бих искал да насоча разговора и в една друга посока, която косвено е свързана с избирането на парцел за строеж. Въпроса ми е за водоснабдяването и канализацията.
От една страна е хубаво до парцела да има вече прокарани чисти и отходни тръби, но има такива, на които едното или и двете липсват. Ако харесам такова място какво правя?
1. Вода – как стои въпроса със сондите? Как мога да съм сигурен, че под парцела ми минава вода и какъв е риска след евентуална покупка да се окаже, че там вода няма? Знам, че в полето общо взето все на някаква дълбочина има вода, но в планините не е точно така. Някой сблъсквал ли се е с това? Как са цените горе долу?

2. Канализация – септичните ями са явно нещо остаряло и скъпо за поддръжка, но преди време прочетох в този форум http://forum.imoti.net/read.php?17,232162,page=1 колко лесна и евтина за направа е една домашна пречиствателна станция. Копирам един от постовете:
Ще се опитам да припомня как работи една малка пречиствателна станция,която някои наричат правилно биореактор!
Основната цел е водата накрая да не съдържа амоняк!
Процесите са два-нитрификация/превръщане на амониевите съединения в отпадните води в нитрити/ и втория процес е превръщане на нитритите в нитрати-денитрификация.Нитрификацията се осъществява от анаеробни бактерии/живеят в безкислородна среда/а денитрификацията правят аеробните бактерии/живеят в среда от кислород/.Това показва ,че една такава станция има необходимост от два съда .Първия е плътно затворен,с утайник за твърдите фракции а втория вентилиран ,обикновенно принудително за да се вкара свеж въздух,като освен това във втория съд отпадните води преминават през керамични или стиропорени топчета. Върху топчетата се развива бактериалната аеробна култура. Има такива комбинирани съдове,разделени на две,но при всички случаи едната част е херметична ,а другата добре вентилирана.На края водата може да се заусти или да се ползва за хидропонно отглеждане на марули и салатки,тъй като е бистра,без мирис и богата на нитрати!
Биореактора се зарежда сам за около месец с необходимите бактерии!

От казаното по-горе си мисля, че дори и да има канализация възможността да се използва повторно изразходваната вече в домакинството вода не е за изпускане(все пак всяка къща има и двор)! Още повече, че цената на цялата станция може би е по-ниска от включването във централната канализация. Доста интригуващо според мен 🙂

И един въпрос към майстора – как стоят нещата със изграждането на къща върху земеделска земя? Единия вариант да се вкара в регулация е ясен, но има ли някакви законови начини това да стане без да става УПИ? Питането ми е, защото искам няколко дка земя, а ако те са УПИ ще ми изядат голяма част от бюджета за къщата. Може би е възможно вкарването в регулация само на част от имота (където ще е къщата), а останалото да остане земеделска земя… Не знам, затова питам 🙂

Отговор
- Posted by craftsmanbg on април 8, 2010 at 10:54
  
  1. За сондите цените вървят в зависимост какво е отдолу ако е скала цените са около 60-80 лв на линеен метър, ако е почва цените са 110-150 лв на линеен метър. Поне последния път като проверявах беше нещо такова. Вода почти винаги може да излезе, ако се копае по-надълбоко, но ако е на 150-200 метра прави си сметката колко трябва да платиш. Има случаи в които няма да излезе вода. Ако има смесено почва и скали става лошо, трябва две фирми да викаш, едната за почвата другата за скалите, защото технологията е различна, дори не знам дали е възможно да се пробива по този начин – сиреч смесено с две машини.
  
  За намирането на вода, аз позлвах един доцент от София, който прави електростатичен сондаж и ти казва на колко метра е водата и къде е центъра й. Той ползва и научни и традиционни методи. Взима около 150 лв за електростатичния сондаж.
  
  2. За канализацията – има готови решения за преработка на битови води от мръсен канал, струват около 3000-5000 лв за еднофамилна къща. Има над 10 фирми предлагащи решения в тази област, българските производители са най-евтини. На Стройкото винаги има поне една две такива фирми представени. Трябва обаче да се има предвид, че пречистената вода трябва да може да се излива някъде, сиреч трябва да има дере или река наблизо, където да се пуснат да изтичат водите след пречистване от системата. Ако нямаш къде да ги пуснеш – не ти върши работа такава система.
  
  3. Изграждането на къща върху земеделска земя е възможно без регулация ако парцела е над 10 декара (ако не се лъжа понеже отдавна бях чел закона, точно колко декара е сега трябва да се провери в закона, че напоследък много пипат и променят законите). Идеята на този закон е за се даде възможост за фермерство, сиреч имаш над 10 декара можеш да правиш ферма и да си построиш необходимите постройки за ферма, включително постройка за фермерите. Нещо такова беше. Частично вкарване в регулация също е възможно, мисля, че минимално беше 600 кв.метра, но ако имаш 800 кв метра или декар, едва ли ще ти дадат само 600 да вкараш. Виж ако имаш 5-10 декара може да стане.
  
  Отговор
Posted by Ивайло Росенов Станков on април 12, 2010 at 19:20

Здравейте,приятели!Казвам приятели,защото тук намерих съмишленици и доста добра информация.С радост ще чета всичко и надявам се някога аз също да мога да ви предложа нещо интересно.
Аз също след дълго ровене и търсене съм достигнал до мнението,че да си построиш сам къща или поне на една голяма част от нея не е лоша идея.Дори и да не ти излезе по-ефтино то поне по-качествено особено ако си придобил или ако в бъдеще ще придобиеш умения.Затова с две ръце подкрепям идеята за организиране на курсове и то от съмишленици защото информацията от такива хора ще най-пълна и щедра защото даването на тези знания няма да е продиктувано само от печеленето на пари.За съм за форум на съмишленици,защото така ще се помогне на хора които мислят,че знаят достатъчно и вече са готови да дълдисат в дълбините на строежа на дървена къща но така само ще убият романтичните си идеи.Казвам го защото познавам такива хора които са на крачка от удавянето.
Поздравявам ви и ще ви бъда благодарен ако ме известите за нова актуална информация за курсове и нов форум.

Отговор
Posted by craftsmanbg on април 13, 2010 at 11:30

Здравей Ивайло,

Както и ти споменаваш българската реалност в строителството е такова нещо, че може да изпепели не само романтиката ами направо да вземе здравето на някой. Това, което ти казваш ми дава една идея, която ще обогати курсовете за къщите. А именно да се направи сесия в която всеки да изложи той самия до какво е стигнал и какво и как мисли да прави, а след това да има критичен анализ на казаното от всеки от групата. Нещо подобно на това, което правим в тази дискусия, само че на живо и по-задълбочено. Това безспорно е добра идея.

Поздрави

Отговор
Posted by Васил on април 13, 2010 at 15:23

Здравейте отново,
Ще се опитам да споделя малко мои лични наблюдения и да ви дам няколко много важни според мен препоръки.Надявам се да не прозвучи нахално.Аз живея в дървена сглобяема къща от 1975 година.По татово време се правеха такива сгради когато се строяха тецове заводи и други.По стечение на обстоятелствата и аз се озовах в такова жилище.С чиста съвест мога да кажа че имам 35 годишен опит с този род сгради 🙂 Понеже жилището беше ведомствено сами разбирате че и поддръжката не е голяма за да не кажа че даже почти я няма.Въпреки всичко тези сгради все още стоят и не се предават.Почвам подред 🙂

1. Най важно според мен е защитата на носещия венец под стените.Това означава да няма никакъв шанс водата да стигне до него.С изненада гледам снимки на построени къщи които са наравно със земята или с верандата която е на една плоча заедно с къщата.Тези къщи са обречени.По стандарта на глупавите американци носещия венец се захваща за плочата с анкерни шпилки 1/2″ което е 12.7 мм заложени при изливането на фундамента на около200 мм дълбочина.Има и задължително разстояние между анкерите.Не се допуска подлагането на парчета под носещия венец защото анкерите се стягат здраво.С течение на времето тези парчета съхнат и стават по малки което води до хлабина която е меко казано вредна 🙂 Разстоянието от земята до носещия венец трябва да е не по малко от около 30 см .Но защо ли да ги гледаме тези смотаняци американците.

2. Банята и мокрите помещения.Там стените ще изгният за няколко години ако не вземете мерки още когато строите.Ще изгният на около 50 сантиметра височина 🙂 Вярвайте ми проверено е 🙂 Аз махнах облицовката на банята излях пояс около 10 см и направих стените наново с гипсокартон и отгоре фаянс.Фаянса може и да не стига до тавана.Проблема е пода.Полагането на правилна хидро изолация е абсолютно задължителна.Нито една фирма не си е направила труда да каже какво прави по този въпрос.Най-вероятно нищо.

3. Покрива.Всеки теч от покрива е недопустим. Ще разберете че покрива ви тече чак когато ви се издуе тавана.Много е интересен момента с ватата на тавана.Тя попива кротко и безшумно водата и в един момент почва да ви капе тавана.Но тогава вече е много късно.Петното влага което е образувала ватата е доста сериозно.Ще сменяте цели секции ОСБ или ПДЧ както е при мен.Лично за мене решението е капак за достъп до тавана и инспекция на подпокривното пространство.Ако нямате улуци челните дъски ще ви изният .

И една според мене много важна препоръка.Преоразмерете си електро инсталацията.Положете я в негорими тръби и по възможност имайте достъп до кабелите.По старите наредби в този тип жилища електро инсталацията се полага външно.Сега не знам как е.И както е написал Craftsmanbg ползвайте пожароустойчевия картон.

Ако имате въпроси питайте 🙂
И прощавайте за запетайките 🙂

Отговор
Posted by свилен on април 22, 2010 at 13:30

Здравейте,
Ето нещо за ЕПС-а, което не кореспондира с написаното по-горе.
И още нещо, според Вас ако след външната изолация с ЕПС се постави гипсокартнон, по-добро решение ли е от ОСБ?

„В същото време плочите от експандиран полистирен (EPS) имат коефициент на топлопроводимост (λ) в границите 0,031–0,040 W/mK, т.е. само с около 3–6 % по-висок. Якостните им качества могат да бъдат твърде различни, в зависимост от плътността на материала: от много меки и крехки (ρ = 10 kg/m3), до твърди и здрави (ρ = 30 kg/m3).
Дотук обаче не коментирахме още едно много важно свойство, което трябва да притежава топлоизолационният материал, когато се използва по външната фасада. Това е паропроводимостта му (или дифузията на водни пари). Докато EPS плочите пропускат относително лесно водните пари през себе си, то плочите XPS са практически паронепропускливи. За да определим колко и по какъв начин тази характеристика на материала влияе върху качествата на системата, следва да изясним що е конденз и как се получава! Кондензът е явлението на втечняване на водните пари. Водните пари са разпръснати във въздуха и количеството им се характеризира с т.нар. относителна влажност на въздуха (Rh). Този коефициент представлява отношението на разтворените във въздуха водни пари към максималното количество водни пари, които могат да бъдат разтворени във въздуха при дадена температура. Когато въздухът, съдържащ някакво количество водни пари, се охлади до определена температура, наречена температура на оросяване, една част от разтворените в него водни пари се втечнява и се образува конденз. Конденз се получава и когато количеството на водните пари в единица обем въздух и при дадена температура се повишава и надхвърли граничната стойност, която този обем може да поддържа разтворени в себе си при тази температура.
След като изяснихме механизма за получаване на конденз, нека обясним какви последствия за системата може да има, когато използваните топлоизолационни плочи са от екструдиран пенополистирен (XPS). Образувалите се в помещенията водни пари се стремят да напуснат сградата, тъй като са съставен елемент на въздуха, придвижващ се от участъците с по-висока (вътрешната) температура към тези (на околната среда), където температурата е по-ниска. Преминавайки през конструктивните елементи на стената (тухли, бетон, мазилки), които са със сравнително висок коефициент на дифузия, те достигат до плочата от XPS, за която отбелязахме, че практически не ги пропуска. Концентрацията им нараства, достига гранична стойност, след която настъпва конденз върху XPS плочите. В продължителен период от време кондензиралата вода поддържа пространството между плочите и стената мокро, което води до развитие на мухъл и плесен и до евентуалното отлепяне на плочите от стената.
Ето защо, съгласно действащите европейски норми (виж Ръководството за издаване на европейски технически одобрения за интегрирани топлоизолационни системи с мазилково крайно покритие – ETAG 004), както и съгласно местните норми на редица европейски държави, фасадната топлоизолация трябва да бъде изпълнена с такива материали, които да гарантират паропропускливостта на системата. Проверката за дифузионните свойства по ETAG 004 се прави за цялата система (включваща всички участващи в нея материали). За да се удовлетворят изискванията е необходимо използването на фасаден експандиран полистирен EPS-F. Отличителните характеристики на точно този тип материал се изразяват в следното: 1) сравнително добър (нисък) коефициент на топлопроводимост в границите 0,031–0,040 W/mK; 2) обемно тегло в границите 15–18 kg/m3; 3) добра паропропускливост (коефициент на съпротивление срещу дифузия μ ≤ 60). Изборът на точно този тип плочи гарантира достатъчна механична якост на материала и добри дифузионни свойства по отношение на водните пари, при практически същия коефициент на топлопроводност, какъвто е този на XPS плочите.
Като допълнителна екстра на EPS-F плочите с марка „Баумит” може да се изтъкне факта, че те са произведени изцяло от първичен (без рециклат) материал, което ги прави по-хомогенни и устойчиви на атмосферни влияния (по отношение промяна на размерите, якост на натиск и якост на огъване, водопоглъщане и т.н.).
Благодарение на свойството на EPS-F плочите да пропускат водни пари, можете да разчитате на по-кратко време за съхнене на влажни основи – факт, който се оказва полезен, както при ново, така и при възстановително строителство. Използването им води до регулиране влажността на въздуха и поддържа стените топли, без да ги „запечатва”.
Не само това. Като водеща фирма в областта на топлоизолирането „Баумит” продължава усъвършенстването на системите в посока на още по-добър комфорт на обитаване. Фасадните топлоизолационни плочи open®, част от системата open® Климафасада, са снабдени с 2500 отвора, всеки с диаметър 2–3 mm, без това да намалява топлоизолационните свойства на материала. През тези отвори, подобно на отворите на плочата на ютия, влагата излиза бързо навън. Освен тези особени свойства на плочата open®, висока паропропускливост имат и другите материали, включени в системата, а именно open® Лепилна и шпакловъчна маса, open® Стъклотекстилна мрежа, open® Грунд, open® Структурна мазилка. Всеки от тези продукти е произведен така, че коефициентът на съпротивление по отношение на водните пари да бъде възможно най-нисък, близък до този на материалите, от които е изградена конструкцията на фасадата – тухли от най-високо качество, зидарски разтвори и мазилки (μ ~ 8–10). Така се осигурява положителен климатичен ефект върху сградата. Нова сграда, изолирана с open® Климафасада съхне с около 2 до 2,5 пъти по-бързо, в сравнение със същата сграда, изолирана със стандартна топлоизолационна система.
Специалната графитна плоча “Баумит” open reflect®, увеличава с около още 20% топлоизолационните качества на системата, без да променя останалите й характеристики.
Основно способстващи топлоизолирането на сградата, фасадните плочи изпълняват и шумозащитни функции, като значително редуцират шума в сградата, предизвикан от външни източници.
XPS е много добър материал за външна топлоизолация на сутерени, за периметърна (цокълна) изолация, за изолиране на термомостове, както и за покривни плочи, тавани, подове и др. Неговите незаменими свойства в тези случаи са практически нулевото капилярно водопоглъщане на плочите и високата им устойчивост на натиск. Високата механична якост на плочите XPS и преди всичко устойчивостта им на натиск, се използват навсякъде, където има големи натоварвания – под и над фундаментна плоча, под индустриални подове, около сутеренни стени, в областта на цокъла, върху обърнат и скатен покрив, за сгради за животновъдство, спортни зали, при изолиране на жп линии и пътища.

Отговор
- Posted by craftsmanbg on април 22, 2010 at 19:28
  
  Здравей Свилен,
  
  Прочетох цитирания от тебе материал и не намерих противоречие с това, което съм написал по-горе в статията. Единственото, което може да се стори като противоречие, това е за паропропускливостта на EPS-a. Истина е, че EPS-a е с по-добра паропропускливост от XPS-a, но това не означава, че неговата паропропускливост е висока. На практика всички материали имат някаква степен на паропропускливост, дори полиетиленът (така наречения найлон), който се води пароблокираща мембрана, пак има някаква степен на паропропускливост. Въпросът не е в това дали има или няма, а в това дали тя е достатъчна, за да се избегне не само конденза, но и изпаряването на проникналата влага през фасадната система. Защото такава влага прониква, колкото и да ни се струва невероятно.
  
  Ще трябва да забележиш също, че в цитирания материал както се говори за EPS, изведнъж започват за говорят за EPS-F, който вероятно е някакъв продукт на Баумит с повишена паропропускливост. Предполагам, че той е разработка на тяхната система Open. Ако се приложи системата Open – няма да има проблеми, но тя трябва да се изпълни от начало до край с оригиналните компоненти, които включват и мазилка с повишена паропропускливост. Докато стандартно се слагат обикновен EPS, шпаклова се с Теракол, който има ниска паропропускливост и след това се слага драскана мазилка, пак с ниска паропропускливост. Така имаме фасадна система от 3 компонента и 3-те с ниска паропропускливост, и това неизбежно ще доведе до проблеми. И не само ще доведе, но практиката го е доказала, че създава и EIFS системата, която се ползва масово, тука е отречена в първичния й вид. Има нови разработки, при които проблемите са решени.
  
  На въпроса за гипсокартон или OSB след външна изолация. Доколкото разбирам става въпрос за ПОД външната изолация, защото „след“ може да се разбере и като „над“. Под външната изолация може да се сложи гипсфазер, който уж се води влагоустойчив, но по моите наблюдения не е особено влагоустойчив. И говоря за този на КНАУФ. Гипсокартон в никакъв случай, дори да е влагоустойчив. Не трябва да се забравя, че обшиването с плоскости има за цел и укрепване на конструкцията освен всичко друго. Гипсокартонът няма такава здравина като OSB-то. Гипс фазерът е по-здрав, но аз пак не бих заменил OSB-то с гипсфазер. Бих го заменил със строителен шперплат, той е по-здравия вариант, но и по-скъп също. Най-екологично би било да се сложи дървена обшивка, както са старите дървени къщи, правени по времето, когато е нямало композитни дървесни плочи на пазара.
  
  А ти защо искаш да сложиш гипсокартон? Каква точно идея стои зад въпроса, който задаваш?
  
  Отговор
  - Posted by свилен on април 23, 2010 at 09:59
    
    Здравейте,
    Благодаря Ви за отговора. Възнамерявам да възложа на фирма строителството на къща за сезонно ползване (ще се позлва и зиме, и лете, но не постоянно). Основният етаж на къщата ще бъде сглобяемо изпълнение с дървени панели и греди и монолитен сутерен (поради наличие на денивелация на терена). Панелите представляват отвътре навън – гипскартон, паромембрана, ОСБ, мин. вата 10см, ОСБ и след това ЕПС 5 см и мазилка. След като се запознах с проблема, който би възникнал между ЕПС и ОСБ, търся решение и затова предположих, че ако ОСБ се замени с нещо, което няма да гние ще е добре. Както е добре известно строителя следва да се контролира особено и затова търся идеи. Предложих да махнем въобще ЕПС-а, но се явяват 2 проблема:
    1. Полагането на замазката върху ОСБ
    2. Външните стени ще останат не добре топлоизолирани.
    Мисля да потърся вариант с усъвршенстван ЕПС и дишаща мазилка.
    Това е за стените, но според мен и за покрива трябва добре да се обмисли. Според Вас необходимо ли е да се прави топлоизолация под битумното покритие, което май ще бъде ондувила поставено върху ОСБ. Таванът между етажа и подпокривното пространство ще е гипсокартон, 10 см мин. вата и вероятно отгоре ще е затворен с ОСБ. След това е въздуха в подпокривното пространство. Нещо ми се губи паромембраната тук?! Забравих да кажа, че през студените дни помещението ще се отоплява с камина-печка наи-вероятно, а за летните дни – надявам се да се справим без клматик тъй като района е планински.
    
    Отговор
    - Posted by craftsmanbg on април 23, 2010 at 11:12
      
      Тази пароблокираща мембрана под гипсокартона никак не ми харесва. Но ако няма да ползваш климатик лятото – може да не е проблем. Ако обаче все пак решиш да ползваш един ден, може да се блокира влага в стените и да се развие гниене и мухъл.
      
      Решение за външната изолация има – слагаш КАМЕННА ВАТА, както съм описал и по-горе. Ватата се хваща със шайби (ето такива: http://www.vidira.org/site/photos/vsht.jpg) прикрепени с винтове, по 5 шайби на панел. Виждал съм какви ли не изпълнения за „пестене на шайби“ – но технологията трябва да се спазва – 5 шайби на панел разпределени както е 5-цата на зарчетата за игра. След което слагаш паропропусклива шпакловка, или сайдинг. Има си технологични подробности, които няма как да ги обясня тука.
      
      Дишаща шпакловка е Baumit HaftMortel – изглежда ето така: http://www.ebs.lv/sitedata/images/catalog/HaftM%C3%B6rtel_100dpi-25kg.jpg Има го в България, на моята къща съм сложил точно такова върху фасадна каменна вата 8 см.
      
      Гиспокартона също хваща мухъл от влагата, не си ли виждал? Гипс фазера също. Всяко нещо, което има ОРГАНИЧНИ елементи в него може да развие мухъл.
      
      Отговор
Posted by Стефан on април 22, 2010 at 13:45

Здравейте,
С интерес и внимание изчетох всичко, беше ми много полезно.
От известно време се ровя из сайтове и статии за сглобяеми и дървени къщи.
Прочетеното тук само затвърди впечатлението ми, че за съжаление у нас трудно може да се намери нещо качествено, независимо от цената.

Молбата ми е за съвет: каква според вас е най-подходящата технология за изграждане на къща в терен със средна денивелация, която няма да бъде за целогодишно ползване, но ще се ползва и през лятото и през зимата (ваканционна къща), изградена на един етаж с площ 90-100 кв.м.? ЕКОЗИД? Или пък Бял Бор или други брациговски фирми? За sweet home прочетох мнението ви? А т.нар. Нато пропъртис?
От прочетените статии и постове оставам с впечатление, че едва ли има българска фирма, към която да се обърнем с искане за изграждане на къща с поръчани външни панели, каквито вие ползвате.
Коя фирма считате за най-препоръчително?
Благодаря за съвета предварително и поздрави!

Отговор
- Posted by craftsmanbg on април 22, 2010 at 19:52
  
  Здравей Стефан,
  
  Наистина в България като цяло се намират трудно качествени неща поради една основна причина – качеството на самите хора. Затова и моята философия е следната – никой няма да има по-добра мотивация да защити по-добре интересите на клиента от самия клиент. Това, от което клиентът има нужда, е качествена информация, както и време и желание да вникне в нея, да я усвои, за да може сам да защити интереса и инвестициите си. И същевременно да е в състояние да направи качествени и информирани решения за строежа на къщата си.
  
  Това може да се постигне или чрез посвещение на лично изследване и практика, което след около две три години ще даде добър резултат, или да се наеме консултант, чийто интерес е само и единствено клиентът му да е доволен. В България поради липса на консултанти специалисти в дървените къщи клиентите се доверяват на самите строителни фирми за консултация. Но там има неизбежен конфликт на интереси, защото онова, което за вас е важно да го знаете, за тях е крайно неизгодно да го знаете, защото ще искате неща, с които не им се занимава, защото не са ценово ефективни. Точно така, някои от най-важните неща за една къща са крайно ценово неефективни за строителя, затова и тези неща се спестяват. А и клиентът и строителят предимно се срещат на една хлъзгава платформа – ниската цена.
  
  Аз не мога да се наема да препоръчам строителна фирма и причините мисля съм ги изяснил по-горе. Но ако не съм – накратко казано – не съм видял такава, която да прилага целия задължителен пакет от технологии при правене на дървена къща. И втората основна причина е, че хората и фирмите се променят – дори някой да се е справил много добре при един или двама клиенти, това не е гаранция, че няма да направи поразии при следващия.
  
  По отношение на консултантските услуги – аз до момента не съм видял в България някой да предлага специализирани консултантски услуги за дървени къщи. Ние планираме да стартираме подобна услуга, и ако те интересува повече информация, можеш да ни пишеш на мейла. Едно от най-важните неща на консултантската услуга е, че тя гарантирано пести – пари, нерви, страхове и объркване и пропуснати възможности. Гарантирано означава, че ако нито едно от тия не успеем да постигнем чрез консултациите ни, връщаме парите обратно.
  
  Отговор
  - Posted by Мария on ноември 5, 2012 at 11:51
    
    Здравейте, интерсувам се от консултантските услуги, които казвате, че ще предлагате. Става въпрос за къща около 140 кв.м на един етаж в района на Стара Загора. А може и за директно строителство на такава. Ако проявявате интерес: maria_agro@abv.bg
    
    Отговор
    - Posted by craftsmanbg on ноември 5, 2012 at 16:39
      
      Ще ви пиша на посочения e-mail.
      
      Отговор
Posted by Стефан on април 22, 2010 at 15:46

Пропуснах да допълня нещо – по-горе на няколко места пишете, че е добре да са наеме консултант, който да ни „преведе“ през целия процес, за да не бъде пропуснато нещо от строителната фирма, което после да ни излезе солено.
Готов съм да наема такъв консултант, като се плати каквото и колкото е необходимо, стига да се получи професионална, полезна и практична консултация.
Кои такива специалисти/фирми, бихте препоръчали?

Отговор
Posted by vantsata on април 23, 2010 at 09:57

Здравейте ,пиша ви от позицията на търговец на сухо строителство и изолации.Когато поръчвате къщи от български производител трябва да знаете че там се влагат възможно най евтините материали .Така че ако поръчвате ,трябва предварително да ви направят опис на всичко ,което ще бъде вложено там.

Ако някой има въпроси относно материалите ,които търгувам ,на разположение съм.

Отговор
Posted by craftsmanbg on април 23, 2010 at 10:09

То и аз това обяснявам по-горе на не едно и две места. Влага се възможно НАЙ-ЕВТИНОТО и съответно най-некачественото като материали. Обаче проблема за това не е само в строителя, нали и клиента като отиде и ПЪРВАТА му работа е да пита за цената, а не за вложените технологии и материали. Затова и писах, че клиент и строител се срещат на най-хлъзгавата платформа – цената.

Наскоро консултирах един познат и той ме пита ама какъв бюджет ще се изисква за еди си какво. И аз му казах – виж истинските неща не стават така. Ако искаш да стане истинско – хващаш се и го правиш както трябва на всяка стъпка, и ако свърши бюджета по някое време – спираш и чакаш да дойдат още пари, като дойдат продължаваш пак както трябва. Само така може да станат истински нещата. Но това е когато клиента има пълен контрол над всяко едно решение по строежа.

Това за пълно описание на всички материали и аз го съветвам. Обаче нали съм виждал какво правят – описват с толкова общи термини, че после могат да си сложат каквото си искат. Но дори и клиента да си подсигури влагането на качествени материали, това далеч не означава, че ще бъдат поставени читаво. Това важи с особена сила за ИЗОЛАЦИИТЕ, то не са фуги, то не са дупки, то едно прибързване и претупване…

Отговор
Posted by vantsata on април 23, 2010 at 11:54

има възможност всичко да бъде описано с пълна точност например:
1 вариант : вата 5 см/може да бъде каменна ,може стъклена ,може да е китайска ,може да е румънска
2 вариант Isover 30 kg/m3,λ=0,039 W/mK,1200 x 600мм,дебелина 50 мм,произход Румъния

Знаете ли че в София масово в обекти се влага EPS нефасаден с плътност 12-14 кг и се лепи и шпаклова с лепила за плочки ,а като знам че такива обекти се търгуват около 800-1000 евро…

Отговор
- Posted by craftsmanbg on април 23, 2010 at 12:54
  
  Да знам, че може да се опише, ама и човек трябва да знае какво е налично на пазара и кое е добре да ползва за да може да настоява на конкретно описание.
  Иначе нали и аз това разправям, че масово се шпаклова ЕПС с Теракол. Лично моето отношение е напълно да игнорирам всякакъв EPS, XPS като материали за дървени къщи. И за какво са ни EPS-си въобще при наличието на качествена вата и фасадна и вътрешно стенна?
  
  Отговор
Posted by васил on април 23, 2010 at 15:22

Здравейте отново,
Лично аз не виждам как може да се контролира какви материали е вложила фирмата ако къщата е от панелния тип.Панелите се правят в цех и се докарват на обекта готови.Не е ясно каква е ватата а още по неясно е какъв е дървения материал.А се оказва че ватата се явява едно огромно перо от цената на къщата.Дървения материал може да ви сложат греди от 300лв кубика и вие няма как да разберете.До момента аз не намирам под 650лв. кубик без ддс който реално да става за тази цел.А за дву или трислойни слепени греди да не говорим.Те са над 1100лв.Вата 5см.каменна е около 6-7лв. квадрата.Обаче има и по 2.50лв. стъклена.Според вас коя ще ви сложат в стените.За мен решението е скелетно гредова конструкция която се вдига на място и тогава ще виждате абсолютно всички материали.Но този тип къщи май никой не желае да строи. Проблема с тези паромембрани е много сериозен и аз лично все още не сам намерил отговор на доста вапроси.Никой не си прави труда да направи разлика между климата в България и климата в Калифорния или Норвегия примерно.Директно се копират разни технологии без да се мисли.А това може да доведе до сериозни проблеми.А относно замяната на ОСБ с гипсофазер или не дай си боже гипсокартон не трябва даже и да се мисли.
ОСБ-то има конструктивна роля в къщата.Даже има изискване за пироните и през колко ще ги ковете.

Отговор
- Posted by craftsmanbg on април 23, 2010 at 15:31
  
  Много добре си го казал Василе. Аз даже нямам какво да добавя. Точно това са цените на конструктивния материал и точно по тази причина панелното строителство не е за препоръчване (просто там е тъмна индия). Точно това е типа дървено строителство, което препоръчвам за да могат да се следят материалите,технологиите и изпълнението.
  
  Отговор
Posted by craftsmanbg on април 30, 2010 at 14:39

Само да спомена, че съобщенията на emarinov и моя отговор към тях излязоха по-горе в структурата на дискусията понеже бяха написани като отговор към по-горно мнение и блога автоматично ги публикува под това мнение, а не най отдолу.

Отговор
Posted by vladem on май 21, 2010 at 15:29

Привет!
Благодаря за информацията, както от статията, така и от коментарите под нея. Надявам се да продължите все така, защото рядко се намират български сайтове, които да ти „отворят очите“ за важните неща, които един неспециалист като мен няма откъде да знае. За съжаление, прочетеното почти ме отказа от варианта дървена къща, защото май в България няма кой да ти я направи като хората. Но тъй като надеждата умира последна, бих бил благодарен за коментар относно технологията на строеж на тези къщи: http://www.erato.bg/log_home/bg/etapi.php
Отново благодаря и успех!

Отговор
- Posted by craftsmanbg on май 21, 2010 at 18:53
  
  Здравей,
  
  Проблемите при изработката на дървени къщи са същите, като при изработката на масивните къщи – а именно некачествени строители и некоректни фирми. Ключа е пъен контрол над строителния процес от мапълно информиран и екипиран за целта собственик.
  
  За къщите на Ерато – това са така наречените log къщи и аз съм коментирал за тях по-горе. При тях има два проблема – изолацията. Дървените трупи, колкото и да са дебели не са достатъчно силна изолация и подобни къщи са с по-ниска изолираност и съответно по-малко енергийно ефективни. Другия момент е контрола на слягането на трупите, за който е нужно много опит и know-how. На снимките на процеса използвам от Ерато не виждам да обръат внимание на шпилките за убиране на слагването. Най-добре е да ги питате как се справят с този проблем, ако въобще му обръщат внимание.
  
  Отговор
Posted by Milen on август 6, 2010 at 17:16

Здравейте !
Всичко което се пише тук е много интересно. Въпроса ми е към craftsmanbg. Та виждам че имате наблюдения върху строителството на дървени къщи в САЩ. Тук се коментираха и така наречените log къщи, но има и още едни подобни къщи в САЩ, като едно от имената с които се наричат е cordwood. Бих ви помолил да коментирате този вид строителство, ако имате наблюдения върху него и дали е удачно за нашите условия.

Отговор
- Posted by craftsmanbg on август 6, 2010 at 18:16
  
  Здравей Милене,
  
  С cordwood техниката на строителство съм отчасти запознат. Не съм срещал в България някой да я прилага, освен някои ентусиасти на тема екологично строителстео за лично ползване. Технически погледнато няма причини къщите от този тип да имат проблеми в Българските атмосферни условия. Направените по тази технология стени ще дишат без проблем и няма да има образуване на плесен и мухъл. Според мен обаче тази технология е подхдяща само за летни къщи и вили, освен ако отвътре не се добави допълнителен слой изолация, защото по този начин дървото и замаската няма да подигурят добра изолация според съвременните стандарти за изолирана къща. Ако обаче се добави едно 8 см изолация отвътре това щенаправи къщата годна за ползване и през зимата. Това, което виждам като предимство е че тази техника може да се окаже доста ценово ефективна, особено ако се изпълни за къща със максимално опростен архитектурен дизайн.
  
  Отговор
Posted by Milen on август 7, 2010 at 12:15

Благодаря за бързия отговор. Незнам дали ще е необходима тази изолация от вътрешната страна, защото виждам че такъв тип строителство се прилага в много от северните щати на САЩ, а също и Канада. Не оспорвам това, което вие твърдите, но максималната дебелина на стената, която се прилага там е около 60 сантиметра, също така е възможно да се направи и с по тънки стени. Дали ако стената е осъществена с максималната дебелина от 60 сантиметра според вас пак ще е необходимо да се прави вътрешна изолация ? Благодаря предварително за вашия отговор. Радостно е, че има хора като вас, които обръщат внимание на лаици в строителството като нас.

Отговор
- Posted by craftsmanbg on август 7, 2010 at 12:59
  
  Аз съм бил в северните щати, много близко до канадската граница и съм виждал къщи с 10 см стени без допълнителна външна изолация. Това обаче не е защото това е ефективно решение, а просто отоплението там им е много евтино. За $250 пълнят една голяма цистерна с газ и карат цяла зима и за топлене и за къпане и за готвене. При такива разходи за отопление някои семейства предпочитат да не затъват в много дългове и да наблягат на много изолация в къщата.
  
  Ако стената е 60 см, това ще бъде много тромава конструкция и ще изяде ценна жилищна площ. Напрактика 60 см стена ще изяде страшно много жилищна площ при същото РЗП. Аз лично съм привърженик на оптимизацията на пространството и икономичните решения. Дванадесет сантиметра каменна вата ще е равна на повече от 60 см подобен зид. Дървото е излация, но не е много добра изолация. Дебелината на стената ще компенсира ниското КПД на изолацията, но дали си струва да изгубим жилищната площ? Например едно от най-скъпите неща в къщата е добре направения покрив. В случая трябва да даваме не малко пари за покриване на едни дебели стени, които ще вършат същата работа ако са по-тънки с комбинирана технология.
  
  Но ако мястото в парцела и оскъпяването на покрива не е проблем, то може да пробвате и 60 см стени.
  
  Отговор
  - Posted by Крум Фильовски on април 5, 2014 at 14:53
    
    Строителството на къщи от сламени бали започва с изобретяването на пресата за сламени бали, в края на 19-ти век, като първите къщи били построени в Небраска. В края на 70-те години на ХХ век. Джуди Нокс и Матс Мирхман преоткриват сламените бали и дават тласък и популярност на това строителство. В момента в страни като САЩ, Канада, Германия, Австралия използването на бали слама в строителството е почти нещо обичайно. Стотици примери, някои на повече от 80 години доказват, че с този строителен метод е възможно да се строят нескъпоструващи, дълготрайни, многоетажни сгради.
    
    За изграждането на съвременните сламени къщи се използват само екологични материали – бали слама, дърво, глина, камъни. Основата е каменна, носещата конструкция и покрива от дърво, пълнежа на стените от бали слама и замазката от глина. Съществуват два основни метода при строителството на този вид къщи:
    
    1. ‘Небраска’ – това е оригиналният начин на строене с бали, възникнал сред жителите на Небраска, САЩ. Сламените бали поемат собствената си тежест и тази на покрива, без друга конструкция.сламена конструкция
    
    2. Изграждане с носеща конструкция – сградата се носи от дървена конструкция, а сламените бали са запълващ, изолиращ материал. носеща конструкция
    
    Често на практика се използват смесени техники – комбинации между двата основни метода или нови идеи и експериментиране.
    
    Балите слама като строителен материал са екологично чист, евтин материал, който дава много възможности. Сламата е материал щадящ околната среда и хората с минусов CO2 отпечатък. Сламените бали създават благоприятен саморегулиращ се микроклимат: лятото хладно, зимата топло, като се избягват алергиите. Всичко това се постига, защото сламата е дишащ материал. Заради това свойство на балите от слама в тези къщи кондензацията липсва. Максималната ефективност се постига, когато се съчетае с друг естествен материал, като натурална глинена мазилка.
    
    Друго предимство на тези екодомове е сравнително ниската цена постигана при строителството. За постройка с площ 70-100 кв.м отиват около 4 хектара слама или 200 бали. При цена около 1-1,5лв. на бала може да сметнете колко евтини излизат стените на къщата. Най-скъпоструващ е дървения материал, който се използва за носещата конструкция и покрива.
    
    Сламените бали имат супер изолационни свойства – при среден коефициент на стените от стандартни материали от порядъка на R = 0.13% при сламата този коефициент е от порядъка на R = 0,49%. Причината е въздуха, който се съдържа както в самите стебла, така и между тях. Известно е, че въздухът е най-добрият изолатор. Ако балите са от ръжена слама – те са защитени и от гризачи, защото гризачите не харесват ръжената слама. Полезно качество е и малката й топлопроводност – 7 пъти по-ниска от тухлите и 4 пъти от тази на дървото. Това означава, че и толкова пъти по-малко гориво ще ви е необходимо, за да затоплите сламената къща.
    
    Сламените бали са лесни за обработка. Те могат да бъдат издълбавани, разрязвани, да се оформят арки и криви. Могат да се строят красиви и елегантни къщи, също да се пристрояват и преустройват лесно. Простотата на строителството със сламени бали позволява широк спектър на приложението:
    от бараки с живот 10години, до къщи проектирани да издържат столетие. Има къщи на около 100 години, които са населени и непоказват проблеми.
    
    Обикновено се повдига въпроса за запалимостта – всеки си мисли, че сламените бали са изключително лесно запалими. Това не е вярно. Все едно да трябва да запалиш телефонния указател – може, но ако го разлистиш – иначе само го опърляш. Стените от сламени бали се измазват с хоросан – за да дишат. При това положение тяхната устойчивост при пожари е дори по-голяма от стандартните стени – става дума не за голи твърдения, а за тестове, проведени в САЩ и Германия. Според тестове проведени в САЩ стена изградена от бали слама и измазана с глина има 60 минути пожароустойчивост.
    
    Сламените къщи нямат нищо общо с къщичката на трите прасенца, която вълкът успял да издуха. Канадски специалисти са изчислили, че шпаклованата стена от сламени блокове с височина 2,5 метра и широчина 3,5 м, издържа на вертикално натоварване до 8000 килограма и странично до 325 килограма.
    Тези, които се съмняват в дълговечността на сламените къщи, трябва да знаят че подобен дом може да се съхрани в идеално състояние в течение на 100-150 години.
    
    Но най-важното е чувството за комфорт, което се усеща в такава къща.
    Почти пълна звукоизолация. Невероятно е и може да се сравнява само с усещането в кирпичена къща с 50 сантиметра дебели стени. Когато влезеш в стая с толкава дебели стени, имаш чувството, че си в друго измерение, сякаш цялата къща те прегръща.
    
    Благодарение на Асоцията за строителство с естествени материали от 2013г. строителството със сламени бали в България вече е узаконено. През 2009 и 2010г. АСЕМ заедно с Институт за научни изследвания и проектиране към УАСГ разработи концепция за легитимиране на сламените бали като строителен материал за изграждане на неносещи стени. След провеждане на лабораторни изследвания в Института за научни изследвания и проектиране, и външни лаборатории, бе издадено техническо становище за влагане на сламата в строителството. Разработени бяха практически методи за прилагането й. На базата на това становище през 2013 г беше издадено и първото разрешително за изграждане на сламена сграда в България. При необходимост и интерес за прилагане и използване на Техническото становище – свържете се с Асоциация за строителство с естествени материали
    
    – източник,и повече инфо: http://bit.ly/1cZkhjb
    
    Отговор
Posted by Цветан on август 27, 2010 at 23:49

Здравейте
Може ли да помоля дапогледнете тоя линк и да кажете вашето мнение

Click to access Knauf_ns9_10.pdf

Благодаря предварително

Отговор
- Posted by craftsmanbg on август 28, 2010 at 00:00
  
  Здравей Цветан,
  
  В случая Кнауф са направили брошурка с която да покажат как могат да се използват техните материали за сухо строителство, като за целта са приложили технически схеми за някои ключови моменти в изпълнението. Разгледах схемите и изглеждат коректни, доколкото имах време да вникна в детайлите. Теб какво точно те интересува?
  
  Отговор
Posted by Цветан on август 28, 2010 at 00:26

Благодаря за бързия отговор
В момента стоя пред делемата дали да започна да строя зглобяема дървена къща или не за това реших да попрочета в нета. От това което разбрах до сега е че най правилния избор който вие препоръчвате е Дървени къщи с монолитна гредово редова конструкция но трябва много да се внимава с влагата и мухала. Също така не е препоръчително да се използват сандвич панелите. В тая брошурка доколкото разбрах става вапрос точно за сандвич панели и според тях са си решили проблема с мухала и влагата с плочите Aquapanel. Исках да разбера според вас това дали е така или пак има някаква уловка? Това разумен изобр ли е или да си остана на варянт „Дървени къщи с монолитна гредово редова конструкция“

Отговор
- Posted by craftsmanbg on август 28, 2010 at 16:09
  
  Проблемите с влагата и мухъла се решават с цялостен пароконтрол на цялата къща. Това включва внимателно подбрани материали, много добре измислена система, и подходяща вентилационна система на къщата за извеждане на вътрешната влага, която се генерира от чешмите, готвене, къпане и други дейности свързани с отделяне на пари.
  
  Това което кнауф предлагат като система не е точно сандвич панел в смисъл, то си е гредова конструкция, която се затравя с панели. Проблема на сандвич панелите се състои в следното:
  
  1. Ако ти го прави някой друг или фирма в завода си, нямаш си на представа какво слагат вътре и какво е качеството на изпълнението.
  2. Закрепването между панелите не е достатъчно здраво, ако панелите са напълно готови (сиреч затворени от двете страни).
  
  Ако обаче панелите са отворени това ще позволи да се избегнат и двата проблема.
  
  Отговор
Posted by Цецо Варна on септември 5, 2010 at 19:29

Хора, повече от два часа чета и не вярвам на очите си: тук пише на български език. Дискусията е на български и е коректна по начин несвойствен за нас. Поздравления към craftsmanbg за търпението и вниманието към всеки пост, както и за изложената информация. Беше ми изключително полезно почти всичко написано, тъй като си търся местенце за къщичка и искам да се ориентирам максимално още преди покупката на парцел. Колкото до решението за къщата при мен нещата се усложняват от климата – морски, с температурен диапазон от -25 понякога през зимата до +40 градуса през лятото и постоянно висока влажност. Не зная дали този тип къщи са показани в тези условия. Намерих удовлетворение и от аргументирано обяснените процеси на пароконтрол, тъй като общоприетото схващане е в посока „перфектно запечатване“ на жилището. Резултата го имах документиран, но съм изтрил снимките: 1 см черна плесен и мухъл под вътрешна изолация със стиропор.

Отговор
Posted by craftsmanbg on септември 5, 2010 at 20:12

Здравей Цецо,

Това със черната плесен е точно резултат от недомислена система за изолация. А и черната плесен е КРАЙНО опасно нещо за здравето.

В твоя случай с морския климат – ето какво бих препоръчал:

1. Много внимателен пароконтрол и вентилация . Това ще рече парите трябва да могат да се движат и да излизат и в двете посоки, защото зиме и лете ще се движат в противоположни посоки.

2. Покрива трябва да бъде много добре вентилиран, като изчисленията за необходимия дебит вентилация препоръчвам да ги умножиш по две.

3. Дървените греди за конструкцията ако можеш ги мини на импрегнация чрез потапяне. Тука в Софийско взимат 60 лв на кубик за такава процедура със Resistol.

4. След като се импрегнират гредите – ги грундирай. Тука вариантите са няколко:

– акрилен грунд + една ръка акрилна боя.
– алкиден грунд + една ръка алкидна или акрилна боя.
– масло на ОSMO с което да се пропие добре порите на дървесината за защита от влага.

Гредите трябва да се грундират от ВСИЧКИ страни включително срязовете. Това ще оскъпи и забави малко процеса, но ще получиш МНОГО по устойчива на влага и плесен конструкция. Забележката тука е да ползваш добре изсъхнала дървесина, иначе процеса на изсъхване ще напука боята и грунда и ще минимизира защитния им ефект. В случая на ползване на масло няма тази опасност от напукване.

5. НЕ използвай OSB или шперплат за обличане. Ползвай магнезиеви плоскости, които са малко по-скъпи от OSB-то, но не гният, не мухлясват, и нищо не им става от влагата.

6. Ползвай само паропропускаща изолация – например каменна вата, както в стените така и за фасадата. После шпакловай и боядисвай с паропропускаща шпакловка и фасадна боя. Или пък сложи сайдинг.

7. Задължително трябва да имаш вентилационна система със топлообменник. Така, ще вентилираш парите непрестанно без да губиш температура.

Това са някои от основните насоки ( без да са изчерпателни) които ще повишат не само дълготрайността и качеството на къщата, но и качеството на живот за обитаващите.

Отговор
Posted by Цецо Варна on септември 5, 2010 at 22:51

Продължавам да не вярвам!

Любим виц:
„Американски форум:
задаваш въпрос – получаваш отговор!
Еврейски форум:
задаваш въпрос – получаваш въпрос!
Български форум:
задаваш въпрос – целия форум се втурва да ти обяснява колко си тъп!.“
– е разбит на пух и прах. Поздравления!

Колкото до въпросите ще продължа с тях занапред. Благодаря отново!

Отговор
Posted by петър петров on септември 9, 2010 at 14:54

благодаря за чудесната информация. бъдете ЖИВ и ЗДРАВ.

Отговор
Posted by Вениза on септември 11, 2010 at 17:48

Здравейте, Craftsman,

Благодаря ви за полезната и изчерпателна информация. От написаното разбирам, че сте вещ в детайлите около конструкциите на дървени къщи и изолирането срещу пари и влага. Лично аз, поради неинформираност, допуснах извършването на редица некоректни ремонтни работи в жилището си и вече години наред живея сред черна (и розова) плесен, с произтичащите от това сериозни здравословни проблеми за семейството ми като обитатели.

На този етап имам намерение да се „въоръжа“ със знания във връзка с планирана реконструкция и обновяване на стара селска дървена къща, с идеята тя да се превърне в постоянно обитавано място.
По този повод ми се иска да разбера докъде е стигнала идеята за курсовете, има ли добри и изчерпателни библиографски източници и дали бих могла да се свържа с вас лично за конкретни консултации.

Благодаря и на всички останали, които с „постовете“ си спомагат за създаването на критична маса от знания!

Отговор
- Posted by craftsmanbg on септември 12, 2010 at 13:24
  
  Здравей Вениза,
  
  Когато живеех в апартамент под наем и хазаина смени дограмата и при нас се появи черна плесен и семейството ми жестоко пострада от това, защото аз тогава в невежеството си не знаех колко е опасно това нещо. Затова се радвам, че повече хора се включват в това да предупредят останалите за опасностите от плесента.
  
  Идеята за курсовете се развива и задълбочава, но очевидно тази година няма да успеем да направим такива. Но планирам да направим в София инфомативен курс, не толкова свързан с практическо обучение как човек сам да си направи своята къща, а курс за полагане на фундамент на разбиране относно дървените и сглобяемите къщи, с какви материали трябва да се правят, какви принципи трябва да се спазват. Въобще представяне на основен и много богат и полезен пакет от информация, който ще спести на хората много пари, проблеми и нерви.
  
  А за индивидуални консултации съм на линия, въпреки, че съм доста зает ще отделя време. Можеш да се свържеш на 0887 815140 – всеки ден между 12:00 и 20:00 часа.
  
  Отговор
  - Posted by Вениза on септември 12, 2010 at 13:36
    
    Благодаря Ви, Craftsman,
    
    При първа възможност ще се свържа с Вас. Желая Ви успешна седмица.
    
    Отговор
- Posted by RichHouse on декември 13, 2010 at 18:16
  
  Здравейте !
  Не искам да влизам в конфликт с по-разбиращите, но това ,което строим , по никакъв начин не допринася за споделените мнения за панелното строителство.Внасям малко яснота за нашето производство:
  1.Панелите с EPS се изготвят от OSB 3 -производство на Кроношпан Бургас -влагоустойчиви ,EPS е 25 кг плътност на м3 с антипирен, външното OSB се обработва с цименто-полимерна смес за по-добра влаго и паронепропускливост,върху вътрешното OSB се поставя паронепропусклива мембрана .
  2.Конструкцията се изработва от немски дървен материал Rettenmaier предварително обработен ,влажност 15%, придружен със всички необходими сертификати
  3.Стените отвътре се обличат с гипсокартон и каменна вата
  4.Стените отвън се обработват със система за топлоизолация “ТОПЛО“-финиш – силиконова мазилка
  5.Панелите се монтират към дървената конструкция посредством монтажна пяна и механично с пистолет
  
  За едно съм съгласен : Материалите , които се влагат в строителството на дървени къщи са съобразени с приблизителната ниска цена на м2.А това е така ,защото няма регулация и изисквания към производителите и строителите.Общия знаменател е неправилен , по една проста причина : Ние сме инвестирали за строителство на фабриката и оборудването 2 млн.лв и нашата продукция не може да се сравнява с гаражни производства.
  Благодаря за разбирането !
  
  Отговор
  - Posted by craftsmanbg on декември 13, 2010 at 18:49
    
    Здравейте,
    
    Честно казано, от изброеното от вас не видях някъде да опровергавате аргументацията в коментарите ми за строителството със структурно изолирани панели (SIP). Мен лично тази технология ми е много симпатична в много отношения, но основния ми аргумент против нея е отделянето на тежки газове от EPS-a и пяната в помещенията. Има американски производители на SIPS, които казват че използват вид пяна която е с минимално изпускане на газове, но това „минимално“ не е ясно какво означава и какви вреди нанася на здравето на живеещите. Едно е сигурно – българското производство на SPIS далеч не обръща внимание на този проблем и изпускането на вредни газове в помещенията е далеч над минималното.
    
    Аз лично виждам голямо бъдеще в тази технология и ако се намери начин да се замени EPS-a или пяната с нещо натурално (като hempcrete например) съм сигурен, че ще стават много добри къщи.
    
    Отговор
Posted by Владимир on септември 14, 2010 at 17:33

Здравейте,

С риск да повторя някой преди мен, бих искал да попитам дали можете да ме насочите към добра фирма, която изгражда дървени къщи с монолитна гредово редова конструкция, бих искал да се информирам за цени и т.н. Много благодаря предварително!

Отговор
Posted by craftsmanbg on септември 14, 2010 at 21:33

Здравей Владимир,

Всички бихме искали просто да намерим добрата фирма на която да се доверим и да забравим. Само, че в българската реалност нещата не се случват така както всеки би искал, иначе нямаше да има нужда от блог като този и от тема като тази по-горе. Просто щяхме да се доверим на някои истински професионалисти и да получим възможно най-доброто.

Само, че ние живеем в България, страна в която живее един народ, който още не е дорасъл за правене на качествен и коректен бизнес. Разбира се има и светулки в мрака, но дори светулките не светят непрестанно. Ето защо аз не съветвам никой СЛЯПО да се доверява на „добрата фирма“ а да вземе защитата на своя интерес в свои ръце, като се въоръжи с правилното знание и нужната информация. Именно затова е и този блог, затова е и тази тема.

Ако те интересуват цени ще ти кажа – в момента текат оферти за дървени и сглобяеми къщи които варират от порядъка на 200 до 700 евро на кв.м.

При цени от 200 евро на кв. е възможно да се получи нещо, което да ПРИЛИЧА на къща, но дали в действителност ще бъде къща аз дълбоко се съмнявам.

В порядъка 350-450 евро на квадрат е възможно да се постигне нещо добро. Но това, че е възможно не гарантира че наистина ще стане. В България високата цена гарантира само едно нещо и то е че ще се разделите с повече пари и за съжаление в никакъв случай не гарантира, че ще получите по-добър продукт.

Качествени продукти се правят от качествени хора, а след 45 години комунизъм и още 15 мутризъм качествените хора в България се броят на пръсти. Всеки иска качествени продукти, но дали когато е на работното си място дава качествен труд или гледа през пръсти на работата си? Рано или късно вършачката се завърта и се връща върху главите ни. За това обаче малцина се замислят.

И най-вече по тази причина аз не мога и не искам да препоръчвам никоя фирма. Това, което препоръчвам е човек да се въоръжи с огромен арсенал от знание и ТЪРПЕНИЕ за да може да контролира изкъсо всяка една стъпка и детайл в строителния процес – и тогава и само тогава ще получи добър дом.

Отговор
Posted by Владимир on септември 14, 2010 at 22:31

Много благодаря за изчерпателният отговор. Като цяло на този етап правя единствено проучване относно цената тъй като за момента нямам реалната възможност да финансирам подобно начинание. За моя радост имам доста подходящо място за къща остава само за в бъдеще да успея да се справя и с финансовият въпрос. Със сигурност ще се вслушам в съвета и се надявам един ден да мога да се похваля с добър резултат. Същото пожелавам и на всички останали, които са решили да заживеят в къща, защото според мен няма по-хубаво от това!

Отговор
Posted by neli mihaylova on октомври 4, 2010 at 16:04

Бихте ли коментирали строителството на сглобяемите къщи на Land invest AD .Бургас.Видях изложението им на последния Пловдивски панаир,впечатлих се от дебелината на панела около 22см и използването на дъб като основен материал,но сега като прочетох вашия материал се разколебах.Ще се радвам ако прецените и ми пишете.

Отговор
- Posted by craftsmanbg on октомври 4, 2010 at 16:44
  
  Аз също ги видях на Пловдивския панаир и бях много изненадан, че използват дъб, при това предлагат цени като за чам. Казаха, че ползват странджански дъб и аз се заинтересувах да проверя дали се намира такъв на ниски цени, че да могат да го ползват него и в същото време да предлагат по цени като за иглолистна конструкция. Оказа се че странджанския дъб е застрашен дървесен вид и е забранен за сеч. Така, че нямам идея как се сдобиват с него.
  
  Аз уважавам дъба страшно много като материал и този които показваха на мострата изглеждаше много добре. Странджанския дъб се ползва за бурета, което означава, че е устойчив материал. От фирмата твърдяха, че във региона има много стари къщи направени от такъв дъб и още стоят.
  
  Ще направя кратък анализ на предлаганото то тази фирма, като ще обърна внимание на положителните и отрицателните неща които правят впечатление:
  
  I. Положителни наблюдения:
  
  – дъбова конструкция от странджански дъб (не е ясно третират ли го с нещо, не е ясно какво използват като крепежни елементи – пирони, винтове, планки или дървесни сглобки)
  – използват гипсфазер вместо OSB – тук предимството е, че гипсфазера е по-неподатлив на мухлясване и гниене от OSB-то. От конструктивна гледна точка обаче гипсфазера е по-слаб и като се намокри става изключително чуплив.
  – EPS изолацията я слагат на кръстосана дъбова конструкция 2х 5 см като нямам информация дали я лепят или само я закрепват механично. Не е ясно и как се справят с фугите между дървената конструкция и EPS-a и въобще колко прецизно се отнасят към този технически детайл.
  – предлагат дъбова обшивка за фасада, което е по-добре от мазилка, каквато също предлагат но този вариант е вероятно по-скъп.
  
  II. Отрицателни наблюдения:
  
  1. На сайта им няма показана нито една построена къща. Явно са начинаещи и нямат реален опит. Освен вероятно в реновацията на няколко съществуващи стари къщи, които в момента продават.
  
  2. Нямат представена подробна информация за строителната им технология, поради което много неща остават неясни и отворени за произволни промени.
  
  3. Правят подвеждаща и невярна реклама, като слагат фразата „немско качество“ на продукта си. Аз ги попитах изрично „В Германия ли се правят нещата“ – те казаха „Не, но ползваме немска технология.“ Немско качество означава нещо произведено по немски стандарти в немски завод под контрола на немски специалисти. Това някой да взаимства идеи от немска технология не прави продукта му с „немско качество.“ Ако бяха например сертифициран строител по дадена немска технология под надзор на немския сертифициращ орган, това би ги приближило до някъде до определението „немско качество“ но дори и в този случай не гарантира последното. Подобен некоректен подход не говори добре за ценностната система на строителя, а когато ценностната система е проблемна, то доверието спада сериозно.
  
  На този етап и на основание на тази оскъдна информация, това е което мога да направя като коментар. За по-задълбочена оценка ми трябва да разгледам внимателно някоя вече готова тяхна къща и да видя какви предимства и пропуски имат.
  
  Отговор
Posted by neli mihaylova on октомври 4, 2010 at 20:18

Много благодаря за отговора.В тази фирма ми беше иначе последната надежда да взема решение към какъв тип строителство да се насоча все пак,тъй като и аз се бях запознала с технологията на останалите фирми в този бранш.Мисля че идеята ми за този тип строителство вече няма шанс да бъде на дневен ред,впредвид на Вашите ,а и на моите наблюдения.Ще трябва да продължа проучванията си и в монолитното строителство,където обаче цените са повече от шокиращи за мен.В един ден получих оферта от 2 фирми за проекта ми на 1 етаж с РЗП 107кв.м груб строеж за 72 000лв и втората за 50 000лв.Направо нямам думи и за този вид строителство.Изглежда коректноста не е присъща за нашата държава,а това да построиш къща не е само желание,копнеж,мечта,а и един голям кошмар…

Отговор
- Posted by craftsmanbg on октомври 4, 2010 at 21:00
  
  Бетонно-тухленото строителство може да има много повече проблеми от дървеното още на ниво концепция. Проблема в България обаче най-вече идва от хората, които подхождат повърхностно към материята, и клиентите и фирмите и това може да се коригира само със правилното знание и мотивация.
  
  Иначе в България каквото и да правиш е кошмар. Всичко върви против тебе, особено ако искаш да го направиш както трябва. Трябва да се плува срещу течението, което е не само мощно но и подводно (сиреч вкоренено е и в нашето мислене, не е само външно влияние).
  
  Поради тази причина и ние искаме да направим семинар обучение за дървените къщи, където да се демистифицира процеса и технологията и клиентите да знаят как да защитят интереса си. Досега мислехме да направим обучение за хора които искат да си строят сами, но осъзнахме че първо трябва да направим общо достъпен семинар, който буквално да отвори очите на хората относно това как могат да имат качествена къща в България и при това да спестят пари. Когато напреднем с организацията ще публикуваме информация за това в блога.
  
  Отговор
Posted by neli mihaylova on октомври 6, 2010 at 12:21

Здравейте отново,намерих изпълнител на сглобяемо строителство от Пловдив,който е готов да изпълни всяко мое желание от технологично и конструктивно отношение.Но на мен ми е трудно да определя точно какво и как го искам(все пак и съм жена) и си мисля дали е възможно да ми изпратите по еmail основни насоки.

Отговор
- Posted by craftsmanbg on октомври 6, 2010 at 14:12
  
  Здравейте Нели,
  
  Дори да не бяхте жена пак щеше да ви е трудно, защото се искат много сериозни познания. Във вашия случай не мисля, че ще ви свърши работа основи насоки по e-mail, защото в този блог има повече от основни насоки, но на вас ще ви е трудно да ги превърнете сама в реален строителен проект. На вас ви трябва подробно авторско решение за всички детайли на къщата ви и последващ авторски контрол на строежа, от начало до край. На мен Пловдив ми е далеко, но може да се помисли с какво може да ви помогна. Ако искате можете да се свържете с мен на 0887 815140 за да обсъдим възможностите.
  
  Отговор
Posted by Иван on октомври 6, 2010 at 15:41

Richhouse са страшни измамници МНОГО ВНИМАВАЙТЕ! А като Г-н Красимир Енчев друг такъв мазен измамник не съм срещал.

Отговор
- Posted by craftsmanbg on октомври 6, 2010 at 21:21
  
  Иване,
  
  В нашия блог не толерираме хвърляне на обвинения без обосновка. Ако искаш да валидираш позицията си – дай конкретни факти, причини, имена, дати с които да докажеш тезата си. На мен ми е пределно ясно, че в България бизнес се прави трудно, особено когато става въпрос за сложна организация каквато е строенето на една къща. Сигурен съм , че почти всички фирми в бранша имат издънки, но когато се говорят подобни обвинения трябва да се представят с доказателства и факти, за да знаят читателите на блога в какво точно се състоят конкретните проблеми за които са отправени съответните обвинения, и да направят извод сами за себе си.
  
  Ето защо, за да е полезно за читателите трябва да се наблегне на фактите, не на емоциите.
  
  Отговор
Posted by neli mihaylova on октомври 7, 2010 at 21:06

Искам кокретно да изложа пред вас с какво разполагам и да направя с ваша помощ план на действие за бъдеща реализация на моят дом,ползвайки и трите етапа на предложената ви услуга.Първо;разполагам с парцел от 560кв.м с лице 16м на равно място ;Второ имам на разположение около 60х лв.Въпросите ми към вас са;Дали е възможно за тези пари използвайки услугите на фирма да се вместя в качествено изпълнение на едноетажна къща 100кв.м?Може ли вие да ми помогнете в архитектурно и конструктивно отношение или трябва да изпозвам другаде тези услуги?Имам и готов план,който беше предвиден и одобрен за монолитно изпълнение,но дали с ваша помощ е възможно да оптимизираме вътрешното пространство?Въобще искам да знам откъде и как да започна и да систематизирам по нататъшните си действия.В кой момент трябва да доида при вас?ПРедварително ви благодаря и чакам вашия отговор с нетърпение.

Отговор
- Posted by craftsmanbg on октомври 7, 2010 at 22:08
  
  Здравей Нели,
  
  Аз мисля, че е възможно да се вместиш в твоя бюджет и да направиш качествена къща, но вероятно ще трябва да се направят някои икономии, които трябва така да бъдат направени, че да не застрашат качеството. Ние можем да помогнем в това отношение.
  
  Също важно е дали желаеш къщата да е на един или на два етажа, или може би етаж и половина (което е най-икономичния вариант). Основата и покрива са скъпи неща и ако събереш квадратурата си в етаж и половина, то цената ще падне от спестяване на квадратура на основата и на покрива. Също и отоплението ще бъде по ефективно, a още и ще ти остане повече място на двора, което на по-късен етап може да оползотвориш с гараж или градинска къщичка. Това, което ще оскъпи е правенето на стълбище към втория етаж, но въпреки него строежа ще се поевтини, ако се направи на етаж и половина.
  
  За архитектурно и конструктивните разработки непременно ще помогнем, но те трябва да се направят от лицензиран архитект и конструктор, които да оформят съответните документи необходими за строителното разрешение. Ние сме консултанти, които ще работят с двамата за да ви подсигурим, че няма да се допуснат традиционните грешки и недомислици характерни за българския начин на работа. Също така ще се погрижим и за това къщата да има добро разпределение без обичайните загуби на пространства, както и да бъде в правилни пропорции и да има красива визия и детайл. Това последното се подценява страшно много, а е толкова важно за удовлетворението и радостта, които ще изпитвате когато седнете на двора си и гледате как изглежда къщата.
  
  За по-конкретни уговорки можем да се чуем пак по телефона или да комуникираме по е-mail.
  
  Отговор
Posted by Ивайло Найденов on октомври 24, 2010 at 18:02

Здравейте!

Имам същите планове като Нели. Вече ми отговаряте на няколко въпроса, но изглежда нямам вашия мейл. Възможно е да съм го затрил. Възможно ли е да ми изпратите координати (e-mail), за да обсъдим практичната страна на въпроса?

Отговор
- Posted by craftsmanbg on октомври 24, 2010 at 23:46
  
  Здравей,
  
  мейла го има тука най отдолу: https://krasivdom.com/about/ – не го публикуваме като текст за да не го докопат СПАМ ботовете.
  
  Отговор
Posted by Nana on октомври 28, 2010 at 01:02

Здравейте. Много се радвам, че попаднах на вас. Отговорих си на много въпроси, които ме тормозеха за дървените къщи. Ние сме се насочили към строежа на нашата бъдеща къща с монолитната гредова конструкция. Точно като вас това ми беше основния довод – ще мога да видя какви материали ще се използват. А тях държа аз да си набавя, защото работя във фирма продаваща топлоизолации и ще знам какво си взимам, а и отстъпките не са за пренебрегване. Пък и нали знаете на вълка защо му е дебел вратът:) Нагледах се вече как псевдо майстори гледат да пробутат по евтини неща за по качествени.
Имам някои въпроси и ще съм ви благодарна да ми отговорите.
Планът ни е за пристройка и надстройка. Имаме съществуващ гараж, който по ред причини не можем да бутнем и решихме поне да го ползваме. Върху него ще качим една стая, а другите ще са долепени до него. По план гаражът трябва да се укрепи с бетонови колони и плоча. Решихме, че щом ще има плоча да я продължим и върху другите стаи и така целия втори етаж да стъпи върху бетонова плоча. През първия етаж съответно ще минават колони. И точно тези колони ме притесняват. Незнам с какво ще е най добре да ги изолираме? На първия етаж стените ще са с дървени греди, вата и т.н, а втория ще е изцяло с дървена конструкция. Притеснява ме, че там където са бетонните колони ще има и конденз.
Понеже става въпрос за Варна, прочетох по нагоре съветите ви за морския климат. Не ми стана ясно за пароконтрола. Доколкото разбрах мембраната се слага отвън след ОСБ-то и преди ватата. Моля да се поясните какво имате предвид, за което ще съм ви страшно благодарна. Аз съм се спряла на нещо като вентилирана фасада. След външното ОСБ или магнезиева плоскост да сложим каменна вата 30 или 50 кг/м3, въздух и затворени с аквапанел или пак магнезиева плоскост и дишаща мазилка. Не харесвам сайдинг. Вие какво ще кажете за това.
Благодаря предварително за отговорите, ще чакам с нетърпение.

Отговор
- Posted by craftsmanbg on октомври 28, 2010 at 12:35
  
  Здравей Nana,
  
  В изказването ти не е упоменато колко точно е голям този гараж и какви точно квадратури ще гоните с поставянето на тази плоча и колони от бетон, но трябва да имаш предвид, че положиш ли всичко върху бетонови колони и плочи веднага губиш едно от главните предимства на дървената къща а именно – голямата земетръсоустойчивост. Друго, което губиш, както е превъзходната топлоизолация. Бетона ще изсмуква топлината от помещенията и ще харчите много повече пари за отопление. Ето защо аз бих съветвал да направите проекта изцяло с дървена конструкция и да се откажете от бетона, като вариант. Това разбира се е моя съвет, вие ще постъпите както намерите за добре. Намерете един свестен конструктор, който да ви сметне сградата и пристрояването с дървени греди, препоръчително с продълговато на не квадратно сечение (квадратното сечение на гредите, което масово се използва в БГ не само излиза по-скъпо, но и е по енергийно неефективно).
  
  Пароконтрола освен с кадърно замислена система за преминаване и ограничаване на парите включва и цялостна вентилационна инсталация. Ако пропуснете да заложите вентилационна система парите ще е невъзможно да се контролират и може да има неприятни изненади.
  
  Отговор
Posted by Kalin72 on октомври 28, 2010 at 12:44

craftsmanbg ,
Интересува ме възможността да долепя дървена конструкция до вече изградена, стара тухлена къща. Какво трябва да спазвам – най-вече за връзката бетон/тухли с дървото и гипсокартона? Става дума за долепване на 25-30 квадратни метра дървена конструкция, вероятно и на два етажа по толкова, до тази къща. Идеята ми е там да бъде баня/тоалетна, както и гардеробна стая 🙂

Отговор
- Posted by craftsmanbg on октомври 28, 2010 at 13:32
  
  Тази стара тухлена къща има ли някакви бетонни колони или си е само тухла? Или тухла с дървена конструкция? Трябва да се помисли за прикрепянето на конструкцията на пристройката към вече съществуващата стена, а това зависи от начина по който тази стена е направена. Иначе пристройката може да се направи да не зависи конструктивно от стената до която се залепя, а да си стои на собствена основа и самостоятелна конструкция. В този случай трябва да се отработят добре фугите между едната и другата постройка и особено в покривната част. Аз би препоръчал фасадата на стената към която се прикачва да се направи по същия начин като тази на пристройката, така фугите ще се отработят най-добре. И още нещо ако ще се отваря врата между тях, трябва да седне конструктор и да смята този отвор за да не се засегне конструктивната здравина на старата сграда.
  
  Отговор
Posted by Kalin72 on октомври 28, 2010 at 13:37

Да, най-вероятно ще се консултирам с конструктор…къщата е с тухли единички, двоен (ужким) зид, без колони, на два етажа…
Мисля си, че по-евтино и по-добре би било да я бутна, и да направя нова дървена, ама съм я заложил пред банката, та няма как да стане 🙂

Отговор
Posted by Nana on октомври 28, 2010 at 14:59

Благодаря за отговорът. Сега да уточня. Гаражът е 17 кв.м., а квадратурата на долния етаж е 56 кв.м.Съответно горния става около 80 кв.м. Гаражът е към паметник на културата и не можем да го пипаме.
За топлоизолацията мисля да изолирам плочата с вата и отгоре и отдолу. Така ще се реши този проблем донякъде.
Конструктор читав за дървени конструкции е доста трудно да се намери май. На нашата архитектка изрично й казах каква конструкция искам и с какво точно ще строим и тя пак ми е направила конструкцията с тухли. Като че ли говорим на различни езици с тези архитекти. Уж конструкторката работила и дървени конструкции. Незнам, така им е по лесно ли? Що ли?
Затова се опитвам аз да си отговоря на повечето въпроси.

Отговор
- Posted by craftsmanbg on ноември 15, 2010 at 00:48
  
  Мислете за земетресенията, почна да тресе по няколко пъти на месец вече, тия показатели не са на шега. Ако се гътнат няколко български града никой няма да иска да чуе за бетон. Няма смисъл да давате пари за нещо, което може да се срине, в БГ трябва да се строи като за земетръсна зона. Изолацията е едва на втори план. А за конструктори на дървени конструкции трябва да се потърси в интернет, след като има над 100 фирми които правят дървени конструкции, трябва да има и доста конструктори които работят в областта.
  
  Отговор
Posted by Йордан on ноември 11, 2010 at 13:45

Здравейте Craftsman и всички мислещи българи, тук получих много полезна иформация, както и отговори на въпроси на които и аз дълго съм търсил отговор. При всички положения България трябва да извърви трудния път за достигане на качествено строителство на дървени къщи. В подкрепа на думите на Craftman за качеството на строителството панелен тип мога само да спомена, че производител ме убеждаваше че дървен материал с начална ваза на сиво гниене бил много по-здрав…….Оставям това без коментар. Поради тази причина реших да се справя с проблема за построяването на такава къща сам. Към Craftsman имам един конкретен въпрос. Използването на I-bems в практиката извън България е масово. Посетих сайта на Kronopol- Полша за който вие споменавате (с какви материали работят хората просто да им завидиш…) и разгледах с внимание I-beams които предлагат. Въпроса ми е може ли според вас за тази цел да се използват двойно-Т образни кофражни греди (изглеждат по същия начин като I-beams) които са и със същия напречен размер 8х20 и се предлагат в дължина до 6м., импрегнирани и калибровани . Якост на огъване 5kN/m якост на срязване 11kN/m. Запазвам си правото да задам и още въпроси на които б

Отговор
- Posted by craftsmanbg on ноември 11, 2010 at 16:22
  
  Да и аз съм мислил за кофражните I-образни греди, мисля че ще станат, но цената им е висока, защото са предназначени за многократна употреба. Но ако цената не е пречка те са добра алтернатива. Все пак трябва да се сметнат добре за да няма вибрации.
  
  Отговор
Posted by Йордан on ноември 11, 2010 at 16:56

Благодаря за бързия отговор! Да цената на новите кофражни греди наистина е висока но с повече проучване и късмет попаднах на много запазен материал с добра цена 5-6 лв/м. За моя проект не са необходими много дълги греди ,така че това остава добър вариант. Все пак ако се наложи снаждане дали според вас това е възможно по някакъв начин и дали ще се отрази негативно на общата здравина на конструкцията. В предишни коментари се говореше за някакви курсове или нещо подобно. Има ли някакво развитие тази идея?

Отговор
- Posted by craftsmanbg on ноември 11, 2010 at 20:04
  
  Снажданията най-добре да ги изчисли конструктора на сградата, аз не бих ги препоръчал като цяло. Иначе ако се снажда не е трудно човек сам да си направи I-образни греди.
  За курсовете идеята има развитие, но още няма готовност за стартирането им. Ще видим на пролет как ще е положението и ще пишем в блога.
  
  Отговор
Posted by Иван on ноември 14, 2010 at 23:24

Здравейте,
Първо поздравления за страхотния и полезен сайт !!! И аз като много от вас съм се насочил към къща от дърво, даже наскоро правих оглед на една такава от цели трупи. Изчетох подробно цялата тема и коментарите и доколкото разбрах един от основните проблеми на тези къщи е недостатъчната топлоизолация. Въпросът ми е не може ли да се постави допълнителна топлоизолация на външните стени отвътре, с което да се запази външния красив облик на къщата, а същевременно да се избегне и едноообразната гледка на дърво отвътре?
Имам и още едно питане, има ли удачно решение на проблема с шума(как да се шумоизолира)? Докато се разхождахме из къщата и си говорихме, ми направи впечатление, че всичко се чуваше през две стаи а и между етажите.

Предварително ви благодаря за отговорите!

Отговор
- Posted by craftsmanbg on ноември 15, 2010 at 00:42
  
  Здравей Иван,
  
  Доколкото разбирам ти говориш за лог къщите, защото стандартната къща с дървена конструкция няма „еднообразна гледка на дърво отвътре,“ а е финиширана с гипсокартон. Топлоизолацията не е проблем на стандартните къщи с дървена конструкция, ни най малко даже. Проблема е при лог къщите. Ако си бил в американска дървена къща, там не слагат топлоизолация в интериорните стени за да пестят, поради което шумоизолацията е слаба. Но може да се сложи изолация и в интериорните стени за да има добра шумоизолация между тях.
  
  Отговор
  - Posted by Иван on ноември 15, 2010 at 20:07
    
    Да точно така, за лог къща става въпрос. Бихте ли ми казали колко приблизително би струвала направата на необходимата допълнителна топлоизолация, шумоизолация и гипсокартон на кв.м с качествени материали ?
    
    Отговор
    - Posted by craftsmanbg on ноември 17, 2010 at 12:07
      
      Ако стената е с лог конструкция, то ще се наложи да се ползва такъв тип изолация която се впръсква. Има фирми, които предлагат целулозна изолация за впръскване, по този начин се компенсира вълнообразната форма на стените на лог къщите. Цената на такава изолация заедно с картона би трябвало да бъде в рамките на 25-30 лв за кв, като това зависи много от самата дебелина на изолационния слой, ако е по-дебел, цената ще бъде повече от това, което предвиждам.
      
      Отговор
      - Posted by finlandhouse on ноември 20, 2010 at 21:10
        
        Топлоизолация от 5, 10 или 15 см/вата/ не е проблем да се постави в къща от масивна дървесина, дори е задължително при стени под 140мм. Облика на вътрешните стени може да е както и отвън с използване на ламперия тип „ЛОГПАНЕЛ’. При монтирането на вътрешна изолация, задължително се спазва специфичен начин на монтаж с оглед слягането през първите години на сградата. С меката вата също се постига и добра шумоизолация.
        В реализираните от мен обекти има 5 и 10 см изолация при стени 90мм, сега ще е първата зима на къщата с 10 см и ще имам отзиви за енергоемкостта.
Posted by димитров on ноември 16, 2010 at 14:05

Здравейте, бих искал да Ви помоля за мнението Ви за къщите, строени от тази фирма – http://bgkashti.com/ . Изглеждат като почти идеалния вариант за сглобяема дървена къща. Поздрави!

Отговор
- Posted by craftsmanbg on ноември 17, 2010 at 00:55
  
  Здравейте г-н Димитров,
  
  Бихте ли споделили с нас какво точно ви накара да мислите, че това, което се вижда на този сайт е „почти идеалния вариант за сглобяема дървена къща“? Аз лично като разгледах как строят и видях ужасни неща, които не трябва да се правят така в никакъв случай (освен ако не се строи градинска барака или гараж към които няма особени претенции).
  
  Накратко казано тази фирма използва брациговската технология за панелно строителство (със сандвич панели), която съм описал в статията по-горе относно нейните недостатъци. Отделно страшно много неща видях които никак не ми харесаха на снимките. Като цяло доста несериозно отношение към изолацията в стените. Цялата стена вместод да е яко закована към основата се държи на една летвичка. Аз лично не виждам как това може да е приемлив метод за строене на къща за живеене, която човек ще се надява да му издържи десетки години без проблеми. Поставяне на хогроскопични плоскости директно върху OSB също е страшна недомислица, тази хигроскопична плоскост ще предаде влагата на OSB-то и ще има гниене и мухъл. Въобще доста ниско ниво на разбиране за дървените къщи е демонстрирано на този сайт.
  
  Отговор
Posted by Mitaka on ноември 23, 2010 at 18:08

Здравейте,
наистина американският вариант на скелетно гредова конструкция е най-подходящ поне според мен. Аз се опитах да прокарам в общината такъв вариант но не ми бе разрешено. Разликата бе, че не се използва стандартна рамка както американскйият тип, а конструктора препоръча греди 10х10 през 1,20 с диагоналче. Верно така къщата стана доста здрава, но глътна повече дървен материал !!!
Пиша този пост защото мисля, че трудно някой ще прокара през която и да било община чиста скелетно гредова конструкция, която се ползва в САЩ от много години. За фундамент на Пилони също не искат да чуят общинарите, въобще много са закрепостени !!!

Отговор
- Posted by craftsmanbg on ноември 23, 2010 at 18:41
  
  Тия които строят с панели на практика ползват схемата на американската конструкция, само че на парче, и повечето дървени къщи се строят така и се одобряват без проблем. Това с греди 10х10 и диагонали не само взима повече материал, но и изолацията се получава много по-зле. Сиреч такава конструкция не позволява добра оптимизация на изолацията и като ефективност и като разходи.
  
  Отговор
Posted by Nana on ноември 23, 2010 at 20:29

Здравейте,
Досега ставаше въпрос все за външните стени. Искам да попитам за вътрешните – каква дебелина бихте препоръчали и с каква вата? И от опит да споделите как е звукоизолацията във вашата къща?

Отговор
- Posted by craftsmanbg on ноември 24, 2010 at 16:50
  
  За вътрешни неносещи стени дебелина от 10-12 см е достатъчна. При нужда от икономии може и 8 см. За по-голяма звукоизолация може да се сложи каменна вата с по-голяма плътност. Примерно каменна вата 30 кг за кубик сравнена с каменна вата 70 кг на кубик дава минимална разклика в топлоизолацията, но при звукоизолацията разликата е огромна. В моята къща звукоизолацията е добра, много по-добра от повечето дървени къщи, но можеше да е още по-добра, ако бях направил някои неща по-добре преди години.
  
  Отговор
Posted by Пламена on ноември 25, 2010 at 16:14

Здравейте,бих Ви била безкрайно благодарна,ако отделита време и погледнете сайта на фирма „Елена“АД -луксозни дървени къщи и споделите Вашето мнение за начина по който те строят.Толкова много фирми за сглобяеми къщи съм разгледала и толкова много начини на изпълнение,че в главата ми е пълен хаус. Имаме намерение да си строим дървена къща,но не можем да решим на коя фирма да се доверим.В началото си мислехме,че „Сал Трейд“ са добри,но вече не знам дали е така!!! Благодаря Ви много!

Отговор
- Posted by craftsmanbg on ноември 25, 2010 at 23:19
  
  “Елена”АД очевидно строят с панели, съответно вижте написаното за панелното строителство в статията и коментарите по-горе. Също така слагат EPS изолация върху OSB-то, коментари за това също може да прочетете по-горе. Като цяло наблюденията са че българските фирми строят на базата на едно споделено невежество и като че ли не се вижда интерес от тяхна страна за преминаване към надеждни технологии.
  
  Отговор
Posted by Пламена on ноември 26, 2010 at 11:01

Благодаря Ви ,за бързия отговор!

Отговор
Posted by Пламена on ноември 30, 2010 at 16:00

А бихте ли погледнали начина на строителство на „Глобал Стакчърс“. Моля,напишете си Вашето мнение! Благодаря!

Отговор
- Posted by craftsmanbg on ноември 30, 2010 at 23:36
  
  Да погледнах сайта им и мога да кажа, че бях приятно изненадан от някои неща. Основата я правят доста интересно и бих казал, че метода им е добре измислен.
  
  Харесва ми какво правят на ниво дървена конструкция, въпреки, че някои решения са по-скоро странни. На ниво дизайн също се вижда, че са черпили от добрите практики в чужбина, но много елементи са побългарени и това разваля резултата.
  
  На ниво изолация в стените, не прави добро впечатление как ги слагат. Много наблъскват ватата и на места я смачкват, а това не трябва да се прави така. По фасадата също имат интересен подход, но паропропускащата мембрана не я слагат кадърно, по-скоро претупано. Решението за фасадна облицовка с газобетонни блокчета е интересно, като оставят въздух между блокчетата и стената, но би трябвало да вентилират това въздушно пространство, а те не го правят. Така постигат по-добра изолация зимата, но се получават рискове от конденз вътре в това въздушно пространство. В интериора също се виждат елементи от западната школа, но има и много побългарявания. Към покрива забележката ми е че слагат керемидите на единична а не на двойна скара, по този начин се намалява вентилируемото пространство под керемидите и това оказва негативно влияние върху климата в къщата.
  
  Не видях да обръщат внимание на загубите на енергия чрез конвекция, въпреки че на сайта им се вижда, че са наясно с този проблем. Също на чертежите на сайта им които показват схемата на стената се вижда, че въздушното пространство между стените и облицовката с бетонни блокчета трябва да е вентилирана, т.е те знаят как трябва да се направи, но не виждам на снимките да го правят, което не говори много добре.
  
  Като цяло ако фирмата бъде накарана да подобри практиките си в редица отношения, биха могли да свършат добра работа.
  
  Отговор
Posted by Ивайло Найденов on декември 5, 2010 at 15:44

Това, което използват като изолация в стените не е ли стъклена вата?

Отговор
- Posted by craftsmanbg on декември 6, 2010 at 13:53
  
  Да стъклена вата е. Повечето фирми слагат нея защото е възможно най евтиния вариант. Обаче не е сложена както трябва – на много места е намачката. А този вид изолация изолира на ОБЕМ а не не ПЛЪТНОСТ. Сиреч намачка ли се спада изолационната ефективност. Затова вата трябва да се слага много прилежно и прецизно.
  
  Отговор
Posted by Ивайло Найденов on декември 5, 2010 at 15:47

Пропуснах един друг въпрос – как трябва да осъществят вентилацията на въздушното пространство между газобетонните блокчета и дървената стена?

Отговор
- Posted by craftsmanbg on декември 6, 2010 at 13:57
  
  Това което трябваше да направят е следното. От долната страна през определено разстояние (смята се по формула, която нямам под ръка сега) се маха едно блокче и на негово място се слага вентилационна решетка. А отгоре облицовката стига до софита, а той се вентилира, като пак през определено разстояние се слагат ламели които са перфорирани. По този начин въздуха се движи и отвежда парите и нагрятите въздушни маси зад облицовката. Така се постига оптимален температурен и парен контрол в къщата.
  
  Отговор
Posted by Ivanov on декември 5, 2010 at 19:54

Здравейте !
От няколко месеца чета отзиви на различни хора пробвали различни комбинаций но никъде не видях(поне не в БГ форум/блог) каква е най добрата комбинация ( независимо от цената ) за къща изградена с изцяло с дървена конструкция-фраминг върху бетонов фондамент. След като се отрича ОСБ с EPS комбинация тогава какво е най добре да се използва маглите плоскости ли и ако да то тогава може ли да покажете пример за такава комбинация направена преди 10 години???
Искам да знам какво се случва с тази влага реално защото някой хора притежатели на такива къщи и използващи ОСБ с стиропор засега нямат проблем или поне не са го разкрили още… Мисля че може би не се преувеличава за този ефект както в началото си мислех!!!Следващият вариант е използването на каменна вата вътре между гредите и още един слой фасадна каменна вата отвън ноооо цената спрямо EPS според мойте груби сметки излиза Х3 и освен това няколко човека съобщават за поява на влага и в резултат отпадане на изолационните свойства на ватата ….
Моята цел е едноетажна къща с подпокривно пространство което не ми трябва но не мога да разбера за климата в БГ кое е най подходящо , дали вентилируемо подпокривно пространство или ако е затворено по какъв начин при положение че не се използват керемиди , а битумен продукт като ондулин на които съм се спрял заради по ниското тегло и съответно по малкия разход на дървен материал.
Имам още много въпроси но засега това са основните.
Благодаря !!!

Отговор
- Posted by craftsmanbg on декември 6, 2010 at 15:17
  
  Като най-доброто завършване след OSB аз бих препоръчал следните варианти:
  
  1. ОSB + паропропускаща мембрана със залепени снадки чрез самозалепваща хидроизолационна лента + каменна вата (фасадна около 130 -150 кг/куб) препоръчително Rockwool + паропропускаща шпакловка с мрежа + паропропускаща фасадна мазилка. Този вариант е малко по-скъп защото фасадната каменна вата не е евтина.
  
  2. ОSB + паропропускаща мембрана със залепени снадки чрез самозалепваща хидроизолационна лента + дървена скара + каменна вата (обикновена 50-70 кг/куб) препоръчително Rockwool + паропропускаща мембрана + сайдинг. Като се има предвид, че сайдинга не е евтин, това също не е много евтин вариант. Но тук има място за много творчество и при тази конфигурация, която съм дал може да се използва всякакъв дървен сайдинг и да се получат много красиви неща. Също за сайдинг могат да се използват грубо нарязани летви обработени с масло, такива са много популярни в Германия.
  
  3. ОSB + паропропускаща мембрана със залепени снадки чрез самозалепваща хидроизолационна лента + сайдинг. Това е икономичен вариант при който няма външна изолация. Това се използва масово в САЩ, когато трябва да се пестят пари. Подходящ е за вили и летни къщи. Но става и за целогодишно живеене, просто къщата ще е по-малко изолирана и ще има малко повече разходи за отопление зимата. Въпреки това такава къща е по-добре изолирана от традиционната за БГ тухлена стена с мазилка и вероятно е по-добре изолирана от тухлена стена + 5 см EPS със мазилка. Казвам вероятно защото нямам на разположение конкретни сравнителни изчисления, просто се опитвам по памет да се позова на някои сравнителни сметки.
  
  4. ОSB + паропропускаща мембрана със залепени снадки чрез самозалепваща хидроизолационна лента + дървена скара + сайдинг. Тук се постига ефекта на вентилирана фасада, която има много добри свойства в летните жеги. Вентилирания слой също служи и като дренажен слой. Същия подход може да се използва и с варианта каменна вата върху OSB.
  
  Ако вместо OSB ползваме магнезиеви плоскости добри варианти са следните:
  
  1. Магнезиев борд + хидроизолационен грунд + паропропускаща мазилка. Това е възможно най-евтиния вариант за фасадно решение, който ми е известен до момента. По евтин от всеки един вариант с OSB.
  
  2. Магнезиев борд + хидроизолационен грунд + EPS + паропропускаща мазилка. Това е следващия вариант по икономичната скала. Няма опасност от мухъл и плесен, като и от гниене. Хидроизлационния грунд върху магнезиевия борд е ключов елемент, защото магнезиевия борд е хигроскопичен и поглъща 20-25% влага. Това означава, че ако стигне влага до него той ще я погълне, и прехвърли от вътрешната страна. На него нищо няма да му стане, но влагата ще достигне до дървената конструкция и може да предизвика плесен и гниене. Затова борда трябва да се третира така, че да не поглъща влага за да не я прехвърли към конструкцията.
  
  3. Магнезиев борд + хидроизолационен грунд + фасадна каменна вата + паропропускаща мазилка.
  
  Има и много други варианти, които не споменавам, но мисля, че от горните примери става ясно какви са принципите, които са важни за изработката на фасадата.
  
  Мнозина слагат стъклена вата на фасадата под сайдинга. Това се прави защото е много евтин вариант. Ватата се смачква, не се поставя коректно, после сайдинга пропуска вода (няма сайдинг който да не пропуска). Стъклената вата поглъща влага прехвърля назад и въобще започват проблеми. Кнауф сега имат нов вариант на стъклена вата която отича влагата и не я поглъща. Не е много по-скъпа и ако някой ще ползва такава е най-добре да ползва този вариант. Серията се води ECO и е една кафява а не жълта на цвят.
  
  Иначе каменната вата НЕ си губи изолационните свойства в времето за разлика от EPS-a, който е пълен с тежки газове, които с времето се изпускат и изолационните свойства спадат драстично. Затова аз не препоръчвам EPS въобще. Горе съм го включил като вариант, но той е за хора с отчаяно малък бюджет, сиреч крайно компромисен вариант, дори и в комбинацията с магнезиев борд. За съжаление това, което в нормалните страни е компромис при нас е правило.
  
  По отношение на покрива. Ако не ти трябва подпокривното пространство ето какво аз бих направил ако го правя за себе си:
  
  Върху покривната конструкция се слага паропропускаща мушама със залепени връзки между слоевете. После двойна скара за бетонни или керамични керемиди. Керемиди със инсталирани вентилационни клапи през определено разстояние (според инструкциите на производителя).Всички софити се вентилират. Тавана се изолира максимално добре с каменна вата или впръскана целулозна изолация. И това е вариант с прекрасен пароконтрол на тавана и вентилация.
  
  Покрив от ондулин бих препоръчал за селскостопанска постройка (тип плевня, кокошарник, барака за инструменти) но не и за жилищна постройка. Разбира се ако човек е в крайно отчаяно положение по отношение на бюджета може да използва и това, но в никакъв друг случай .
  
  Отговор
  - Posted by Ivanov on декември 6, 2010 at 22:40
    
    Обсъдих този вариант – 3. Магнезиев борд + хидроизолационен грунд + фасадна каменна вата + паропропускаща мазилка с няколкот човека който се занимават с стройтелство и смея да потвърдя , че не са чували за магнезиеви плоскости в нащият град … Опитах се да обясня за какво става въпрос но тези стройтели изобщо не ги интересува пожароустойчивост и т.н. Според тях вместо ОСБ или магнезиеви плоскости можело да се сложи гипсфазер за здравина с хидроизолационен грунд.
    След като имам един слой фасадна каменна вата отвън и още един слой вътре между дървените греди удачно ли е от вътрешната страна на сграда да се постави още един ( трети слой) каменна вата под гипскартона тоест между профилите и какъв материал може да се използва между гредите за основа???
    От ондулина смея да кажа , че тотално се отказвам поради простата причина не толкова заради грозноватия изглед тип бунгало , ами късно видях за идентична цена с квадратен метър брамак например…Какво ще кажете за Бекерс ? На мен ми допадаше че няма шансове за теч и по леката конструкция с ондулин както и по лесно изпълнение.
    
    Отговор
    - Posted by craftsmanbg on декември 7, 2010 at 00:50
      
      Има много неща за които не са чували родните „строители.“ За съжаление невежеството и посредствеността са се превърнали в характерна черта на родния бизнес.
      
      Проблема на гипсфазера е че става много крехък при намокряне. Кнауф въобще не препоръчват да се използва фасадно, освен с една камара уговорки за предпазването му.
      
      Каменна вата може да се сложи и отвътре зад конструкцията за картона, но една дорбе направена дървена къща няма нужда от метална конструкция за картона, защото той се хваща директно на дървената конструкция. Така се пестят и пари и време. Ако обаче дървената конструкция е денивелирана и разкривена ще се наложи да се прави метална конструкция за картона и тогава може да се сложи и допълнително вата.
      
      За „Бекерс“ не съм чувал и не мога да дам мнение. Покрива е едно от най-важните неща за трайността на една къща, затова с него компромиси не трябва да се правят.
      
      Отговор
Posted by Ivailo on декември 7, 2010 at 18:01

Аз имам подобна идея за конструкция но имам някой въпроси относно лепенето на фасадната каменна вата с това например : http://www.baumarket.bg/product/insta-stik-mp-dow/
Може ли да се използва вместо лепилото от 25кг което е много трудоемко и по скъпо???
По добри керемиди от брамак има ли на бг пазара и какви ???
Освен магнезиеви плоскости или осб какво друго качествено може да се използва ???
С какво се обработват дървените греди след като се направи конструкция от обикновенни такива с висока влажност ???

Отговор
- Posted by craftsmanbg on декември 7, 2010 at 19:19
  
  Може да се използва полиуретаново лепило за изолация, това ще работи за магнезиевите плоскости. Но трябва да се подсигури и физическо закрепване с винтове и шайби по 5 броя на изолационна плоча.
  
  Аз не съм специалист по бетонови и керамични керемиди и моите препоръки не биха имали тежест. Логично би било стабилните и доказани марки да са за предпочитане. Освен за Брамак съм чувал и добри отзиви за Tondach. Има вносители и на стабилни немски марки, но там цените са високи. За турските и гръцките не знам. По принцип в БГ има добри специалисти по покриви и керемиди и може да се намери добър съвет по специализираните строителни форуми.
  
  Освен магнезиеви плоскости и OSB може да се използват и така наречените Rigid Foam плочи. Информация за тях може да видите тук. Не знам дали някой ги внася в България. При тях има специална технология на поставяне и ако не се спази ще има много проблеми. В това видео се дава информация за част от специалния подход при тези плочи. Тези плочи се произвеждат от DOW, които имат представители в България. Обаче не видях на сайта на представителите да се предлагат тези плочи.
  
  Има и други начини и те са използването на глина и слама за пълнеж в стените и след това с глинена мазилка интериорно и екстериорно. Това е най-икономичния вариант. Има перфектна паропропускливост и много добра изолация. За мен с растящите цени на материалите и безумното поскъпване на строителните работи – тази технология е бъдещето. Друга подобна е конопено-варовия бетон който е по-здрав от бетона и 6 пъти по лек от него. В същото време с перфектни паропропускливи и топлоизолационни свойства.
  
  Дървена конструкция за къща НЕ ТРЯБВА да се прави с дървен материал с висока влажност. Влажността трябва да бъде в рамките на 12-14%. Това е изискването на ЗУТ. Но в БГ често се строи с материал с влажност над 20%. При такава влажност (над 15%) напреженията в дървения материал са големи в последствие, когато този материал изсъхва в стените тези напрежения се освобождават и започват да измятат и нацепват гредите. Резултата е отслабени връзки на конструкцията, намаляване на конструктивната здравина на постройката, видимо измятане на стени, напукване на мазилката и гипсокартона. И всички може да си представите за какви ядове става на въпрос. Аз съм чувал, че къщи правени с панелно строителство от БГ фирма стават на хармоника, защото отделните панели се измятат в различна посока и можете да си представите какво ще представлява една стена, която се състои от 5 панела, всеки от които се е изметнал в своя си посока. Къща – акордеон. Също така високата влажност на дървесината предразполага за развитие на плесен, образуване на гъбички и развъждане на дървояди.
  
  Ако вече някои ви е направил конструкция от влажен материал, облечете фасадата с OSB или други плоскости, облечете ги с паропропускаща мембрана и не слагайте нищо докато дървесината не изсъхне. Т,е трябва да изчакате няколко месеца дървото да изсъхне само. Ако е лято поне 3 месеца, ако е зима над 6 месеца. След като изсъхне и измерите влажност под 15% в конструкцията, вече можете да сложите изолация, мазилка и картон. Така ще сте сигурни, че няма да се напукат в последствие.
  
  Дори дървесината да е с влажност в диапазона 12-14% пак трябва да се обработи с импрегнанти. Аз съм много доволен от Resistol, който се продава в БГ. Около 15 лв на литър е и се разрежда 1:9. С него се намазват с валяк ИЗОБИЛНО – ВСИЧКИ страни на вече отрязаната на размер греда. По-добре е да се потопят в импрегнационния разтвор, но за целта трябва да си направите голяма вана, така, че да побере и най-големите греди. Най-доброто е вакуумна импрегнация, има фирми които предлагат такава. След като изсъхне импрегнирания материал се монтира в конструкцията. Подобен подход към импрегнирането е трудоемък и бавен, но това е ПРАВИЛНИЯ начин. Малцина обаче го правят точно така и поради прибързване, остават неимпрегнирани и уязвими отделни части на конструкцията. Те се превръщат в ахилесови пети на конструкцията.
  
  Отговор
Posted by Ivanov on декември 7, 2010 at 21:23

При малко по усилена конструкция може ли за всички стени отвън да се използват магнезиевите плоскости щом ОСБ се използва за якост?
По всяка вероятност дори и да се плати почти двойно по скъпо за по сухи греди доколкото разбирам няма да са с нужната влажност. Винаги ще има измятане затова съм намислил найстина строежа да изчака няколко месеца в етап само външни стени и покрив. Другият вариант са слепени греди но тук вече цената е доста по сериозна и в крайна сметка 3-4 месеца съхнене през лятото не са никакъв проблем поне за мойте планове просто защото не бързам за никъде 🙂
Гредите трябва да се обработват само след изсъхване или може още преди монтажа да се започне с някакъв импрегнант??? Някъде бях чел че се използва някакво масло което след съхнене няма проблем от появяването на фуги и т.н.
На мен ми се струва като най добър варианта да облеча конструкцията по предложената схема с магнезиеви плоскости и паропропускащо фолио. Това което още не мога да разбера за тях е дали пропускат в двете посоки влага? Какво точно се случва след като се водят напълно водоустойчиви и поглъщат доста влага едновременно ??? От къде могат да се закупят на добра цена защото не намирам в описанието за продукти на Кнауф магнезиеви плоскости?
От толкова много видове паропропускащи мембрани, фолиа и т.н. кое е най доброто като цена/качество което може да се използва в нашият случай ?

Отговор
- Posted by craftsmanbg on декември 8, 2010 at 01:15
  
  Магнезиевите плоскости могат да се използват и при стандартна конструкция. Принципно конструкцията трябва да се изчисли така, че да е достатъчна сама по себе си без да разчита на плочите. Разбира се OSB-то е по-здраво по отношение на укрепване на диагоналите, но и магнезиевите плоскости допринасят, ако и да са по-крехки. Тяхното истинско предимство е в уникалната пожароустойчивост и в това че не толерират развитието на гниене и плесен.
  
  Ако гредите се закупят СУХИ в диапазона 12-14% – а такива се продават на нашия пазар – не виждам причина защо „няма да са с нужната влажност.“ Просто си купете влагомер (струва 19 лв в магазина за електроника на Конрад електроникс). Разбира се това е евтин модел и не е от най-надеждните, но ще ви даде ориентация. Аз съм му сравнявал показанията с доста скъп влагомер и дава идентични резултати. Има един проблем ако се остави конструкцията с влажно дърво на открито дълго време. Има едни гадни пеперуди, които си снасят яйцата по дървесината и после от тя излизат едни червеи дървояди.
  
  Импрегнацията с изгоряло машинно масло е някаква местна българска класика за която съм чувал, но не съм я пробвал. Мисля, че едно време са импрегнирали дървените влакови траверси по подобен начин. Нямам обаче повече информация по въпроса. Моето разбиране е че импрегнацията трябва да се направи на изсъхнал материал, след отрязването му на точния размер и да покрие всички повърхности. Също ако дървения материал стои на слънце – слънчевите лъчения имат способността да изкарат защитните елементи от дървесината. Варианта с изчакване на готовата конструкция ако е с влажен материал го препоръчах само в случай на заварено положение. Ако желае някой да чака материала да изсъхне да си го складира на сушина след като го купи влажен и да чака да си изсъхне. Трябва обаче да се сложат летви между слоевете греди за да може да минава въздух от ВСИЧКИ страни на всяка греда за да може да се осигури повсеместно и равномерно изсъхване на материала. Сиреч да не се скупчат всички греди една до друга и една върху друга, но да се предвиди пространство за циркулация на въздуха.
  
  Ще обясня какво означава един материал да е напълно водоустойчив и да поема влага в същото време. За пример ще дам нещо по-известно: бетона. Той както знаем е хигроскопичен, сиреч поема влага и я просмуква. И ако влагата е достатъчна, тя ще се просмуче от едната страна на бетоновата стена (или основа) и ще стигне чак до другата. Това означава „хигроскопичност.“ От друга страна обаче ако и да поглъща влага бетона не бива разрушаван от нея, т.е той е устойчив на влагата. Тя не го кара да гние, не мухлясва и не се руши от влагата. Той запазва структурната си здравина въпреки влагата. Абсолютно същото важи и за магнезиевите плоскости. По своята същност те също са от бетон. Разликата е че бетона, който всички знаем се прави с така наречения „портланд цимент“ докато магнезиевите плоскости се правят с магнезиев цимент, или цимент на основата на магнезиев оксид. Предимствата на магнезиевия бетон е че е много по-лек от класическия и има удивителни топлоизолационни и пожароустойчиви свойства. Например 9 мм магнезиев борд има пожароустойчивостта на около 15 см бетонна стена. Ако облечете къщата си с 9 мм магнезиев борд тя ще отговаря на II-ра степен на пожароустойчивост, която е достатъчна за високо рискови съоръжения като трафопостовете например. Къщата ще има ефективна устойчивост на пожар над 3 часа. В САЩ изискването на строителния код към една къща е да издържи 30 минути на пожар.
  
  Ако потърсиш в google за „магнезиев борд“ ще излезе не един доставчик на този материал. Knauf за сега не знам да произвеждат магнезиеви плоскости. Залежи на магнезиев оксид имало най-много в Боливия, Русия и Китай и затова е разбираемо, че основните доставчици са именно от тези страни.
  
  Аз съм ползвал много видове паропропускащи мембрани. Най-евтините са били около 2 лв за кв.м с ДДС. Средно цената е около 2.80-3 лв на кв.м с ДДС. Аз лично предпочитам тези които са по-плътни и с уякчена здравина. Ако мембраната стои дълго на слънце – прегаря и почва да се къса. Вятъра също може да я накъса. Разбира се като казвам да стои дълго имам предвид една година. Аз имах един гараж, който го държах година и половина на мушама и слънцето й разказа играта. Беше на Брамак при това от уякчената, при докосване ставаше на прах. Затова не дръжте дълго време къщата на мушама. Аз лично предпочитам да поставя два слоя един върху друг, или един под изолацията и един над нея (когато ще има сайдинг). Това оскъпява малко, но моето мислене е такова – на къщата трябва да се гледа като на крепост, която е атакувана от врага (това са природните елементи – влага, студ, вятър, микроорганизми, които причиняват гниене). Ето защо както едновремешните крепости са се строили с многослойна защита, така колкото повече слоеве защита от елементите има една къща толкова по-добре.
  
  Отговор
Posted by Ivailo on декември 8, 2010 at 12:15

Какво е най добре да се направи за изолация на бетоновата основа ?
Доколкото се вижда от снимките в интернет ( не разбирам защо хората не си показват подробно проектите 😦 ) се слага фибран отдолу преди отливането на плочата даже някой не слагат отстрани …
Гредите как е най-добре да бъдат захванати за бетона с някакви по спезиални планки или ?
Видях няколко обекта при който се слага фибран 5см върху плочата и готово 🙂

Отговор
- Posted by Ivailo on декември 9, 2010 at 16:46
  
  Колко е желателно да бъде висок фондамента за основата (Няма подпочвени води в района )но искам да се елиминра всякаква възможност за влага ?
  С един флакон от тази пяна ИНСТА колко горе долу платна каменна вата за фасадата могат да се залепят за магнезиевият борд защото по груби сметки излиза по евтино и по лесно отколкото с лепилото.Следващият въпрос е дали ще е качествено?
  
  Отговор
  - Posted by craftsmanbg on декември 11, 2010 at 15:03
    
    Височината на фундамента трябва да се изчисли от конструктора на сградата и да се направи съобразно с направените геологични проучвания на парцела. Параметрите варират в различните ситуации. Класически 50-70 см височина би трябвало да бъдат достатъчни.
    
    Не мога да коментирам какво количество пяна би отишло от определена марка лепило, да не говорим, че подобно изчисление е крайно субективно и зависи от количеството и дебелината с която се нанася лепилото. Също така зависи и от други условия, като температурата и влажността на въздуха. Основното правило обаче е че лепилото има само помощна роля за закрепването, използването на 5 броя винтове с шайби на всяка плоча е задължително и е основния играч в осигуряването на здравото закрепване на изолацията. Затова аз бих казал, че ако си сложите винтовете както трябва всяка марка лепило би трябвало да ви свърши работа и можете да го ползвате икономично – примерно 3-4 ивици по дължината на плочата.
    
    Отговор
- Posted by craftsmanbg on декември 11, 2010 at 14:56
  
  Бетоновата основа има два проблема, които трябва да се адресират. Единия е хигроскопичността на бетонна. Сиреч той просмуква и предава влагата. Бетоновата основа приема влага от две места. От пръстта с която е в досег и от мокренето на страниците по периферията. Ето защо бетона трябва да се хидроизолира от тези два източника на влага.
  
  Другия проблем на бетона е че поглъща топлина от въздуха. Сиреч когато отоплявате едно помещение той поглъща топлината от въздуха и по този начин увеличава разхода и времето за отопление на помещението. Затова аз бих препоръчал върху бетоновата основа да се направи дървена скара и да се постави изолация между скарата (за препоръчване е да не се ползват химически продукти като EPS и XPS, защото те отделят отровни газове в помещението.) След това върху скарата да се наредят дървесни плоскости (най екологично би било натурално дървено дюшеме, защото и шперплата и OSB-то са слепени с формалдехид, който също отделя отровни газове.)
  
  Закрепването на дървената конструкция към бетоновата основа обикновено се прави с помощта на анкерни болтове, като най-стабилно е ако се прави с J- образни болтове, които се закотвят с арматура в бетона. Сиреч те се поставят още при отливането на бетона. Това обаче не съм го виждал никога да се прави в България.
  
  Отговор
  - Posted by Ivanov on декември 11, 2010 at 16:41
    
    Как точно и с какви материали е най-добре да се изолира основата ?
    Какъв материал се използва ако се направи дървена скара щом не става с ЕPS/XPS пак ли каменна вата ?
    
    Отговор
    - Posted by craftsmanbg on декември 12, 2010 at 12:48
      
      На пода може да се сложи обикновена вата (сиреч с ниска плътност), но в този случай скарата трябва да е през 40 – 45 см по център за да не поддава пода. Има високоплътна каменна вата за подове, при нея може през 60 см. С XPS не че не може, просто не е най-здравословния вариант. Може да се сложи и керамична посипка, тя носи на натиск но е с по-ниски топлоизолационни характеристики от ватата. Също така може да се сложи и впръскана каменна вата с висока плътност. Този вариант обаче е най-скъп.
      
      Отговор
Posted by Ivanov on декември 10, 2010 at 23:43

Какво е положението с полиуретановата пяна в комбинация с други качествени материали като каменна вата и магнезиеви плоскости ?Този материал паропропускащ ли е ?
Видео : http://www.youtube.com/watch?v=KfrW8VHwOdM&NR=1
Ако е паропропускащ добра ли е идеята да се използват един такъв кит да се пусне един слой както го дават една ръка около 3см от вътрешната страна и отгоре каменната вата ?
Другото което е или поне на мен така ми се струва е , че се опитвам да се престаравам в плановета да изолирам повече стените отколкото тавана … тоест за стените отвън навътре фасадна каменна вата 8см, мембрана,магнезиеви плоскости,(евентуално този 3см слой пяна ако е паропропускаща)слойкаменна вата между гредите 10см, и още 5см между профилите за гипскартона ако гредите не идват много право. Докато за тавана само 10см вата и друг слой вата под гредите на керемидите. С изолацията спрямо бетоновата основа не съм наясно нито топло нито хидро 🙂 Моля за подробен отговор няма да строя скоро но си правя планове и вече ми е много интересно.

Отговор
- Posted by craftsmanbg on декември 11, 2010 at 15:14
  
  Паропропускливостта на подобен вид пяна варира много при отделните производители. Аз лично не съм се задълбочавал в техните параметри, защото тази пяна изпуска отровни газове в помещението и аз не бих я препоръчал за жилищна площ. За склад – да, но за жилище не. Ако някой иска да ползва впръскана изолация, най-добре е да се спре на целулозна изолация, която се впръсква. Тя е от натурални материали и е много по-добра за жилищна площ.
  
  Под кредите на керемидите няма нужда от изолация защото подпокривното пространство трябва да е вентилирано. За тавана трябва да се наблегне на две неща. много добра изолация между гредите на тавана и после върху тях още изолация. Може пак впръскана, за да уплътни навсякъде. Това, което може да се направи за изолацията на тавана е той да се изработи от по широки греди, примерно 16 или 20 см, и да се напълни с изолация между тях. Това ще оскъпи малко къщата, но ще подобри значително изолацията на тавана. А през тавана са едни от основните загуби на енергия.
  
  Отговор
  - Posted by Ivanov on декември 11, 2010 at 16:43
    
    На няколко места в снимки за изолация на тавана се виждат някакви гранули който се насипват но в момента не мога да ги открия за да покажа.
    
    Отговор
Posted by Kalin72 on декември 11, 2010 at 16:58

Здравейте, пак съм аз 🙂 Купихме си стара, 1966та година двуетажна къща. Искам да й направя добър ремонт, но незнам откъде да започна, дограмата е ясна, но ми се иска отвътре, след разговор с конструктор коя стена и кой комин мога да махна, да направя нещо. Пода е дюшеме, не съм го гледал точно как точно е слагано, под него какво има, но мисля да го махна, да сложа каменна вата отдолу до нивото на пода, и пак да го закова и изцикля….Но ме притеснява бетонната плоча отдолу, дали да й слагам някаква мембрана за да не пропуска влага? И как да процедирам с плочата на втория етаж? Там пак е дюшеме, само в коридора е плоча на нивото на дървото….
Благодаря за съветите, и, да знаете, не съм се отказал от дървена къща, но вероятно ще е на село, на по-късен етап 🙂

Отговор
- Posted by craftsmanbg on декември 12, 2010 at 14:32
  
  Едва ли са сложили полиетилен под бетона, затова ти го сложи от горната страна под скарата и изолацията, отгоре сложи дюшемето. Важното е да не стига влага до дървото и ватата. До дървото за да не гние, до ватата за да не поема влага и после да я отдава в помещението. Сложи полиетилен поне 100 микрона върху бетона и запечатай фугите с Power tape, и по периметъра и където се съединяват слоевете (ако има такива съединения). Целта на това нещо е да не да пуска изпаренията от влагата в бетона в помещението.
  
  И честито за къщата. Само внимавай с реконструкциите, защото Балканите са земетръсна зона, която все повече се активизира.
  
  Отговор
Posted by Kalin72 on декември 13, 2010 at 12:06

Ами да внимавам, ама….какво да направя ,за да я укрепя достатъчно? Плочи без колони, сега да започна да отливам колони, не става….нямам друга идея…

Отговор
Posted by Димитър on януари 9, 2011 at 14:45

Здравейте, блога е страхотен, както и темата. Имам място в планинско село от 3 г. и проучвам възможностите за построяване на малка дървена къщичка около 40 квадрата за лятно ползване. Все повече се убеждавам, че сам е най- добре да я построя,сръчен съм в това отношение, но според законодателството, май строителя трябва да е лицензиран, което автоматично ме принуждава да търся строител.Има ли някой поглед върху този проблем и може ли да се намери решение?

Отговор
- Posted by craftsmanbg on януари 9, 2011 at 18:08
  
  Законите ги променят постоянно и ги допълват с безброй правилца, почти винаги в ущърб на хората. Ето защо не мога да кажа как е към настоящия момент. Това което знам е че много хора сами си направиха къщите. Ако имаш фирма, която да ти движи документацията и да ти извади акт 16 не мисля, че има значение кой е строил. Но все пак трябва да се проверят най-новите изменения на закона.
  
  Отговор
Posted by елица on януари 17, 2011 at 15:51

Здравейте, много съм далеч от строителната материя /лекар съм/, въпреки това с интерес чета този, а и други строителни форуми относно този тип къщи. И докато чета, настроението ми се мени от въодушевление до пълно отчаяние. При цялото ми желание, не мога да си построя сама такава къща, нито да осъществявам достатъчен контрол. За целия процес бих се доверила на консултант, който да контролира, но за да се случи това, все пак трябва да се започне от избора на някоя конкретна фирма. Нямам физическата възможност да обиколя всички фирми, а и да го направя, не съм компетентна в тази област и едва ли преценката ми ще е обективна. Все пак има ли топ 10 на българските фирми? В тази връзка, има ли мнения от професионалистите тук относно bgkashti.com? Благодаря.

Отговор
- Posted by craftsmanbg on януари 18, 2011 at 08:26
  
  Моята позиция по отношение избора на фирма е че всяка фирма с опит от няколко построени къщи може да свърши работа АКО бъде поставена под стриктен контрол на всяка стъпка от проектиране, набиране на материали, строителство и довършителни работи. Тук варианта е или да използвате консултант да ви защитава интересите при самото строителство или да го ползвате да ви даде насоки, които да са ви като основа на вашето собствено обучение и след това вие да си контролирате процесите. Без обучение обаче няма да мине. Една къща има над 1000 критични детайла, които ако не се направят както трябва къщата ще има проблеми в последствие.
  
  Отговор
Posted by елица on януари 17, 2011 at 20:42

Опс, въпросът ми за бг къщи отпадна, малко по-нагоре прочетох отговора. А за консултантски услуги може ли да се разчита на Вас?

Отговор
Posted by Kalin72 on януари 17, 2011 at 20:48

Имам едно питане, как точно се извършва свързването между тухлена постройка и дървена конструкция. Примерно, пристройка, или пък лека стена в тухлена къща?
Благодаря 🙂

Отговор
Posted by gmg on януари 18, 2011 at 00:38

Връзката между дървото и тухлената стена може да стане по различни начини.1.В процеса на строителството се поставят дървените греди върху бетонните пояси с които завършва долния етаж като се анкерират към бетона с помощни планки и после се надгражда с тухлен зид до следващия пояс.2.Във вече съществуващ тухлен зид се правят гнезда в които се вкарват гредите след което се замонолитват с циментов разтвор.3.Също при готови стени се монтират П-образни профили обърнати към вътрешността на помещението и в тях се вкарват краищата на гредите като се стягат с винтове и помощни планки.Като изпълнение най-стабилно е захващането към пояса,защото от тежеста на зида върху гредата и анкерирането гредата бива ограничена максимално в движенията си.

Отговор
Posted by gmg on януари 18, 2011 at 01:06

Здравейте Елица!Не ви трябва консултант/освен ако не вие брат/.Стротелят-изпълнител на обекта ще се комбинира с него и такива обеми работа ще ви натворят, че ще се чудите откъде Ви е дошло.Разчитайки на собствения Ви интелект подлагайте на проверка всичко което Ви се казва и с малко повече мнителност и интуиция може сами да си построите къща.В количествените сметки проектантите са написали какво трябва да се направи и ако намерите майстори или фирми с достатъчно препоръки и завършени обекти нещата могат да се случат както сте си мечтали.

Отговор
- Posted by craftsmanbg on януари 18, 2011 at 08:38
  
  Проблема на тази логика е следния, а именно, че ако според вас човек без никакво обучение може да си построи къща, то със същия този интелект, той ще може прекрасно да схване дали консултанта е в комбина със строителя или не. Но ако няма нужните знания да разпознае подобна схема, то нито ще може да си построи сам къщата качествено.
  
  В България това, че някои фирми и майстори имат препоръки не означава че владеят добре професията. Когато един невеж клиент не е в състояние да види грешките в изпълнение на дадена работа, той ще даде добър отзив и препоръка. Неговото невежество в материята обаче прави препоръката му заблудителна и подвеждаща. Ето защо на такава схема не може да се разчита въобще.
  
  Другия момент е че в по отношение на дървените къщи в България има много малко познания в областта като цяло. Хора с традиционно българско обучение, което е лишено от вековния опит с дървени къщи на други народи пропускат много важни елементи в строителството. Други които са се опитали да понаучат това онова от наличната информация на запад, са преминали повърхностно запознаване с материята и тръгват да строят без да са компетентни. Това не означава че не могат да направят нещо което да „прилича“ на къща. Въпроса е що за къща това ще бъде. Един от най-големите проблеми с дървените къщи е изтичането на топъл въздух. Аз до момента не съм видял нито една фирма, която да строи по начин по който този проблем да е решен. А той е причина за загуба на около 1/3 от енергията на къщата (ако ще да има и 50 см изолация), както и за формиране на влага, гниене и мухъл в стените. Аз от години се блъскам с решението на проблема в българските условия (защото нашите токови кутии са целите надупчени и не позволяват спиране на изтичането на въздух през контактите и нямам идея как човек който не знае нищо по въпроса щял да си ги реши тия проблеми сам. Може и да ги реши, но нека отдели поне една година ежедневно да изучава материята и после чрез интелект въоръжен със знание ще може да се справи.
  
  Отговор
Posted by gmg on януари 18, 2011 at 22:07

Относно въздуха които излиза покраи отворите в стените,а именно:ключове,контакти,первази на врати,ел.табла,лампи и др.за близо двадесет години работа в строителството въпроса никога не е поставян дори от собственици и инвеститори.Наистина за повечето хора някой детайли остават незабележими,въпреки че,следите от движещия се въздух са ясно видими.Появяват се черни опушени петна в следствие на компресията/свръхналягане/ или декомпресията/подналягане,вакуум/ по време на затваряне или отваряне на врати и прозорци.Гипсокартонените плоскости по стените вибрират от движението на въздушната струя и усещането не е много приятно.Относно интелекта и обръщайки се към Елица отчетох факта, че е доктор.Наистина това не може да се каже генерално за всички.Какво е вашето решение на проблема:свободно циркулиращ въздух в стените.

Отговор
Posted by мирослав on януари 25, 2011 at 00:30

Здравеите!Даите някаква информация за курсовете,за кога ги планирате и къде,и колко горе долу ще струват в наи разширения им вариянт.Благодаря ви предварително!

Отговор
- Posted by craftsmanbg on януари 27, 2011 at 13:11
  
  Здравей, за курсовете ще пишем като имаме повече яснота. Обема на подготовка е огромен и трябва да го правим измежду другите ни занимания, които са много и затова всичко върви бавно.
  
  Отговор
Posted by Бладимир on януари 26, 2011 at 16:13

Привет Craftsman и на Вас всички заинтересовани и мислещи хора. Виждам, че темата е с година давност и е радостно, 4е още има какво да се каже. С нетърпение чакам информация курса. За мен този вид къща е в сферата на мечтите, но пук това не пречи да събирам полезни съвети и факти.

И така имам питане относно фондамента. Ивичест горе-долу имам предстажа как се прави. ВЪПРОСА е може ли да се направи нещо като фондамент на пилоти ако терена е много наклонен като при наколно жилище, доколкото четох в БГ подобен тип не може да се озакони, и необходима ли е пак бетонна плоча??? ако ДА за какви размери на разгъната площ, предимства ако има, недостатъци.

а дали сте попадали на тази кника и имате ли мнение за нея??
http://www.pe-bg.com/?cid=3&pid=32613

Благодаря.

Отговор
- Posted by Георги Соколов on януари 26, 2011 at 20:09
  
  Относно книгата аз я имам и да ти кажа почти всичкокоето съдържа го има тук въвъ форума дори е по-подробно в някои отношения
  
  Отговор
- Posted by craftsmanbg on януари 27, 2011 at 13:08
  
  Здравей, да фундамента може да се направи на пилони. Така се правят къщите в САЩ по крайбрежията където има възможност от навдигане на водата. Всичко това е въпрос на геоложко проучване и изчисления. За тия неща в България има достатъчно знание и ще се намери кой да го направи читаво.
  
  Тази книга я имам и за съжаление в някои отношения тя показва как НЕ трябва да се правят нещата. Например, който я има нека да погледне на ст. 59 долу в дясно снимката се вижда водещите греди как са повдигнати с някакви трески, понеже не е нивелирана основата. Същото се вижда и на ст. 98 долу. Сега ако се направи една попълваща замазка да залее и напълни тия фуги ще е по- добре, но аз не знам колко го правят. На същата стр. 98 долу се вижда и какво носи цялата стена, а именно една тънка летвичка, която е закована с пирони и тя е водеща за стените и в същото време тя е свръзката към основата (т.е стената се държи само на тежестта си, без да е анкерирана към основата. При едно земетресение не искам да мисля това как ще поддаде. Иначе в книгата има и полезни неща, и като цяло бих препоръчал човек да си я купи, но като референция и материал за сравнение, а не като ръководство, защото в много отношения тя показва какво не трябва да се прави и като цяло обощава практиките на българските фирми.
  
  Отговор
Posted by Бладимир on януари 26, 2011 at 16:30

….. и как се захващат вертикалните греди за фондамента – репежните планки се полагат при леенето на бетона или после. ..И ако е за осножа е дървена скара, подпряна на пилоти как тя се изолира отдолу ( от въздеиствия на външната среда )

май се пооплетох във въпросите си :-)))))

Отговор
- Posted by craftsmanbg on януари 27, 2011 at 13:10
  
  Най-добре е да се сложат J-бразни болтове още във фундамента. Но може и с анкери след отливането му. Дървения гредоред може да се защити с магнезиеви плоскости. Аз моята градинска къщичка я защитих с OSB намазано с масло на OSMO, защото тогава нямаше още магнезиеви плоскости на нашия пазар.
  
  Отговор
  - Posted by Бладимир on януари 28, 2011 at 10:32
    
    Ок благодаря, е явно кондтруктивните решения и подробности ще ги оставим за курса.
    
    А относно темата против полагането на ЕPS в/у OSB за външна стена. Например http://www.paskulevi.com/bg/for%20us.htm имат вариант с пресована вата за изолация вместо ЕPS. Техните къщи като че ли изглеждат най-пипнати от предлаганите на нашия пазар.
    
    Отговор
    - Posted by craftsmanbg on януари 28, 2011 at 15:55
      
      Пашкулеви строят точно по начина описан в българската книга. Иначе наистина визуално са постигнали някои добри неща сравнено с останалите фирми. Но това е само визуално технически те са от брациговската школа.
      
      Отговор
Posted by Пламена on януари 30, 2011 at 15:36

Здравейте,и аз като Елица да попитам,за консултантски услуги може ли да се разчита на Вас? Благодаря!

Отговор
- Posted by craftsmanbg on януари 31, 2011 at 21:52
  
  Здравейте Пламена,
  
  Разбира се можете да разчитате. Можете да се свържете с нас на 0887 815140.
  
  Отговор
Posted by Милена on февруари 4, 2011 at 17:48

Здравейте,
По-горе прочетох за грешката да се поставя EPS върху OSB и за вредните газове, които се отделят вътре в къщата от подобни материали. Молбата ми е да споделите мнението си по тези два въпроса за строителството предлагано от тази фирма: http://www.amc.bg/materiali.html
Пиша в този „не-форум“, защото разбирам прекалено малко, както от самите материали, така и от възможните комбинации, за да мога да се ориентирам еднозначно.
Благодаря предварително за помощта!

Отговор
- Posted by craftsmanbg on февруари 4, 2011 at 18:05
  
  Доколкото виждам те не слагат външна изолация, а направо сайдинг. По този начин правят американците, когато искат да спестят пари. Сиреч това е по-евтин вариант, който не знам колко е подходящ за нашите климатични условия. При всички случаи така е по-безопасно от слагане на EPS върху OSB, но изолацията на такава къща е доста малка. Като цяло прави впечетление на минималистичен подход към дебелината на стените и материалите. Сиреч това, което е описано е ниско-бюджетна къща. Въпроса е доколко ценообразуването им е справедливо и отговаря на нискобюджетния строителен подход. Това е нещо, което трябва да се изследва в детайли.
  
  Отговор
  - Posted by Милена on февруари 4, 2011 at 23:16
    
    Благодаря за бързия отговор,
    С риск да повторим вече обсъждани варианти, моля да ми кажете само каменна вата върху OSB достатъчна изолация ли е? Ако не, какви са западните практики за избягване на проблемите, възникващи от лепене на EPS върху OSB и дали междувременно някой е започнал да прилага тези практики в България?
    Благодаря!
    
    Отговор
    - Posted by craftsmanbg on февруари 5, 2011 at 13:52
      
      Моята къща с е 8 см фасадна вата върху OSB-то и доста добре задържа температурата. С климатик 12-ка топля и двата етажа едновременно, дори при под -10 градуса. Обаче, когато правихме къщата въпреки че имах знание подцених въпроса със загубите от изтичане на въздух и не взех мерки. Сега виждам съвсем ясно как губя не малко енергия от изтичане на топъл въздух през контактите и други места. Наблюдавам покрива и виждам как снега се топи най-бързо на местата над стените където са контактите. Това е 100% доказателство за загуби на енергия.
      
      На запад са решили проблема с EIFS системата (EPS изолация върху OSB + шпакловка и мазилка) чрез специално разработен материал за дренаж, който се поставя между OSB-то и EPS-a. В България тези материали още не са налични.
      
      Отговор
Posted by kalin72 on февруари 7, 2011 at 12:37

Позатопли се малко времето, и се замислих да действам, най-първо документално, по едно проектче 🙂 Става дума за разширение на съществуващ първи етаж на стара тухлена къща. Разширението искам да е възможно най-бързо построено, с минимални мокри процеси, с греди и ОСБ, вата и гипсокартон 🙂 Бих искал съвет относно откъде да намеря архитект, който може да ми направи този план, както и дали бих могъл сам да се захвана със строежа, или трябва да търся бригада?? Имам приятел строителен техник, който може да ми бъде като надзор…макар нищо да не разбира от подобен вид строителство.
Благодаря за съветите 🙂

Отговор
- Posted by craftsmanbg on февруари 7, 2011 at 18:21
  
  Калине, най-добре виж някоя фирма близка до общината, която ще ти издаде разрешение за строеж на разрешението и нека те ти направят проекта и да ти оформят документите (понеже знаят пътеката за съответната община). След което си направи всичко сам. Ако се запънеш свиркай ще помагаме.
  
  Отговор
Posted by Ivanov on февруари 20, 2011 at 23:16

Ако правилно съм разбрал върху вече изградената монолитно дървена конструкция се слагат плоскости и върху тях паропропускаща мембрана тогава как върхо мембраната се слага да речем фасадна каменна вата това не ми е много ясно … не знам върху найлон как се лепи с лепило 🙂 или аз не съм разбрал или ???

Отговор
- Posted by craftsmanbg on февруари 21, 2011 at 17:00
  
  Значи първо паропропускащата мембрана не е найлон. Найлона (полиетилена) е пароблокираща мембрана и не е препоръчително да се слага на стените.
  
  Второ каменната вата няма нужда от лепене върху дървена конструкция, ако ватата е фасадна (със съответната плътност – поне 130 кг/куб) и ако се монтира правилно със шайби и винтове. На всяка плоча се падат минимум 5 механични крепежа (шайби плюс винтове – поне 6-ца, неръждаеми). Като казвам шайби имам предвид големи пластмасови шайби за вата с диаметър около 6-7 см всяка. На моята къща ватата е хваната точно по този начин и вече 3 години няма проблеми. Само дето аз дори не сложих паропропускаща мембрана за което съжалявам. Толкова ми е бил акъла преди 3 години. Тогава бях още начинаещ в тия неща. И други грешки допуснах тогава поради липса на адекватно знание, и сега мога директно да наблюдавам последствията от тия грешки. Като цяло засега нищо фатално, но има дразнещи неща.
  
  Отговор
Posted by Ivanov on февруари 21, 2011 at 21:57

Следващият въпрос е какво стройтелство се води постройка на един етаж с дървена конструкция ?? Защо веднага архитектите искат да вземат пари като за масивно стройтелство и има ли вариант да се строй например по член 47 от ЗУТ или някоя друга по нормална мярка… не може ли да се мине само с конструкторско решение ?

Отговор
- Posted by craftsmanbg on февруари 22, 2011 at 17:11
  
  Дървените къщи се водят полу-масивно строителство, и надлежния ред за строително разрешение е същия като за другите къщи. Това какво архитектите взимат е въпрос на пазарна икономика. Сиреч договаряте се, ако не сте доволен от офертата, отивате при конкурентни предложения. В момента мисля, че архитектите са я позакъсали и цените спадат.
  
  От архитектурна гледна точка обаче труда на един архитект е същия и при масивно и при дървено строителство, дори при дървеното трябва да се работи рамо до рамо с конструктора на дървената структура, защото има неща, които не са им ясни на архитектите. При моята къща например архитекта въобще не се съобрази с необходимата дебелина на гредите на покрива (който е обитаем) и така за малко да ми го направят необитаем. Но добре че се намесих навреме и ги накарах да повдигнат цялата подпокривна конструкция.
  
  Отговор
Posted by Ivailo on март 2, 2011 at 14:33

Искам да направя 1 етаж 150м2 дървена конструкция.
Предлагат ми проект само конструктивна и ВИК част без архитектурна част(не било задължително) – 5 категория . Може ли да имам евентуални пречки защото има много значителна разлика в цената на проекта ??? Четох ЗУТ не не пише конкретни неща бихте ли ме посъветвали ???

Отговор
- Posted by craftsmanbg on март 4, 2011 at 01:42
  
  В този блог сме специалисти по техническите и визуалните въпроси свързани с дървените къщи. По отношение на законодателството най-добре е да се посъветвате с хора, които специално се занимават с разрешителните и узаконяването на строежи. Моя съвет е този който ви прави проектите да ви движи и узаконяването, за да няма прехвърляне на топката, както често става в България.
  
  Отговор
Posted by Дяко on април 8, 2011 at 20:02

Здравейте,
Впечатлен съм от вашите коментари, защото аз като неспециалист, но интересуващ се от сбъдването на детската ми мечта да си построя дървена къща бих искал да ви попитам как точно става връзката на конструкцията на дървената къща с фундамента?
Моля да ме извините за непрофесионалния въпрос, но не мога да се ориентирам с различните мнения. Става въпрос за едноетажна къща около 100 кв.м. Какъв точно фундамент е необходим при равен терен? Идеята за фундамент от пилони ми допада.
Благодаря ви. Надявам се, че въпросът ми не е глупав.

Отговор
- Posted by craftsmanbg on април 8, 2011 at 20:36
  
  Здравей,
  
  Основата може да е ивична или плоча. Връзката става с анкерни болтове, които има няколко начина по който могат да се сложат. Единия начин е да се бетонират J образни болтове заедно с основата. Това е най здравия метод, но не знам дали някой го прилага в България. Останалите начини са с анкерни или химически болтове. По принцип тия неща се изчисляват от конструктора, който изчислява строежа.
  
  Отговор
  - Posted by Диако on април 8, 2011 at 23:04
    
    Здравейте, и благодаря за бързия отговор,
    
    Още един въпрос:а защо не може да се използват пилони за фундамент върху които да се постави гредоред.
    
    Принципът на захващане същият ли е или не?
    
    Става въпрос за едноетажна къща от естествен материал – кръгли или обработени греди със съответните сглобки. Това променя ли какъв да бъде фундаментът и как да се захване конструкцията?
    Искам да бъда още по-ясен, за да не ви губя времето – дървената къщата като конструкция бих искал да се крепи на дървени колони, намиращи се на конструктивно изчислени места, които да останат като вътрешен интериор и дизайн с много отворени пространства, а по-голямата част от екстериорната визия на къщата да бъде архитектурно решена с панорамни стъкла и стени от камък.
    Скоро гледах подобно архитектурно решение на къща с дървена конструкция по един телевизионен канал – TLC, и останах много впечатлен. Но за съжаление не разбрах върху какъв фундамент се построи тази уникална къща. Беше едноетажна / около 3.00 метра висока, разгърната в хоризонтален, а не във вертикален план /и конструкцията и се основаваше върху няколко / не знам колко, но това вероятно може да се изчисли / носещи дървени колони с диаметър около 0.30 см. в диаметър, но не разбрах по какъв начин тези колони се захващат за фундамента. Покривът искам да е плосък с малък наклон, което също вероятно ще ми създаде проблеми с отичането на водата. Това, което ме впечатли и искам да постигна е носещата дървена конструкция да е част от интериора, да остане „заключена“ в жилищното пространство и да кореспондира с панорамните витрини и каменните стени, които да бъдат архитектурния екстериор на къщата като завършващ елемент, а не като носеща конструкция.
    
    Вероятно трудно обяснявам идеята си, която ми се иска да реализирам, но се надявам да ми простите, защото аз съм историк, а не конструктор или архитект.
    
    Този „проклет“ фундамент и начина на захващане на носещите колони не ми дава покой. Помогнете ми, моля ви, за да се изясня нещата.
    
    Благодаря ви. Дано не ви дотягам с моите лаишки въпроси, но се надявам на вашата професионална помощ. Просто споделих с вас една моя идея и мечта, благодаря предварително за вашите отговори и съвети.
    
    Отговор
    - Posted by Петър Демов on януари 8, 2012 at 21:42
      
      Здравейте господине,
      И аз като Вас прочетох всичко в този блог, тъй като искам да си построя някаква малка къща. Много съм впечатлен от описанието на това което сте гледали по телевизия TLC. За мен е много важно къщата да изглежда добре. Ще съм Ви много благодарен ако ми дадете информация за да мога и аз по някакъв начин да видя тази къща от предаването по TLC.
      Предварително Ви благодаря.
      Поздрави.
      
      Отговор
Posted by craftsmanbg on април 9, 2011 at 01:34

Възможно е и върху пилони. Така се правят къщите в области, където има опасност от наводнения. Ето няколко примера:

Не съм много сигурен за какви дървени колони става въпрос, но може би сте гледали нещо от типа на timber frame house, което е един от най-скъпия тип къщи. Това, което описвате като „носещата дървена конструкция да е част от интериора, да остане “заключена” в жилищното пространство“ говори именно за това:

Тимбърфрейм конструкцията обаче има специални сглобки и е занаят сам по себе си, който използва специални инструменти и техника на работа. Аз не съм срещал досега в България да има някой който да разбира от тимбърфейм сглобки и да има нужните машини за тях.

Ако пилоните са бетонни, няма проблем да се хване гредореда с анкери, но не мога да си представя, кой в БГ ще изпълни пилони, които всичките да са под нивел. На една от снимките по-горе се виждат пилони изградени от бетонни тухли, това също е вариант. Но трябва да се внимава със земетръса. Всичко трябва да се смята коректно.

С покрив с нисък наклон ще имате много проблеми по много причини. Една е вятъра. Дъжда и снега, както и заледяването също могат да създадат проблеми и протичане. Знам го от опит моя гараж с много нисък наклон и големи ядове имам. Може би метален покрив би решил проблема, но пак въпроса с вятъра трябва да се провери.

Надявам се да е полезна горната информация.

Отговор
Posted by Дяко on април 9, 2011 at 17:13

Здравейте, благодаря за професионалния отговор,

Тимбърфрейм конструкцията максимално се доближава до моята идея за дървена къща и абсолютно сте прав, че е доста скъп проект, но е атрактивен и се доближава до моето виждане за екологично строителство от естествени материали.

За да съм още по-ясен: идеята ми е проект за дървена конструкция от типа английски „хамбар“, но в съвременен вариант и с екологични материали, отворен към външното пространство, ниска постройка, разгърната в хоризонтален план, която да се слива с природата.

Имам място във вилната зона на гр. Хасково – местността „Кенана“, която е с чудна природа и не искам да правя поредната вила, дразнеща окото със своята помпозност и кич, типично в „мутренски“ стил.

Къщата, за която ви говорих по TLC, която ми хареса, беше с изключително опростена конструкция и с невероятно архитектурно решение за носещите колони, които трябваше да поемат тежестта на покривната конструкция. Целият скелет на конструкцията беше само от чисто дърво. Фундаментът изглеждаше като железобетонна площадка с размери 12.- на 16.метра, който се издигаше на 0,20.-0,30.сантиметра от земята, ако не се лъжа, защото пред входа на къщата имаше две стъпала. След това върху площадката по дължина от двете страни „кацнаха“ една дузина / не си спомням точно / грамадни дървени „колони“ от чисто дърво, специално обработени за целта. Мисля, че дървеният материал беше от широколистна дървесина, но не си спомням точно какъв вид дървесина. Ефектът от тези грамадни колони, напомнящи за коринтски стил, придаваше на конструкцията невероятна атрактивност и сигурност, но така и не разбрах как ги захванаха за фундамента, едва ли се е разчитало да стоят прави на собствената си тежест. След това върху тях „кацна“ покривната конструкция, която наподобяваше тип римска „арка“, оребрена по дължина и напречно с правоъгълни греди, по две на брой, които обхващаха всяка арка от двете страни. За захващането на арките към масивните колони, както и самите арки, се използваха метални планки с различен профил и болтове, които останаха да се виждат. Вероятно е търсен дизайнерски ефект, което също ми хареса. Отделно конструкцията беше подсилена с метални обтегачи от хромирани метални въжета, които също се виждаха и много добре се вписваха в интериора на къщата.Покривната конструкция беше обшита с поцинкована ламарина, разбира се, след първоначалното обезопасяване с различни материали / май беше вата /, но при завършен вид от вътре на тавана се виждаше ламперия на фона на красивите греди. Първоначално се смутих, когато къщата беше само на „голо“ скеле, защото си мислех, че създава „тунелен“ ефект, което не е приятно усещане. Но след това всичко се преобрази, когато къщата се „затвори“.

Двете стени на къщата бяха от зидария от дялан камък / едната дълга и задната къса /, а другите две от панорамни стъкла, където бяха поместени хола и трапезарията като едно общо помещение. За вътрешни преградни стени се използваха само дървени греди с квадратно сечение, които контрастираха на кръглите колони. Колоните останаха вътре, „заключени“ в жилищното пространство и предаваха невероятен стил на интериора на къщата. Част от панорамните стъкла се отваряха към градината, която буквално „влизаше“ в къщата с невероятно много светлина и зеленина.

Ето това е моята идея, която исках да споделя с вас, но вие ме накарахте да се замисля как да я реализирам. Естествено, размерите на моята къща ще бъдат далеч по-малки и скромни, но искам да използвам такива материали и такава конструкция, масивните колони страшно много ми харесват и ми вдъхват респект и сигурност.

И още нещо си мисля. Как се затопля подобна къща през зимата?

Имам още страшно много въпроси, вероятно от много неща ще се откажа, но се надявам с ваша помощ да си оптимизирам проекта, за да бъде изпълним на цената, която аз мога да си позволя в българската реалност, но без да правя компромис с качеството и естеството на строителните материали, както и с конструктивните идеи, характерни за Тимбърфрейм конструкцията на дървена къща.

Благодаря Ви. Надявам се , че ще ми позволите и още въпроси, имам нужда от вашето мнение и помощ. Сам не мога , а и от твърде много неща не разбирам, с което, вероятно , сте наясно.

Още веднъж благодаря! Страшно се радвам, че открих този форум! Също подкрепям идеята за курс или семинар. Специално аз имам страшна нужда от подобен образователен курс, защото май се захващам с нещо, което не е ясно като краен резултат.

Отговор
- Posted by craftsmanbg on април 11, 2011 at 17:40
  
  Здравейте, както си и помислих това, което сте видели е доста скъп проект. Такива къщи струват обикновено по няколко милиона. Истината е че има начин да се направи нещо подобно в умален мащаб и с по-малък бюджет, но се иска много сериозна оптимизация на всичко. И най-важното за да се запази красотата, детайла трябва да бъде измислен и изпипан много изкусно. Това при вас ще е ключовия момент.
  
  За да се слива къщата с природата фасадата трябва да бъде изпълнена с камък и дърво. Това е ключовото. Не е задължително стените да се зидат с камък, защото това изисква много солидна основа, тежко е, скъпо е и ще имате високи сметки за отопление. Най-добре е камъка да е само фасадна облицовка. А стените да са от дървена конструкция с добра изолация. Дори милионерските къщи се правят по този начин. Другия ключов момент е богатото озеленяване около къщата,както и на самата фасада.
  
  За timberframe потърсете с тази ключова дума (както съм ви я дал на английски) и ще ви излязат много идеи, включително се продават и книги и има информация за сглобките. Но както казах изискват специални машини, които трябва да се внесат от вън.
  
  С каквото можем ще помагаме с идеи и насоки според наличното време и възможности.
  
  Отговор
Posted by Ивайло Найденов on април 11, 2011 at 12:28

А бихте ли коментирали тенденцията „tiny house“? Попаднах на няколко много добре изглеждащи реализирани проекта в САЩ и Канада.

Отговор
- Posted by craftsmanbg on април 11, 2011 at 17:49
  
  Да, аз съм голям привърженик на идеята и отдавна обмислям какво може да се направи по въпроса. Реално не съм привърженик да се живее в 10 кв.м къщичка, като тази на известния Джей Шафер:
  
  но мисля в 30-35 кв.м могат да се направят чудеса.
  
  Между другото благодаря за напомнянето, мисля че е време да пусна поредица от публикации в блога по тази тема.
  
  Отговор
  - Posted by Ивайло Найденов on април 11, 2011 at 18:02
    
    Ами хайде да направим нещо подобно! Аз много харесах идеята на French cube. Не можем ли да го направим по някакъв начин съвместно?
    
    Отговор
    - Posted by craftsmanbg on април 11, 2011 at 18:23
      
      Френския куб не е ли твърде малък?
      
      Мен ми се иска да се направи решение за семейства с минимален бюджет да имат дом в който да могат реално да живеят.
      
      Иначе защо не, но куба не ми харесва, а и плоските покриви са рисково занятие. А с наклонен покрив тъкмо ще има и подпокривно място за вградени шкафове.
      
      Отговор
      - Posted by Ивайло Найденов on април 11, 2011 at 18:36
        
        Какви са рисковете при плоските покриви? Аз си мисля за нещо с размери 3,66 х 3,66 – 3 ОСБ3 платна.
        
        Всъщност наистина правя делово предложение. Може би е по-удачно да продължим с мейли?
      - Posted by craftsmanbg on април 11, 2011 at 18:42
        
        Рисковете са да протекат. Не че е кой знае какво да се направят, но си има специфика с която аз не съм запознат. А и мисля, че класическата визия е много по хармонична.
        
        Това, което си мислех е да направя една публикация в блога във връзка с този проект. Така проекта ще е отворен и много хора ще могат да се включат и с идеи и кой с каквото може. В коментарите под темата с проекта ще може всеки да коментира и да се публикуват евентуални проекти. Аз мога да се заема с дизайна, с конструктивния проект също. Някой е добре да проучи въпроса за законовите положения за транспорт, има ли такива мотокари в БГ като този на снимката, за да се ползват за транспорт и доставка и прочие неща. Мисля, че може да се получи много интересно.
Posted by Ивайло Найденов on април 11, 2011 at 19:47

Кубчето облекчава транспорта. Двускатният покрив няма ли да вдигне много височината? Възможно ли е на този етап да направим сметка на необходимите материали?

Отговор
Posted by Ивайло Найденов on април 11, 2011 at 21:47

Френският куб е с такива размери, за да не се налага да се транспортира като извънгабаритен товар. Според нашия закон до 3,50 метра ширина се транспортира без пилотна кола и без особени разрешителни.

Отговор
Posted by craftsmanbg on април 12, 2011 at 02:01

Готово, новата тема с проекта е пусната, и там може да се обсъжда проекта.

Отговор
Posted by kalin72 on април 14, 2011 at 08:57

Бутнах една тухлена стена, която беше двоен зид от единични тухли, много близо до друга стена, на 80 см беше, и исках да разширя малко…както и да е, стената е история вече, искам на мястото на новата стена, от тухли, да вградя дървени колони и дървен трегер. Височина 2.60 м, ширина 3 метра.
Някакви идеи?

Отговор
- Posted by craftsmanbg on април 14, 2011 at 14:41
  
  Според мен това нещо е за сметки, а не за идеи. Виж хвани някой конструктор да ти го сметне. Нека да изчисли колко дебели греди и през какво разстояние трябва да бъдат, за да не се компрометира конструкцията.
  
  Отговор
Posted by Rumiana on май 7, 2011 at 17:55

Четирима приятели сме и искаме да сипостроиме четири къщи с масивна дървена конструкция. От Вашите статии и коментари стигнахме до извода, че трудно можеме да се довериме на строителна фирма. Споменавате за идеята си да организирате семинар на тема строителство на такива дървени къщи. Моля, кажете докъде е разработена идеята Ви и дали ще има такъв семинар, защото бихма желали да го посетим. Имаме въпроси, относно материалите, използвани за строителството на тези къщи – за качеството, производителите и цените. Излязла ли е третата Ви статия „Дървените къщи в българската реалност“ и ако е така къде може да я прочетеме?

Отговор
- Posted by craftsmanbg on май 9, 2011 at 01:06
  
  Здравейте,
  
  Работим по идеята за семинара, но има няколко пречки които много ме забавиха. Една от тях е че без малко не осакатях при инцидент с една от машините. В момента все още се възстановявам, и не знам дали въобще ще възстановя функционалността на лявата си длан на 100%. Други обстоятелства също допринасят за цялостното забавяне, но доколкото е възможно се работи в посока на подготовката за тия неща. На настоящия етап обаче не се реални срокове за готовност не са обозрими.
  
  Третата статия още не съм я написал. Когато излезе ще има линк от тази тема към нея.
  
  Отговор
  - Posted by Elitza on май 16, 2011 at 00:32
    
    Skoroshno ozdravjavane! Imame nujda ot Vas:)
    
    Отговор
Posted by Kрасимир Чобанов on май 17, 2011 at 08:34

Страхотни сте

Отговор
Posted by Момчил on май 20, 2011 at 22:40

Имам въпрос. Пишете за сандвич панели от ОСБ ЕПС ОСБ. Значи ли това, че къщата може да се направи с монолитна гредово редова конструкция като вътрешноста се запълни с ЕПС със съответната дебелина, 10-12-14см.

Отговор
- Posted by craftsmanbg on май 21, 2011 at 08:02
  
  Като цяло ако си прочел написаното по-горе не се препоръчва ползването на ЕПС в подобен тип строителство въобще. Освен за складови помещения, но в никакъв случай за живеене. Има SIP панели, които се правят с пяна, но тя също е опасна. Както съм писал и по-горе уж имало по-безопасна за здравето пяна, но кой ще го гарантира това. Иначе по самата си същност SIP панелите ползват друг тип конструктивна схема от „гредово редовата“ конструкция. Те често се използват и като част от строителна система, която използва timberframe конструкция, а самите панели са за запълване на стените, без да имат конструктивна роля. Това са два различни подхода.
  
  Ако гредова конструкция се запълни с ЕПС това ще остави много дупки, които ще са противопоказни, защото за разлика от ватата ЕПС-а е по-твърд и ще се иска много прецизно рязане за да няма фуги, а това на практика е невъзможно да се получи. Отделно са недостатъците на ЕПС за които се говори в статията и в коментарите по-горе. Ако мотивацията е ниска цена, много по-добре е да се ползва вата на ролки, тя е доста евтина, по-лесно се слага, не си губи изолационните свойства с времето, не изпуска отровни газове и има начин да се сложи без фуги.
  
  Отговор
Posted by Цветан on юни 20, 2011 at 09:42

Здравейте, Craftsman!
Блогът е изключително полезен, поне за начинаещи като мен, на които им се „отварят очите“ за потенциални подводни камъни в строителството на дървени къщи. Бих желал да Ви попитам каква комбинация би била най-добра според Вас за изпълнението на външните стени с оглед най-добра топлоизолация и избягване образуването на влага в стените отвън навътре:
1. Минерална мазилка, мрежа, EPS, гипсофазер, пароизолационна мембрана, вата (минерална, каменна?), пароизолационна мембрана, гипсокартон. Тук може ли да се избегне ползването на OSB-3 за затварянето на ватата или това е необходима част от панела? С посочената комбинация се избягва контакта OSB-3 и EPS.
2. Сайдинг, каменна вата, гипсофазер, пароизолационна мембрана, вата, пароизолационна мембрана, гипсокартон
Ако има нещо, което е по-добро при наличните сега изпълнения на външните панели в България, посочете го ако е възможно.

Отговор
- Posted by craftsmanbg on август 9, 2011 at 11:49
  
  Здравей Цветан,
  
  Не съм орговарял скоро на въпросите, защото съм крайно ангажиран със ремонта на едно промишлено помещение, което купихме и в което най-после ще можем да провеждаме обещаните курсове за дървените къщи. Но като гледам че има натрупани въпроси ще се постарая да отговоря.
  
  На твоя въпрос за комбинацията:
  
  „Минерална мазилка, мрежа, EPS, гипсофазер, пароизолационна мембрана, вата (минерална, каменна?), пароизолационна мембрана, гипсокартон. Тук може ли да се избегне ползването на OSB-3 за затварянето на ватата или това е необходима част от панела? С посочената комбинация се избягва контакта OSB-3 и EPS.“
  
  Първо контакта на EPS и гипсфазер не е по-добър от този с OSB. Причинта за това е че гипс фазера, който е комбинация от гипс и дървесни частици при намокряне омеква и намалява значително конструктивната си здравина. Също дървесните частици са органична материя, която гние и е храна за плесента и при влизане на влага ще се развие мухъл. Ако наистина държиш да лепиш EPS на фасадата ползвай магнезиеви плоскости. Те обаче трябва да се импрегнират за да се спре хигроскопичността им (те подобно на бетона са хигроскопични, както и гипсфазера също).
  
  Пароизлационна мембрана не трябва да се слага въобще. По-горе в статията и коментарите си, съм обяснил защо. Може от вътрешната страна да се сложи парозабавяща мембрана, за което се използва така наречената craft paper, която обаче не съм срещал да се продава в България.
  
  За ватата аз прерпоръчвам каменна, но в името на по-ниския бюджет може стъклена. Примерно варианта Knauf Ecose (кафявата стъклена вата) не е лош за нискобюджетно изпълнение.
  
  На втория въпрос:
  
  „Сайдинг, каменна вата, гипсофазер, пароизолационна мембрана, вата, пароизолационна мембрана, гипсокартон
  Ако има нещо, което е по-добро при наличните сега изпълнения на външните панели в България, посочете го ако е възможно.“
  
  Пак без пароизолационни мембрани, под сайдинга трябва да има паропропускаща мембрана, която пази от влизащата между сайдинга вода, но пропуска движението на парите.
  
  Ако иска някой да види наистина пълноценен (и много скъп) вариант за слоевете в дървената къща може да види тази шведска схема:
  
  Отговор
Posted by Боян on юли 21, 2011 at 13:23

Здравейте Craftsman!
Много интересен блог с изключително полезна информация. Аз съм строителен инженер, но си признавам, че знанията ми за дървените конструкции са плод повече на личен интерес и ровене в подобни форуми, отколкото на университетска подготовка.
Аз лично имам собствени планове да си построя дървена къща. За момента съм на етап проект. И в тази връзка съм изключително заинтересован от този курс или семинар, който подготвяте.
Надявам се, да осъществите тази интересна идея.
Поздрави!

Отговор
- Posted by craftsmanbg on август 9, 2011 at 11:51
  
  Здравей Боян,
  
  В момента най-после закупихме помещение в което да се провеждат курсовете. Сега го ремонтираме и има страшно много работа. Въпреки това проекта е обещаващ и ще даде възможност кърсовете не само да се проведат, но и да бъдат особено интересни и преживяването изключително пълноценно. Но повече подробности ще дам като напреднем повече.
  
  Отговор
Posted by Alex on август 6, 2011 at 15:20

Здравейте,
Бихте ли коментирали проектa http://www.microhouse.at

Отговор
- Posted by Ивайло Найденов on август 9, 2011 at 11:46
  
  В средата на септември започвам реализация на подобен проект. Разликата е единствено в размерите и едноскатния покрив.
  
  Отговор
- Posted by craftsmanbg on август 9, 2011 at 11:55
  
  Здравейте,
  
  Попадал съм на този проект преди време. Конструкцията е кадърно направена. Визуално не ми харесва (стил мавзолей), но това е въпрос на ценностна система. Като цяло доста скъп начин за правене на фасадата, защото този тип фасаден материал е доста скъп. Има го в България, една австрийска фирма го продава, но аз не бих го ползвал, защото за тези пари ще направя доста по атрактивна фасата с много повече изолация и екстри.
  
  Като цяло има какво да се научи и поучи човек от информацията на този сайт.
  
  Отговор
Posted by Ivan Papalakov on август 9, 2011 at 11:19

Здравейте на всички!
Адмирации на екипа зад проекта „Craftsman“! (clap) 🙂
Изчетох всичко, и за да съм кратък – изумен съм (в най-сдобрия смисъл)!
Пиша от позицията на (дай, Боже) бъдещ собственик на сглобяема (няма да ми стигнат средствата за „пасивна“) къща.
Та, интереса ми е към споменатите пасивни къщи – след няколкомесечни ровения в родните форуми, разбрах, че такива все още няма, ако и да не липсват ентусиасти! 🙂
На този етап сондирам мнения за всички етапи на проектирането и строителството. Имам много въпроси, но засега ще се огранича с няколко:
Мнението ви за еталбонд и сходните варианти за фасада? Дали са подходящи за къща за целогодишно живеене?
Виждате ли, в „обозримо“ бъдеще, развитие на пасивните къщи в България, при все ограничените финансови възможности и липсата на квалифицирани екипи?
Поздрави и много успехи – заслужавате ги!

Отговор
- Posted by craftsmanbg on август 9, 2011 at 12:10
  
  Здравей Иван,
  
  Благодаря за поздравленията. Ние все още не сме показали нищо в този блог. Тепърва предстои той да си реализира функциите, но това се надявам да стане като почне да функционира новата ни работилница, в която ще има място за много занаяти и почнем да показваме реални и истински неща правени в България.
  
  По отношение на пасивните къщи, проблема при тях е цената, понеже се влагат огромен брой материали и технологии. Едно от най-скъпите неща е дограмата, която е специален профил сертифициран за пасивни къщи. Моето мнение е че ако човек има пари в повече, които не се сеща в какво да инвестира – може да инвестира в пасивна къща.
  
  Моята собствена дървена къща е почти пасивна. В стените са ми около 30-31 см, от които около 25 см вата (разпределена 8 см фасадно, 12 см в стената, 5 см преди картона). Разбира се излезе ми много по-скъпо, но го направих с мерак, и то без да се целя в пасивна къща. Дограмата ми е хубава, но не е от класа за пасивна къща и не направих подходящо запечатване на загубите на енергия от движението на въздушните маси и реално от там ми пада ефективността много. Въпреки това детската стая се отоплява при -10 градуса навън само с енергията, която компютъра и крушката произвеждат. А цялата къща отоплявам с един климатик 12-ка сложен в хола и от там топли всичко останало.
  
  Няма проблеми еталбонда да се използва за фасада на къща, ако се направи вентилируема фасада, защото това е идеята за ползването на бонд. По принцип това е доста скъп вариант и сградата придобива по комерсиален и индустриален вид, което поне за мен не се връзка с идеята за домашен уют. Аз предпочитам фасадния и интериорния завършек да е от естествени материали – камък, дърво, глина, които създават както нищо друго обстановка за отпочиване и уют.
  
  За да се развият в България пасивните къщи е нужно да се случат две неща – поне една определена класа напредничави в мисленето си българи, трябва да позабогатеят, а също така и да бъдат добре информирани относно ползите и смисъла на пасивните къщи. Аз лично мисля, че бъдещето е на малки и ефективни къщи от естествени (не скъпи) материали, които може да не са пасивни, но поради по-малкия си размер са достатъчно ефективни за поддръжка и отопление. Да не забравяме, че кризата не само не си е отишла, но най-лошото предстои.
  
  Поздрави.
  
  Отговор
Posted by Ivan Papalakov on август 9, 2011 at 12:37

Благодаря ти за светкавичния отговор! Отново си много полезен! 🙂
Имам предложение – вместо профил във Facebook, да направите там група – има повече възможности за дискусии по различните теми/аспекти, и мисля, ще е по-удобно. 😉

Отговор
Posted by Ivan Papalakov on август 10, 2011 at 15:29

Здравейте отново! 🙂
Ще се радвам някой да сподели мнения и впечатления за Еврохаус – България. Имат и дървени http://www.eurohouse.us/BG/wood_houses.htm , и метални http://www.eurohouse.us/BG/frame_izgrajdane.htm конструкции. В сайта им, колкото и да е разработен, липсват доста подробности.

Отговор
- Posted by craftsmanbg on август 10, 2011 at 20:39
  
  Еврохаус бяха почнали да правят къщи само с метални конструкция, но не като тази на снимките, а такива с железни профили (на снимките са ламаринени профили). Тези на снимките са фабрични и в България предимно се внасят от Турция. По-горе в темата съм коментирал от принципна гледна точка строителството с метална конструкция. При всички случаи подобна конструкция е добър вариант за хале, гараж или павилион, но за живеене си има своите недостатъци.
  
  По отношение на страницата им с дървените къщи се вижда се са събрали снимки „от кол и от въже“, сиреч не показват реално техни неща а са събрали снимки на всякакви видове къщи дървени конструкции и са ги публикували безразборно. От това ни най-малко не се разбира те самите какво правят и как го правят, нито е ясно кои снимки са на техни строежи за да се види как точно си вършат работата.
  
  Отговор
Posted by Ивайло Найденов on август 11, 2011 at 17:04

Би ли препоръчал доставчик на метални сглобки? Някоя сериозна фирма?

Отговор
- Posted by craftsmanbg on август 12, 2011 at 18:10
  
  Имаш предвид на планки ли? Аз съм ползвал от два източника единия е Нортоп, другия е Мета-Микс. Виждал съм и разни полски планки по железариите, които също не са лоши.
  
  Отговор
  - Posted by Ивайло Найденов on август 12, 2011 at 18:23
    
    Да, за планки става дума. Все пак мога ли да разчитам на някаква конструктивна помощ за мини къщата? Основи, под, стени? Срещу съответно заплащане, разбира се. Ако мога да си го позволя! 🙂
    
    Отговор
    - Posted by craftsmanbg on август 12, 2011 at 20:36
      
      Може на бартер срещу дограма 🙂
      
      Мисля, че ми имаш мобилния телефон и каквото те интересува звънни ще те ориентирам.
      
      Отговор
Posted by Todor on август 14, 2011 at 11:01

Здравейте, как можем да се свържем с вас. Нашия имейл адрес е todor712000@yahoo.com, tel:0887865969, Тодор Вълчев

Отговор
- Posted by craftsmanbg on август 14, 2011 at 15:48
  
  По-горе мисля, че имаше телефона ми публикуван, но ето го пак: 0887 815140
  
  Отговор
Posted by toni on октомври 11, 2011 at 12:36

Здравейте, може ли да ми кажете какви са ви наблюденията за фирмата Явор, която се намира в Асеновград… благодаря предварително.*

___
*съобщението е конвертирано на кирилица

Отговор
Posted by Petyr on октомври 13, 2011 at 17:13

Съжалявам,че толкова късно открих статията,но моите изследвания в областта са същите,като на автора,вече построих една къща и започвам втора такава.
Най-големи проблеми имах с влажноста на дървения материала,препоръчвам закупуването му да е 5-6 месеца по-рано от разрешението за строеж.Каквото и друго да ви говорят,сушилини мушилни всичко е лъжа.Строя по следният начин:Дървена консрукция вертикална в/у дъврен венец,дюбелирано залепен за бетонов фундамент.Вместо тъпото ОSB изпозвам дървено дюшеме което допълнително усилва конструкцията,после познатата вата отвън 10 см ,отвътре 15 см каменна вата и два листа гипскартон,но обикновен,покрива е топъл с двойно ребро 25 см вата и пак обшивка от дюшеме отгоре и пак двоен гипскартон.Пода дървени греди през 40см,вата м/у тях и пак дюшеме.Ламда на стените 0,14,на пода 0,15,на покрива 0,16.Под гипскартона слагам навсякъде полиетилен отпадъчен с 0,6 мм дебелина.
Към автора въпросът ми е одобрява ли така изредената технология(ще пусна снимки) ?
За заинтересованите от цената за 150 м2 труд и материал+ проект 67000лв до боя на стените,готова настилка без завършени мокри помещения и интериорни врати.

Отговор
- Posted by craftsmanbg on октомври 14, 2011 at 19:46
  
  Здравей Петър,
  
  По отношение на влажността на материала най-добре да се проверява с влагомер. Също вносния калиброван и стандартизиран материал е гарантирано сух, но е доста по-скъп.
  
  По отношение на ползването на дървена обшивка вместо OSB – по принцип е по-добре от здравословна гледна точка, но все пак трябва да импрегнираш много добре дървото.
  
  Не ми стана ясно какво означава „дюбелирано залепен за бетонов фундамент“ дървен венец.
  
  За полиетилен в стените съм писал в статията и коментарите си не малко, той ти гарантира че в един момент може да ти се задъжа влага в стените, а това никак не е добре.
  
  Ще е добре да видя малко снимки за да може да коментирам повече.
  
  Поздрави.
  
  Отговор
Posted by Ivanov on октомври 13, 2011 at 23:29

Petar neshto si se obarkal totalno :)))))

Отговор
- Posted by Petyr on октомври 14, 2011 at 19:32
  
  Иванов,къщата я има направена,намира се в Пазарджик, а новата в Белащица, заповядай на място!!!
  
  Отговор
Posted by Petyr on октомври 14, 2011 at 22:33

Здравейте!
Подложната греда-венец я лепя за бетона с полиуретаново лепило и дюбелирам с анкери през 70-80 см,макар,че по проект ми е дадено през 100см.На всички ,които се интересуват от дървени къщи им е ясно,че те са по устойчиви на земетръс от масивните,но с вятъра ситуацията е точно обратното именно затова аз се презастраховам и го препоръчвам на всеки,който ще строи такава къща.
Дюшемето както казах е топено в специален разтвор за вредители,сухо е 11,6% (мерено с професионален влагомер).
Полиетилена на първата къща не съм го ползувал,но след беседа с инженери,решихме да спрем парите отвътре -навън с полиетилен непосредствено преди полагането на предстенната обшивка от двуслоен гипскартон.Понеже не е възможно спирането на пари на 100%,в/у дюшемето слагаме паропропусклива мембрана най-вероятно на Ондулин 120г/м2 за да спрем евнтуално проникналите водни пари в макар и защитената с полиетилен конструкция.
Тук във вашите статии обаче прочетох,че парите лятото се движат в обратна посока,което е проблем,за мен.
Аз все още чакам разрешение за строеж на втората къща и най-вероятно ще Ви търся на посочения телефон,за да го обсъдим(ако нямате нищо против разбира се).
Как да кача снимки тук в блога?

Отговор
Posted by 987654321 on октомври 15, 2011 at 08:40

Здравейте, Петър!
Бихте ли да ли Ваши координати?

Отговор
- Posted by Petyr on октомври 15, 2011 at 13:12
  
  Разбира се:
  гр.Пловдив
  бул.България 170
  тел.0897056474
  
  Отговор
Posted by Славов on октомври 17, 2011 at 17:12

Здравейте,Майсторе!От няколко вечери ,се наслаждавам на Вашия блог и искрица надежда ,за осъществяване на мечтата ми ,гори в мен!От пръв поглед преди време, се влюбих в т. нар. лог къщи ,но от прочетеното по-горе останах с впечатлението ,че имат проблем с изолацията и слягването на трупите.Интересен ми стана коментара онтосно идеята Ви за реализирането на праект „tiny house“ и въпросът ми е: Има ли развитие по проекта ,още повече ,че напълно кореспондира с идеята ми за „бягство от града“ за почивните дни?Благодаря Ви ,че не сте избягали,като повечето кадърни българи,а се опитвате да ни прекарате през лабиринта наречен „строители на съвременна България“!Поздрави от далечен Китай!

Отговор
- Posted by craftsmanbg on октомври 19, 2011 at 01:41
  
  Здравейте,
  
  В лог къщите и аз се влюбих когато посетих една такава в САЩ, но ако къщата е само на трупи наистина изолацията няма да е достатъчна. Трябва да се пожетва или интериора или екстериора за да се постави допълнителна изолация. Има фирми които цепят трупите на две и слагат изолация между тях, но това е доста скъп материал. От известо време много ми подаднаха така наречените hewn log houses, които са с дялани трупи и със специална ъглова сглобка. Надявам се някой ден да си направя една такава в планнината.
  
  По отношение на tiny house идеята, ние работим по нея и напредваме, но едва ли преди пролетта ще имаме някакъв по видим резултат. Лично аз се надявам да формираме в България общество на любителите на мини къщи, каквито има и в САЩ и други страни..
  
  Отговор
Posted by Ивайло Найденов on октомври 17, 2011 at 17:54

Само да вметна за „tiny house“ идеята. Вече имам разрешително за поставяне на бунгало. Дървеният материал се суши. Размерите са 4,88 х 4,88 като подпокривното пространство ще е на половината на тази площ и ще служи за спалня. Така че лично аз работя по проекта! 🙂

Отговор
- Posted by craftsmanbg on октомври 19, 2011 at 01:42
  
  Браво за напредъка. А би ли споделил подробности около бюрократичната процедура за „разрешително за поставяне на бунгало“? Мисля ще бъде полезно за всички.
  
  Отговор
  - Posted by Ивайло Найденов on октомври 19, 2011 at 09:37
    
    Процедурата е много облекчена. Проект от строителен инженер, без ВиК, без ел. инсталация. Това е една папка в 3 екземпляра, която се носи в общината, на чиято територия ще е бунгалото. Там ми взеха 60 лева и за 2 дена бяха готови с разрешителното. За самия проект платих 500 лева на строителния инженер. И по този начин всичко е законно!
    
    Отговор
    - Posted by craftsmanbg on октомври 20, 2011 at 00:30
      
      Благодаря за информацията. А как закона дефинира „бунгало“ и каква е разликата между бунгало и малка къща с всички екстри?
      
      Отговор
      - Posted by Ивайло Найденов on октомври 20, 2011 at 09:20
        
        Моето бунгало ще е с всички екстри, истинска „tiny house“. Ограничението, доколкото разбрах, е 35 кв.м., но пропуснах да се интересувам за подробности. Ще го направя обаче.
      - Posted by craftsmanbg on октомври 20, 2011 at 11:55
        
        Че то в 35 кв. можеш цял палат да направиш 🙂 Айде ще чакаме подробности. Предполагам че има очакване ако е бунгало да е без бетонови основи или какво точно? Добре е да се знаят тия неща. Поздрави.
Posted by Славов on октомври 19, 2011 at 18:03

Здравей, Craftsman!
Разгледах споменатите hewn log houses и да, донякъде могат да заменят първоначалната ми визия за дървени къщи.Дали някой ги произвежда в България?И ако да, на какво качество?Разгледах част от производството им и конструкцията от дървени дялани трупи най-вероятно би решила въпроса с изолацията, дори и без да се слага такава,което е и чарът на дървената къща.Що се отнася до лог къщите,освен „Ерато“,има ли друга фирма ,която се занимава с това?За мини къщите , там съм ,пишете и мен,нищо ,че съм 130 кг,все ще се намери и за мен местенце в някое „tiny house“-че.Поздрави и до скоро.

Отговор
- Posted by craftsmanbg on октомври 20, 2011 at 12:26
  
  Правенето на hewn log housesс е стар занаят, който тръгва от Скандинавия и намира пълноценно развитие в Новия Свят, особено през пионерските години. В такава къща е роден и израснал президента Линкълн и много известни личности. Не мисля, че в България някой се е заел да овладее и прилага този занаят. Аз имам интерес да го овладея и вече имам напредък, но ще ми трябва още време. Обикновено в пионерските години в Америка са се правели такива къщи до 35 кв.м и дори най бедните са можели да си ги позволят, защото са се ползвали естествени материали, като са поваляли трупите от недокоснатите гори в Америка. Много от тези къщи стоят непокътнати повече то 200 години по-късно. Иронията е че това, което преди е било къщи за бедните в момента се развива в САЩ като супер скъпи къщи за милионери. Въпреки това технологията е такава, че тези къщи все още представляват надежда за бедните да имат свой дом. И най уникалното е че къщата позволява да се подслониш веднага, и след това като събереш повече пари да добавяш изолация в интериора и екстериора. Разширяването и добавянето на нови площи също е лесно.
  
  Освен Ерато има още няколко фирми които предлагат подобни къщи. Трябва да се поразровя да видя кои бяха. Фирмите които предлагат „финландски къщи“ също предлагат такива.
  
  Отговор
Posted by Sotir on октомври 30, 2011 at 20:29

Zdraveite vsichki !
Kak moje da se napravi kachestveno izpalnenie sled fondamenta kato se izpolzva podov gipsfazer s debelina 25mm ??? XPS , kamenna vata , EPS s visoka tvardost , perlit ili neshto drugo ? Celta e da se spestqt sredstva .

Отговор
Posted by Petyr on ноември 24, 2011 at 11:57

В Норвегия имат амбициозни планове за строеж на най-голямата сграда в света построена изцяло от дърво. Архитектите са предпочели вместо да използват последното поколение строителни материали, да се върнат към нещо традиционно. Ще бъде издигната в граничния град Киркенес, близо до границата с Русия и ще е символ на развитието на Далечния Север. Сградата ще бъде с височина 16-17 етажа и ще отговаря на последните екологични стандарти, бидейки и изцяло CO2-неутрална. С проекта са се заели от базираното в Осло архитектурно студио Reiulf Ramstad Architects. [BarentsObserver]

Отговор
Posted by mima on ноември 29, 2011 at 16:15

mn sa hubavi kishtite

Отговор
Posted by Svetoslav on декември 19, 2011 at 20:14

здравейте ,прочетох целия блог на един дъх
БЛАГОДАРЯ ВИ МНОГО
от много време чета точно за тези дървени къщи (не сглобяеми къщи) и понаучих доста за изолациите и за самия строеж но не мога да намеря архитект и конструктор за да ми направят проект за да си е всичко законно . Ще съм ви много благодарен ако ме свържете с такива хора .става въпрос за община овча купел софия.

Отговор
Posted by Иван Павлов on януари 14, 2012 at 22:07

Попрочетох мненията тук и ми се струва, че малко се попрекалява с проблема с EPS върху фасадата.
Ако се интересувате от пасивни къщи ще разберете, че всъщност при тях се държи много къщата да е херметизирана. А херметизираната къща не „диша“ навън.
Ясно е, че ако се получи конденз в стената то това е проблем, ама не само за ОСБ, то си е проблем и за дървената конструкция (дори да е импрегнирана), за сглобките , за пирони и винтове за ватата и т.н. Този конденз обаче се изчислява дали се получава – силно се съмнявам, че при външна изолация от EPS от 5 см. би се получил конденз на границата ОСБ – EPS, но ако се получава при 5 см. дебелина, то няма да се получи примерно при 10. Въпрос на сметки е.Така, че дали трябва да слагаме скъпа вносна фасадна каменна вата вместо евтин местен стиропор е доста спорен въпрос.Освен това има и вариант да монтираме ЕPS на разстояние от ОСБ и да получим сравнително евтина вентилируема фасада, макар, че според мен не е задължително.
Иначе за останалите неща съм съгласен, особено, че дървена къща се прави със скъп дървен материал за конструкция.

Отговор
- Posted by craftsmanbg on януари 16, 2012 at 00:25
  
  Иване, допуснал си някой принципни грешки в съжденията си.
  
  Първо е че когато говорим за „дишане“ не се има предвид преминаване на въздух, а се говори за паропропускливост, което няма отношение към херметизирането. Херметизирането има за цел спиране на загубите от конвекция и избягване на опасността от проникване на въздух с висока влажност в стените.
  
  Второ, проблема с EPS изолацията поставена върху OSB не идва от възможния конденз, а от влизането на влага ПРЕЗ ФАСАДАТА ЗАД EPS-a. Това е обяснено в статията. Почти няма фасади които не могат да пропуснат някакво количество влага в по-задните слоеве, а когато зад EPS-a или още по-зле XPS-a проникне влага тя трудно се изпарява и поради това се задържа дълго време и причинява гниене. Това доказано се получава и затова тази система OSB-EPS-мазилка е отречена много отдавна. Фаталното развитие на нещата при нея е доказано и аз по-горе съм го илюстрирал със снимки. Много от построените къщи в България по тази система или вече са заприличали вътрешно или предстои да заприличат на тези снимки.
  
  Другият проблем на EPS-a e че той старее и ги губи изолационните свойства с годините. Третия е че той е леснозапалим и въобще не е препоръчителен за дървена къща, докато каменната вата е огнеупорна и се явява един вид защита на дървената конструкция.
  
  Не съм против търсене на по-евтини варианти за изолация, но EPS-a е определено сериозен компромис от гледна точка на сигурността и качеството когато се използва при дървените къщи. Да не говорим, че изпуска тежки газове и трови въздуха в сградата.
  
  Отговор
Posted by Иван Павлов on януари 16, 2012 at 15:17

Не искам да влизам в безсмислени спорове, но като намалиш конвекцията на въздух намаляваш паропропускливостта – въпросът е да е намалена в разумни граници. Или да се търси вариант с вентилиране на стената.
Климатичните условия в България са различни от тези в други страни. Ако нещо е отречено примерно в Ирландия, където имаме висока влажност на въздуха през всички сезони и хладно лято може и да не е проблем за България при нашето сухо и топло лято. Дори и в България условията не са еднакви – едно е къща в Сандански – друго е къща във Видин.
Това, което искам да кажа е, че няма една най-добра система – една е по-оптимална за едни региони, друга е за другите.
Ако по изчисления се получи , че натрупаната влага е повече от изпарената през годината имаме проблем. Ето тези изчисления не ги виждам сметнати, като доказателство , че в някакъв определен регион в България детайлът с ЕПС е тотално грешен.
С горното не искам да кажа, че ЕПС е по-добър материал от каменната вата – просто мисля, че е възможно използването му ако изчисленията излизат, защото е по-евтин, а пък от опит знам, че единственото нещо с което не можем да направим компромис това са парите, които можем да дадем за една къща.

Отговор
- Posted by craftsmanbg on януари 16, 2012 at 20:08
  
  Няма физичен закон според който намалянето на „конвекцията въздух“ да намалява паропропускливостта на материалите. Двете нямат нищо общо. Първото зависи от пробойните в стените през които въздух може да се движи свободно, а второто зависи от физическите характеристики на вложените в стената материали.
  
  Също така както вече няколко пъти обърнах внимание – проблема с EPS системата НЕ Е ОСНОВНО свързан с пари които идват от жилищните помещения, а от влага проникваща през самата фасада, най вече по време на дъжд. Ето защо различните региони нямат голямо значение ако там вали дъжд. Ако е за регион където не вали никакъв дъжд тогава тази система не би била проблем, само дето в България такива региони няма.
  
  Решението е дренажен слой зад EPS-a, такъв е разработен за решаване на проблема специално с EPS върху OSB, но не се внася в България и не знам колко би оскъпил.
  
  EPS като цяло е с по-добри паропропускливи свойства от XPS, обаче традиционно в България той не се шпаклова с паропропускливи шпакловки, които са и по-скъпи. След което мазилките също намаляват коефициента на пропускливост на пари и така се получава една доста запечатана система, която вещае само проблеми.
  
  Изчисления могат да се правят, но те са само предполагаеми, защото никой не знае когато падне дъжд дали вятъра ще духа и ще го набива във фасадата или не, нито може да се предвиди силата на този вятър. А това е основния фактор за влизане на влага през фасадата. Ето защо подобни изчисления са просто една руска рулетка. Който иска да ползва такава система да мисли начини за дренажен слой. Или най-добре да се откаже от OSB-то и да ползва магнезиеви плоскости (ако успее да намери качествени такива, че аз още не съм открил, внася се доста ниско качество от Китай).
  
  Отговор
Posted by Иван Павлов on януари 17, 2012 at 15:10

НЕ съм убеден, че магнезиевите плоскости ще играят същата роля в конструктивно отношение като ОСБ. Вместо ОСБ може да се ползва дюшеме, обаче става по-трудоемко изпълнението и доста по-скъпо. Както по-нагоре някъде си написал най-добре е да се ползват доста на брой тънки колони от качествен материал, да обаче за да се поемат усилията от вятър ни трябва укрепване на колонките за да може стената да играе ролята на шайба. Това става или с плоскости или с подкоси, клещи и други подобни връзки. С плоскости е най-технологично. В европейските норми за проектиране ОСБ фигурира като конструктивен елемент със съответните характеристики, а магнезиевите плоскости не. Или поне аз не съм ги виждал.
Относно връзката между конвекция и паропропускливост – ами има я. Като нямаме нищо имаме паропропускливост безкрайност , като имаме някакъв материал паропропускливостта има някаква стойност. Ватата също има определена стойност на паропропускливост нищо , че е много висока. То в това е всъщност смисъла на вентилируемите фасади – ватата граничи директно с въздуха, който се движи и който, а на разстояние от нея е екрана, който спира дъжда и вятъра, а пък най-сигурно спират дъжда и вятъра паронепропускливите материали. И ако беше проблем единствено дъждът нямаше да си играят да оставят въздух между екрана и ватата. Другият проблем е по-трудно решим ако го има – натрупването на вода от водни пари в стената .

Отговор
Posted by Георги Цуков on януари 26, 2012 at 19:33

Здравейте, хубав блог. Хубави отзиви за лог къщите или така наречените финландски.
Искам да ви зарадвам, че вече и в България се правят такива къщи от внесени оригинални финландски материал и греди, а сглабянето става от местна фирма, т.е. от нашата. Опасенията ви относно слягането на гредите са основателни, но не е толкова сложно колкото си мислите, стига да знаете принципа и да имате опита. Самите греди се изработват така, че на определени места има улеи, в които се слагат специални Т – профили, за които се закрепват прозорците и вратите например. Естествено има и много други тънкости, но не мога всичко да изброя тук и да се обясни. Просто трябва да знаете, че финландците са предвидили всичко това и наред с всички дървени материали идват в комплект и много други спомагателни материали именно предвид слягването.
Обикновено на клиента се обяснява подробно това преди да започнем със строителството. До сега не сме имали проблем.

Има една особеност, относно слягването, за която не всеки знае и сигурно ще сте любопитни да разберете, за това ще напиша малко.
1. Има голяма разлика в това дали строите къщата си от масивни кръгли дървени греди или от слепени масивни квадратни греди. Разликата е следната:

– при масивните кръгли греди слягането е в пъти повече от масивните
слепени греди. На линеен метър стена до 2 см. Като сметнете къща на два
етажа слягването ще е като цяло до 10-14 см за цялата стена. Ето защо
дървените къщи от масивни кръгли греди преди да бъдат завършени до ключ
и обзаведени след поставянето на покрива и керемидите трябва да престоят
една година поне, за да може да слегне, след което да се регулира и тогава
да се започне с довършителните работи. Още нещо много важно за къщите
от кръгли масивни греди. За нашата геогравска ширина не са много
подходящи, тъй като при нас е много по-топло от Финландия и кръглите
греди се пукат доста активно, което никак не е приятно първо за окото и
второ за конструкцията. Колкото и да ги мажете с каквото и да било появата
на цепнатини е неизбежна.
– при къщите направени от масивни слепени греди ситуацията е съвсем друга.
При тях слягването е минимално и може веднага след построяването и
покриването на покрива да се започне с довършителните работи, като
естествено се спазва технологията, за да може като се слягва къщата макар
и минимално с времето да не се получават спуквания на преградни стени,
прозорци и т.н. От всичко казано до тук се получава така, че макар и по-скъпи
къщите от слепени масивни греди са много по-подходящи за нашите
климатични условия и поддръжката им е по-лесна, а и естетически изглеждат
по – стилно, поне това е моето мнение.

Друго също много важно нещо при тези къщи е направата на покрива и още по-важно с какво ще бъде покрит той, с битумни или с масивни бетонни или керпични керемиди. Ако покриете къщата с битумни керемиди, а стените са от масивни слепени греди слягването ще започне едва след 3-4, а дори и повече години и ще е минимално. Друга е ситуацията с масивните керемиди. При покрит с тях покрив още в края на първата година къщата слягва серизно. Като казвам сериозно това е на линеен метър стена до максимум 0.5см. За два етажа от средно 7 метра може да го сметнете. Между 3-5см. Ние извършваме първрия реглаж на къщите си безплатно. Втори евентуално се налага след 1 или 2 години и с това приключва вскичко. Имаме клиент, на който къщата е покрита с битумни керемиди и започна да се слягва едва на осмата година.

за сега толкова от мен. Ако някой иска по-подробна информация мога да му предоставя. пишете на gogo_biss@abv.bg

Отговор
Posted by пешев on януари 29, 2012 at 11:00

Здравейте отново,
Имам един много важен въпрос. Знаем, че българина и не само той, обича много да бърника в камината. Тя е много важна част от една къща. И не само за уюта, който създава а и за топлината, която излъчва. Бас ловя, че 90% от всички, които строят къщи за сезонно обитаване разчитат само на този вид отопление. Има за мен два начина да се изгради камина по отношение на комина. Той да е изграден външно и тя заустена в него, като се пробива стената или комина да е вътрешен, като се пробива пода на горния етаж и покрива. И понеже всичко е дърво, а комина се нагрява понякога зимата доста как се изолира той на критичните места? Кой начин според вас е за предпочитане? Сега, като един професионалист вероятно ще кажете, че камината е мястото от където има най-голямо изтичане на въздух. Благодаря

Отговор
- Posted by craftsmanbg on януари 29, 2012 at 12:50
  
  Да първата ми мисъл беше, че отворената камина си е жива язва за изтичане на топлия въздух. Затова най-доброто е затворена камина с вратичка. Топло, безопасно и ефективно. Това дали комина да е вътре или вън е въпрос на архитектура и функция. Ако е вътре се изолира с каменна вата + магнезиеви плоскости и проблема се решава. Магнезиевите плоскости при 9 мм дават пожароустойчивост II степен, което е индустриалната степен, която покрива изискванията за високоволтов електрически трафопост.
  
  Ето едно видео на което се вижда как при нагряване с горелка (до 2-3000 градуса) , магнезиевата плоскост изолира толкова добре, че човек може да си държи ръката от другата страна без да се опари.
  
  Отговор
Posted by пешев on февруари 8, 2012 at 10:30

Привет,
Колкото фирми толкова техники на строеж. И всички са така изстискани, че да е евтино. Гледам някои правят опорен венец от 5/10 греди и след това захващат основата на гредовата конструкция, която също е 5/10 за нея. И така се получават 10/10 под гредите. По този начин лесно се нивелира. Други анкерират направо основата към фундамента но така остава нестабилно / 5/10/. Трети използват за основа на гредовата конструкция 10/10 и я анкерират към основата. Имам в предвид случай, в който се сглобяват носещите греди и долна и горна като панел и се изправят и монтират върху фундамента. Как е правилно да се направи и интересно е снаждането на стените една към друга? Някои изрязват носещите греди отвън и слагат диагонали. Това наложително ли е и дали е правилно?
Не конкретизирам фирми защото са много и едва ли е необходимо.

Отговор
- Posted by Георги Цуков on февруари 8, 2012 at 14:14
  
  Здравей Пешев,
  
  ще ме извиняваш ама кое наричаш нестабилно ако сложиш основните греди направо върху бетоновата конструкция и ги нивелираш, а след това започнеш да редиш и другите една върху друга. Не разбрах кое в това е нестабилно. Те гредите не се редят просто така една върху друга. Има специални дюбели, които се набиват на кръст, шпилки и прочие. Накрая става конструкция, която тежи десетки или стотици тонови и това е нестабилно? Сглобяемите къщи от масивно дърво имат един и същ принцип на сглобяване и трябва да се спазват едни и същи условия за стабилност на конструкцията. Няма много различни начини. Има различни сглобки на гредите по ъглите една с друга, всичко останало следва един и същ принцип.
  Не е всичко толкова просто, че да задаваш въпроси кое как става във форума. Хората ходят на специално обучение във Финландия или Русия, за да се научат как става.
  
  Отговор
  - Posted by craftsmanbg on февруари 9, 2012 at 01:31
    
    Аз доколкото разбрах, човека не питаше за този тип конструкция.
    
    Отговор
- Posted by craftsmanbg on февруари 9, 2012 at 01:30
  
  Сглобката между сандвич панелите е проблемна, както към основата, така по между им. Това съм го описал в статията и това е една от причините да не препоръчвам строенето с панели. Най здравия вариант е още при отливането на основата да се вгради J образен болт, който чиято долна част влиза под арматурата. След което стената се захваща за тях. Разбира се може и със анкерни болтове, ако се подберат качествени и здрави такива. По важното е под гредата която ляга върху бетона да има битумна лента, която да изолира долната греда да не допира бетона.
  
  Отговор
Posted by пешев on февруари 8, 2012 at 18:22

Здравейте Георги,
Това не е форум а блог и въпроса не беше към Вас. Нестабилно ми се струва, когато долната греда е 5/10 и тя е захваната за бетона, без под нея да има още една 5/10. Гледах фирми да захващат сглобените панели направо в бетона и проблема е не в начина на захващане а в тънката греда. Сглобяемите къщи от масивно дърво имат много различни принципи на сглобяване в зависимост от това дали са тимбър фрейм, лог, от SIP панели и т.н. Надявам се да не попадна на строители като Вас. Аз съм очарован от вниманието, което отделя блогъра на всички. Не пиша във форуми и не чета такива точно поради идеята на някои хора, че са съвършени. Не се занимавам професионално и нямам намерение да си изкарвам хляба с това, че да ходя във Финландия на курс. Просто ми е интересно. Възнамерявам след време да правя ремонт на една малка вила. Проблем е когато не разбираш от това, с което си изкарваш хляба и се опитваш да привлечеш клиенти с демонстриране на знания. Не е забранено човек да проявява любопитство и към нещо встрани. Така си тренирам мозъка. Поздрави

Отговор
Posted by Веско Желев on февруари 13, 2012 at 19:06

Тук май е нещто като разузнавателен блог,хора ако сте решили да си построите нещто сами от типа дървена къщта не го правете.Тук не става въпрос да си сковеш барака,става въпрос за дом,който ще остане след вас.Мога да си позволя от позицията на човек с почти 30 годишен опит в сроителството да ви посаветвам ако са плочки да залепети си ги, ако е да боявисате направете го,но не се захващайте да строите.Говорите за фондаментни греди,кое как се захващта,това ви се срувало слабо,онова несигорно, е може би донякъде сте прави.Има архитекти,проектанти,инженери,консултанти,техници,и не всички са калпави,просто Българина не иска да ползва услугите им поради простата причина че трябва даси плати. И понеже разбира ме от всичко и можем да правим всичко за това сме и на този хал.Да прависте да не вярвате на фирмете прекалено много са но точно в това е истината, имате право на избор. А правото на избор е свобода, намерете точните хора,направете перфектния договор и деистваите. Но знайте с чясти за Трабант не можете да сглобите Мерцедес.Желая Ви успех!!! пре

Отговор
- Posted by craftsmanbg on февруари 13, 2012 at 21:26
  
  Г-н Желев,
  
  Въпроса тука е кое е по-лесно, по-сигурно, по-ефективно, по-изгодно – да намери човек „кадърни изпълнители“ по метода на пробата и грешката, или да седне да научи достатъчно за да може сам да контролира качеството на строежа си? То е ясно, че човек няма да направи всичко сам. Ще ползва под изпълнители. Важен е обаче контрола на качеството и влагането на правилните строителни материали, технологии и процеси.
  
  Да кажем обаче, че „кадърните изпълнители“ няма да се търсят по метода на пробата и грешката, а по метода на референциите. Кой обаче е квалифициран да даде надеждна референция? Да кажем отивате при клиент, който току що дадена фирма му е построила къща. Човека казва – много съм доволен, всичко стана много добре. До колко подобна референция е надеждна? Нека да помислим:
  
  – тази референция може да свидетелства, че фирмата е била коректна в сроковете
  – че не са вдигнали цената в последствие чрез манипулативни методи
  – че няма визуални проблеми, които клиента да е забелязал в интериора и екстериора
  – че е имало добра комуникация между клиент и изпълнител
  
  Всичко това обаче доказва ли, че дадения изпълнител наистина е коректен и е построил качествена къща? Ни най малко. Защото този клиент едва ли е видял, проследил и оценил професионално вложените строителни материали, процеси и технологии. Няма никаква гаранция, че тази къща няма да протече, картона да се напука, да се появи влага и мухъл, конструкцията да не издържи на земетресение и прочие.
  
  Да приемем обаче, че дадения клиент, който дава референция е напълно технически наясно с материалите и строителния процес, следил е целия строеж изкъсо и се е уверил, че всичко е изпълнено както трябва. В такъв случай неговата референция ще бъде много по-надеждна. Обаче, нима това гарантира, че строителя ще бъде също толкова внимателен и стриктен със следващия си клиент? Още повече, ако този клиент не е толкова наясно с процесите, както първия, който дава референцията?
  
  За съжаление практиката доказва едно нещо, и то е че дори един изпълнител да се е справил брилянтно даден обект, то той може да се провали сериозно със следващия. Причините могат да бъдат много. Проблеми хора в строителния екип, напускане на ключови хора от екипа. Финансови проблеми на изпълнителя, при което той прибягва до това да максимизира печалбата си за сметка на качеството. Проблеми от лично естество на някой от мениджърския екип, което води до небрежност и пропуски в работата. И прочие и прочие.
  
  Знаете ли, че в Канада на трето място по многобройност са жалбите в съда срещу строители свършили работата си некадърно? И това е една държава с много по-солидни закони и много по-вече хора с високи професионални качества, опит и професионален морал. И в повечето случаи при тези жалби става въпрос за изпълнител, който е имал добри референции, но се е издънил сериозно въпреки референциите спрямо жалбоподавателя.
  
  С други думи – метода на референциите също не е надежден. Метода на пробите и грешката е изключително скъп и стресиращ. И какво ни остава тогава? Има ли изход и какъв е той?
  
  Единствения вариант е клиентите да образоват себе си и да воюват за интересите си въоръжени със знание и добър съвет.
  
  Отговор
  - Posted by Георги Цуков on февруари 14, 2012 at 09:16
    
    Здравейте,
    много сте прави относно строителните компании в България. За съжаление човек не може да завърши и строително инженерство, за да контролира обекта. Ако обаче човек има достатъчно пари, за да си позволи да строи къща няма смисъл тук да се образова, а да си назначи строителен надзор и да назначи човек на заплата за инвеститорски контрол. Тогава шанса да стане издънка се свежда до минимум
    
    Отговор
    - Posted by craftsmanbg on февруари 14, 2012 at 22:21
      
      Въпроса е – каква е гаранцията, че строителния надзор разбира от дървени къщи, а още повече че е мотивиран да следи за качеството на строежа? Строителния надзор се изисква от закона, но е сведен само до разписване на хартийки и прибиране на определени пари. Ако пък ще наемат някой за инвеститорски контрол, как ще преценят, че дадения кандидат е квалифициран да свърши работата подобаващо, ако самите те нямат достатъчно знания за да могат да го преценят и изпитат?
      
      Отговор
Posted by Веско Желев on февруари 14, 2012 at 17:45

Сагласен съм със всичките доводи които изтъквате,но съгласете се че човек които няма ни най- малка представа от сроителство,да му се говори за влагомери,за видове дарвесина,за импрегнатори и всякакви строителни термини е не сериозно.Никой не е в състояние да стои на обекта в продалжение на месец и да контролира точното му изпалнение, при все че това е дразнещто и за двете срани.Имал съм в практиката такива случай и честно казано не е приятно.Най-лошото е когато някой лаик ти каже;на мен така ми казаха’.Самообразоването е хубаво нещто добре е да знаеш кое как и защто но само толкова.Моето убеждение че всеки трябва да си свърши работата професионално, знаете ли колко много случай има когато точно заради намеса на собственика се вършат глупости.И точно заради такива като тях много често се очернят свесни строители.По вашите размишления няма на кого да се доверим,ако това ако онова,акотата са прекалено много.Незнам точно със какво се занимавате освен с дезаинерство,но смятам че насаждате недоверие не само към фирмите а към всекиго и всичко. Парвоначялно останах приятно изненадан от блога Ви но вниквайки в него не открих една добра дума за никого и за нищто,само негатевизам така не сте полезни с нищто на никого.Нима никаде не виждате нещто добро,нещто което да покрива Вашите критерий.И защто блога Ви е пълен със снимки които са извън нашите ширини,или незнаете или не сте виждали колко прекрасни нещта има построени в България,и те са построени от Български фирми.Които иска намира но явно Вие не сте от тях.С уважение:Веско Желев

Отговор
- Posted by craftsmanbg on февруари 14, 2012 at 22:49
  
  г-н Желев,
  
  – Аз вярвам, че всеки човек е способен да придобива знания и разбирания в повече от една сфера в живота. При все това зависи от самия човек.
  
  – Съгласен съм, че ако собственика се меси без да разбира, това ще е дразнещо и ще доведе до по-лошо изпълнение на нещата. Но тук не говорим за половинчати или псевдо разбрани неща. А за реално обучение.
  
  – Съгласен съм, че най-добре е всеки да си върши работата и да наема професионалисти за всичко останало. Този модел обаче никога не е работил в България, и причините за това са толкова комплексни и задълбочени, че не е възможно да бъдат коментирани и разнищени във формата на този блог.
  
  – По моите размишления излиза, че човек може да се довери на онзи, който ратува за неговия интерес и кауза. И по моите размишления никой не е по-мотивиран да защитава интереса си от самия собственик на бъдещата къща. Също така аз никъде не съм казал, не ползвайте услугите на фирмите, напротив, но съм казал – почти всяка фирма може да ви свърши работа ако е поставена под адекватен контрол. Така не отнемам хляба на никого, но вместо това предлагам решение на проблема с доверието и злоупотребите с него.
  
  – Виждам добри неща тук там, но откъслечно и не цялостно. Моя подход не е такъв на негативизъм, а на реализъм. Реализма балансира нещата, не отива нито в едната нито в другата крайност. Нашият блог е изключително позитивен по отношение на дървените къщи, на красивия дом и много хора намират разбиране, полезна информация и надежда, че ще могат да се сдобият с качествен и красив дом. Това се доказва от непрестанните съобщения и писма с благодарност за изложената информация и идеи, а това не се постига с негативизъм.
  
  Отговор
- Posted by Милен Недев on февруари 15, 2012 at 09:09
  
  Като ти чета коментарите се съмнявам дали си компетентен и в областта, за която толкова неграмотно пишеш. То по дрехите пострещат, по ума изпращат……………
  
  Отговор
  - Posted by craftsmanbg on февруари 15, 2012 at 11:13
    
    Моля, въздържайте се от лични нападки. Целта на този блог и по-специално тази тема е фокусирано да коментираме методите и процесите на строеж на дървени къщи, а не да се отклоняваме с коментар на качествата или липсата на такива на участниците в дискусията. От това произлизат дразги, конфликти и спорове от които никой не би имал полза.
    
    Ако изразявате несъгласие с нечия позиция поднесете аргументите си срещу нея. Нека дискусията да остане на ниво здрав разум, а не да се измести на емоционално или личностно ниво.
    
    Благодаря за разбирането.
    
    Отговор
Posted by kocta on февруари 15, 2012 at 14:43

Няма нито една Българска фирма която да може да направо качествено изпълнение …. много са зле , много са боси , не умеят да мислят , само кокошарници правят и нищо общо с това което трябва да бъде ! Некомпетентни са всички и не знам защо си надигат главата разни Желев Мелев заровете се в пясъка !

Отговор
- Posted by craftsmanbg on февруари 15, 2012 at 14:57
  
  Аз не мисля, че подхода на генерализация е правилен и коректен. Фактите сочат, че има много недостатъци и недоглеждания в начина по който строят българските фирми. За нас ще бъде полезно да локализираме, дефинираме и отстраним тези недостатъци.
  
  Също така не мислете, че в чужбина се строи много качествено и коректно. Не случайно в по предишен коментар споменах за това колко огромен е броя жалби срещу строители в Канада. Мои приятели в САЩ бяха на два пъти яко прецакани от строителни фирми.
  
  Имам и приятели в САЩ, които се занимават със строителство. Преди няколко месеца бях при тях и посетих един два техни обекта, даже се включих малко в строежа да им помогна, но постоянно ги критикувах за недоглеждания и пропуски. Иначе са свестни момчета и ги търсят, но това не означава, че всичко правят както трябва.
  
  С други думи не можем да изхождаме от презумпцията, че щом е българска фирмата значи е зле, или щом е от чужбина значи е добре. С такъв подход няма да стигнем до никъде. Но ако вникнем в самите строителни процеси, тогава ще можем да обърнем внимание на онези неща, които имат значение.
  
  Отговор
Posted by Веско Желев on февруари 15, 2012 at 18:25

Здравей Те не казвам че е лошо това което правите,напротив похвално е,да добре е човек да се образова и да получява в различни области знания.Но само теория без практика?Но да не стигаме до безкрайна полемика,нека поговорим строителство.Моят опит е в монолитното строителство,в областа дървените къщти имам малък опит.Мои близак роднина се занимава с това а ние изграждахме фондаментите върху които се монтираха къщтите.Та искам да ви споделя моят опит за това как да направи те така че да не патите през целият си живот.Добре изградения фондамент означява комфорт без влага без мухал и неприятни миризми за да постигнете това трябва да спазите следните нещта.
-основата не трябва да е плитка. -винаги да има пясачна възглавница. -добре хидроизолирана. -при наливането на бетона да не се поставят камани,стар бетон и всякакжи инертни материали. -бетона задалжително се уплатнява. -хидроизолационния материал да захващта минимом 40 сантиметра от стената по височината. Ако строи на пилони или стъпки там нещата са по други,там трябва да се направи така наречиния пасивен дренаж.На мен лично от дървените къщти ми харесва панелната конструкция.По -евтино е по бързо,и за тези които искат да контролират строителния процес е по лесно.В самия панел няма дарвесина тя е само в двата вертикални края на панела,след монтирането към пода където има монтажно ребро/не греда/разликата м/у двете е много голяма има второ монтажно ребро в горната чяст на панела и върху него второ ребро.Някои от читателите се опасяваше от монтажното ребро 5/10 че е слабо уверявам Ви не е така, а и винаги може да се постави по голямо както може и нута/свързващото двата панела ребро/да бъде по-голямо.И за господина които иска да си скрия главата, няма как да стане.Аз поне заставам с името си,име доказано в строителството.С уважение: Веско желев

Отговор
Posted by svetlozar nikolov on февруари 16, 2012 at 02:01

аз съм нов ,кажете нешто за строителството със сандвич панели

Отговор
- Posted by craftsmanbg on февруари 16, 2012 at 03:32
  
  Моля да прочете статията под която са тези коментари, а именно най-отгоре на страницата. Там се коментира и строителството със сандвич панели. В някои от по-първите коментари под статията също третират този вид строителство.
  
  Отговор
- Posted by Георги Цуков on февруари 16, 2012 at 10:17
  
  Желев,
  на територията на София ли изграждате фундаментите? Питам, защото ще правим в кв. Бояна селище от 8-10 бутикови финландски дървени къщи и ни трябва някой за фундаментите.
  
  Отговор
  - Posted by Веско Желев on февруари 16, 2012 at 17:32
    
    Зравей Те г-н Цуков аз живея и рабтя в Стара Загора и работя като подизпалнител към местна фирма.
    
    Отговор
    - Posted by Веско Желев on февруари 16, 2012 at 18:46
      
      Преди три години построихме един Мол и хидроизолацията на основите беше извършена от МК Изосистеми София,мисля че една от най-старите фирми в България.Това което предлагат е на високо ниво.
      
      Отговор
Posted by svetlozar nikolov on февруари 16, 2012 at 10:34

мисля скоро да строя,какво ще кажете за метална конструция облечена със хладилни сандвич панели 100мм,върху панела EPS 60-80 мм, а от вътре каменна вата 100-150 мм и после картона.Това не става ли един вид пасивна къща.Моля пишете защото искам да го направя

Отговор
- Posted by Георги Цуков on февруари 16, 2012 at 10:44
  
  всичко е добре както си го намислил, само предвиди в проекта вентилация, която да ти движи въздуха. Пасивните къщи са много икономични от гледна точка на топлинните загуби, но не се вентилират от само себе си и ще ти се появи плесен задължително ако е много влажно вътре.
  
  Отговор
  - Posted by Веско Желев on февруари 16, 2012 at 17:55
    
    Съгласен съм с г-н Цуков, метал м/у изолационния материал според мен е предпоставка за суздаване на вътрешен конденс във самата стена.
    
    Отговор
- Posted by craftsmanbg on февруари 16, 2012 at 11:01
  
  С метална конструкция и метални сандвич панел с полиуретанова изолация вътре се правят халета и промишлени помещения. По този начин се правят и фургони и подвижни помещения. В нито един от тези случаи обаче не се поставя EPS изолация от външната страна.
  
  Предполагам ще искате да слагате минерална мазилка върху EPS-а. Това означава, че фасадата ще натежи и трябва да се помисли за здравото закрепване на фасадата за сандвич панелите. Да кажем ЕПС-а ще се залепи с полиуретаново лепило за сандвич панелите и също трябва да се хване с шайби винтове за тях. Ламарината, която се използва обаче за сандвич панелите е тънка и не знам доколко ще може да носи фасадата. Предполагам, че някой конструктор ще може да направи изчисления и да се види дали ще може да се понесе тежестта.
  
  От вътрешната страна за да има 10-15 см вата ще трябва да има дървена конструкция за да може да поеме ватата. Ако пък се използва метална конструкция за гипсокартон, отново тя ще разчита на връзката с винтове с ламарината на сандвич панелите, което не се знае колко ще е здраво. При 10-15 см вата обаче за да не се свлече зад металната конструкция за картона ще трябва да се използва каменна вата с плътност поне 70 кг/куб. което значително ще увеличи цената.
  
  Аз лично съм склонен да мисля, че подобен проект е осъществим, но само ако се намери конструктор, който да се наеме да изчисли правилно подобна конструкция и да може да я защити, когато вадите разрешителното за строеж.
  
  Ако в стените има толкова изолация, къщата ще се приближава до изискванията на стените за пасивна къща (около 34 см изолация). Изискванията към покрива са да има поне 50 см изолация. Също така има много големи изисквания към дограмата и стъклопакета. Ако искате да ползвате дограма и стъклопакети сертифицирани за пасивни къщи само дограмата ще ви струва колкото половин къща построена по не до там пасивния начин. Къщата трябва да се построи така, че да няма никакви изтичания на въздух, сиреч тя трябва да бъде без никакви дупчици и да бъде плътна като автомобилна гума. Също има изисквания за вентилационна система, която да направи излишно отварянето на прозорците за проветряване и влизане на свеж въздух и тази система трябва да бъде задължително снабдена с топлообменник. Ако спазите всички тези изисквания ще се доближите до това, което се нарича пасивна къща. И очакванията са да ви струва колкото да построите три добре изолирани, но далеч не пасивни къщи.
  
  Отговор
  - Posted by svetlozar nikolov on февруари 16, 2012 at 11:30
    
    значи одобряваш моята идея.Ще спестя от труд ,защото много от нещата ще си ги направя аз,почти цялата.И колко мислиш че ще ми излезе на кв.
    
    Отговор
    - Posted by craftsmanbg on февруари 16, 2012 at 12:34
      
      Одобрявам е силно казано. Това, което написах е че съм склонен да мисля, че идеята е осъществима, но има много неизвестни, които трябва да се избистрят. Аз лично не бих строил със сандвич панели, било за хладилни помещения или за промишлени халета. И въобще за жилищни помещения бих стоял далеч от полиуретановата изолация. Колко ще излезе на кв. не мога да изчисля, защото много от параметрите не са известни, но както написах и преди едно реалистично предположение би било, че ще струва около 3 пъти повече от стандартно изпълнение на дървена къща с изолация. А стандартното изпълнение излиза поне 500 лв на кв., което означава, че в твоя случай може да се гони около 1500 лв на кв. Това разбира се е едно мнооооого грубо предположение.
      
      Отговор
      - Posted by svetlozar nikolov on февруари 16, 2012 at 16:02
        
        да разбирам ли че не одобряваш пяната заради някакви вредни въздействия
      - Posted by craftsmanbg on февруари 16, 2012 at 17:27
        
        Да, всички видове полиуретани, EPS-и, XPS-и изпускат отровни газове в помещенията. Дори едно бюро или маса от ПДЧ изпуска не малко количество формалдехид във въздуха, което може да надвиши 100-300 пъти безопасните норми, а какво остава когато цялата къща е облечена със солиден обем отровна пяна?
      - Posted by Sotir on февруари 16, 2012 at 19:06
        
        По тази логика трябва да са измряли всички мебелисти те по цял ден дишат 10 000 пъти над нормата тези химикали … не казвам , че не е отровно просто ми предложете друг вид плоскости която да се използва за тавана да мога да си стъпвам на него като се качвам в подпокривното пространство ?
      - Posted by craftsmanbg on февруари 16, 2012 at 19:56
        
        Дървено дюшеме? Напълно естествено, напълно здраво и надеждно. Малко повече труд, малко по-висока цена.
      - Posted by Sotir on февруари 16, 2012 at 22:13
        
        голо ПДЧ плоскост 1.8х 2.80м струва 22лв тоест под 5лв м2 , ако се използват дъски при 450лв м3 излиза двойно плюс труд пак двоен …
      - Posted by craftsmanbg on февруари 16, 2012 at 22:34
        
        ПДЧ-то е за мебели, не се използва в строителството. За да ходиш по тавана на дъски не се изисква сух материал. Може и влажен 250 лв на кубик. При 20 мм – 1 кв.м излиза 5 лв на кв. Това е по-евтино от 11 mm OSB. Ако е сух материала (450 лв/куб) е 9 лв на кв. цена съизмерима със стойността на 15 мм OSB.
      - Posted by Sotir on февруари 16, 2012 at 22:46
        
        Може и да има цена 250лв на кубик някъде но аз под 450лв не намирам даже и кофражни дъски са пак толкова ….
      - Posted by craftsmanbg on февруари 16, 2012 at 23:17
        
        450 лв е цената за сухия материал. Кофражни дъски сухи вървят на 300 лв, влажни на 200 -220 лв. Това е навсякъде почти и по София и по провинцията с +/- 10% вариации.
Posted by kocta on февруари 16, 2012 at 10:48

Георги Цуков бъркаш.

Отговор
Posted by svetlozar nikolov on февруари 16, 2012 at 10:55

и друго имам сондажен кладенец 160м и искам от него да исмуквам въздух и да го вкарвам в къщата ,Целогодишно долу е 13-14 градуса

Отговор
- Posted by craftsmanbg on февруари 16, 2012 at 12:40
  
  А той този кладенец откъде ще взима въздуха за да го „изсмукваш“? Помисли, ако трябва да напълниш цялата къща с въздух от кладенеца, неговия обем трябва да бъде с обема на самата къща, за да има необходимия дебит.
  
  Това, което ти искаш да направиш е вид термо помпа. Римляните са си правили климатици на този принцип още през 4-ти век. Потърси обаче в Интернет, как се прави термо помпа (или древно-римски климатик), защото така както го мислиш няма да стане.
  
  Отговор
  - Posted by svetlozar nikolov on февруари 16, 2012 at 16:14
    
    кладенеца е ф500мм,пускам тръба напр. ф200 до 100м и започвам да смуча от ф 200 и тоя въздух който започва да влиза между двете тръби докато стигне до 100 м ще е с почти изравнена темп. според мен
    
    Отговор
    - Posted by craftsmanbg on февруари 16, 2012 at 17:36
      
      Не съм сигурен дали това нещо ще работи, но не е лошо да се експериментира. Аз виждам няколко технически проблема:
      
      – ще бъде нужен доста мощен вентилатор, който да може да засмуква въздух от 100 метрова тръба, карайки този въздух да слезе от повърхността на кладенеца до най-долу до 100м и после да се издигне обратно още 100м + разстоянието до къщата. Според мен е възможно да се окаже, че ще харчиш повече ток за този вентилатор отколкото ще имаш ефект от системата.
      – в подземните слоеве има освобождаване на много газове. Най-често срещания е радон. Радона няма цвят, няма мирис, но е отровен и с подобна система може хубаво да се изтровите. Затова римския климатик черпи въздух по тръби които почват от повърхността, слизат под земята, обикалят достатъчно за да се климатизира въздуха и после се вкарва в къщата използвайки законите за конвекция. Няма ток, няма вентилатори. По този начин системата от тръби е затворена и се черпи свеж въздух отвън без да се излага на опасност проникването на радон и други газове в системата.
      
      Отговор
Posted by Георги Цуков on февруари 16, 2012 at 10:57

като бъркам, кажи защо, много е несериозно това изказване

Отговор
Posted by svetlozar nikolov on февруари 16, 2012 at 11:01

парцела ми е на перфектно място на главен път на овошната ми градина,иимам възможност иперфектни условия да направя нешто уникално

Отговор
Posted by svetlozar nikolov on февруари 16, 2012 at 11:10

като го направя ще ви поканя на гости, за това даваите добри идеи ,за да ви е готино после

Отговор
Posted by svetlozar nikolov on февруари 16, 2012 at 18:09

а добре ти какви материали одобряваш за строителство от новите.Знам че всичко искуствено е вредно но ние живеем в почти искуствени материали вече.Даи някакво по конкретно идоказано основание за полиоретана напр.като вали дъжд става кал

Отговор
- Posted by Веско Желев on февруари 16, 2012 at 19:36
  
  Г-н Николов в савремения живот сме заобиколени само от изкуствени материали.Понеже се занимавам с пчеларство се бях заинтересувал от полистеролни кошери,попаднах на Руски клип и там един професор обесняваше че полистерола/стеропора/изпуска вредни газове и е токсичен.Да но пчелите се чувстват изключително добре в тях, даже увеличяват продукцията.Формалдехида е вреден но когато е течен и се изпарява втварден е безвреден.За полиоретана незнам да е вреден,при все че дунапрена мисля е на същтата основа. Мисля че могат да се водят безкраини дебати кое е вредно и кое не е.Ако някой иска да живее по природо съобразен начин може да го постигне само чястично. Дори и даси направиш супер еко къщта супер еко обзавеждане за да прочетете това което си пишем ще трябва дасе облъчете от монитора колкото и безвреден да е тои.Мисля че тези спорове са излишни,когато човек реши да си построй нещто според вазможностите си нека го направи защтото ще се почуства полезен и не е живял напразно, под въпрос дали иска да сондира мения или иска съвет които не винаги може да бъде верен.Мисля че човек трябва да бъде на ясно точно какво иска, с точна и ясна концепция.
  
  Отговор
- Posted by craftsmanbg on февруари 16, 2012 at 20:00
  
  В момента има варовикови и магнезиеви плоскости, които са от естествени материали, нямат отровни свързващи агенти и не изпускат отровни газове.
  
  Това за полиуретана, дъжда и калта нещо не го разбрах. Аз основанието го казах – изпуска отровни газове, които натравят въздуха в помещенията. Иначе и на мен ми харесва от гледна точка на удобство на работа и изолационни качества. Но трябва да сме наясно със страничните ефекти.
  
  Отговор
Posted by Danev on февруари 17, 2012 at 10:17

Г-н Желев, индустрията занимаваща се с“изкуствени изолации“ няма ни най-малък интерес да изследва има или няма вредно влияние тя в течение на експлоатационния период. Явен конфликт на интереси. За съжаление почти всички енергоспестявящи съоражения, които могат да спомогнат за намаляване на потреблението на енергия в домовете ни струват……да се чудиш има ли смисъл първоначалната инвестиция, като се вземе предвид експлоатационния период. За колко време ЕPS-а се свива и намалява / губи термо свойствата си? Колко е живота на слънчевите колектори и колко струват те? Каква е цената на системата предлагана от Рехау за топлообмен с почвата и рекуператора, който е просто задължителен в пасивните и нискоенергийни къщи?
Напълно подкрепям мнението на craftsman за естествените материали.
Примера с римската вентилация е страхотен. В системата на Рехау тръбите се полагат и се затрупват с пръст а не се оставят в контакт само с въздух както смята да направи С.Николов. Може би това е по-правилно? Ако съм разбрал правилно идеята му. Г-н Николов, обърнете внимание на факта, че никъде (поне аз не съм срещал) няма показана подобна система със смесени изолационни материали.
Блога е страхотен!!!!!
Благодаря на всички прочели поста ми до края.

Отговор
Posted by svetlozar nikolov on февруари 17, 2012 at 14:14

хора със спора и идва истината което е иправилно.Аз не съм експерт по строителсво.,аз съм овощар на които му предстои да строи.Но се опитвам да мисля логически.Основната ми идея е да става бързо,за това не одобрявам обикновенното строителсто/куфражи,бетони плочи,тухли и други бавни глупости.Не искам да си правя мавзолеи до като съм жив.А относно за подретбата на материалите това ще е (от вътре на вън-картон,каменна вата.сандвич панел.ЕПС и мазилка) и това ще е на метален скелет.Коментарите са страхотни

Отговор
- Posted by Danev on февруари 17, 2012 at 15:15
  
  Аз също не съм строител, подкрепям изцяло тезата ви,че с разискване и идеи може да се стигне по-далеч. Стискам ви палци и ви желая да надхвърлите очакванията си, но също така смятам ,че има основни неща,които трябва да се спазват и други остарели,които да не се прилагат. Ако така направената стена получи „пробойна“ в или между панелите поради някаква причина, смятам,че ще имате проблеми. Мой познат има подобно творение което е сглобил сам и сподели за неприятно пукане от температурните разширения през зимата и лятото.Металната конструкция за закрепване на панелите също има такива разширения. Идеята ми е, че стената изградена с дървена конструкция и каменна вата е по-добрия вариант доказал се във времето. Ако се върнете да прочетете по-нагоре има достатъчно доказателства.
  Помислете добре за вентилацията. Разгледайте повечко разпределения на пасивни къщи (немски и австрийски сайтове) доброто разпределение ще спести пари от въздухопроводи, ВиК . и разни други неща за които ще ви насочи по-добре проектант на който МУ СЕ РАБОТИ. УСПЕХ!!!!!!!
  
  Отговор
  - Posted by svetlozar nikolov on февруари 17, 2012 at 19:15
    
    Г-н Данев напълно съм съгласен стеб,че металите имат линейно разширение .На 10м е около 5мм но това не е проблем.За това връзките между големите елементи се прави с болтове. а не заварка.Панела ми харесва повече защото има по добра изолация и е по здрав.Но нали знаеш че има и панели с каменна вата.А за вътре между панела и картона не е проблем да е дървени прегради.А за вентилацията ,не е проблем да изсмуквам от кладенеца свеж въздух,тази система според мен ще сработи.Благодаря ти…
    
    Отговор
Posted by Цветан on февруари 17, 2012 at 15:21

Здравейте! Появи се сайт на фирма от Стара Загора, която предлага къщи „Комфорт“, която използва магнезиеви плоскости (както Вие препоръчвате по-горе) за външна обшивка вместо познатите OSB или гипсофазер. Имате ли информация за качеството на изпълнението им?

Отговор
- Posted by craftsmanbg on февруари 17, 2012 at 21:18
  
  В момента почти всички фирми, които правят дървени къщи почнаха да ползват магнезиеви плоскости. Но дори тези, които не ползват ако си кажете, че искате да вложат такива вместо OSB, ще го направят.
  
  Отговор
Posted by Веско Желев on февруари 17, 2012 at 18:59

Поздрави на всички участници в заформилата се дискусия.Г-н Данев няма нещто което да не струва пари,нека оставим на срани полиуретани,полистероли,вати и всякакви изолаций.Ако ще говорим за еко на 100% нека си спомним как са живяли нашите баби дядовци, онези така уютни къщти съградени от кал и слама.Вариантите са два плетеница измазана със кал и слама и дървен таван или саградена от керпич и кара таван.Ето това аз разбирам под еко къщта или дом от естествени материали,нещто което може да ти излезе сравнително евтино.Бях 6-7годишен когато мачкахме калта с боси крака и интересно защто ни доставяше огромно удоволствие.Може би всички сте гледали и Английски,Руски,Немски и всякакви други клипчета как там едни хора си строят къщти от слама или керпич и как гордо показват процеса на строителство.Как един такъв проект в Англия натхвърля стотици хиляди паунда и въпреки всичко те се кефят че ще живеят във такъв дом.Чесно казано и аз се кефя на такъв дом,но нека бъдем реалисти колко от младите Българи биха си построили било то дървена или керпичена къщта.В България керпичени къщти колкото искаш цели обезлюдени села и всичко се продава на безценица нещо което някъде на запад струва луди пари.Ако бяхме малко по свясна държава отдавна да бяхме станали Английска провинция.В по преднете си писания казах че харесвам панелните дървени къщти, но само от към евтината им срана и бързия начин на изпалнение,ако ще е дървена да бъде изцяло от дърво, без картони,магнезиеви и всякакви там плоскости,по добре е стенете да са изградени от летви и зачопени, а за любителите на съвременните или по точно за хората които искат да стане по бързо има и други начени.Благодаря Би.

Отговор
- Posted by craftsmanbg on февруари 17, 2012 at 21:17
  
  Бъдещето са отново къщите от дърво, слама и глина. С тези безумно покачващи се цени, повечето хора няма да имат избор освен да си правят къща с материали които са изобилни и почти безплатни в природата. В момента ние работим по разработката на технология за правене на дървени къщи от дърва за горене (50-60 лв/куб.), слама и глина. При това по технология по-добра от старите кирпичени къщи. Надяваме се това лято да можем да направим една мострена къща. Ако сме успешни – ще имаме решение за средната класа да си строи къщи без да влиза в никакви дългове.
  
  Отговор
  - Posted by Иван Иванчев on февруари 17, 2012 at 21:58
    
    Ама много си прав, мойте приятели в Източни Родопи / където между другото строителството с глина и камък има непоклатими традиции и до наши дни/ от много време експериментират с тази технология. На живо нямам представа какво е станало – не съм ходил скоро, а и покрай тези снегове едва ли са много по-напред. Иначе технологията доколкото знам се нарича Cordwood и е доста разпространена във Френската част на Алпите. Ето едно образователно клипче по темата http://www.youtube.com/watch?v=zmmiYytz1cg&feature=related
    
    Отговор
    - Posted by craftsmanbg on февруари 17, 2012 at 22:17
      
      Запознат съм с Cordwood техлологията, но не нея имах предвид. Тя хаби доста дървен материал, който е най-скъпия компонент. Освен това разчита на дървото за изолация, а то не е от най-добрите изолатори. Моята идея е да се комбинират няколко различни технологии, които използват естествени материали, включително глина и вар. Къщата направена по идеята по която работим ще изглежда като напълно нормална къща, без да се забива във нетрадиционни форми и причудлив външен вид. Това вярвам ще се отрази на степента на приемане от обществото.
      
      Хубаво е обаче да се поучим от опита на другите и благодаря за линковете, които пусна. Особено ме грабна идеята за комбинация на къща и оражерия, което е един от основните принципи на соларния дизайн. Бях виждал соларни дизайни, но това което беше в тази статия беше много по-добро от всичко, което съм виждал. Непременно ще трябва да подготвя статия по въпроса. Дори ми се иска като се затопли времето да се метна на колата и да направя малко cob house туризъм из България, да се съберат идеи да се поговори с хора, да се направят снимки. И да пуснем един обширен репортаж в блога. Може да го направим и групово.
      
      Отговор
      - Posted by Иван Иванчев on февруари 17, 2012 at 23:02
        
        Така е и мен ме грабна идеята за соларния дом, още повече че статията е от 1978 год.Струва ми се, че на моменти продължаваме да преоткриваме топлата вода.Сега ми хрумва и нещо друго, наскоро четох някъде че и в момента 1/3 от населението на Земята или малко повече от 2 млрд. души живеят във въпросните така презрени от нас, родените и осакатени от консуматорското общество, глинени къщи. И последна вметка, след бума на фотоволтаичните инсталации в Германия, там където изобщо не може да се говори за липса на прагматизъм, в момента има втори бум – този в строителството на глинени къщи. С фотоволтаиците немците ни показаха докъде може да се стигне – до там, че да се откажат от ядрената си енергия и дори в момента Франция, която се гордее с ядрените си централи внася 25% от нужната и енергия в пиковите часове на потребление. Интересно, нали? Та ще ги видим след някоя и друга година докъде ще стигнат с глинените къщи. Все пак да не забравяме, че там се родиха и Пасивните къщи.
Posted by Иван Иванчев on февруари 17, 2012 at 21:18

Здравейте, аз съм от по-отдавнашните читатели на този тъй полезен и хубав блог. Занимавам се със довършително строителство повече от 20 години и се радвам, че темата придоби насоката харесвана от мен.Става въпрос за глинените „cob house“ къщи.Има един човек в България който знае всичко за тях и изобщо няма да се поколебае да ви даде нужното мнение и съвет. Той е архитект и собственик на първата и единствена глинена къща със зелен покрив правена по технология от преди векове.Намира се в подножието на Белоградчишките скали. Пускам линк към блога му и по специално една статия която ме впечатли http://glinata.dir.bg/_files/5278747.pdf Разгледайте блога няма да сгрешите. А между впрочем в България също има строителен бум на глинени къщи, които и според мое мнение са много, много недооценени.Просто трябва малко да се поровите в нета. Не мога да си спомня точно името на селцето някъде в Габровско, там в момента едни млади хора строят цяла махала с такива къщи. Идва ми на акъл и за глинената къща в с.Бяла, http://www.buda.bg/bg/projects/view/9 и коплекса от глинени къщички „Омая“ близо до Гоце Делчев http://pluton.superhosting.bg/~omayabgc/page4.html. Ще се радвам собственик на блога да пусне статия за тези къщи. Темата е много обширна и на фона на все по-голямото обедняване на хората ще става все по-актуална.
Поздрави………..

Отговор
Posted by svetlozar nikolov on февруари 17, 2012 at 23:20

Въпрос към всички,кои от вас живеят в села или извън града – никой нали.Тези къщи са уникални безспорно но не могат да се направят в града(естетически). И питайте жените си дали ще живеят в такива.

Отговор
- Posted by Иван Иванчев on февруари 17, 2012 at 23:37
  
  Принципно съм кореняк софиянец, който ама изобщо не се гордее с този факт. Липсата на село през летните месеци остави в мен дълбок отпечатък. В момента живея в Люлин и продължавам да не се гордея с това. Няколкото месеца в годината прекарани в панелката поради неотложни ангажименти с работата някак си гледам да ги задраскам в календара. Живота ми почва когато видя табелата София в огледалото за обратно виждане. Почти половината от годината прекарвам в къщи извън София в малките села. Смея да твърдя, че имам достатъчно опит и месеци преживени в каменни и дървени къщи. Притежавам една такава в Източни Родопи,с. Горно Поле – Маджаровско, а в момента се намирам в дървено бунгало на морето в К.К Камчия. Вярвайте ми не може да става сравнение с панелката. А колкото до това дали жената ще се съгласи да живее там……има жени и жени…..лично аз познавам съвсем не малко на брой които биха убили за да заживеят по този начин. Въпрос на гледна точка и личен избор.
  
  Отговор
- Posted by craftsmanbg on февруари 18, 2012 at 00:05
  
  Аз нямам идея защо правят глинените къщи в такъв пещерняшки вид? Може би защото хората, които първи се насочват към подобен род строителство са с „пещерняшки“ манталитет.
  
  Не виждам нито една причина обаче – глинената къща да не може да се направи с класически форми и пропорции. Не трябва да има никакво ограничение, нито като за форма, нито като цвят.
  
  Ето например това изглежда като нормална къща (като изключим прозорците):
  
  Eто нещо съвсем нормално:
  
  Отговор
  - Posted by Иван Иванчев on февруари 18, 2012 at 00:43
    
    За вида на глинените къщи, то и аз съм се замислял за това.Лично на мен меките и плавни линии ми допадат. Колкото до „естетическия“ изглед – тук може малко да поспорим.Стига да не сте от хората, които се впечатляват от дългите редици почти еднакво изглеждащи, но иначе естетически и одобрени от общественото мнение къщи.В горната снимка обаче забелязах начина на направа на стрехите с турските керемиди определено идеята си заслужава.Браво на хората реализирали това……..
    
    Отговор
    - Posted by craftsmanbg on февруари 18, 2012 at 03:01
      
      Аз смятам, че има място за заоблените линии, но когато станат твърде много се превръща в гротеска. Повечето дизайни на глинени къщи ги намирам за гротескни. Може да се експериментира, но трябва да се запазят принципите за баланс, пропорция и визуална хармония.
      
      Отговор
Posted by Веско Желев on февруари 18, 2012 at 00:27

Няма значение от какво ще бъде построена една къщта, важно е какво иска като визия да постигне собственика.Определено в големия град би трябвало да изглежда по приемливо и нормално,но и охлювите печелят награди.

Отговор
- Posted by craftsmanbg on февруари 18, 2012 at 00:31
  
  Да, за най-идиотска къща.
  
  Отговор
Posted by Веско Желев on февруари 18, 2012 at 10:42

Ако някой се интересува от магнезийвите плоскости,нека погледне в You Tude Правда об СМЛ.

Отговор
- Posted by craftsmanbg on февруари 18, 2012 at 11:09
  
  Магнезиеви плоскости в Китай се правят от кого ли не. Включително има изключително некачествени гаражни производства, а още е и пълно със всякакви измамници. Последно щях да купя половин палет магнезиеви плоскости от един вносител в България, и като почнахме да товарим установихме, че плоскостите, които трябваше да са 6 мм дебели, всъщност дебелината варираше от 2-6 по цялата повърхност. С други думи бяха му продали пълен брак.
  
  Тия руснаци са попаднали на някое още по-калпазанско китайско производство, в което очевидно са пестели магнезиевия оксид и са го подменили с нещо друго, вероятно с гипс. Това обаче не е атестация за магнезиевите плоскости, като технология, а за злоупотребите, които правят някои производители.
  
  Отговор
  - Posted by Димитър on февруари 18, 2012 at 14:25
    
    Миналото лято направих къщичка от 30 кв.м. в едно планинско село. Използвах за външна изолация магнезиеви плоскости и там където ще е печката на дърва също сложих, закупени са от една пловдивска фирма. За сега не са мръднали, но там където нагрява печката, плоскостта се спука. Щпакловах я и отдалечих печката и засега няма поражения, но това ясно показва какви са „противопожарните“ свойства. Дано поне отвън да не стане като в руския клип!
    
    Отговор
    - Posted by craftsmanbg on февруари 18, 2012 at 14:40
      
      Магнезиевите плоскости поемат до 25% влага, а това означава, че увеличават обема си и после ако се нагреят, това предизвиква рязко свиване на обема. Логично е да се напукат. Вероятно там където е къщичката има висока влажност на въздуха и плоскостите са поели влага. Но в близост до печката се получава драстична промяна на влажността на плоскостта и от там вътрешни съпротивления. Това не говори за пожароустойчивите качества, а за високата хигроскопичност.
      
      Отговор
      - Posted by Димитър on февруари 18, 2012 at 14:42
        
        Благодаря за бързия отговор! Направо ме успокои, че като гледах този клип и косата ми настръхна…
Posted by Веско Желев on февруари 18, 2012 at 17:09

Него пожелавам на никого да се случи това, след целия положен труд и похарчени пари,но като знам къде живеем!!!

Отговор
- Posted by Danev on февруари 19, 2012 at 12:41
  
  Точно затова харесвам блога и чета вече повече от година защото е образователен и дай боже да порасна финансово, ще имам представа как да избегна множество проблеми. Имам и нагледен пример как една строителна бригада наета да извърши вътрешен ремонт на една 90 годишна керпичена къща която имаме на село си оставиха ръчичките. Ако тогава знаехме какво следва никога нямаше да се съгласим да се работи по техния начин въпреки красноречивото убеждаване на което бяхме подложени.
  
  Отговор
  - Posted by craftsmanbg on февруари 19, 2012 at 13:21
    
    Ето защо, когато един изпълнител дойде – трябва да се слуша не красноречието му, а да се отиде и да се видят поне ТРИ негови обекта как ги е изпълнил и да се говори със собствениците дали са имали проблеми. При това тези обекти трябва да бъдат от същия вид работа за която го наемате. В България е много характерно хора, които са свикнали да правят един вид работа, да се прехвърлят на друга свързана с нея, но от съвсем друго естество за която нямат никакъв опит и разбиране. Това води до много трагични последствия.
    
    Преди години когато започнах да правя моята къща аз тъкмо бях започнал да навлизам в материята за дървените къщи, но още нямах достатъчно познания, нямах и увереност да се хвана сам да работя по моята къща. Затова наех една фирма, собственика на която твърдеше, че строил къщи в САЩ и беше супер красноречив и сладкодумен. Оказа се че съм попаднал на фирма, която може да се класира в топ 3 по калпазанщина в България. Такива изпълнения имаше, че просто ми побеля косата (буквално). Състариха ми изгледа с едно 7 години. Да не говорим, че всичко ми излезе поне едно 3 пъти по-скъпо отколкото трябваше. Само покрива го правихме 3 пъти. Слагане, махане, слагане, махане, слагане. И за всичко се плаща.
    
    Всъщност цялото това ужасяващо преживяване стои и в основата на създаването на този блог, който има за цел да предпази други хора от това, което аз трябваше да преживея.
    
    Отговор
Posted by Веско Желев on февруари 19, 2012 at 18:34

Ето нещто добро за ентосиасти, с изчистени фоми.You Tude Дом из самана в Украйне.

Отговор
Posted by Petyr on февруари 23, 2012 at 18:57

Здравйте!
И аз съм от по-старите читатели на прекрасия блог.Виждам ,че за две седмици са се появили доста интересни теми в иначе любимата ми тема за дървените къщи.
На колегата с металните панели ще го посъветвам ако не са му подарък от някаква лотария изобщо да не ги използува.Конструкцията която ще трябва да изгради за изолация ще е равна по себестойност на дървено-гредова конструкция за цяла къща.
На блогъра, (който много уважавам) ще кажа че дограмата за пасивна къща изобщо не е толкова скъпа, вижте прозореца на Трокал Престиж с троен нискоемисионен стъклопакет с дебелини от 36-51 мм ,общата ламбда му е 0,6-0,7 което покрива стандарта за пасивна къща и цена за бяло около 230лв/м2 отваряемо, разбира се за нормални прозорци, 50/50 см излизат колкото 1 м2 разбираемо нали?
На критикатите, който го е страх от мечки не ходи в гората, и да не съм видял нищо хубаво изградено от български фирми, защото крадът чужди идеи с чужди строителни системи и решения на високи цени ,а плагиатският резултат е айсберг с интересна форма над водата и ужасен под нея, ако ми разбирате метафората.
Относно глинените къщи формите са наистина шаблонни заради космическата енергия ,която се очаква да акумулират.

Отговор
- Posted by craftsmanbg on февруари 23, 2012 at 19:29
  
  Здравей,
  
  Напълно е възможно информацията ми за цената на дограма за пасивни къщи вече да е поостаряла. Нови решения постоянно излизат на пазара и това винаги води до сваляне на цената. 230 лв/кв за пасивна дограма обаче ми се струва нереално, когато става въпрос за дограма за пасивни къщи. Аз само преди няколко месеца поръчвах троен стъклопакет и цената му варираше между 50 лв/кв за по-евтино изпълнение и 100 лв/кв за по-качествено изпълнение, като тука говорим за 36 мм а не 50 мм. Най обикновено флоатно стъкло 3мм с добро качество струва 12-18 лв за кв.м, не знам колко струва ниско емисионното, но очевидно няма да е по-евтино и още на ниво стъкло може да се види колко най-малко ще струва стъклопакета.
  
  Също така наскоро поръчвах обикновена ПВЦ дограма и доста проучвах цените и се спрях на оферта около 290 лв/кв за българска ПВЦ дограма с двоен стъклопакет с аргон. Това беше от сравнително по-ниските оферти. Ето защо цената, която споменаваш не ми се струва реална.
  
  По отношение на глинените къщи, ако преобладаващите форми са такива значи се правят най-вече от хора, които вярват в космически енергии. Нашите прадеди, които са правели къщи от кирпич в съвсем друга форма очевидно не са вярвали в подобни неща.
  
  Отговор
Posted by Petyr on февруари 24, 2012 at 20:35

Проверете сайта на Ролпласт, там предлагат такива прозорци със сертификат, относно аргона, без да съм 100% сигурен -той изтича от стъклопакета до 10-12 месеца.

Отговор
- Posted by craftsmanbg on февруари 24, 2012 at 21:41
  
  Да, проверих. Въпросната серия „Престиж“ не е сертифицирана за пасивна къща, но се казва, че може да стане такава ако се добави изолация в профилите. Не става ясно обаче колко ще оскъпи тази изолация. Иначе 1 кв.м отваряемо излиза около 400 лв на кв. без специалната изолация. Ето цитат от сайта им:
  
  „При изработка на прозорец Ролпласт престиж за пасивни къщи в камерите на профила трябва да се вкара изолация, стъклопакетът трябва да бъде с ширина минимум 51 мм и да бъде изработен с PVC дистанционер със стоманено фолио (Thermix).“
  
  Това което аз разбирам от тези думи е че серията „Престиж“ стандартно не покрива изискванията за пасивна къща, но би могла да ги покрие ако се изпълнят горните условия.Също така се вижда, че освен допълнителната изолация е нужно добавянето и на специален дистанционер. Това означава още оскъпяване на първоначалната цена. Предполагам, че за да дадат цена за версията за пасвина къща ще трябва да се направи специално запитване.
  
  Иначе за аргон взимат 1 лв на кв.м. Не знам доколко изтича, предполагам това зависи от качеството на изработката и материалите на стъклопакета.
  
  Отговор
Posted by Petyr on февруари 26, 2012 at 07:55

Сега аз трябва да кажа, че информацията и е стара, но имам оферта от тях правна ноември 2011, тогава ми казха, че ако се напълни профила ще се подобри ламбдата му с 0,08 . Но профила заема 15-20% от площа на прозореца, така че по-добре да се инвестира в стъклопакет и качествен механизъм при отваряемите елементи.Осен това имат различни отсъпки ,поръчка над 2000лв 15%, при над 3000лв 18%, при авнс от 50% още 5%, при 100% -10% , сиреч може да се хване 20% спокойно.
Както и да е, аз имам оферта за 20 м2,(13м2 отваряеми) отваряемите са без делители, един механизъм „волксваген“ към верандата (650лв) и три малки 50/50 отваряеми ножично, на цена по индивидуална разпечатана оферта 4200лв без отстъпки.
Интересно нали, другите ми оферти са с по нисък клас на профила и са по-скъпи с 20-30 %.

Отговор
Posted by Petyr on февруари 26, 2012 at 08:09

269.75 (без двуос механизъм), 281.37 (с двуос механизъм) лв. – Ролпласт Престиж PVC 6к Trocal стъклопакет 51мм. ка/б/високоенергийно––А ето я и актуалната цена копирана от сайта за прозорец 100/100 с две еднакви крила едното отваряемо

245.76 лв. – Ролпласт Престиж PVC 6к Trocal стъклопакет 51мм. ка/б/високоенергийно-Това пък е цената за прозорец 1м2 с цяло отваряемо крило (за каквито е и моето запитване към тях 11.2011).

На калкулатура на сайта може да пресметнете цената, лошото е че избора на варианти е ограничен, но има най-често използваните конфигурации.

Отговор
- Posted by craftsmanbg on февруари 26, 2012 at 11:18
  
  Аз сметнах цената именно с калкулатора на сайта им и цената която написах е за 1 кв.м с две отваряеми крила с включена 19+4% отстъпка. Варианта за прозорец на който половината е отваряема а другата половина не е, е толкова грозен, че аз не го взимам предвид. Не може половината ти прозорец да бъде по-дебел от другата половина, а повечето дограми ги правят така и никой не се замисля, че е страшно непропорционално и грозно. Trocal-a между другото е един от най-ниските класове дограма.
  
  Отговор
Posted by Иван Иванчев on февруари 26, 2012 at 13:22

Интересна дискусия относно дограмата.За пасивните къщи – моята фирма работи от доста години с дограми /от 1996 год./ от 2003год. работим за Австрийскя пазар с Австрийски партньори.Правили сме пасивни къщи – но само от алуминиев профил за фасада.стъклопакета няма изискване относно дистанционера, но има изискване за стъклата – под 6мм, нямаше, Дебелината на пакета е 50 мм, като стъклата – две от тях нискоемисионни, бяха съответно 10 – 8 – 6 мм.Така коефициента на топлопреминаване стана – 0,6.
В България няма цех за дограма който може да произвежда пасивни прозорци и то с ПВЦ, имаме обаче много добри фабрики за стъклопакети.По отношение на отваряемоста нашия домакин е прав за визуалната разлика.И мен винаги много ме е дразнело това.В Австрия и Германия всичко се отваря на 100 % и то двуплоскостно.Лично нашите пасивни къщи изградени в Германия и Австрия НЯМАХА отваряеми части.Относно Ролпласт – ако имах нормален бюджет, аз не бих ги използвал като доставчици на дограма на мой обект. Да не говорим че монтажа е поне 30% от качеството на дограмата а те просто нямат монтажници. Друг въпрос е, че прехваления профил Trocal се тегли в Полша и незнайно защо няма ама никакво добро име в Европа. Май само тук проби и то благодарение на агресивната реклама. С други думи не е по-добър от нашите родни профили с изключение на Blick, разбира се.
И накрая в резюме – абсолютно всичко има значение при избора на дограма – профил, МНОГО качествени механизми,стъклопакет с нискоемисионно стъкло и много,много качествен монтаж и не на последно място коректното изпълнение на връзката между строителния отвор и конструкцията. Както казва големия шеф – и една лъжица катран разваля кацата с мед.

Отговор
- Posted by craftsmanbg on февруари 26, 2012 at 15:19
  
  Ами да нямат отваряеми части защото в пасивната къща свеж въздух се вкарва със специална вентилационна система с топлообменник. Иначе не мога да си представя как ще се отваря крило със стъклопакет 10-8-6 и какъв обков ще трябва за да го държи.
  
  Моите разсъждения са, че упражнението пасивна къща е твърде скъпо, освен ако човек има много излишни пари на куп. Богаташите които могат да дадат 1 -2 милиона за пасивна къща няма да ги бърка каквато и да е сметка за отопление така или иначе. По интересното е да се измисли работещо решение за обикновените хора, защото именно те са тези за които сметките за отопление са като бесило за врата.
  
  Между другото имам една идея за монтаж на дограма по нов начин особено подходящ за дървени къщи и няма да е лошо да се видим с теб да го обсъдим. А, и какво стана с твоята мини къща?
  
  Отговор
Posted by Иван Иванчев on февруари 26, 2012 at 18:07

Да ще ми бъде интересно да се видим и да обсъдим твоя начин.То общо взето откак работим на австрийския пазар съм се нагледал на какви ли не импровизации.Нали труда тук им е почти без пари и ела да видиш на какво е способна немската мисъл – ама на нас ни се………………..!!!
А относно моята къщурка не съм се отказал просто е въпрос на време и парични знаци да напусна София без обратен билет. Засега идеята е да направя един циганския фургон с огромен навес към него, който после да остане като къщичка за гости а след това някоя от планинските къщурки по подобие на онзи щатски блог на който бях пуснал линка.

Отговор
Posted by Petyr on февруари 26, 2012 at 18:33

Стана доста интересно, аз неразбирам от PVC дограми и се радвам да науча нещо.В строителната практика съм се убедил, че обръщането да дограмата т.е. връзката на прозореца с отвора предвиден за монтаж е изключително важна и за съжаление пренебрегвана у нас.В Англия и особено в Германия видях, че изплозуват само каменна вата за уплътнение на отвора полиетилен със специално тиксо, а прословутата полиуретанова пяна или не я използуват или запъваха само най-малките дупчици с нея.
Относно профилите съм съгласен за Трокал ,като цяло но параметрите му са по-добри от Шуко, която (без да съм сигурен) мисля ,че е сериозна марка в бранша, а и все пак говорим за 89 мм дебелина на профила ,което си е сериозен размер за дограма, това че се прави в Полша не звучи зле, не е Китай не е Турция (нищо лично и те имата добри производства на някои продукти).
Аз лично съм фен на дървената дограма в бащината къща сме с такава и е уникална, лошото е че не могат да монтират 50мм съклопакет в нея.
За къщата, която търся дограма съм я проектирал с тесни 75 см и широки 180 и 240см прозорци, може да са и неотваряеми, все пак ще е с рекуоператор, но нищо не пречи някои от тях да се отварят тип падане, я за проветрение , я за по-лесно почистване-поне така си мисля, пак казвам бос съм по отношение на новите прозоречни системи.

Отговор
Posted by Иван Иванчев on февруари 26, 2012 at 19:18

Прав си за дървената, ако не я държиш отворена дълго време и я лакираш редовно и с чувство ще изкара много. Ако си намериш и някой да премахне чворовете, дори и да не е тройно слепена пак е в пъти по-добра от ПВЦ. Лично аз и не ангажирам никой с това мнение, няма да си сложа никога ПВЦ дограма. Правил съм я 2 години поради конюктурата на пазара, но се радвам че се отървах от това производство. Все пак това е органична материя и се държи много малоумно по всяко време на годината. Да не говорим и за вредните вещества изпускани от нея, които никой няма интерес да коментира. Мисля, че е малко несериозно да съпоставяме двете марки Шуко и Трокал – все едно сравняваме Москвич с Мерцедес, надявам се стана ясно кой е Москвича. Да не говорим и за невероятния обков на Шуко – просто е светлинни години пред другите. Ако си от София има немалко фирми които ще ти изпълнят дограмата с Шуко на същата цена както и Ролпласт с прехваления Трокал. И пак казвам не малко неща зависят от монтажа и около него. За толкова години съм се нагледал на такива страхотии, че да ти спре дъха направо. За пяната си прав така е – последните тенденции са такива – възможно по-малко пяна. Широко се използва декомпресираната ветроупорна лента и така наречената „Черна каса“ – това е нещо като подрамка която се залага преди дограмата върху строителния отвор. Вече тя се хидро и топло изолира и после дограмата е само с декомпресираната лента и другите две ленти, дето се залагат отвън и отвътре. И това е само за страниците и горния хоризонтал. Отдолу е друга бира – там се залага един специален профил 35 мм. който допълнително прави термомост и към него, пак с декомпресираната лента се закрепват външната и вътрешна подпрозоречна дъска. И пак двете ленти – външната за хидро , вътрешната за топло и ветро изолация.Самата дограма се закрепва за черната каса с винтове с изолационна втулка.

Отговор
Posted by Petyr on февруари 26, 2012 at 21:16

Аз ще правя дървена-гредова-редова конструкция на къщата, отворите за прозорците ще са изпълнени от рендосани греди.Ще ми е необходима ли тази „Черна каса“?
И пак ще питам, Шуко е Ок но профила му е с 1,0-1,3 ламбда ,а Москвича с 0,8-1,0 (ако може да се вярва на Ролпласт) ,тези параметри ме интересуват, защото къщата по проект е с 0,14 ламба на стените и 0,16 на покрива ,ще има и въздушен плик и рекуоператор.
Дограмата трябва да е с обща ламбда не повече от 0,79.
Благодаря!

Отговор
Posted by Иван Иванчев on февруари 26, 2012 at 22:18

Рекуператора и въздушния плик са супер, мойте поздравления, само че на какво казваш ламбда, че нещо май съм изпуснал напоследъка термините. При тази дървена конструкция едва ли ще се наложи черна каса.Предвижда се размера на външна и вътрешна окончаателно покритие, вземат се точните размери на отвора минус 10 мм.Отдолу се сваля повечер поради монтажа на подпрозоречни дъски.. Да не се забравя декомпресираната лента – препоръчвам тази на Wurt. И един съвет от мен, щом си се навил на ПВЦ – в никакъв случай бяло, по-добре дай някой лев отгоре и вземи с фолио с дървесен цвят. По – скъпо е, но след 5-6 год. ще си ми благодарен. А и сега се сещам – не се лъжи по разни рекламни похвати от сорта на 6-7 – 8 камери и т.н. Те имат отношение основно при статиката на конструкцията. Всичко около и над 60 мм. дебелина на профила ще ти свърши работа. Основната топлоизолация се носи от стъклопакета, качествения обков и добрия монтаж.

Отговор
Posted by Petyr on февруари 27, 2012 at 07:26

Не искам ПВЦ, но сам го каза такава е конюктурата на пазара.Все пак има 10% шанс да ми направят дървена, тук в Пловдив има един цех Българо-италиански, машините им хубави имат и нужните режещи глави, но ми казаха, че са зле от към персонал, иначе имат разни нови концепции и решения за дървени къщи, ще ми предоставят описания и ще ги споделя тук.
А за бялото знам, но благодаря все пак, аз съм се спрял на няколко цвята, но се чудех , дали да не мина направо на алуминиеви капачки в/у целия профил отвън, ако ще е ПВЦ, какво мислиш за това?
За камерите 6-7-8 също знам, те ги предлагат точно, за да докажат, че профила с многото на брой камери има добър коефициент на топлопреминаване U. Въпросната ламбда е коефициент на топлопроводимост на на съответния материал – W/(m*K), колкото е по-малък толкова материала е по-добър изолатор.
Ето ,какво ми предлагат от Ролпласт : Uw=1,0 W/m2k (примерно за Трокал 88+) и ламбдата на стъклопакета Ug=0,5W/m2k (примерно за троен 51мм стъклопакет 4-5-4 ,като двете са Clima Guard Solar, а в средата бяло флоатно).
Интереното е че Шуко нямат такъв профил, най-добрият у нас е Uw=1,3 и е два пъти по-скъп, все пак е мерцедес, но москвича вдига повече, ако е вярно това което ,казват от Ролплас, все пак са ми обещали сертификат.
Но аз ще натискам към дървото, особено след съветите които получих от вас.
Благодаря!

Отговор
Posted by Иван Иванчев on февруари 27, 2012 at 22:14

В никакъв случай не ти препоръчвам алуминиеви капачки, в пъти е по-добре топло положеното фолио с дървесен ефект. Щом си се навил с Trocal скачай смело, аз не мога да те разубедя. Относно сертификатите то аз се занимавам с износ на дограма за Австрия и са ми малко ясни нещата. Оказва се че в България няма сертифицирана лаборатория. Няма и в много други близки до нас държави. Единствената сертифицирана лаборатория е в Розенхайм, Германия. Ако сертификата е оттам – важи, ако не е лично аз изобщо не му вярвам. Нагледал съм се на какво ли не. Също така ми е чудно как се постига коефициента на топлопреминаване Ug=0,5W/m2k на дадения пакет с тази дебелина на стъклата. Ние успяхме да го постигнем с обща дебелина на стъклата от 24мм. тоест 10-8-6 мм , а тези юнаци го постигат с едва 9 мм.
Прави си сметка за какво иде реч. Затова западняците не ни вярват много много – изпитвал съм го на собствен гръб.

Отговор
Posted by Petyr on февруари 28, 2012 at 00:24

Май няма да е Трокал от Ролпласт. Днес им звънях оказа се, че 51 мм стъклопакет го има само на сайта и на хартия, иначе машината била тук, но не била монтирана. Алтернативара е 6-6-6 общо 18 мм стъкла с дебелина на стъклопакета 36 мм.
Оказва се, че в България, (дано да греша) никой не може да направи дограма за пасивна къща, а както разбирам, за сертификат (истински) и дума да не става.

Отговор
Posted by Иван Иванчев on февруари 28, 2012 at 08:50

Не познавам добре пловдивските фирми , стъклопакета може да го изпълнят фирмите „Кристиян-Нейко“ и „Йовета“. Мисля, че и двете имат поделения в Пловдив, а ако нямат изпълнителя на диграмата, ако е свестен няма да има проблем да си ги докара от София. А иначе си прав, че в България няма кой да направи дограма за пасивна къща. Трябва да е нещо „около“ тази идея.

Отговор
Posted by Petyr on февруари 28, 2012 at 18:01

Фирма Сарис в Пловдив също прави всякакви стъклопакети, а има и някакви други в стария стъкларски завод, но не ги знам.
Сарис ,са ми правили стъклопакет от 5-5-1 триплекс + 10мм закалено за една банка с размери 240 см на 150 см.

Отговор
Posted by Мия on февруари 28, 2012 at 19:47

Здравейте,
Сега се натъкнах на блога Ви, който е уникален.Не спрях няколко часа да го разглеждам и чета…Но за съжаление аз вече имам къща построена от Брациговската фирма „Превренстрой“ и разбирам колко съм прецакана./ тип сандвич панел/ .Няколко проблема се получиха вследствие на тяхното некачествено стройтелство, но най-важният ми проблем в момента е образуването на мухъл и влага на тавана, т.е под покрива.Почти всичко е черно от спаряване.Прозорец нямам на покрива.Въздух влиза през процепите на еркерите обграждащи покрива. Към кой,или коя фирма да се обърна? Моля, посъветвайте ме и ми кажете Вашето професионално мнение.

Отговор
- Posted by craftsmanbg on февруари 28, 2012 at 20:10
  
  Здравей Мия,
  
  Ако всичко е черно то не е от спарването, а от мухъла,а мухъла е от конденз, а конденза от липсата на вентилация, липсата на спиране на изтичането на въздуха и липсата на адекватна изолация. Те във вашия дом в момента има огромно количество спори на черна плесен, а това означава, че здравето на всички ви е в много голяма опасност. Проблема трябва незабавно да се отстрани. В такива случаи на запад къщите биват запечатвани и не се допуска никой докато не се премахне мухъла и всичките спори не се отмахнат от въздуха в помещенията и абсолютно всички стени, мебели и дрехи не се дезинфекцират. Не знам какво е количеството на плесента, но ако е голямо вие съвсем сериозно сте в много голяма опасност. Тази плесен причинява трайни мозъчни увреждания, белодробни заболявания, а в някои случаи и смърт. Поради сериозността на положението ви, моля обадете ми се на 0887 815140 ще ви консултирам напълно безплатно по телефона за това какво можете да направите за да поправите тази ужасна ситуация.
  
  Много е тъжно това нещо което го чувам от вас. Г-н Груйчо Батачев явно е забатачил работата много сериозно с вашата къща. Между другото от българските фирми не съм видял нито една, която да обръща адекватно внимание на под покривната вентилация.
  
  Отговор
Posted by Petyr on февруари 29, 2012 at 07:53

Груйчо Батачев, при една поръчка за Корсика, получава предписание от възложителя за изискване към импрегнатора.Само че, ядец, слагат един варел върху огъня и слагат вътре безразборно: асвалт, газ, стар безир и други поостарели ,останали от други обекти инпрегнатори.
След лабораторния анализ от възложителя във Франция , две от съставките са незнайни и с неясен произход.

Отговор
Posted by Иван Иванчев on февруари 29, 2012 at 18:07

Та като си говорихме за глинена къща, проблема там беше в ограниченото цветовото оформление. Днес намерих решение при една немска фирма. Те са по напред в това. Жалко, че сайта е само на немски, но с преводача горе долу се разбират нещата http://www.youtube.com/watch?v=UnterPfDMOA – на видеото има сайта. Жалко че няма и ценова листа трябва да се пише мейл явно.

Отговор
- Posted by craftsmanbg on февруари 29, 2012 at 23:56
  
  Rofix ако си чувал предлагат глинена мазилка и глинена боя на българския пазар. Аз все се каня да им се обадя, но не ми е останало време.
  
  Отговор
  - Posted by milen on март 1, 2012 at 09:59
    
    Глинена хастарна и завършваща мазилка Rofix Geolehm.Съдържа глина, варовиков пясък и конопени фибри.Може да се полага машинно.Разход около 14кг/м2/см. Rofix Jutegewebe – мрежа за мазилката, произведена от юта.
    
    Отговор
Posted by desislav on март 8, 2012 at 14:55

Здравейте интересува ме по добре ли е да използваме магнезиеви плоскости вместо осб и гипскартон независимо дали е за външна или вътрешна облицовка

Отговор
- Posted by craftsmanbg on март 8, 2012 at 20:33
  
  Ако конструкцията е изчислена така, че OSB-то да няма конструктивна роля (а то почти винаги има) тогава може да се замени с магнезиеви плоскости. Те сами по себе си нямат конструктивната здравина на OSB-то. Също така моя опит показва, че в България се продават много некачествени магнезиеви плоскости. Точно вчера забелязах, че някои от магнезиевите плоскости, които съм сложил на част от фасадата на моята къща не само са се изметнали жестоко, но и са почнали да се лющят, като покривния им гладък слой се руши и рони. Предполагам, че това е от жестоката зима, защото те бяха в контакт със сняг и лед, но все пак ако бяха качествени не би трябвало да се случва такова нещо с тях.
  
  Отговор
Posted by Petyr on март 8, 2012 at 22:54

Точно от качеството е проблема.Имам монтирани магнезиеви плоскости на плосък покрив за звукова бариера на четири години са и не са мръднали, но преди 2 години некачествени плоскости заляха пазара и започнаха проблемите.
За инфо, централната трибуна на гребния канал в Пловдив имаше обществена поръчка есента преди гонките, сега всички монтирани магнезиеви плоскости се оказаха проблемни след зимата.

Отговор
Posted by Маргарита on март 17, 2012 at 00:08

Привет на всички позитивно мислещи блогъри тук! Изчетох всичко в прекрасния блог и благодарение на конструктивните дискусии в него доста неща вече ми станаха ясни.
Аз обаче искам да попитам какво ви е мнението за конструкция на дървена къща от пауловния? Загнездила ми се е идеята, че нашата бъдеща къща трябва да бъде от това дърво, а като че ли все още няма внос на дървен материал, въпреки че най- близките плантации са в Турция. В Бг също има плантации, но дърветата са на не повече от 5г, т.е. не са готови за сеч.
Приятели ме питат защо трябва да си усложнявам живота с пауловнията, като тук имаме чам и бук. Ами защото няма нужда от импрегнация с препарати против бубулечки, пожар и почти нехигроскопично / убедена съм, че няма надеждно импрегниране в Бг/; защото материала съхне в камери за макс. 48ч, а без камери за около 40дни /не съм убедена, че в Бг изсушават добре материала в камери до оптималния % влажност/; защото е леко дърво за конструкция на къща, а в същото време е издръжливо на натиск и опън / 483кг/кв.см./.
Та, така. Това са ми доводите за моите мераци.

Отговор
- Posted by craftsmanbg on март 17, 2012 at 00:26
  
  Здравей,
  
  Теоретично съм привърженик на пауловнията. Казвам теоретично, защото този материал съм го виждал само на пловдивския панаир и не съм го намерил някъде да се продава, поради което и не съм го тествал. Понеже е лек и здрав би бил идеален за мобилни къщи тип каравана или фургон. Не съм сигурен доколко е издържлив без импрегниране. Ако някой знае къде се продава – моля да каже – за да си купим и да експериментираме с него. Моето Интернет търсене ме праща само на резултати с продажба на разсад.
  
  По отношение на изсушаването на материала. Той просъхва сам за няколко месеца през лятото. С други думи можете да си купите влажен материал на половин цена, да го подредите с летви на проветливо и сухо място, защитено от пряка слънчева светлина, и ако направите това през април, до септември ще имате много добре изсъхнал дървен материал. Якостните свойства на естествено просъхналия материал са много по-добри от този сушен в сушилня. Импрегнацията обаче е препоръчителна.
  
  Отговор
Posted by Маргарита on март 17, 2012 at 00:35

Пловдивската фирма скоро щели да внесат материал. Това дърво наистина няма нужда от импрегнация, защото даже е трудно горимо, не го ядат и не живеят в него инсекти. Защо да не си спестя една излишна процедура като пари и време? Има клипчета, които не мога да постна тук, ще се пробвам да ги покажа във фейсбук след малко.

Отговор
- Posted by craftsmanbg on март 17, 2012 at 00:39
  
  С пауловния ме съмнява да се спестят пари, защото вероятно материала ще бъде скъп. Това с обещанията на пловдивската фирма да го внесе го чух преди 3 години някъде, но още не съм го видял реализирано. Дано този път да стане, защото и аз го чакам отдавна този материал.
  
  Иначе линк може да се публикува в коментарите. Просто се копира и залепва в самото поле където се пише коментара.
  
  Отговор
Posted by Маргарита on март 17, 2012 at 01:06

Скъп, скъп, колко да е скъп? В едно от клипчетата коментират цената и турчина каза, че на цената на чама го продават. Е, може би имат количества, пък няма търсене, знам ли?
За сушенето, ясно, че за 1 лято ще изсъхне традиционно използван материал, но нямаме къде да го държим толкова време. Един месец за сушене на пауловния все някак ще го преживеем.
И друго да питам. За бъдещия ни дом ще използваме каменната основа на стара кирпичена къща без мазета. Мъжа ми държи да правим колони и плоча между етажите, пък всички стени да са с гредова конструкция. Но според мен такава комбинация ще ни донесе излишни главоболия и разходи по изолирането на циментовите елементи. Вие как мислите?

Отговор
- Posted by craftsmanbg on март 17, 2012 at 01:16
  
  Нямам идея колко може да е скъп. Докато няма реално предлагане не можем да знаем колко ще струва. Ако трябва да вземем да внесем от директно турците, но кои и къде са тези турци?
  
  Ако направите бетонна плоча и колони – вашата къща става масивна, а не дървена и става податлива на всички недостатъци на масивната къща, а именно – слаба изолация (там където има бетон), остатъчна влажност и неустойчивост при земетръс. Моето мнение е че бетона трябва да се използва минимално и само там където е незаменим с нищо друго.
  
  Отговор
Posted by Маргарита on март 17, 2012 at 01:25

Ммдаа, благодаря Ви, че сте на моя страна за бетона. Знаех си! Но мъж ми е Стрелец и не се дава лесно, дори и да не е прав.
Хубави почивни дни от мен! Аз ще продължавам да търся материал пауловния, било то и под формата на екскурзия до Турция.

Отговор
- Posted by craftsmanbg on март 17, 2012 at 02:43
  
  Покажете на съпруга ви сеизмичната карта на България: http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=753771
  Ако носещата конструкция е от бетон, къщата ще бъде крайно податлива на разрушения при земетръс, освен ако не се проектират и изпълнят земетръсни шайби, както и да се подсигури конструкцията за земетресение над 7 по Рихтер, което предполагам ще се сетите, колко ще оскъпи проекта. При дървена конструкция, срещу 500 лв допълнителен разход за качествени винтове, къщата ви ще стане практически не разрушима при земетресение. Само ще прешпакловате някой и друг напукан гипсокартон. А с бетонната конструкция ще трябва да започвате отначало, разбира се ако имате шанса да оцелеете.
  
  Отговор
Posted by Маргарита on март 17, 2012 at 01:27

метнах линка с клипчетата

Отговор
Posted by Ивайло Найденов on март 20, 2012 at 14:18

Какви крепежни елементи бихте препоръчали – винтове, планки – и как да бъдат поставени? Питам, защото тази събота и неделя започваме основите на нашата tiny house.

Отговор
Posted by miroslav on март 24, 2012 at 00:36

Здравей те! Моя проблем не е точно за къща,а за тераса.Остъклена искам да я топлоизолирам без да свалям конструкцията.Или иначе казано да махна само стъклата(имам три стени с остъкление) и на тяхно място да сложа OSB.Въпросът е как да изолирам след това OSB-то.EPS,XPS или Каменна вата???Прочетох много интересни неща тук.Но вижте това:

http://www.weber.bg/toploziolacionni-i-fasadni-sistemi/veber-navigator/produktov-selektor/toploizolacionni-i-fasadni-sistemi.html?tx_weberselectionguide_pi1%5Bcritere1%5D=3&tx_weberselectionguide_pi1%5Bcritere0%5D=0&cHash=ba9023055c3aaa2c041bb085a2bd94c0

за дървени основи WEBER дават само EPS.XPS-a го дават само за цокъл.Това противоречи на всичко написано в темата.Но това все пак е WEBER-лидер на пазара.Да се съмнявам ли в тях???Въпросът ми е сериозен.

Отговор
- Posted by craftsmanbg on март 24, 2012 at 01:21
  
  С WEBER лично съм разговарял по телефона като те искаха да се маха мембраната под ватата и да се лепи директно върху ОСБ, което е напълно безумно. Цялата им представа за реалността е свързана само с масивното строителство и дървото е напълно чужда категория за тях.
  
  На сайта им препоръчват някаква гъвкава EPS-F изолация, като мотива им да препоръчат поставянето й върху дървена основа е, че понеже е гъвкава изолацията това ще поеме движенията на дървото без да се напука. Това добре, но проблема със задържане на влага между EPS-a и дървото е напълно игнориран, което говори за по-скоро неадекватно отношение към дървените основи. Задържането на влага зад EPS и гниенето на дървената основа е проблем доказан преди много години и който игнорира този проблем ще трябва да е готов да си понесе последствията.
  
  Отговор
Posted by Иван Иванчев on март 24, 2012 at 10:15

А защо е нужно да махаш стъклата? Те все пак са някакава изолация и хидро и топло. Лично аз на мойта тераса не съм ги махал – топлоизолирал съм я с тях – така е вече от 15 год нямам проблеми. Но OSB не можеш да използваш. Поне не отвън……..

Отговор
Posted by Владимир Личахин on април 2, 2012 at 13:50

Здравей, с интерс изчетох повечето ти статии. Имам обаче един въпрос относно СИП панелите. От къде имаш тази информация:
“ аз лично се отнасям с голямо недоверие към материали като EPS – те губят от изолационната си стойност и структурната си здравина с времето. Изпускат тежките газове, които се намират в тях поради стареенето, и това влиза в стаите и се диша от обитателите“

Опитах се да потърся в Интернет относно тези газове, за които говориш но не откривам нищо.
Интересувам се защото смятам да строя сглобяема къща и искам да съм наясно с всички предлагани възможности, а и честно казано СИП панелите на Rich House ме привличат най-много като технология.

Отговор
- Posted by craftsmanbg on април 2, 2012 at 20:33
  
  Здравей,
  
  Ето тук можеш да прочетеш една задълбочена дискусия (на английски) където са застъпени и двете страни на въпроса.
  
  На практика има две страни – едната на индустрията произвеждаща EPS, XPS и полиуретанова изолация, която твърди, че няма нищо опасно и вредно, и че тестовете показвали, че отделянето на отрови са в „допустимите норми“ и другата страна на независимите изследователи, както и свидетелствата на пострадалите крайни клиенти. Можеш да се запознаеш с позицията и на двете страни и да прецениш за себе си.
  
  Отговор
Posted by николай on април 15, 2012 at 18:09

от известно време ме влече да си построя лятна вила (а защо не и за зимен престой?) и се поинтересувах за къщите от дърво. този сайт е страхотен, но и плашещ. ако не се *посветя* на това, ако не отделя буквално седмици и месеци в образоване, ако през това време не ме изхвърлят от вкъщи, ако жертвам скъпоценното си свободно време, което предпочитам да дам на децата, МОЖЕ И да се получи неща, НО може и ДА НЕ се получи. до този извод стигнах като прочетох всички условности покрай тези къщи.

за мен идеята изглежда вече като доста, ама доста рискова. изглежда няма начин (освен по гореописания времеемък начин) да се знае със сигурност какво ще се получи накрая. ужас някакъв.

аз съм прост юзер с известна сума пари – толкова ли няма една фирма, на която да се доверя, която да ползва свестна технология и да направи нещо качествено?

някак съм озадачен. наистина.

Отговор
- Posted by craftsmanbg on април 19, 2012 at 15:59
  
  Ако човек знае какво прави и е внимателен спрямо техническите детайли, които са базирани на доста лесни за разбиране физически закони влиящи на къщите – няма причина да не се получат нещата. Физическите закони за разлика от фирмите действат безотказно. Фирмите от своя страна съществуват за да печелят пари, а парите са много хлъзгава мотивация, която може да доведе до всякакви отклонения от правилния начин на строеж. Аз лично смятам, че за да може една фирма да строи качествено тя задължително трябва да има много по-силна мотивация за това от чистата комерсиалност. До такъв извод съм достигнал на база на личния си опит не само със фирмите, но и със самите строителни процеси. Някои от най-важните процеси просто не са комерсиално изгодни, твърде трудоемки и времеемки са, а остават скрити за обикновеното око. Затова най-лесно е да бъдат прескочени. Пък и клиента е доволен – къщата става по-бързо, а и строителя печели повече. Така, че е необходима мотивация отвъд комерсиалното за да се изпълнят всички необходими детайли. Едно време майсторите са имали чест и име, които са ги задължавали да си свършат работата както трябва. Днес една фирма натрупала лошо име и куп недоволни клиенти се преражда в „чисто нова“ с ново име и „чисто минало“ – такава ни е системата. Аз до този момент не съм открил безболезнено решение на проблема с къщите. Решения има, но те са свързани с известно количество лична цена, която трябва да бъде платена. Просто една къща изисква повече от това, което парите са в състояние да закупят.
  
  Отговор
  - Posted by nikolai on април 19, 2012 at 17:29
    
    благодаря за отговора. всичко това е вярно. за жалост, когато строежът на ваканционна къщичка не е сред приоритетите на човек и още повече – ако той не може да следи всяка крачка на изпълнителя, работата му и възпитанието на децата му са достатъчно трудоемки, тогава казвам, човек губи всякаква мотивация да инвестира средствата си в това. поздрав.
    
    Отговор
Posted by Антон Адамов on април 29, 2012 at 22:38

Здравейте,

Първо искам да Ви поздравя за интересния блог, прочетох теми и коментари на един дъх.
Попаднах в този сайт,съвсем случайно, докато се ровех за информация относно сглобяемите къщи и доста дълго се задържах в него. От тук извлякох доста интересна и ползотворна за мен информация. Решил съм да си строя къща и като всеки българин искам да мина по-тънко, за това съм се отказал от монолитното строителство и съм се спрял на сглобяемите къщи, а и според мен тухлите са една отживяла технология, която не е най-доброто решение за един дом.
Искам да Ви помоля, да коментирате моята идея за строителство, защото пишете наистина компетентни отговори, а ето и идеята ми:
Да си построя къща (за постоянно живеене), която да е на два етажа. Плочите и колоните ще са от армиран бетон (защото това е най-евтината конструкция и доста здрава), отвън къщата ще е затворена от американско OSB закрепено за железобетона с армировка подобна на тази за гипсокартон UD и UC профили, отвън OSB ще е измазано с „дишаща“ мазилка с мрежа, от вътре ще има един доста дебел слой (20-25см) каменна вата, след което гипсокартон закрепен на нови UD и UC профили, които нямат връзка с тези на OSB ( за да не се получава термо-мост). Железобетонните колони ще се облицоват с EPS изолация, за да се избегне получаването на термо-мост.
Надявам се да съм го написал разбираемо, тъй като не съм строителен инженер.
Поздрави!

Отговор
- Posted by craftsmanbg on април 29, 2012 at 23:01
  
  Здравей,
  
  Това, което ти описваш НЕ Е дървена къща, а си е класическа масивна къща от железобетон. С какво пълниш стените няма никакво значение за вида на къщата. Може да ги напълниш със слама – къщата си остава масивна от железобетон. При един земетръс къщата ще се държи именно като масивна от железобетон – бетона ще се скъса и къщата ще рухне.
  
  Не знам по коя причина решаваш, че железобетона е евтин? Нито желязото, нито бетона, нито транспорта му, нито кофражите са евтини. Металните профили, които си замислил да ползваш също са доста скъпо решение.
  
  Измазване на OSB с мазилка? В никакъв случай – плесента и мухъла са ти гарантирани. (Не че е невъзможно да се направи както трябва, но трябва да се ползват доста слоеве и материали, които правят цялото нещо доста скъпо и излишно трудоемко).
  
  При 20-25 см в между два реда метална конструкция – ватата да не се свлича ще ти е нужна плътност поне 70 кг/куб, а това означава сериозно и излишно оскъпяване на проекта.
  
  Моят извод за твоята идея за строене е че ти по никой начин няма да спестиш пари, ще ти излезе доста по-скъпо от нормална дървена конструкция. Ще имаш редица проблеми и най-лошото е че няма да имаш някои от най-важните предимства на дървените къщи – земетръсоустойчивост, липса на влажни процеси, леснота за правене на реконструкции и добавяне на площи.
  
  Моят съвет би бил – докато е време да преосмислиш ИЗЦЯЛО строителния си подход, защото това към което си се насочил ще ти създаде много ядове и по време на строежа и по време на експлоатация на сградата.
  
  Отговор
Posted by Антон Адамов on април 30, 2012 at 07:00

Здравей отново,
И много благодаря за светкавичния отговор.
Има резон в твоите думи, което ме накара да се замисля сериозно над нещата.
Идеята ми за железобетон дойде от там, че почти всеки знае как се бърка бетон и как се прави куфраж ( ще мога аз да се занимавам пряко или поне да ръководя хода на работа), докато при дървената конструкция трябва да се наеме фирма за изработката и съответно за сглобяването, а те не взимат никак евтино, около 600лв./м2. След което, ако нещо не ти хареса излизат с думите „За тази цена, това сме се спазарили“. Най-много ми се иска да участвам в процеса на строителството, за да знам и да съм сигурен, в какво ще живея.
С какво може да се покрие OSB-то, ако не с дишаща мазилка? И без сайдинг. Не ми харесва фасадата да е на голо OSB.
Най ми харесва измазана къща, какво ще ми препоръчаш, когато става въпрос за дървена къща.

Отговор
- Posted by craftsmanbg on април 30, 2012 at 09:44
  
  Това, че почти всеки знае как се бърка бетон и се прави кофраж е също толкова вярно, колкото че почти всеки знае как се режат дъски и греди с трион и как се коват пирони. По тази логика всеки би трябвало да знае как се строят дървени къщи. Бетона за да е надежден най-добре да се вземе от бетонов възел и то такъв, където не лъжат в пропорциите за съответната марка, както и да ползват качествена марка цимент. Също така цимента не трябва да е с изтекъл срок на годност. Желателно е бетона да бъде вибриран и в него да се добавят фибри и пластификатори, които намаляват нужното количество вода. Всички тия фактори ако бъдат отразени правилно ще направят бетона наистина здрав. Ако не – бетона ще бъде ронлив и податлив на напукване, както и конструктивната му здравина ще бъде много занижена.
  
  Правенето на кофража също не е елементарен занаят. Аз почти не съм видял нивелирана бетонова основа, което ще рече, че всичко се прави през пръсти. Оправданието е – „то после ще се нивелира със замазката.“ И защо да се дават пари за скъпа замазка, когато всичко може да се направи нивелирано от самото начало, ако кофража се направи кадърно и бетона се излее правилно?
  
  Казвам тия неща, за да покажа, че проблемите в строителството не идват от дървото или бетона, идват от ХОРАТА. И най-голямата причина за тия проблеми е че хората си МИСЛЯТ, че знаят и разбират, кое как се прави и се втурват да вършат неща с частични и неадекватни познания и опит. Същото важи и за фирмите.
  
  Участието в строителството от собственика, не гарантира, че ще знае в какво ще живее. Ако самия собственик не е наясно с физическите закони, които трябва да се вземат предвид при строителството и влаганите материали и строителни технологии, той ще натвори същите проблеми, каквито ще натвори и една фирма, която не знае или нехае за тези закони и за това как те влияят на всяка една сграда. Наскоро бях при едни мои познати, които сами си бяха построили къщата. И бяха допуснали толкова много грешки и създали толкова много потенциални проблеми, че просто ужас. И всичко това от незнание и неразбиране на много важни неща, които трябва да се знаят при строителство.
  
  А ти ако ще правиш къща със железобетонна конструкция, напълни стените с 45 см или 30 см блокчета от олекотен бетон с топчета от полистирол и си готов. Можеш да измазваш отвън и отвътре колкото искаш, ще имаш много добра изолация и ще ти излезе много по-евтино от всичките му конструкции с метални профили и прочие. Така или иначе не правиш дървена къща с този железобетон. Ползвай технологии, които са съвместими с бетона и мазилките, след като желаеш да използваш такива. И без това предимствата на дървената къща няма да ги имаш. Ако целта е да спестиш пари, това е начина. Ако искаш да спестиш още повече пари. Направи си сам блокчета от глина и слама и пясък. С по-голямо съдържание на слама. Така ще имаш блокчета с много добра изолация почти за без пари. Гината можеш да си я изкопаеш от собствения двор, и като правиш изкопа за основата на къщата ще излезе достатъчно глина за да си направиш всички необходими блокчета. А бали със слама можеш да вземеш от много места също за много малко пари. После тези стени можеш да ги измажеш с глинена мазилка отвътре и отвън и ще имаш прекрасно дишащи стени и много добър микроклимат в стаите създаван от глината (като изключим бетона).
  
  Другия вариант е да си направиш блокчета от цимент, пясък и хартия, така наречения papercrete. Хартията ще я събираш от отпадъци и ще ти излезе без пари. Пейпъркрита има ПРЕКРАСНИ изолационни свойства. Лятото е хладно, зимата – топло. Ще си направиш калъпи за блокчетата. Или директно ще си отлееш стените от пейпъркрит с кофраж. После можеш да измажеш както ти душа иска.
  
  Отговор
Posted by Георги Цуков on април 30, 2012 at 11:18

Здравейте,
октомври месец 2012г. започваме нещо, което до сега не е имало в България – строителството на лог къщи от финдладска дървесина в квартал Бояна, София. 20 броя от 250 – 350кв.м. Ще са чисто с инвестиционна цел за продаване. Дизайна ще е модерен и съвременен, нищо общо с чалетите, които са разпространени.

Отговор
- Posted by craftsmanbg on април 30, 2012 at 11:27
  
  Ако дадете адрес ще мина да видя как се справяте.
  
  Отговор
Posted by Георги Цуков on април 30, 2012 at 11:37

има време, нека да започнем да строим. Иначе сега завършваме една къща от 200м лепени квадратни греди в гр. Сапарева баня. 600 кв.м., с вътрешен басейн, киносалон, зимна градина, голям гараж. В къщата се използва системата умен дом, чийто изпълнител неколкократно беше показван по телевизията.

Отговор
Posted by kocta on април 30, 2012 at 12:47

Цуков това страхотна глупост дето говориш ! Тези къщи не са за нашият климат просто 🙂

Отговор
- Posted by craftsmanbg on април 30, 2012 at 18:20
  
  Ами ако външните стени са само от дървени трупи, то няма да стават за зимно живеене, освен с огромни разходи за отопление. Ако се добави изолация ще стават.
  
  Отговор
  - Posted by Георги Цуков on май 1, 2012 at 09:04
    
    Харесва ми това, че в България всички „разбират“ от всичко и най-вече от строежа и използването на лог къщи. Във Финландия се строят със 200мм дебелина на гредата и е напълно достатъчно като топло изолация самото дърво, за да се отоплява къщата с минимални топлинни загуби. В България, където средната температура е много по – висока от финландската, пък съвсем даже е подходящо. Ако имате в предвид, че не е подходящо да се строи, защото е топло и се нацепват гредите, да това е така, но се нацепват само кръглите греди, а ние ще строим от правоъгълни – слепени, които се използват и за строежа на такива къщи и в Турция и арабските държави, където жегата е направо адска в сравнение с нашата.
    
    Отговор
    - Posted by kocta on май 1, 2012 at 09:09
      
      Абсолютно си некомпетентен господин Цуков !!! Кое е достатъчно я пак ??? Такива реклами може да ги направиш на свой собствен сайт ! След това ако някой се излъже може да се изявиш ! Аз разбирам да си правил нещо подобно след това да е имало техническо обследване това не е като да гледаш снимки в интернет и да викаш : Е това на тая снимка е най доброто и ние го правиме :)))) Покажи какво си направил и как и тогава го вади 😉
      
      Отговор
      - Posted by Георги Цуков on май 1, 2012 at 09:26
        
        г-н Коста, много е лесно да си анонимен и да го вадиш „голям“ с коментарите си. Какво техническо обследване искаш повече от комисията за разрешение за ползване, която е измерила по частта енергийна ефективност топлозагубите и са удивени. Самите собственици също са много доволни от миналата зима. Информирай се наистина повечко по въпроса преди да коментираш, че става кофти- МНОГО СЕ ИЗЛАГАШ!!! Такива къщи вече сме правили в България, това че ти не си осведомен……. пък и какво значение има твоето мнение, не разбрах ?! За нас е важно, че имаме поръчки и клиентите са доволни.
      - Posted by craftsmanbg on май 1, 2012 at 10:15
        
        Аз само не разбрах като имате толкова поръчки защо е тази подмолна рекламна кампания в блога? Досега проявих търпение, но трябва ли да започна да трия рекламните коментари?
    - Posted by craftsmanbg on май 1, 2012 at 10:14
      
      Ето тук една сравнителна таблица за топлопроводимостта на различните материали: http://www.engineeringtoolbox.com/thermal-conductivity-d_429.html Колкото е по-голяма топлопроводимостта толкова по-големи са загубите от кондукция.
      
      Според данните в таблицата 20 см стена от иглолистна дървесина има изолационните свойства на около 5 см EPS. Т.е къщите, които описвате ще са точно толкова изолирани, колкото ако някой си направи къща чиито стени са 5 см EPS и нищо друго.
      
      Финландия за разлика от България е МАСОВ производител на дървесина и изнася обработен дървен материал по целия свят. Това предполага наличието на ОГРОМНО количество отпадъчни дървени стърготини и дървен прах. От него се произвеждат пелети и брикети, които при това огромно количество обработвана дървесина при тях предполага много ниски цени на пелетите и брикетите. От там и отоплението на подобна къща не би било толкова скъпо колкото в България. Наистина ако човек има изобилен, постоянен и евтин източник на отопление, изолацията на една сграда вече няма такова голямо значение и стени от 20 см иглолистна дървесина са предостатъчни.
      
      Тази зима спах в едно помещение, където всичко е тухла и варова мазилка. Масивна сграда, която държи МНОГО студено. Няма абсолютно никаква изолация. Дограмата е дървена от 1962-а година и духа от всякъде. Маджуна на прозорците изсъхнал и изпопадал. Вратата и тя дупки отвсякъде, няма брава и се затваря с катинар. Изпод и около вратата вее яко. При все това в това помещение имаше една много ефективна печка на дърва. Тя отоплява страхотно без да хаби много дърва. Та тази печка направо те прави да забравиш за изолация, дограми и всичко. Разбира се дървата за горене в България никак не са евтини и продължават да поскъпват. Примера обаче, който дадох доказва, казаното от мен по-горе – че при наличието на евтин и ефективен начин на отопление, доколко изолацията е голяма и ефективна – вече играе много по второстепенна роля.
      
      Отговор
      - Posted by Sotir on май 1, 2012 at 14:55
        
        Да много точно казано ….
        И все пак не разбирам защо господина рекламира тук нещо си което нито е доказано нито е ясно като концепция само празни приказки . Господин Цурков коя е вашата фирма ??? Сайт нещо имате ли или само домашен телефон ??? Смешна работа освен че е некомпетентно да се изказвате така е и смешно как така имате много клиенти и въпреки това пишете в блог дето е за обмяна на информация толкова ли сте изпаднали ??? Само ми отговори как така комисията за разрешение за ползване е измерила по частта енергийна ефективност топлозагубите като ги знам какви тодор живковци са нямат никаква представа какво се случва с нещо различно от бетон, тухла и дърво ??? Каааааак така са измерили като ще им дам примерна схема за изпълнение на стена и ще мигат две седмици накрая поне два пъти ще ги поправя след тяхните сметки базирани на нищото ????
Posted by Petyr on май 4, 2012 at 09:45

Поздравления на домакина за търпението и отзивчивостта!
Аз съм антифен на бетона и неговите разновидности, но от практиката знам, че доста трудно се нивелира при изливане на плоча без необходимото количество вода /самоневилиране/, което пък влиза в конфликт с якостта /марката/ на бетона.
Точно затова има изравнителна замазка, отклонение на бетонна плоча от 100 м2 при добро изпълнение по нормата е 2-3 см.
Ако искате да го изпълните с по-малко отклонение по метода на шлайфния бетон ще ви излезе по-скъпо от изравнителната замазката,но и в двата случая ще имате отклонение от 1см/100м2.
Относно качеството на бетона, по закон получавате сертификат от бетоновия център за марката на количеството, което сте закупили и ако за арматурата все още може да се вземе сертификат необвързан с количетвото, то за бетона е невъзможно или поне няма фирма която за 40-50 м3 да прави такива машинации.
Ако пък сте подозрителни отлейте 20/20/20 см кубче от бетона и го занесете в лаборатория, само ако знаят за намерението ви фирмата едва ли ще злоупотреби.
Аз казвам не на бетона в нашите къщи, използвайте го само в краен случай, изпозвайте го за огради, пътеки и вертикални планировки.
Лично мнение.

Отговор
- Posted by craftsmanbg on май 4, 2012 at 10:26
  
  По отношение на нивелацията на бетона, то той може да бъде идеално нивелиран, ако кофража се нивелира и после се използва за водач при нивелацията на бетона. В България обаче няма такава практика.
  
  Отговор
Posted by Тихомир on май 6, 2012 at 08:24

Здравейте,
понеже и аз смятам да започна строителство на дървена сглобяема къща, бих желал да чуя мнението ви за този вид панели:

Click to access Stena_vanshna.pdf

Отговор
- Posted by craftsmanbg on май 6, 2012 at 10:13
  
  Здравей Тихомир,
  
  Първо на тази графика не е показан панел, а конструкцията на стената.
  
  Второ, доколкото виждам са използвани греди 10х10 см, което силно намалява изолационните свойства на стената. За да се увеличат те, трябва да се намали %-а на дървото в стената.
  
  Трето – поставянето на дървени греди по диагонал допълнително намалява изолационните свойства на стената. Има по-интелигентни начини за спъване на диагоналите на една дървена конструкция.
  
  Четвърто – поставените по-диагонал дървени греди не само намаляват изолационните свойства на стената, но и драстично затрудняват поставянето на изолацията. При този тип конструкция ще се получат множество фуги и незапълнени с изолация места. Някой може да реши, че те са пренебрежимо малко и малки, но това е заблуждение. На практика ще има сериозни загуби точно на тези места и точно поради този вид конструкция.
  
  Пето – магнезиевите плоскости, които са силно хигроскопични са поставени в директен контакт с дървената конструкция. Това означава че влагата, която прониква през фасадата в определени моменти ще достига до дървото и ще активира процеси на гниене на конструкцията, по този начин ще се намали живота на постройката. Между магнезиевите плоскости и дървената конструкция трябва да се постави хидроизолационен слой.
  
  Шесто – не става ясно къде отива Ел. и ВиК инсталацията. При този тип конструкция с тия диагонали – всичко ще отиде в стените по такъв ужасен начин, че изолацията в стените ще бъде под всякаква критика.
  
  Седмо – на графиката не са показани никакви детайли по отношение на хидроизолацията около прозорците, което почти сигурно означава, че тези детайли са подценени от строителя и едва ли може да се очаква да се изпълни от тях този детайл както трябва за да бъде сградата защитена в такова слабо и рисково място като прозореца.
  
  Похвално е използването на два слоя гипсокартон от вътрешната страна. Още по-похвално ще е ако този гипсокартон е пожароустойчив.
  
  Бих искал също да използвам случая да предупредя хората, да не си мислят, че ако слоевете на стената на една дървена къща са измислени добре, че това гарантира добре направена къща. Ни най-малко. Правилно избраните слоеве на конструкцията на стената е само един измежду стотици детайли за които трябва да се внимава.
  
  Отговор
Posted by Petyr on май 8, 2012 at 07:00

Здравей, Тихомир!
Заменете магнезиевите плоскости с новата гипсофазерна плоскост на Knauf Dry Wall 15мм ,която е специално проектирана за този тип конструкции и е в син цвят -задължително.
Никакво ВиК и Ел. във външните стени, то си е компромат ,както и да се изпълни.
Добре ще е да се увеличи изолацията, тъй като сте на EPS , направете дебелината му 10 см и мисля ,че ще получите около 0,18 -0,22 w/m2k, което е много близо до пасивна къща.
Относно хидро изолацията и паропропускливостта добре да се помисли за тях сериозно.

Отговор
Posted by пешев on май 12, 2012 at 16:25

Здравейте,
Попрочетох пак статиите но намерих много малко коментари за дограмата. Интересно ми е мнението ви за „американски“ тип прозорци? Те са дървени, ПВЦ или алуминий? И никъде, независимо от това колко е студена зимата на север из американските сайтове не видях да слагат друг тип прозорци. Те не разбират от ламбда, търсят нискобюджетен вариант или има нещо друго. Подозирам евтино гориво. На мен лично много ми допада този тип отваряне било то по хоризонтала или вертикала а и не мисля, че е лош дизайна. Гледам в Бг има нещо подобно, но всички обяснения на фирмите са насочени към тераси и балкони?!

Отговор
- Posted by craftsmanbg on май 12, 2012 at 17:22
  
  Прозорците на американците са много по-красиви от европейските и имат такъв обков какъвто ние не сме и сънували тука. Отделно правят ги от всякакви материали, включително PVC, масивно дърво и алуминий. На PVC-то му викат vinyl. Има евтини бюджетни варианти има и варианти с висока изолация и всякакви екстри.
  
  Аз много харесвам прозорците с вертикално плъзгане, и освен че са по-красиви, са и по-функционални, защото не ти се блокира жилищно пространство като се отвори прозореца. Аз съм разучил начина по който се правят и дори си вкарах малко обков от щатско, като ми остане време ще се пробвам да направя подобен прозорец от слепена дървесина.
  
  Ето няколко сайта за американски прозорци:
  
  http://www.jeld-wen.com/catalog/windows
  
  http://www.andersenwindows.com/servlet/Satellite/photo-gallery.htm
  
  http://www.pella.com/windows/photo-gallery/default.aspx
  
  Отговор
Posted by пешев on май 13, 2012 at 09:09

Не съм проучвал подробно какво има на пазара, но от написаното от Вас разбирам, че няма фирма която да прави и внася в Бг такива прозорци. Ако човек все пак иска нещо подобно дали в Европа няма аналог?

Отговор
Posted by Маргарита on май 14, 2012 at 22:09

Не знам дали е коментирана вече тази фирма: http://dom-bg.com/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F/%D0%B2%D1%8A%D0%BD%D1%88%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8 и дали наистина технологията им е немска???

Отговор
- Posted by craftsmanbg on май 18, 2012 at 20:06
  
  Аз лично не виждам нищо „немско“ в технологията. Това което предлагат е стандартно изпълнение, като в случая вместо OSB и гипсокартон използват гипсфазерни плоскости. Виждам също, че поставят пароблокираща мембрана от вътрешната страна, което е доста спорна практика.
  
  Когато човек гледа подобни схеми на стени той трябва да се замисли какво се случва с влагата когато проникне отвъд фасадата (а това е гарантирано в 99% от случаите). И другия въпрос който трябва да си зададе е как ще излязат водните пари веднъж попаднали в стената, има ли откъде да излязат? В случая при тази система, която са показали е гарантирано че влага ще стига до дървената конструкция и поради ниските паропропускливи свойства на EPS-a тя ще се задържа в стената, а отвътре имаме пароблокираща мембрана (обикновено това е найлон), която също няма да позволи на парите да излязат. И какво се получава? Влага в стените и гниене, плесен и мухъл върху дървената конструкция. А това е нещото, което в никакъв случай не трябва да се допуска.
  
  Отговор
Posted by Маргарита on май 18, 2012 at 23:23

Благодаря за отговора! Не знам какво ще рече „немска технология“ и ми стана интересно дали в Германия си „запушват“ точно така стените?

Отговор
- Posted by craftsmanbg on май 18, 2012 at 23:59
  
  В Германия със сигурност няма само един начин за правене на дървени къщи. Интересно, че всички се насочват към елементите на стените мислейки си, че с това се изчерпват изискванията към дървената къща. Човек може да има перфектно подбрани слоеве и елементи в стената и къщата пак да бъде кошмарно изпълнена.
  
  Отговор
Posted by Angua on май 27, 2012 at 00:56

Здравейте :)!
Поздравления за страхотния блог и за инициативата да предоставите безкористно полезна информация и съвети на всички, които се интересуват от темата.
На мен също ми е много интересно, а надявам се за в бъдеще и полезно да се запозная с детайлите по построяването на дървени къщи, но защо все така се получава, че ако имам нужда от хирург трябва да изчета Атласа по анатомия на Синелников, ако искам да си построя къща трябва да изкарам докторантура в УАСГ, ако искам да си купя кола трябва да знам наизуст Двигатели с вътрешно горене и т.н. ?! Тази ситуация е доста отчайваща. Да, вярно е, че хората са казали: „На вълка вратът му е дебел, защото сам си върши работата“, но в края на краищата човек може да има 1 професия и затова си ПЛАЩА на други професионалисти за нещата, които са му необходими, но няма възможност да изпълни. Хората, които четат този блог явно са любознателни и достатъчно загрижени за осъществяването на такава голяма стъпка като строителството на къща, но все пак по-голямата част от хората не са такива или нямат тази възможност. …както и да е..
Интересува ме дали има нещо като черен/бял списък на строителните фирми и описание на това коя от изброените по-горе категории къщи предлагат?
Например има ли фирми, които строят къщи от тип 5 – с монолитна гредово редова конструкция?
Освен това искам да попитам авторите дали са запознати с технологията на строене на къщите от етнографски комплекс „Етъра“? Те са известни с това, че в тях няма нито един железен пирон, използват се само дървени такива, а къщите си стоят и до днес. Има ли приложение в съвременното строителство подобна технология?

Отговор
- Posted by craftsmanbg on май 27, 2012 at 21:24
  
  Здравей,
  
  По въпроса, защо не се получава човек да си плати и да получи това за което си плаща е доста фундаментален и е проблем на обществото и системата в които живеем. В нашето съвремие почти не останаха неща, които човек да може да купи с пари без да се натъкне на подводни камъни и скрити проблеми. Като започнем от храната и стигнем до къщите, човешкото сребролюбие и ненаситност, комбинирани със система на живот и общество с разпадащи се устои – успяват да развалят и съсипят всичко по пътя си. Имам приятел, който е сервизен техник и той казва, че техниката се прави все по-калпаво и все по-зле. И това е умишлено, в името на непрестанно разтящите печалби. Дори медиите ни облъчват непрестанно с идеята, че ако нямало икономически растеж значи нещата са зле. Подобно мислене е абсурдно. Напълно нормално е да има периоди, когато печалбите нарастват, както и да има периоди в които те се свиват. Накратко казано – обществото ни е болно и модела на тясната специализация се разпада пред очите ни. Колкото по-рано го разберем това и вземем мерки, толкова по-малко щети ще понесем от разпада на тази система.
  
  По отношение на фирмите, аз съм казвал не веднъж – не мога да си позволя да препоръчам никого, и по-горе в дискусията съм обяснил защо. Просто една фирма може да се справи добре на един обект и на следващия да сътвори ужасни поразии. Не мога да натоваря съвестта си с подобна ситуация.
  
  По отношение на къщите „без пирони“ – запознат съм с технологията. В чужбина тя се нарича с термина timberframe а също така и post & beam. Мен тази технология ми допада и аз лично я изучавам когато имам време. Имам желание да изпълня някой малък проект с нея за да натрупам малко опит. Проблема при нея е че изисква по-солидни греди, които не се намират лесно, или са много скъпи. Също така е доста трудоемка и изисква много голям обем ръчен труд. На запад само богаташите си поръчват такива къщи.
  
  Отговор
Posted by пешев on май 31, 2012 at 07:34

Здравейте отново,
Някъде по-горе пишете,че е много важно каква е мембраната и как ще се сложи. Аз съм избрал TYVEK класик (дано не бъркам) и от магазина твърдят, че е добра както за фасадата така и за покрива. Аз обаче от всички сайтове, които гледах останах с впечатлението, че на покрива слагат друг вид мембрана. И по важното – мисля с такер с по дебели скоби да я хвана и след това дървената скарата за обшивката също ще я държи. Някъде из нета гледах по-сериозно захващане – с някакви пирони и широкополи шайби. Ще сбъркам ли ако сложа и на покрива от тази мембрана и добра ли е идеята да я монтирам по този начин? Общо взето рядко препоръчвате, но от опита вероятно знаете точните мембрани, подходящи за целта?

Отговор
- Posted by craftsmanbg on май 31, 2012 at 10:23
  
  За покриви се ползва Tyvek Solid, това е една от най-здравите и устойчиви мембрани на пазара, но също така е и от най-скъпите. Затова фирмите предпочитат по евтини варианти. Няма проблем да се хване с такер, само скобите трябва да са неръждаеми.
  
  Отговор
Posted by Petyr on юни 11, 2012 at 17:59

Здравейте ,приятели- ентусиасти!
Дочаках най-накрая сертифицирaният продукт на Knauf за външна облицовка на дървени къщи тук в Бг, заместващо на 100% скъпото ОSB.Плоскостта за която съм споменал по горе в постванията беше само в 18 мм дебелини и само за износ сега е от 10;12,5;15 и 18 мм и ширини от 1000/1250 до1250/3000 и 3200 мм-само по поръчка и се предлага на пазара ,стига да си я поръчате защото не всички складове я имат налична.
Днес ми изпратиха новия проспект придружен с мостра, плоскостта се нарича Vidawall, цената за м2 при 12,5 мм е 8,80 лв. при А дистрибуторите на Knauf.
Ето ви малко информация , за да сведем въпросите до минимум!
Плоскоста ще се предлага с два вида кант SK ( място за фугопълнител) и VT прав кант по дългата страна за свръзка.Ще се предлага и допълнително импрегнирне за екстремни условия /прекъсване на строителството/ тя ще се нарича Vidawall HI и ще е само с SK кант.
‘Разрешение за влагане в строителството’ Z-9.1-339 на Института по строителни технологии в Берлин, Германия, с препис-приложения:
а)Универсално приложение; б)Висока якост; в)УКРЕПВАЩО ДЕЙСТВИЕ ПРИ ДЪРВЕНИ КОНСТРУКЦИИ; г)Подходящо за мокри помещения; д) Биологично безопасен.
Много важно е също, че диагоналите при дървените къщи за осигуряване срещу ветрови натоварвания могат да отпаднат.
Цвета на плоскоста е бледо син, закрепването става с винтове, питони или кламери (DIN 1052), подцинковани или с антикорозионно покритие.
Ето ви основните якостни характеристики :
Якост на опън: ft,k 2,3 / Якост на натиск: fc,k 7,5 / Якост на срязване; fv,k 3,5
Модул на еластичност: Em,mean 3900 / Коефициент на топлопроводимост:0,30 W/mK / Коефициент на топлинно разширение 0,001% К
Клас на реакция към огън DIN EN 13501-1 A2-s1 d0 (негорим) / pH – 7.
А ето ви и система W333 на Knauf за външни стени със споментатата плоскoст с профили от подцинкована ламарина UW 100 и CW 100.
Външна страна на профила е облицована с Vidawall HI 15 mm, вътрешната е с два пласта гипскартон с паропреграда, в стената е положена минерална вата 30кг/м3 , а отвън е санирана със 6 см EPS. Характеристиките на стената по система W333 са: тегло:49 кг/м2 /звукоизолация Rw 56 /Коефициент на топлопреминаване U -0,22.
Разбира се тази ситема може да си я изработите с дървени греди и каменна вата отвън или вентилирана фасада със сайдинг .Единственото за което трябва да внимавате е съотношението на широката и тясната страна на гредите /h:b/ на носещата конструкция да не е по-голямо от 4:1.
Извинявам се за дългия пост.

Отговор
- Posted by craftsmanbg on юни 11, 2012 at 21:41
  
  Сега ако пуснеш и цените за кв.м на различните дебелини – информацията ще бъде пълна и човек ще може да си направи сметката как се връзват нещата.
  
  Отговор
Posted by Petyr on юни 11, 2012 at 22:06

Ок, но ги пускам от продуктов католог 04.2012.
10 мм SK 7,12лв ;12,5мм- 8,80лв; 15мм-10,26лв; 18мм-11,94лв.
10 мм VT 7,84лв ; 12,5мм-9,43лв; 15мм-10,98лв ; 18мм-12,66лв.
Vidawall HI 12,5мм-10,31лв ; 15мм-11,96 ; 18 мм- 13,64 лв.
Във складовете според количеството може да преговаряте за отстъпка.

Отговор
- Posted by craftsmanbg on юни 11, 2012 at 23:43
  
  Благодаря за цените. А коя от тези е синята серия за екстериор? Цените предполагам за за кв.м, а с ДДС ли са?
  
  Отговор
Posted by Petyr on юни 11, 2012 at 23:53

Цялата серия е за екстериор.Цените са за кв.м без ДДС.

Отговор
- Posted by craftsmanbg on юни 12, 2012 at 08:29
  
  Ако всички цени са за екстериорната серия тогава каква е разликата между – SK, VT и HI сериите? Понеже се вижда, че цените им са различни. Иначе ако цената е без ДДС – цените са доста високи. Магнезиевите плоскости бият много тия цени. Дори „скъпото OSB“ излиза по-евтино.
  
  Между другото на сайта на Knauf не намерих информация за синия гипс фазер. Пише само за обикновения. Или аз нещо съм недогледал?
  
  Отговор
Posted by Petyr on юни 12, 2012 at 18:04

Описал съм внимателно каква е разликата в по-дългия текст горе, но все пак рарликата на SK и VT e в завършващия кант за свръзка м/у плоскостите с място за фугопълнител и без място за фугопълнител, HI серията е допълнително ипрегнирана за екстремни условия-влага и огън.
А, разликата ли? Хе хе ,разсмяхте ме, наистина, OSB на Кроношпан , самите Вие не го препоръчвате, предлагате да изберем внос полско или американско беше, което е по-скъпо от кноношпанското с цени за м2 при 11 мм дебелина от 11,20лв при алтернатива от 12,5 мм дебелина гипсфазер 10,76лв водоустйчив и негорим материал, сиреч 1,5мм повече и водоустойчивост ми е достатъчен повод за безкомпромисен избор.
Що се отнася да магнезиевите плоскости, пак самите Вие споменахте за наличието на различни дебелини в една плоскост и аз лично съм го виждал.За хигроскопичноста на магнезиевата плоскост и нейното линейно разширение няма да коментирам, компромат си е и няма да се наложи при това строителство, (тя е измислена за кофраж без декофриране) .Магнезиевата плоскост не участва в система, кажете ми с кой крепеж се монтира (предписание от производител) трябва да гадаете ,пробвате и да се убедите дали става с този или онзи винт, а с пирон или такер, ами pH-то дали не е проблем ,а декларация за съответствие има ли и т.н и т.н.
За цените ще кажа ,че не съм 100% сигурен, така са написани в проспекта, но днес забелязах, че гипскартона е цена с ДДС пък пише ,че е без ДДС, ще звънна и ще питам точно колко е пазарната цена с ДДС и ще ви информира.
Що се отнася до сайта има пълно инфо за Vidawall.

Отговор
- Posted by craftsmanbg on юни 12, 2012 at 19:00
  
  Да за означенията не бях обърнал внимание, че са описани в предния постинг. Американското и Канадското OSB обаче е по-евтино от Кроношпанското, освен, че е много по-здраво. За конструктивно канадско OSB цената е около 6,70 лв с ДДС за кв.м. Гипсфазера винаги е бил по-скъп от OSB-то, дори обикновената серия, която е неподходяща за външни стени. Проблема на OSB-то е формалдехида. Това е основния проблем, и разбира се ако го налази влага, която няма къде да се изпари – то с времето ще плесеняса.
  
  Тук гипсфазера има предимство, защото няма да плесеняса, обаче гипсфазера като се намокри си отслабва значително механичните свойства.
  
  Идеята на предлагането на „система“ звучи авторитетно, но на практика това е поредния маркетингов трик, да се купува всичко от една корпорация, за да може да се максимизират печалбите на гърба на купувача. Това е все едно да кажем, че дървения материал, не е добър, защото не идва „в система“. Ето защо не „системата“ е проблема на магнезиевите плоскости. На българския пазар, проблема им е качеството, че се внасят такива с ниско качество. Иначе може да се хванат със всякакви винтове, няма нужда от „системни“ такива. Винтовете се подбират според приложението. Ако е интериорно, може и с винтове за картон, ако е екстериорно, трябва да са винтове, които не ръждясват. Предимството на магнезиевата плоскост е нейната пожароустойчивост, която е изключително висока,а това е голямо предимство при дървените къщи. Гипс фазера не може да послужи като пожарна бариера за разлика от магнезиевите плоскости. Магнезиевата плоскост също е създадена не за кофраж, а за сухо строителство. Предлаганите на пазара магнезиевите плоскости са предимно тънки, което ги прави неподходящи за кофраж. А дебелите са толкова скъпи, че ако не се декофрират проекта ще излезе златен.
  
  Гипс фазера има също така един допълнителен недостатък – той е много тежък, което изключително затруднява работата с него. Поради тази причина и той се предлага най-вече на размери 1х1,5 м, защото ако е с размер на стандартно OSB работата с него става много тегава. Да не говорим, че шанса да се строши при носене и преместване е много голям. Аз съм работил с гипс фазер не веднъж и два пъти и знам за какво става въпрос. А и цената винаги е била недостатък при него. И то говорим за обикновения от серията Vidiwall, която не става за екстериор и се предполага че е по-евтина от синята серия. На сайта на Кнауф обаче аз намирам само информация за Vidiwall, за Vidawall – нищо не откривам. Предполагам, че „синия“ гипсфазер е това, което наричат „HI“ серията и той очевидно е за екстериор, защото другите стават само за интериор. Което означава, че не е за условия на „екстремна влага“ а за условия на нормална влага като за екстериорни стени.
  
  Също така не мога да си представя да работя с гипсфазер с размери 122х244 ще трябват поне два пъти повече хора за монтаж и ще има повече фалове. Ако пък се работи с малките парчета ще имаме много повече фуги в стените, а и какво ще застане да уплътни зад фугата? Това ще изисква допълнителни конструктивни елементи зад всяка фуга, която е не само допълнителна работа, допълнително време и материали, но също така ще намали и количеството вата в стените. Ако пък фугата между две къси плочи се игнорира и не се подпре отзад и се разчита само на шпакловката отгоре,тогава бих казал имаме една по-скоро компрометирана фасада. Намалява се също и укрепващата роля на плочите по диагонала.
  
  Така, че човек трябва да обмисли нещата от всички страни, и е ценно ако може да стъпи на опит с материалите, а не само на обещаващи цифрички от сайтовете на производителите и авторитетно изглеждащи претенции за „система“.
  
  В моето развитие и израстване в сферата на дървените къщи аз все повече достигам до извода, че правилния път е този, които води ДАЛЕЧ от „решенията“ и материалите които предлагат големите корпорации, защото те винаги ще са в наш финансов ущърб. Нашите прабаби и дядовци са правили къщи издържали стотици години без да разчитат на материалите на корпорациите, не са влизали в кредити и дългове за да си построят къща и не са имали много от проблемите на съвременното строителство, защото са използвали само естествени материали. Повечето от проблемите идват от изкуствените материали, от които проблеми за да избегнем трябва да добавим още „материали“, и после още и после още и още и още. Защото всеки следващ изкуствен материал, който „решава“ даден проблем,създава нов, който пък има нужда от следващото „решение“. Може би точно затова има нужда от „система“. Разбира се всичко сумирано заедно ни води до там, че да не можем да си позволим нещо толкова изконно и основно като дома, без да влизаме в десетки години на задължения и робия към банковата система.
  
  Отговор
  - Posted by Roro on декември 3, 2014 at 22:53
    
    Колега, вземи прочети малко повече за магн. плоскости. Тънките плоскости са за обли форми, става въпрос за облицовъчна плоскост под формовъчен кофраж.
    
    Отговор
Posted by Petyr on юни 12, 2012 at 21:28

За магнезиевата плоскост доста ще поспорим как ще е закоете с ТN или ТB или който и да в винт за гипскартан за интериор и после да ми покажете как се шпаклова релеф от 1 мм глава на винт,как се шлайфа,защото не се сещам.
За дървото да влезе в система, ами не точно сравнение, хайде кажете с какво да го облечем отвън, евтино и качествено.ОSB -канадското по-евтино от кроношпан да ама не ,къде да си купя за 6,70 на11 мм.дебелина? На Белинските инженери невярвате ,мокри се и си губи якоста, ама как смеете, да твърдите подобно нещо визирайки съвсем друг вид плоскост. Vidawall се работили ама само насън, Vidafloor сте си купили искайте сертификати бе хора, в сайта на Knauf пише до 18м височина на сградата с обикновената плоскост.Как така казвте какво се случва с плоскостта когато дори не сте я виждали и пробвли.Аз съм топил във вода всичко ,което ме е съмнявало и тогава се произнасям, прав или не. Върл враг съм на корпорациите ,но не и на технологите, нашите баби, нашите дядовци,айде моля Ви се, ами премахнете винтовете,те бабите не са ги ползвали, лепилата,стъклопакетите,слънчевите панели,автомобилите,телефоните и компютъра, не копютъра да остане да се изясним.
ОSB на размер 3,20м ,да ама не, а това е едноетажно строителство с тавански етаж при стръмен скат на покрив,а вие ми говорите за ивици,ами ивиците влизат в баните ,а OSB не и за какви ивици изобщо говорите , не е ли предмет в този блог да намалим не само цената ,а и отпадъка на материалите, а ми системата драги ми господине е точно това, да е кратно едното на другото и най-важното лесно.
Цените на магнезиевите плоскости 1 мм дебелина- 1лв/ м2 , тегло 21 кг 10 мм /м2-честито.
Пожароустойчивоста на 15мм гипсовазерна плоскост Vidawall е 120 мин. ако горе не е станало ясно,за линейни разширения на алтернативите нищо не чух, за сертификати също, а за „авторитетните“ системи, Вие сте тези които в този блог ни съветвате да се обръщаме към инженери и проектанти, ако когато се обърнахме към екип от такива,казахте ама чакай малко, то OSB-то не е много лошо,а пък магнезиевата плоскост, абе има си кусури ама става, корпорации ,трикове, измами.
Заключението ми е, понеже лягам и ставам с този блог е ,че или не помните какво пишете или пишете двама по една тема,обаче не си говорите по между си.

Отговор
- Posted by craftsmanbg on юни 12, 2012 at 22:17
  
  За винтовете за да не стърчат в магнезиевите плоскости се прави фрезенк. Има си инструмент за тази работа, който никак не е скъп.
  
  За цената на канадското OSB – аз го вземам от ЙАФ на 20 лв плочата с ДДС. Площта е почти 3 кв.м на един лист. Всеки сам може да си сметне колко струва на квадрат.
  
  Разбира се че съм работил с Vidiwall – пише се с i не с a (справка сайта на Кнауф). На самите гипсфазерни плоскости си пише Knauf Vidiwall. И с Vidifloor съм работил, той се доставя по-трудно от Vidiwall, понеже складовете не го зареждат, явно защото е по-скъп. Vidifloor е с по-високи якостни характеристики от Vidiwall, което е логично, защото пода има по-високи натоварвания от стената. От опит съм видял какво се случва с гипсфазера като се намокри. Ако имате мостра намокрете някое парче и после го сравнете как се чупи в сравнение с ненамокрено. Аз говоря от опит, практиката има по-голяма тежест от сертификатите. Те са просто една бюрократична бумащина, която може да се купи срещу определена сума пари, като не е нужно да отговаря на реалността.
  
  За използването на гипсфазер при външни стени ето както казва сайта на Кнауф:
  
  „Може ли да се монтират гипсокартонени или гипсофазерни плоскости при външни облицовки?
  
  • В случаите на облицовки в лоджии и дълбоки стрехи при неотговорни обекти и след допълнителна импрегнираща обработка се допуска използването на влагоустойчиви гипсокартонени плоскости или гипсофазерни плоскости; Като изпитана и сертифицирана система Кнауф предлага пълната термосистема, състояща се от гипсокартонена или гипсофазерна плоскост като основа, върху която се полагат последователно следните слоеве: експандиран полистирол за външно приложение, лепилна шпакловъчна маса, стъклофазерна армираща тъкан, шпакловка, грунд за мазилка и финишно покритие минерална или друг вид мазилка. “
  
  От това се вижда пределно ясно колко са влагоустойчиви обикновените гипсфазерни плоскости: само при дълбоки стрехи и неотговорни обекти след допълнителна импрегнация.
  
  Това са го писали преди да пуснат синята HI серия, която предполагам се справя по-добре във външни условия. Нея не съм я пробвал още, но бих го направил при първа възможност.
  
  Аз не съм противник на технологиите, противник съм на това, когато една технология се предлага уж за по-добро, по-лесно и прочие, когато в действителност има по-добри решения, които са много по-евтини, понякога почти безплатни. За пример ще дам посипките за сух под. Ами за посипки керамзид и аквапанел се иска от порядъка на 300-500 лв за кубик, докато сругията, която може да се намери почти безплатно, върши същата работа. Сгурията може да се използва и за сгурбетон, който има същите изолационни свойства като олекотения бетон със стириопорени топчета, който е супер скъп. Една торба с топчета й искат 80 лв, а човек може да си вземе 10 такива торби със сгурия безплатно (има места където хората се чудят как да се отърват от нея). Аз все повече се удивлявам, колко добри и изпитани неща сме изоставили, които са почти безплатни, в името на технологии, които обслужват само интереса на производителя. Нямам против технологии, които предлагат уникални решения без алтернатива и спестяват пари. Но е време за се замислим, колко много реални и работещи алтернативи има, които сме забравили в името на прескъпите „технологии.“
  
  Не разбрах за какви „ивици“става въпрос, аз говорих за фуги, когато се използват малки размери плочи каквито се предлагат гипсфазерните. Още по-малко разбрах за какви бани говорите. Аз много ясно се изразих какъв е недостатъка на ползването на плочи по-малък размер и защо.
  
  Аз съм съветвал хората да се обръщат към конструктори за изчисление на конструкцията, не само защото закона го изисква, но и защото така е правилно да се подходи една сграда да е изчислена. Но когато един „инженер“ е нает от дадена корпорация, неговото мнение вече не е меродавно, той е купен от корпорацията да защитава нейните интереси и ще говори точно онова за което му е платено да говори. Никога не съм съветвал човек да се съветва с хора с комерсиално изкривен професионализъм.
  
  За OSB-то – както винаги, така и сега аз гледам на дадена технология или продукт и като предимства и като недостатъци. Винаги съм бягал от пристрастния и едностранчив подход. Ето за гипсфазера, казвам какви са му недостатъците, защото има такива. За OSB-то казва, че далеч не е по-скъпо, даже по публикуваните цени е почти два пъти по евтино. Написал съм какви са недостатъците при него. Лично аз в момента разработвам технология при която се елиминира нуждата от фасадни плоскости. Никакво OSB, гипсфазер или магнезиеви плочи. Намерил съм конструктор, който казва, че ще може да защити тази технология, като отговаряща на нужните изисквания за натоварвания. Надявам се скоро да имам възможност да я приложа (разбира се на мой гръб първо) и да видим с времето как ще се държат нещата. технологията има много предимства, които са не само ценови и за момента не се сещам за недостатъци. Но тестовете ще покажат повече.
  
  А за сертификатите, по-горе писах какво ми е отношението. Те са една концепция, която работи само на теория, на практика нещата се разминават. За линейните разширения – магнезиевите плоскости си имат технологичен 4 мм отвор, който се оставя на свръзките, който се пълни с пластичен фугопълнител. Има ли нещо неясно тука?
  
  Иначе по тези теми пиша само аз и съм много последователен в това, което казвам – ако човек е разбрал погрешно или превратно нещо от написаното от мене, може и да види някакво противоречие. Може би защото когато описвам добрите и лошите страни на даден материал, човек ако е против този материал вижда само лошите (т.е тези, които потвърждават неговата нагласа) а не вижда останалите. И после може да реши, че съм си противоречал. Не че е невъзможно да си променя становището и да изляза по-късно със становище различно от предишно такова, това е нормална част от растежа и развитието. Но в случая не мисля, че става въпрос за такова нещо.
  
  Отговор
Posted by Димитър on юни 12, 2012 at 21:49

Напълно си прав за магнезиевите плоскости, разочарован съм от тях. Направих външната обвивка на дървена къща 30 кв м от тях, като фугите шпакловах с фина циментова замазка + лента,, но дойде пролетта и от това че плоскостите бяха поели много влага, а слънцето напече, почнаха да се пукат фугите. Сега се чудя какво да правя- пълна щпакловка с мрежа може би ще помогне, кажете моля…

Отговор
- Posted by craftsmanbg on юни 12, 2012 at 23:10
  
  Да, ще иска пълна шпакловка с мрежа. Аз бих сложил и 2 см EPS като междинен слой и върху тях мрежата и шпакловката (няма да оскъпи много).
  
  Отговор
Posted by Petyr on юни 12, 2012 at 23:40

Аз Ви цитирам новия проспект придружен с мостра ,разработена за дървени къщи, а Вие пак ми говорите за гипсфазер,който да намокря, като преди това съм споменал,че съм го мокрил, ще ви кажа, че ако не го намокрите и исушите поне 7-8 пъти няма да откриете разлика в твърдостта и чупливостта.Подовите плоскости се монтират плътно върху черен под или самотазливен под и якостните характеристики на срязване и опън са много по-малки от борда за стена, идържа на натиск и удар по-добре изпълнява се в два пласта с размината фуга.
Вие намемате инженер,за да докаже нещо, както и корпорациите той защитава вашите интереси, тогава защо ги критикувате.Разликата, къде вашият инженер ще докаже вашата концепция ,която Вие сте разработили , а инжинерите на корпорациите сами измислят разработките и ги доказват не в една държава, а мислите ли, че една концепция е в разрез с друга и друга корпорация ,така май се ражда конкуренцията ,а от там и прогреса, а реномето на корпорацията за която работят стотици -хиляди или вашата,къде загубата ще е по-голяма е относително от ценностната система разбира се ,но логиката диктува понякога извън нея.
Няма да робуваме на един материал, а дървото ни е основа-има си причина нали, не е префектния, но е много близо до него, е сега търсим друг такъв, ще се полутаме, ще пробваме и грешки ще направим,но историята засега показва, че който е сменил сухата мазилка/дори изпълнявана по български/ или предстенната обшивка с турбозол е сгрешил.
Няма перфектни неща, но стремежа си остава.
За сухо строителство мога много да Ви говоря имам опит и практика ,като изпълнител, като ръководител и като мениджер за количества от на 15 000м2 до дизайнерски решения от фигури ,акустични зали, опънати тавани и т.н.Като естет не можете да отречете, че системите на Knauf дадоха възможност за изпълнение на вътрешното оформление във форми и обеми ,каквито конфенционалното строителство дори не подозираше, не че са задължителни, аз самият имам някакви резерви, но са опция и то каква?!
Защо и тази плоскост да не е следващата опция късаещ общия ни интерес?
Моето мнение е че пазара в момента не предлага по-добра алтернатива за щитови стени и няма да предложи поне близките 4-5 години.Дори идеи като вашите, да проработят (искрено Ви го желая) ,остава въпросът, колко бързо ще се популяризират ,възможно ли е да станат масови ,песимистите ще и попречат ли осезаемо ,а на нас сега ни трябва решение ние сега строим и сега търсим най-доброто за нас и нашите разбирания са определящи в избора.

Отговор
- Posted by craftsmanbg on юни 12, 2012 at 23:56
  
  Значи аз този конструктор не съм го наел, че той да има интерес да изопачава нещата. Представил съм концепцията и съм попитал дали може да се защити или не. Няма комерсиално изкривяване на преценката, защото не е имало финансов интерес, разговора беше част от приятелска обмяна на информация. За мокренето аз говоря за стандартния Vidiwall, не за синия, за който както казах не съм тествал. Логично е да бъде по-устойчив. Но проблемите с теглото остават. Не съм против материала, но е добре да се отчитат всички страни на една технология.
  
  Относно фасадните плочи – германците предлагат глинени и хоросанови плочи. Стават и за интериор и за екстериор (в зависимост от модела). Продават ги супер скъпо защото са „еко“, а вътре какво има – глина, която всеки може да си изкопае от двора без пари. А такива плочи всеки ще може и сам да си направи. Ето в такива посоки разсъждавам.
  
  Мен ми е присърце каузата на средната класа и на по-обикновените българи, чиито мечти за собствен дом са попарени от безумните цени на „системите“ за строителство. Ето защо търся решение извън комерсиалните системи, защото те съществуват за пари и влияние, не за подобряване живота на хората. Това го осъзнах след като един под 12 кв. м с гипсфазер и паркет ми излезе 2000 лв само за материали и тогава разбрах, че има нещо фундаментално сбъркано с комерсиалните строителни решения.
  
  Отговор
Posted by Petyr on юни 13, 2012 at 00:12

А,забравих за фрезенка на магнезиевите плоскости, не го мислите наистина, нали?!
Да правя 30 фрезенка на плоскост с формата на конус и за завивам винт с глава с огънат навътре конус може да има някакъв луфт,ама пък поне са 30 крепежа ще държат /15-17 броя винтове в м2/.А къде да правя фрезенка ,като изправя борда или в хоризонтално положение?А ми то трябва да помисля за дълбочината, да не взема да пробия някоя голяма дупка и да няма къде да поставя винта.Изправен борда малко ми мърда пък и не мие удобно, ще взема да го фрезовам на земята, хоризонтално, уф то пък трябва да домъкна бормашината.Готово вдигам борда един два фрезенка малко бягат ама ще завия винта малко на диагонал и готово. Хм, не влезна главата много добре, ама то ще има шпакловка тя ще го покрие.Чакай да дам сега бормашината на колегата, пък аз ще си завивам винтовете без фрезенк, то така и така ще има шпакловка, а и виж 30 минути минаха, а съм монтирал само един лист, абе що ми трябваше да се захващам с тоя фрезенк, гледай колко часа стана.
Когато нещо се побългарява, колко и добри работни единици да имаш то си е калпаво, но после обвиняват работника ,’авторитетните ‘ системи лъжат с инженерите, но на работната площадка норма/врем си показва ,че има и друг аспект, а той не може да те излъже.

Отговор
- Posted by craftsmanbg on юни 13, 2012 at 01:04
  
  Фрезенка не само го мисля, но и го практикувам. Ти описваш някакъв допотопен фрезенк. Аз ползвам такъв с бърза смяна и с ограничител. Всичко става за секунди. Всичко се прави при поставена плоскост. Колегите не си подават винтоверти, защото има достатъчно за всички. Превключването от фрезенк към навиващ накрайник става под 5 секунди (справка – системата за бърза смяна на Festool [ето пак за системи заговорихме в този случай високо ефективни, но цените не са за разправяне]). Но дори и да не е с Festool, пак за 15-20 секунди ще се смени на обикновен винтоверт.
  
  Ето защо ситуацията която описваш не подобава на човек, който казва, че е монтирал 15 000 кв.м плочи. Опитните хора подобни неща много бързо схващат как да ги направят. Ти описваш ситуация на човек който за първи път през живота си вижда фрезенк и винтоверт.
  
  Отговор
Posted by Petyr on юни 13, 2012 at 00:42

Aз съм от средната класа и както съм споменал по-горе пострих една къща с дървена гредова конструкция, сега почвам своя такава ще бъде пасивна с принудителна вентилация с рекуоператор, стените обшивам с дюшеме, намерих го евтино от близък познат -производител.Всичкият материал вкючително гредите са на 20 месеца.
Цените на пазара са скъпи за стандарта ни и концепцията трябва да се разглежда на принципа етапно строителство така се менажира най-добре ограничен бюджет, а дървените къщи го позволяват.
Относно глината съм заинтересован, но тя също е с голямо обемно тегло, ако е печена е по-лека, но и по-крехка а и се деформира.Водата и при нея е проблем ако не е изпечена, нямам много познания за глината, мисля, че ако се армира с нещо може да се получи някакъв резултат, но ще е трудоемък.

Отговор
- Posted by craftsmanbg on юни 13, 2012 at 01:09
  
  Глинените плочи германците ги сушат в сушилня, но може да се поставят на проветриво място за естествено изсушаване, както се суши и дървения материал без сушилня. Плочите се правят на по-малък размер заради теглото. Дебелината на една плоча е около 2-3 см. Германците направо ги коват с такер с широки скоби. По фугите се прави Г образно застъпване, после се шпаклова с глинена шпакловка, може и хоросанова. Всичко е много естествено, дишащо и ако човек си го направи сам – евтино.
  
  Отговор
Posted by Petyr on юни 13, 2012 at 17:37

Пак не сме се разбрали в горните постове, не съм монтирал 15 000 м2, менажирал съм ги, при това само за един обект, поставил съм много по-малко ,а съм менажирал много повече не смо в БГ.
Ситуацията ,която описвам за фрезенка е за хората които сами ще правят къщите си и за първи или втори път постават плоскости /и то магнезиеви/, поне така съм разбрал, че е една от идеите на този блог/дори в горния пост се споменава във връзка с глината, ако аз искам да го направя ще ми е за първи път и ще изглеждам ,като хората които описах/.
Относно фрезенка това е дърводелска и железарска практика, ситемите за сухо строителство имат винт със самофрезоваща глава, знаете го за гипсфазер ,а той е по-бърз от всеки бързо сменящ се фрезенк на Festool, било то в ръцете на начинаещи или професионалисти.Апропо с какво Festool са по-добри от Makita или DeWalt?!-Съвсем сериозно Ви питам, винаги съм се чудил, а имам и Festool и Makita -шлайфачки с екцентрицитет, освен цената на Festool ,че е по-висока, резултатите са еднакви, експлоатацията също?!?!
Относно глината, малките плочи дават някои решения ,но проблема с равномерноразпределения товар в/у конструкцията на стената, 2-3 см печена глина е 45- 55 кг/м2 ,а сушената ще е още по-тежка.

Отговор
- Posted by craftsmanbg on юни 13, 2012 at 18:56
  
  За магнезиевите плоскости е препоръчително да се ползва винт с конична шийка на главата на винта, а не овална, каквато е за картона. Същото важи и за гипсофазерните плочи. В случай че се използва фрезенк обаче може да се ползват и двата вида. Ако човек иска скорост – може да се коват и с пневматичен пистолет. Скоростта на този подход няма как да се бие с винтове.
  
  По отношение на Festool – предимството при тях са екстрите и иновациите. При нас например имаме винтоверти на Bosch (много видове), Ryobi, DeWalt & Festool и от всички май-много се използва Festool-a. Причините са бързата смята между битове, свердла и фрезенк, наличието на допълнителни глави за завиване в тесни пространства, и не на последно място винтоверта е по-компактен и по-лек.
  
  Герунг циркуляри имаме на Bosch, Metabo & Festool. Но отново на Festool се ползва най-много, защото има двоен лазер и най-високата прецизност, освен някои много удобни допълнителни екстри.
  
  От ексцентрик шлайфовете имаме пак на различни марки, но отново Festool е звездата в работилницата. Много по-ефективен от останалите, много добро прахосъбиране също. Същото е положението и при ръчните фрези. За малки неща ползваме на Bosch & Makita. Freud & Porter Cable за настолна работа, но за сериозна ръчна работа само Festool. Историята се повтаря и при ръчните циркуляри.
  
  Когато за първи път видях Festool, се намръщих много от цената и казах на търговеца – как може това да е 2-3 пъти по-скъпо от другите сериозни марки? Той ми каза- ами така е ама който е започнал с Festool си ползва само него. Така се случи и при нас. Разликата идва от там, че тези хора са седнали и са МИСЛИЛИ и мислили и мислили как може да улеснят работата, да я направят по-бърза, по прецизна и по-приятна. И в повечето случаи са успешни в това, което са измислили. Има неща за които ги бойкотирам, защото цените са безумни, особено на консумативите. На прахосмукачката искат 10 лв за сменяемата торба, която при усилена работа трябва да я хвърлиш след един два дена. Същото е и при дюбелите за дюбел фрезата, за по-големите дюбели, искат около лев за дюбел. Ние си ги прави сами.
  
  По отношение на глината, плочите все пак стъпват на основата и тя поема част от тежестта им, въпреки че при някои видове ги дават да не допират пода.
  
  Ето едно видео по въпроса:
  
  Отговор
Posted by Petyr on юни 13, 2012 at 19:33

Още от самото начло, стана ясно , че се занимавате с дърво, когато учих строителство и архитектура наблегнах на каменоделството/практикувах го 7 години полупрофесионално/ и строителното дърводелство и по-специално висящи покривни конструкции.
Аз също имам Metabo -пендула от средно висок клас /не съм впечатлен/, прахосмукачката си я реших с Керхер за мокро и сухо за 200 лв с 18 литра вместимост+ метален кош за пепел и груби строителни отпадъци,сега си взех абрихт/щрайхмус на Woodstar немска, но имат китайски дубликат и трябва да се внимава, зегета,фрези,шлайф машини,рендета, дори бояджийски четки на Purdy и друга ръчна техника няма да я коментирам.Това всико е за хоби употерба и за къщата за която ви споменах.
Относно винтовата глава с конус ,спор няма, но фрезоващата глава не работи при магнезиевата плоскост, освен това вие използувате винтоверт на батерии/поне незнам Фестул да имат високоскоростен на 220 волта/ а той работи на максимум 1400 оборота, което за плоскости е приблизително 3 пъти по-бавно от стандарта.Да при дървена конструкция се получава макар и три пъти по-бавно с фрезенка можеби четири.А при ламаринен подцинкован профил почти нямате шанс там изискуемото е поне 2500-2800 0борота, да не говори за по дебели профили.
Масата на глинените плочки ще компроментира добрите характеристики при земетръс на дървената конструкция. Ако се направи на принципа на клинкерна фасада с оделни носещи елементи с гъвкава/акустична скоба може да се минимализира масата към носещата конструкция, но пък става сложно.
Дайте да намерим решения за бързо, лесно,здраво и евтино /ако изобщо съществува такъв вариант/, пък другите решения да са опции !
Ако това го направим, ще сме изпълнили най-важната задача на блога.
После може да мислим и за оформление и дизайн на екстериора на различните решения.
Не ми казвайте,че всяко рещение и всяка къща е уникална, това се знае и все пак уникалноста стъпва на фундаментални решения и варианти. Само така ще се преборим с корпаративните интереси и генерално сбъркания пазар, както се изразихте по-горе!

Отговор
- Posted by craftsmanbg on юни 13, 2012 at 20:35
  
  Високо оборотни винтоверти ползваме на Metabo & DeWalt, но само за картона. За магнезиевите плоскости само с винтоверт. Наистина е по-бавно, но както споменах и по-горе ако искаме скорост може да се кове с пневматичен пистолет. Винтовертите между другото нямат никакви проблеми с поцинкованите профили. Напоследък обаче изоставихме ламаринените профили и ползваме най-вече дървени летви с почти същия размер като ламаринените профили. Трудно ми е да опиша колко много са предимствата им пред ламарината. Едно от най-важните е че отпадъка е под 2%. Т.е почти нищо не се изхвърля, докато при профилите от ламарина имаме поне едно 10-20% отпадък, защото не могат да се удължават. При дървените се ползват дори малките парчета под 10 см. Имаме наша технология за удължаване на дървените профили, както и ползваме технология за съединяване „pocket hole“ която не е много позната в България, но е супер удобна. Да не говорим, че конструкцията става в пъти по-здрава и нямаме метални термомостове, както при ламарината. В по-задълбочената версия на курса бих искал да запозная участниците с тези техники на работа, които ще им спестят и време и пари, защото дървените лайсни са около два пъти по-евтини от ламаринените.
  
  Глинените плочи не участват в конструктивната устойчивост на земетръс. При земетресение са много важни диагоналите и особено ъглите на постройката. Като гледам на видеото не изглежда плочите да тежат много. Да не говорим, че аз мисля за вариант на плочи с повече слама, където относителното тегло ще падне доста и ще се подобрят топлоизолационните свойства. Това обаче е въпрос на експерименти. Къщите с дървена конструкция и пълнеж от кирпич например са едни от най-устойчивите на земетресение. А кирпича тежи много повече от глинените плочи, които са горе долу същите като състав, но по-малки като обем.
  
  Решения ние търсим непрестанно, но аз съм на мнение, че хубавите неща не стават бързо. Иска се време, тестове, мислене, изчистване на грешки и прочие. Аз имам идеи, които искам да реализирам, но дали ще доживея да ги видя реалност е Божа работа. Ако успея обаче, мисля, че нашия народ (или поне по-будните индивиди от него) ще имат голяма полза от тях.
  
  Отговор
Posted by Petyr on юни 13, 2012 at 19:49

Благодаря за видеото,чак сега го изгледах.Впечатляващо жалко, че е на намски.
Циркурятът обаче е Макита:)

Отговор
- Posted by craftsmanbg on юни 13, 2012 at 20:36
  
  Макита е да, затова хвърля яко прах въпреки аспирацията:).
  
  Ето още едно видео с глинени плочи:
  
  Отговор
Posted by Petyr on юни 13, 2012 at 21:29

Аз също искам да работя с летви, заради мостовете макар,че термо лентата е решение, но незнам технологията на джоб с дупка ,където и да си поръчам калибровано дърво идва оле-мале, хем скъпо, хем криво, че и мокро в Англия идваха фулирани като краставици и бяха безкомпромис, но само за преградни стени. Мисля с щрйхмуса да пробвам .А как ги нивелирате ако са за обшивка?Какъв е крепежа ако са за стена или таван?!
Иначе CD профила го взимам на 50 ст,м.л. с ДДС и го снаждам със снадка за CD и за таван и за предстенна общивка, както си го предписват по технология.UD то не се нуждае от удължаване ,то си е монтажен водач за нивелиране на конструкции.
Та мисълтта ми е ,че ламаринените профили засега ми лягат по евтино и съм го предвидил за вътрешната кожа на къщата и въздушния плик.
Иначе за преградните стени е ясно, дървена греда с два пласта от двете страни и вата между тях.

Отговор
- Posted by craftsmanbg on юни 13, 2012 at 22:41
  
  CD профил за 50 ст, е добра цена. В Bauhaus искат 2 лв на метър, аз ги взимах от Budmax на около 1 лв.м, но наистина качествени. Виждал съм такива дето са тънки като капачки за буркани. Дървени летви, сухи и калибрирани има внос по около 65 ст на л.м с ДДС. Калибровката е без компромис. Има тук таме изметнати по дължина (все пак дървото си е дърво), но те се ползват за по-къси парчета и така няма фира. Снадката за CD я знам, но тя няма здравината, която се постига при дървото.
  
  Същите профили могат да се ползват и за много евтини преградни (не носещи) стени с 5 см вата вътре. При слепване може да се получи и 10 см дебелина на стената.
  
  Отговор
Posted by Petyr on юни 14, 2012 at 19:08

Много точно казано, аз се изразявам по същия начин ‘капачки за буркани’, когато има в складовете такава партида на CD-та. Стандарта е 0,6 мм дебелина на ламарината , масово се ползува 0,5мм, оттам надолу става страшно.Но кнауфските профили са доста скъпи.
Относно фирата на профил, по анализи винаги залагам 15% отпадък, така, че вашите 10-20% са си в реда на нещата, тук /а и не само тук/ дървото има безспорно предимство.
Дървените летви с какво сечение са за 65 ст./ м.л., какви сечения се предлагат и къде могат да се намерят?
Как ги нивелирате и фиксирате за стената или тавана?
Сложна ли е системата на ‘джобовата дупка’ -pocket hole?

Отговор
- Posted by craftsmanbg on юни 14, 2012 at 20:41
  
  Дървените летви са със сечение 2,8 х 4,9 см. Дължини 3 и 4 м. За базата на балкана аз купувам от един склад в Габрово. Казаха ми че имало и в София вносител на тези, но му забравих името. С pocket hole се работи много лесно, само трябва едно приспособление, което се продава и в България. Има го под марката Wolfcraft и под марката CMT. От Англия може да се вкара и на марката Kreg.
  
  Нивелирането на дървената конструкция става или със стандартните директни окачвачи, или с ъглови планки. С планките става много по-здраво, но са по-скъпи.
  
  Отговор
Posted by Petyr on юни 14, 2012 at 20:57

Благодря!
Tова което открух е метален шаблон със стягащ винт за дупки под ъгъл , през които се завиват челно с винтове двете парчета дърво.

Отговор
Posted by Petyr on юни 25, 2012 at 17:46

Здравейте! Ето актуалните цени за гипсфазера, която обещах и която създаде спор за ценова съпоставка с OSB-то. Vidiwall Sk- 12,5/ 1200/ 2000 до 3000 мм – 7,49 лв с ДДС.
Vidiwall HI- 12,5/1200/ 2000 до 3200 мм -8,85 с ДДС. Има и ширини 1250 мм.
Ето и актуални цени, на материали от днес, които магат да потрябват на някои от читателите на блога или да ги ползувте за съпоставка.
Вата Isover Acusto 5 Twin 50 мм -м2/2,00 лв с ДДС плътност 18 кг/м3, ламбда 0,039
Шпакловка за топлоизолация DuoContact Baumit-25кг/10,80лв с ДДС
Вата Knauf Ecoroll-50 мм- м2/1,20 лв с ДДС плътност 18 кг/м3, ламбда 0,044
Вата Knauf Rock -100мм-м2/ 16,70 лв с ДДС плътност 150 кг/м3, ламба 0,036

Отговор
Posted by Didi on юли 2, 2012 at 20:12

Здравейте, може ли да споделите мнение за продуктите на две фирми:
Сглобяеми къщи „Комфорт“ – Стара Загора и нашумялата в последните 2 години – Миг 03, чиито къщички приличат малко на фургони?

Отговор
- Posted by craftsmanbg on юли 2, 2012 at 21:19
  
  По отношение на фирма „Комфорт преди време имах запитване за тях по мейл и дадох следния отговор:
  
  Начина по който те са описали технологията си не е достатъчен да се прецени дали наистина си вършат работата както трябва и дали знаят как се правят дървени къщи. На мен ми прави впечатение следното:
  
  – на сайта им нямат НИТО ЕДИН реален завършен проект, което означава, че са начинаещи. В галерията си са събрали снимки от всякъде на неща, които те не само не са правили, но някои от тях съм сигурен, че не са в състояние да направят.
  
  – твърдят, че магнезиевите плоскости били „доказано по-здрави“ – това е доста невежо изявление, защото магнезиевите плоскости са в пъти по чупливи от едно OSB да речем. Тяхното предимство не е че са по-здрави, а че не гният, не мухлясват и са с изключително високи пожароустойчиви показатели. Има един проблем обаче – магнезиевите плоскости са СТРАШНО хигроскопични, а те лепят EPS изолация директно върху тях. Това означава едно нещо със сигурност – през фасадата ще прониква влага вътре в стените и дървената конструкция ще я поема и ще започнат процеси на гниене и плесенясване, което ще превърне къщата не само в по-малотрайна, но и заради спорите на плесента тя ще се превърне в опасно място за живеене.
  
  – строенето с греди сечение 10х10 см е доста неоптимизиран вариант на строителство, който намалява изолационните свойства на стените.
  
  Като цяло моят извод е че тези хора не са наясно със ключовите моменти в строителството на дървени къщи и не следва да им се доверявате лековерно.
  
  По отношение на Миг-03 – те правят преместваеми помещения, тип бунгала или фургони. Пода е от олекотен бетон, конструкцията е метална, а стените се състоят предимно от EPS (стириопор). Те напрактика пазят ревностно „тайната“ на конструкцията си, но аз без да искам разбрах как я правят. Не съм впечатен от качеството на детайлите при техните помещения, но за хора с техния бекграунд и интелектуални възможности правят каквото могат. Освното е че се стремят към ниски цени и това им помага да продават добре. Аз приветствам инициатива като тяхната, но бих искал да видя подобни продукти с доста по-сериозно ниво на качеството.
  
  Отговор
Posted by Didi on юли 2, 2012 at 21:43

Това означава ли, че по-добре да избера продукт от Миг 03, тъй като ми трябва постройка която да я ползвам само през лятото. Предполагам че материалите от които ги правят, не са опасни за здравето? Това го пиша вследствие на публикациите които прочетох по-нагоре.

Отговор
- Posted by craftsmanbg on юли 3, 2012 at 11:47
  
  При EPS-a има изпускане на газове, които са отровни за вдишване. Когато всички стени са от EPS, тогава количеството газове става доста голямо. Аз лично съм мислил как може да се използва EPS-a без да се допусне влизането на газове и за целта трябва да се спре движението на въздуха от и към помещенията. Това разбира се Миг 03 не го правят, дори си нямат идея за нуждата да го правят.
  
  Ако ви трябва малко помещение за ползване на лятото като бунгало, извадете си разрешително за бунгало (става бързо и лесно) и после си изградете сами дървената конструкция, и го изпълнете с по-евтина вата. Така ще имате по-здравословна структура, която ще ви излезе и много по-евтино.
  
  Отговор
Posted by Nellie on юли 7, 2012 at 06:38

Здравейте!
Благодаря заблога и за информацията, споделена в него! Ще съм благодарна, ако коментирате следния икономичен пакет за външна стена за лятна вила: в последователност отвътре – навън възнамерявам да поставя следните слоеве: ПВЦ интериорна обшивка, накована върху дървена хоризонтална ската с дебелина от 1 см, захваната към дървени колони (основни и спомагатени, като последните са поставени осово през около 60 см – конструкцичта е скелетно-гредова – дървена); следва 2 слоя от по 5 см (1 слой от 10 см – излиза по-скъпо) 50 кг. каменна вата (сечението на дървените ми колони е 12х12 см, което сначи, че 2 см ми остават незапълнени, но още не мога да измисля какво да правя с тях); следва 1,25 см OSB директно закошано към външната страна на дървените колони; 1 пласт паропропускаща мембрана ; и накрая дървена обшивка или сайдинг.

Отговор
Posted by desislav on юли 11, 2012 at 11:01

Здравейте решил съм да си построя дървена къща с гредова конструкция и за външен сайдинг да използвам обла обшивка но от едната страна желая да я облепя с камък гнайс машинно рязан интересува ме какви плоскости да използвам след като магнезиевите и осб са хигроскопични и незнам може ли върху шпаклован водоустойчив гипскартон

Отговор
Posted by Petyr on юли 11, 2012 at 18:04

Здравей, Денислав! Водоустойчив гипскартон няма, има влагоустойчив. Използува се за мокри помещения /бани,кухни/, но не и за фасада , макар , че съм виждал да се употребява за стрехи и навеси. Във повечето случаи се скапва до 2 години.
Опциите са ти OSB или гипсфазер това са евтините и бързи варианти, трудоемкия вариант е черна скара с летви 3 на 4 см хоризонтално през 2-3 см разстояние , измазване с вароциментов разтвор с чоп/ слама е за претпочитане/ или рабицова мрежа, после /независимо кой вариант си избрал/ бетон контакт и лепило флекс. Успех !

Отговор
Posted by Тихомир Трифонов on юли 21, 2012 at 23:53

Здравейте.Изчетох всичко от начало до край,страхотни сте,много полезна информация.Аз съм поредния ентосиаст който иска да избяга от досадната панелка и да си навре главата в дървена къщичка.Тъй като бюджета ми е строго ограничен реших да си спретна една къщичка около 60 кв.м.За целта един приятел продава старо(около 15 годишно)бунгало.Панелите са му изработени (от вътре на вън)от фазер-вата-вагонна щарка.Около 10 см целия панел.Идеята ми е да закупя бунгалото,да му сменя покрива щото е с интернитови плоскости,и да му направя едно саниране за да може да живея целогодишно.Моля ви за съвет относно изолацията.Може ли да се направи такава върху вагонната шарка или да си оставя от вън шарката и да санирам от вътре.И още един вариянт който ми се върти в главата.При монтажа да обърна панелите обратно със вагонната шарка навътре а фазера като остане от вън върху него да слагам някаква изолация.Моля ви помагайте и с вида изолация.като казвам ограничен бюджет наистина е така,бунгалото ще купя за 5000 лева и до още толкова (без фундамента)трябва да го санирам и построя на новото място.Може и да ви звучи невероятно но има и такива хора без парички които се опитват от нищо-нещо да направят.Моето не е от икономия а от пуста немотия.Поздрави.

Отговор
- Posted by craftsmanbg on юли 22, 2012 at 00:23
  
  Здравей,
  
  Екстериорния финиш е по-скъп от интериорния поради изискванията да бъде устойчив на атмосферните условия. Ако „вагонната шарка“ е в добро състояние ползвай я за фасаден завършек, изчисти я с препарат за съживяване на дърво (тези дето ги продават за градински мебели) и после я защити с масло за дърво подходящо за екстериор. Най-добрата цена в момента в България са маслата на Alpina, които се продават в Bauhaus. На тях пише Premium Holzöl.
  
  Отвътре можеш да наковеш летви. Ако бюджета позволява сложи 10 см летви (2х5 см на кръст) и 2х5 см вата, ако не позволява сложи 5 см летви и 5 см вата. Ползвай каменна вата Rockwool 30 кг/куб цена около 3,50 за кв.м ако е още по-свит бюджета ползвай от жълтата стъклена вата на ролки цена около 1,20 лв/кв. Ако отидеш на вариант 2х5 см летви – окабеляването и ВиК го сложи във втория слой летви, нека първия да бъде цялостен и ненарушен от кабели и тръби. Обърни особено внимание на връзките на панелите и особено на това да спреш напълно възможността за преминаване на въздух. Не използвай материали, които не са паропропускливи, като PVC ламперия или PVC тапети. Отвътре сложи гипсокартон (около 2,50 лв/кв.) – директно върху летвите с винтове за картон за дърво (не за метал) – това е от възможно най евтините решения за интериора.
  
  За тавана помисли обаче минумум 20 см вата. Ако в стените имаш 15 см вата, на тавана да е минимум 20 см (най евтиния вариант). Ако в стените имаш 20 см вата, то на тавана предвиди да са 30 см. Разбира се трябва да топло изолираш и пода. И каквото и да правиш в изолацията трябва да спазваш два принципа – никакво допускане на движение на въздух и седване на принципа на цялостния изолационен плик. Т.е отопляемата зона трябва да е обгадена навсякъде със изолирани стени, тавани и подове без прекъсване, особено по точките на преход от едно помещение в друго и от една стена (или фасада) към друга, от една стена в друга. То затова е наречено плик, за да обгръща отвсякъде.
  
  Отговор
Posted by Тихомир Трифонов on юли 22, 2012 at 18:00

Благодаря ти,сега ще го разпечатам всичко това и стриктно ще изпълня всяка стъпка която си ме посъветвал.

Отговор
- Posted by craftsmanbg on юли 22, 2012 at 18:48
  
  Ако се затрудниш нещо звънни един телефон (0887 815140) и ще те посъветвам според ситуацията. Телефона ми не е импулсен и пари не взимам за консултации по телефона.
  
  Отговор
Posted by Тихомир Трифонов on юли 22, 2012 at 20:10

Още веднъж сърдечно благодаря.

Отговор
Posted by Димитър on юли 31, 2012 at 18:54

Здравейте, по- горе бях писал за магнезиевите плоскости, че ми се напукаха фугите на фасадата.Спрях се на варианта да сложа стиропор 2 см + шпакловка с мрежа, но не искам да дупча допълнително плоскостите, за да хващам стиропора. Ако остане само залепен без дюбели, има ли опастност да се откърти нещо? И пяна или лепило да използвам за по- сигурно залепяне?

Отговор
- Posted by craftsmanbg on юли 31, 2012 at 19:20
  
  По спецификация е задължително да има механично закрепване на плочите освен лепилото. Причината за това е че мазилката върху EPS-a има тежест, която не е за подценяване. Това, което аз бих ви посъветвал е да сложите крепежи само там където има греди отдолу и после да шпакловате с мрежа. Според мен лепилото, ако го слагате на гребен по цялата повърхност на изолационната плоча е много по-добър вариант от пяната. За целта лепилото се прави малко по-рядко, да може да се разнесе равномерно и след това се залепя.
  
  Отговор
  - Posted by Димитър on юли 31, 2012 at 21:31
    
    Благодаря, магнезиевите плоскоски са боядисани със силиконов латекс, лепилото дали ще хване?
    
    Отговор
    - Posted by craftsmanbg on август 1, 2012 at 00:38
      
      По този въпрос не мога да дам мнение, защото нямам опит с подобна ситуация. От принципна гледна точка ако латекса е здрав и стабилен и е добра неронеща се основа, лепилото трябва да хване. Във всеки случай препоръчително е да се мине една ръка бетон контакт преди залепването.
      
      Отговор
  - Posted by Димитър on юли 31, 2012 at 21:35
    
    И още нещо, с какво да закрепя стиропора, при положение, че гредите са дървени?
    
    Отговор
    - Posted by craftsmanbg on август 1, 2012 at 00:39
      
      С шайби и винтове. Има специални шайби за изолационни плочи, които са направени за ползване с винтове.
      
      Отговор
      - Posted by Димитър on август 1, 2012 at 08:49
        
        Брагодаря за отговорите!
Posted by Petyr on август 1, 2012 at 17:25

Ако разрешите да спомена , че лепилото е добре да бъде за нестабилни повърхности или полиуретанова пяна за топлоизолация , прблема при пяната е ,че при по-дебел слой рамкиране от 1 см раздува малко, което при дебелина на изолацията от 2 см ще е голям проблем. Ако все пак има тук-там крепеж ще я фиксира ,при неголяма площ на повърхностите препоръчвам 4-5 см изолация за по-лесен монтаж и по-добър ефект, разликата ще е до 2,20лв/м2 с ДДС. Иначе пяната на Dow e около 8-9 лв с ДДС, а на Soudal около 7,50 лв с ДДС ,с един флакон монтирате 10-12 м2 при рамкиране с 1 см , има схема на опаковката на флакона.Внимавайте със срока на годност и спазвайте стриктно тепературата на работа, а тя е до 30’С после рзходът нараства, защото материала се втечнява./Личен опит/.
Успех!

Отговор
Posted by Димитър on август 2, 2012 at 09:47

Благодаря, ще имам предвид съветите.

Отговор
Posted by Митев on август 14, 2012 at 16:13

Здравейте!
С голям интерес прочетох всичко няколко пъти.
Отдавна се интересувам от технологията на строителство на дървените къщи, тъй като имам намерение да инвестирам в такава – къща /вила/ едноетажна с
РЗП около 40м2. Вилата ще е за сезонно ползване – пролет, лято, есен. Зимата ще се ползва епизодично.
Знам какво искам по отношение на квадратурата и вътрешното разпределение, за което съм си изработил мой проект, който по нататък проектантите ще изпълнят в стандартен и законен вид.
Не знаех какво да искам по отношение на технологията – кое е най-добро, какви компромиси могат да се правят, какво не трябва да се прави. Разбира се всичко това съобразено с някакъв бюджет, тъй като и аз като повечето българи попадам в групата на хората с голямо желание и идеи, но с недостатъчно средства.
И така ориентирал съм се към може би най-евтиния и компромисен вариант, който искам да споделя. Не претендирам за компетентност.
ОСНОВА – бетонова плоча със залепени върху нея битумни ленти в зоните където ляга дървената конструкция.От кота терен плочата е на 40см височина.
ПОД: – фибран 3см залепен към бетона с лепило за изолация;
– замазка 5см с мрежа;
– ламинатна подложка 5мм;
– ламинат евтин.
СТЕНИ ВЪНШНИ отвътре – навън:
– гипсокартон пожароустойчив 9мм;
– ОСБ3, 11мм, не Кроношпан;
– каменна вата 10см,30кг/м3;
– ОСБ3, 11мм, не Кроношпан;
– паропропускаща мембрана;
– скара 2см;
– магнезиеви плоскости хванати с винтове за гипсокартон към скарата;
– дишаща хидроизолационна шпакловка с мрежа;
– дишаща мазилка.
ТАВАН: – гипсокартон пожароустойчив 9мм;
– каменна вата 150мм, 30кг/м3;
– ОСБ3, 11мм, не Кроношпан.
ПОКРИВ: – ОСБ3, не Кроношпан;
– паропропускаща мембрана;
– битумни или метални керемиди.
По отношение на външните стени имам следният въпрос – нужно ли е да се оставят някакви отвори за вентилиране на образувалото се въздушно пространство между паропропускащата мембрана и магнезиевите плоскости и ако „да“ как практически става това. Същият въпрос имам и за вентилирането на подпокривното пространство. Въобще някои да разясни „вентилирането“.
Моля за коментарий по технологията и отговор на въпросите.
Предварително благодаря!

Отговор
- Posted by craftsmanbg on август 14, 2012 at 17:47
  
  Здравей,
  
  Аз бих препоръчал да ползваш 12,5 мм гипсокартон вместо 9 мм. Като за целта нямаш нужда от OSB от вътрешната страна въобще. Така ще спестиш пари да сложиш по-дебел гипсокартон.
  
  Въздушния слой зад магнезиевите плоскости задъжително трябва да го вентилираш, като за целта трябва да имаш вентилационни отвори с мрежа (против насекоми) долу близо до основата и горе близо до стрехата. В зависимост от това как е направена стрехата може и в нея да влезе вентилацията. Дебита на вентилационните отвори долу трябва да е равен на тези горе.
  
  Магнезиеви плоскости е добре да ползваш САМО ако намериш качествени. Аз досега в БГ не съм попадал на такива. Може и да има, въпрос на търсене и пробване, както и на гаранции. Последно чух, че магнезиевите плоскости използвани за олимпийския стадион в Пекин почнали да се разпадат. А там предполагам не са използвали най-евтините. Така, че почвам да имам съмнения че проблема при магнезиевите плоскости може да е по-сериозен от качеството на доставчика. Може да използваш син гипсфазер като алтернатива.
  
  По отношение на вентилирането на подпокривното пространство и тавана може да видиш последните коментари към тази тема.
  
  Отговор
Posted by Митев on август 15, 2012 at 13:53

Благодаря за бързият отговор!
По отношение на вентилирането на подпокривното пространство прочетох коментарите, както ме посъветвахте. Ако правилно съм разбрал материала
излиза че мойта постановка за тавана – гипсокартон, каменна вата,ОСБ е неправилна, т.е. ОСБ на тавана не трябва да има. Така ли е?

Отговор
- Posted by craftsmanbg on август 15, 2012 at 14:19
  
  Ако ще се слагат битумни керемиди е неизбежно да се сложи OSB. При металните керемиди може да се избегне (все пак зависи от кой вид са и каква основа изискват). Ако са от тези, които може да се сложат на скара тавана най-добре да се направи така:
  
  – над ребрата на покрива – паропропускаща мембрана. Силно препоръчитено е да се вземе качествена такава с високи показатели на устойчивост на вятър. Мембраната трябва да се изпъне много прилежно и всички фуги да се залепят със специализирана лента. Целта е да не навява вятър под мембраната.
  
  – след мембраната двойна скара на кръст от импрегнирани летви хванати с (неръждаеми) винтове или с галванизирани пирони.
  
  – метални керемиди със всички прилежащи вентилационни отвори на билото и други вентилационни елементи в зависимост от площта на покрива.
  
  – челната дъска не трябва да блокира вентилационния слой под керемидите.
  
  Отговор
Posted by Митев on август 16, 2012 at 13:01

Здравейте отново!
По отношение на вентилирането в мен възникнаха въпроси които искам да споделя.
В описания от мен вариант на външна стена в публикацията ми от 14,08,2012
вентилируемото пространство в стената е между паропропускащата мембрана
и магнезиевите плоскости. Предполага се че през зимата ОСБ в стената ще е толкова студено, колкото ОСБ на покрива. Всичко това го казвам правейки аналогия с вентилирането на покрива при използваемо подпокривно пространство, което подробно разяснявате. Да, но при покрива вентилирането става между изолацията и ОСБ, т.е. водните пари не достигат до студеното ОСБ,
а се отвеждат от създаденото въздушно течение.
Тогава кое прави ОСБ в стената защитено от парите или се разчита на по-малкото им количество при разпространение в хоризонтална посока.
Ако е така вентилирането на външната стена в случея има смисъл да пази стената от влага проникнала отвън по някаква причина. Тогава възниква въпроса какви могат да бъдат причините.
Моля Ви за отношение по гореизложеното.
Имам и други въпроси но понатам.

Отговор
- Posted by craftsmanbg on август 16, 2012 at 14:43
  
  OSB-то на фасадните стени се предполага да бъде изолирано отгоре с каменна вата. Така то няма да бъде студено, когато достигнат до него парите. Вентилационен слой се препоръчва да има СЛЕД външната изолация върху OSB-то. Ако обаче няма външна изолация върху OSB-то тогава има вероятност за конденз. Самото OSB не блокира парите, но ги забавя. Това означава, че само при специфична ситуация може да се получи конденз, която специфична ситуация зависи от много фактори. Има къщи, при които никога не се проявява подобен проблем, има такива при които се проявява. Зависи от климата и множество допълнителни фактори.
  
  Отговор
Posted by yanis on август 16, 2012 at 15:04

Привет на всички и поздравления за прекрасния блог.След като препрочетох няколко пъти написаното не ми стана ясно следното:Има ли в България фирма , която може да построи нормална за живеене къща, независимо дали е дървена или друг тип сглобяема.Мислех си , че не е толкова сериозен въпроса да се направи една малка къща в гората , а сега съм леко разочарован от факта , че май няма към кого да се обърнеш.

Отговор
- Posted by craftsmanbg on август 16, 2012 at 15:57
  
  Здравей,
  
  Въпроса с фирмите които строят къщи сме го коментирали многократно. Всеки би искал просто да даде пари и да получи качествен продукт. Само, че строителството на къща е такова нещо, че най-важните и критични процеси са най-презрените, защото са трудоемки а не се виждат с просто око. С други думи за да се изпълнят всички важни детайли ще вземе поне два пъти повече време за строителство. А това допълнително време нито клиента иска да го плати, нито строителя иска да го отдели. От там всичко отива в посоката – некачествено и нетрайно строителство.
  
  Отговор
Posted by georgi m. on август 19, 2012 at 15:40

здравейте,
много интересен и полезен сайт. след като прочетох въпросите и отговорите за вентилирането на външните стени,както и недостатъците на в кострукциите да има пароизолации имам един въпрос: възможно ли е във външната стена да няма пароизолация и ОСБ, а върху дървената конструкция да се сложи двойна скара, която скара ще бъде вентилирана и върху нея да се закрепи външната изолация.

Отговор
- Posted by craftsmanbg on август 19, 2012 at 16:21
  
  Трябва да се има предвид, че OSB-то има конструктивна роля, не е само да „затвори“ стените. Затова премахването на OSB от стените означава замяната му с алтернативни конструктивни елементи. Тези неща по закон се изисква да бъдат изчислени от конструктор, който да приложи пълна документация с изчисленията си. И имайки предвид това уточнение, може да се направи вентилационен слой със скара върху който да има изолация, но е много важно какъв вид изолация е това и как се поставя. Ние в момента разработваме един такъв вариант, но още не мога да дам детайли за него, защото ако нещо сме объркали и някой се подлъже да го използва може да навредим на някого. След като експериментираме на свой гръб и технологията се докаже, тогава ще я покажем на бял свят.
  
  Отговор
Posted by georgi m. on август 19, 2012 at 18:20

благодаря за бързия отговор,
имам предвид каменна вата за външна изолация

Отговор
- Posted by craftsmanbg on август 19, 2012 at 19:50
  
  Аз не виждам нужда от двойна скара, това само ще отслаби товароносимостта на самата скара, защото тежестта ще се поема едва от втория ред на скарата и така премостването на тежестта става твърде голямо. Все пак това не е покрив а фасада.
  
  А, и между другото пропуснах нещо много важно няма никакъв смисъл да се слага изолация СЛЕД вентилационния слой. Каква полза от тази изолация, когато във вентилационния слой ще влиза студен въздух през зимата и топъл през лятото? Изолацията няма да върши никаква работа така. Вентилационния слой и скарата трябва да бъде СЛЕД изолацията. И разбира се задължително е да има един или два слоя паропропускаща мембрана, която да бъде щит от влага и вятър.
  
  Отговор
Posted by georgi m. on август 26, 2012 at 18:59

благодаря за уточнението, в този случай върху вентилираната скара какво ще препоръчате да се сложи?

Отговор
Posted by georgi m. on август 26, 2012 at 19:01

имам предвид за външна обшивка върху скарата?

Отговор
- Posted by craftsmanbg on август 26, 2012 at 22:50
  
  Върху скарата може да има различни фасадни системи. Може да е дървен сайдинг (вертикален или хоризонтален), може да е PVC сайдинг, може да е фиброциментов сайдинг. Може да е някакви плоскости с минерална мазилка върху тях. Въпрос на дизайн, вкус и бюджет.
  
  Отговор
Posted by Симеон Нейков on август 27, 2012 at 12:11

Здравейте,

Благоаря ви за труда по списването на този блог и споделянето на интересна и полезна информация относно дъреените къщи.
Задавам въпроса си като коментар към тази статия, доколкото в нея е направен разбор на видовете дървени къщи.
Интересно ми е, какво е вашето мнение за модулното строителство, такова каквото е представено например тук:

Не мога да кажа със сигурност каква точно е технологията която използват, но поне като информация налична на сайта им, българската фирма AMC ( http://www.amc.bg/ ) изглежда предлага този тип къщи.

Поздрави,
Симеон

Отговор
- Posted by craftsmanbg on август 27, 2012 at 22:46
  
  По въпроса за модулните къщи бях писал коментар преди един два дни и може да се прочете ето тук.
  
  AMC започнаха да предлагат такива. Ходил съм на техен обект изпълнен с модули и съм видял какво правят. Веднага започнах да отправям конкретни критики относно нещата, които виждах към техническия им ръководител, който само вдигаше рамене. Не случайно съм написал такива неща в коментара си към който пуснах линк по-горе.
  
  Отговор
Posted by Борислав Борисов on септември 17, 2012 at 14:39

Здравейте Kraftsman!
От доста време чета този сайт и съм очарован от всичко,което се пише и споделя в него!
Искам да Ви питам,освен бетонен постамент за основа на дървена къща,възможно ли е да бъде направена някаква друга основа,например колони,които да се забият в земята и върху тях да се хване дървената конструкция?
Предварително благодаря!

Отговор
- Posted by craftsmanbg on септември 17, 2012 at 14:50
  
  Основата, както и конструкцията са въпрос на изчисления на конструктора. Ако зададете задание на някой конструктор, който да ви изчисли друг вид основа, той ще ви я изчисли. Старите къщи например са с каменна основа. Това е класиката.
  
  Възможно е с дървени колони забити в земята, но трябва да е вакуумно импрегнирана конструктивна дървесина ( с минимално или никакво количество беловина). Това обаче се препоръчва за по-малки постройки, примерно до 35 кв.м. Не е невъзможно да се направи и за по-големи, но не знам как ще се узакони това в България. Може и с бетонни колони. Най-добре е да се говори с конструктор и той ще ви каже какво може да се узакони в България.
  
  Отговор
Posted by Борислав Борисов on септември 17, 2012 at 15:49

Благодаря за бързия и изчерпателен отговор!
Преди време прочетох,че се готвите да организирате курс за обучение на хора,които искат да получат квалифицирана информация по горепосочените въпроси плюс практическото им приложение.
До къде стигна този въпрос?
Поздрави!

Отговор
- Posted by craftsmanbg on септември 17, 2012 at 15:56
  
  Ами ние вече проведохме първия курс, който беше в края на Август началото на Септември. Ще има нов курс но ще бъде малко по-към края на годината ако времето и атмосферните условия позволят.
  Повече информация за курса има в секцията „Курсове“ налична горе от менюто на блога.
  
  Отговор
  - Posted by Борислав Борисов on септември 17, 2012 at 16:07
    
    Благодаря!
    
    Отговор
Posted by monkoman on октомври 4, 2012 at 13:19

Здравейте craftsmanbg. Първо искам да изкажа благодарност за блога, който сте направили – той дава невероятно голяма яснота. Бих искал да ви задам няколко въпроса и се надявам, че ще ми отговорите. Аз и съпругата ми търсим вариант за строителство на дървена къща, която да е достатъчно качествена за да издържи дълги години, дори да остане на децата. Поради тази причина желая сам да мина през всеки етап на строителство, т.е. сам да избера материалите и да си построя къщата. От прочетеното до този момент във вашия блог изясних много неща, но едно остава скрито, а именно дървената гредова редова конструкция. Бихте ли ме насочили към учебни материали, които мога да прочета за да добия необходимите знания по този въпрос достатъчни за да построя сам къщата си с необходимата здравина? В статията си споменавате за новаторски разработки на гредова конструкция на американците, която използва по-малко дървен материал, без това да се отразява на структурната стабилност. Бихте ли ме насочили към материали, които ще ми дадат знания как да изградя тази конструкция. Благодаря предварително!

Отговор
- Posted by craftsmanbg on октомври 5, 2012 at 15:57
  
  Здравейте,
  
  Дървената конструкция по закон трябва да бъде изчислена от конструктор. Той трябва да ви направи подробен конструктивен проект, където всичко е изчислено от материала, до всеки отделен крепежен елемент и подробност. По принцип има начин човек да състави конструктивен проект спазвайки определени принципи, но така няма как да се узакони постройката, защото закона изисква да бъде приложена документация за конструкцията още при изваждането на разрешение за строеж.
  
  В случая оптимизирания начин за строеж на дървена конструкция за който питате се нарича „advanced framing“ и с този ключов термин можете да потърсите информация по Интернет. Ще ви излезе доста информация с която трябва да се запознаете. Нужно е обаче да намерите и конструктор, който да може да сметне и защити този вид конструкция според българското законодателство.
  
  Отговор
Posted by monkoman on октомври 6, 2012 at 13:07

Благодаря за бързия и ясен отговор. Ще се запозная с информацията и се надявам да намеря конструктор, който да свърши работата.
Само още едно нещо ме гложди. В коментара, в който описвате вашата къща казвате че гипсокартона от вътрешната страна не сте го закачили директно към дървената конструкция. Размишлявах върху това и от гледна точка на прави стени и изолиране е по-добрия вариант, но при положение че дървения материал е с необходимата влажност и добре калиброван не е ли по добре гипскартона да се закачи директно за дървената конструкция в два пласта от гледна точка на това, че няма да се използват допълнителни метални крепежни елементи, които нарушават магнитното поле и се губи смисъла от дървото според мен.

Отговор
- Posted by craftsmanbg on октомври 6, 2012 at 21:44
  
  Когато правихме моята къща използвах метални профили. Сега вече използваме дървени за предстенна обшивка и всичко става и по-добре и по-здраво. По принцип не мисля, че метални профили през 60 см ще нарушат по някакъв начин магнитното поле на земята в къщата.В панелките например които са пълни с железобетон пак има обхват и на радио и на телевизия и на мобилни телефони. Т.е магнитните вълни не се екранират, дори не се и смущават толкова. Мисля, че същото важи и за магнитното поле на земята. Разбира се къща изградена само от естествени материали е най-добрия вариант за живеене.
  
  Отговор
Posted by vikros on октомври 7, 2012 at 17:09

Здравейте Kraftsman.
Строим сглобяема къща тип сандвич панел. В момента сме на етап завършен груб строеж. На покрива са сложени битумните керемиди. Това, което ме притеснява е, че строителят се бави и външното завършване ще се прави след 20.10. Стените отвън са на осб и много ме притеснява, че ако завали и пръска по стените те ще се повредят. Също така ще остане влага, която ще създаде проблем в бъдеще.
Външното завършване е както следва осб замазано с някаква хидро-изолационна смес AX-51,еps 5 см, мрежа, шпакловка и полимерна силиконова драскана мазилка.
Мислите ли, че това е достатъчно да защити осб-то за в бъдеще?
Жалко, че не попаднах по-рано на този блог. След като прочетох статията започнах да се притеснявам дали взехме най-доброто решение. Но къщата вече е факт и бих искала да я защитим максимално.
Прочетох, че върху основата там където лягат гредите, върху които ляга панела е добре да се сложи изолация. Това при нас го няма, но тъй като плочата не е идеално равна, на места има дупки. С какво да се попълнят те?
Вътрешно ще я завършваме сами. По нататък ще ви потърся отново за съвет.
Засега най-голямото ми притеснение е осб-то. Основателно ли е то?
Поздрави

Отговор
- Posted by craftsmanbg on октомври 7, 2012 at 18:06
  
  Здравейте,
  
  Хубаво е че все пак попаднахте на блога преди да сложат EPS-а на OSB-то и да стане голяма поразия. Доста е изписано в този блог по отношение на това какво се случва като се сложи EPS върху OSB. Резултатите са трагични и е възможно къщата да изгние за по-малко от 10 години.
  
  На първо място според това, което чувам, че въпросните „строители“ искат да правят е да защитите къщата от тях самите. В никакъв случай не позволявайте да сложат това АХ-51 върху OSB-то. Това е хидроизолация предназначена за бетон не за дърво и OSB. Да не говорим, че тази хидроизолация и EPS-a ще блокират движението на парите и опасността от конденз върху OSB-то е голяма. Също така всяка влага която може да попадне от страна на фасадата през микропори в мазилката и хидроизолацията ще се задържа и ще прочитни изгниване на OSB-то и от там процеса на гниене ще се пренесе върху гредите и къщата за няколко години може да се превърне в купчина изгнило дърво.
  
  Моя съвет е да защитите OSB-то с паропропусклива мембрана тип TYVEK, Eurovent или някой по-евтин вариант като Nova 3000. След което да сложите външна изолация от каменна вата, която е паропропусклива. Системата OSB-EPS-мазилка се нарича на запад EIFS и е доказана, че създава огромни проблеми. Ето тук на тази страница най-отдолу разгледайте снимките какво се случва в резултат от ползването на такава система при дървени къщи.
  
  Между другото ако дъжда намокри сериозно OSB-то (предполагам че е Кроношпанско) то ще почне да се раздува и ще му се отслабят конструктивните характеристики. Също така може да започне да плесенясва особено по краищата. Трябва по най-бързия начин да се инсталира паропропускливата мембрана. Ако ви интересува как точно се инсталира можете да ми се обадите на 0887 815140 и ще ви обясня по телефона, пари за такава помощ не взимам.
  
  Отговор
  - Posted by vikros on октомври 7, 2012 at 22:04
    
    Благодаря за бързия отговор. Объркана съм още повече. И уплашена. Според съпруга ми в нашия случай осб-то е предпазено от вътрешната страна тъй като изолацията в панела е суха. Нанасянето на ах-51 ще предпази осб-то от проникване на влага отвън. Панела (осб 3- епс -осб 3 OSB плоскостите се залепват към експандирания пенополистирен с полиуретановото лепило под натиска на 18 тонна преса) е правен в затворено помещение така,че проблема според него е изолирането отвън да бъде направено така, че да не допуска влага от вън навътре.От вътрешната страна ще има гипс картон на конструкция с каменна вата и паропропусклива мембрана, но четох някъде, че май е по-добре без нея.
    Ох, в главата ми е пълна каша. Утре ще говорим със строителя за tyvek и ах-51. Сигурна съм, че той ще се защити, и понеже ние много не разбираме може да ни убеди в правотата си.
    Дават ни 10 г. гаранция като ни убеждават, че ще поправят всякакви щети по конструкцията и покрива.
    Много съм притеснена, особенно след ужасните снимки. Косата ми се изправи.
    
    Отговор
    - Posted by craftsmanbg on октомври 7, 2012 at 23:23
      
      Ами искайте на строителя 30 години гаранция щом вярва в това което прави да видим дали ще му стиска да даде истинска гаранция за пълно възстановяване на щетите от тази некадърна технология плюс компенсации за причинените неудобства на клиентите.
      
      Иначе доколкото разбирам това е SIP панел, който се използва във вашата ситуация. Само дето не е истински SIP панел, който се прави с пяна, а самоделка с EPS, което ме навява на мисълта че изпълнителя ви е фирма Ричхаус.
      
      EPS-a за разлика от пяната пропуска парите частично, което означава, че пари могат да приникнат отвътре през двата слоя OSB и да се спрат върху хидроизолацията, която не пропуска парите и там да се натрупат и да кондензират или да подгизнат OSB-то след натрупване на критична концентрация. Това ще причини бавно, но сигурно изгниване на OSB-то, точно както на снимките. Това, което виждате на снимките не са някакъв изолиран случай, а е направо епидемично явление засягащо стотици хиляди къщи. В България тепърва предстои да гръмнат скандали около използването на тази отречена система, която води до изгнили къщи.
      
      Имате пълно основание да сте притеснени. Все още не е късно откажете се от EPS-a върху фасадата. Причината да се слага толкова масово е че е ужасно евтин и затова масово се пробутва от строителите на дървени къщи, които се възползват от невежеството на клиентите. Това е продукт разработен за изолация на масивни сгради не на дървени, и особено не в случаите когато имате OSB на фасадата. В случая ако имахте магнезиева плоскост или син гипсфазер на фасадата вместо OSB системата щеше да бъде по-малко рискова.
      
      За да бъде защитена фасадата (а от там и конструкцията) са необходими две условия – дренаж на проникналата през фасадната система вода, и свободно изпаряване на проникналата под формата на пари влага. В случая вашата система няма нито едното нито другото. Тя разчита на това нито пари нито влага никога и при никакви обстоятелства да не успеят да проникнат зад фасадната система. Шанса това да се случи е съшия като да пресичате всеки ден улиците със завързани очи и да се надявате, че никой няма да ви блъсне.
      
      Една къща като се построи тя не отива на луната или на Марс, а остава на земята и е подвластна на всички природни и физични закони, като законите за движение на парите и свойствата на водата. Когато една къща се строи без да се съобразява със физичните закони тя бива набелязана от същите тези закони за разрушаване. Природата нищо не може да я спре. Ето защо човек трябва да строи в съгласие с природните закони а не със завързани очи все едно те не съществуват.
      
      Отговор
Posted by monkoman on октомври 8, 2012 at 12:22

Здравейте отново,

Прочетох учебен материал за сушенето на дървесината, който ме постави в объркване. До този момент си мислех, че най добър вариант е да се закупи сух и калиброван дървен материал на посочените цени от 800-1100 лева за еднослойните и 1200-1500 лева за многослойно слепените. Доколкото знам такъв материал 100% е сушен в сушилни, а според това което прочетох след тази интервенция гредите трябва да се оставят 4-5 месеца да възвърнат нормалните си размери и евентуално да се калиброват отново в противен случай въпреки, че са сухи и калибровани ще има измятане. Предлага се като най-добро решене закупуването на продаваните навсякъде греди от по 250-300 лева кубика като се взимат с размери 15-20% в повече от това, което ще ни трябва, поставят се правилно наредени в закрито, но добре проветрявано помещение с контролирана влажност 12-14%, т.е. такава каквато се иска в дървесината и се сушат около 8 месеца (при иглолистна дървесина) като през това време системно се мажат с парафин. След като сушенето приключи се рендосват и импрегнират. Въпроса ми е дали е вярно това, че продавания дървен материал на цени от 800-1500 лева ще се нуждае от 4-5 месеца престой и повторно калиброване и дали посочения вариант с 8 месечното съхнене е най-добър?

Отговор
- Posted by craftsmanbg on октомври 8, 2012 at 13:06
  
  Дървения конструктивен материал по стандарта KVH е готов за употреба и е структурно стабилен. Измятанията при него са минимални. Той е клинозъбно слепен и всички чепове които причиняват сериозни измятания са отстранени предварително. Той струва около 1100 лв за кубик в момента и няма нужда да се чака и прекалиброва. Каквото е било нужно да се направи като сушене и чакане е направено като част от производствения процес.
  
  Варианта със закупуване на влажен материал и оставянето му на естествено просъхване е най-добрия откъм себестойност. Българския дървен материал обаче, който се продава било влажен или сух е в повечето случаи с много беловина, което не е най-добрия вариант за конструктивни работи. Сушенето на материала обаче не се прави на закрито, колкото и добре да е проветрено. Трябва да бъде на сушина под навес, без да е изложен на пряка слънчева светлина и трябва свободно да бъде брулен от вятъра и въздуха да преминава свободно между гредите, което е двигателя на естественото просъхване. Нужно е да се запечатат краищата с течна хидроизолация за да се намалят сцепванията по краищата. Не съм виждал или чувал някой да маже конструктивна дървесина, още по-малко пък системно с парафин. Подобни грижи може да бъдат оправдани само за дърво, което ще се използва за скъпи мебели. Няма нужда и от контролирана влажност на въздуха. Не знам как си представя някой, че ще контролира влажността в дадено помещение, което е достатъчно голямо да побере материала за една къща. За това се изисква професионално оборудване, което струва колкото няколко къщи. Има стари български къщи на по над 200-300 години, които още стоят и са правени от дървен материал без никакви сушилни и прочие. Естественото просъхване е работило безпогрешно в продължение на хилядолетия. Да не говорим, че старите майстори са знаели и как да строят с влажен материал, без да има никакви проблеми и последствия за къщата. Има начини за това нещо, които аз в момента се опитвам да разбера и изуча.
  
  Важна подробност е че е добре докато дървесината съхне да бъде стегната с колани на пачки за да се намали измятането. Не споменах, че трябва да има летви между гредите за да минава въздуха между тях, но това обикновено се знае.
  
  Отговор
Posted by monkoman on октомври 8, 2012 at 12:31

Забравих също да попитам, какво мислите за варианта с по-дебели стени запълнени с каменна вата, но без външна изолация? Например кой вариан според вас ще е по-добър:
1 варинат: гипсокартон закачен чрез профили за дървената конструкция като между него и конструкцията разстоянието от 50 мм е запълнено с каменна вата; паропропусклива мемчбрана; дървена конструкция от 200мм и каменна вата между нея; паропропусклива мембрана; магнезиева плоскост (колко дебела трябва да е тя 6, 8 или 10 мм);дишаща мазилка;
2 вариант: гипсокартон закачен чрез профили за дървената конструкция като между него и конструкцията разстоянието от 50 мм е запълнено с каменна вата; паропропусклива мембрана; дървена конструкция от 100мм и каменна вата между нея; паропропусклива мембрана; магнезиева плоскост (отново колко дебела трябва да е тя при тази конструкция – 6, 8 или 10 мм); изолация от каменна вата 100мм; дишаща мазилка;

Благодаря много за отделеното време до този момент.

Отговор
- Posted by craftsmanbg on октомври 8, 2012 at 13:15
  
  Варианта с по-дебели стени не е лош, но той има няколко проблема, които трябва да бъдат адресирани адекватно.
  
  Първия проблем е ако да речем имаме стени с 20 см ширина на конструтивните греди, тогава тия 20 см дърво не са добра изолация, а те заемат голяма част от пълнежа на стените. Т.е здравата логика тук е че колкото по-малко дърво имаме в стените толкова по-добра ще е изолацията. Затова дървото трябва да се слага само толкова колкото е необходимо за конструктивната здравина на сградата и да се минимизира във всяко останало отношение. Много по-добра изолация би било ако имаме 5 см вата + 10 см греди с вата между тях + 5 см вата, отколкото ако имаме 20 см греди с 20 см вата между тях. Да не говорим, че първия вариант освен по-добре изолиран ще бъде и доста по-евтин.
  
  По отношение на описаните варианти виждам една принципна грешка, а именно поставяне на паропропусклива мембрана ОТВЪТРЕ. Нейното място не е вътре, а отвън. Тя освен да пропуска парите има за цел и да спира вятъра и да защитава конструкцията от вода проникнала през фасадната система.
  
  По отношение на магнезиевите плоскости при тях трябва да се вземат предвид три проблема:
  
  – има много некачествен внос в България и опасността да се попадне на некачествени плочи е голяма
  – имат голяма хигроскопичност
  – което води и до големи линейни разширения и измятания при поемане на влага и бързо изсъхване.
  
  Всички тия неща означават, че магнезиевата плоскост има голяма опасност да се напука и изметне, както и да прехвърли влага от фасадата към дървената конструкция, затова МЕЖДУ нея и конструкцията е задължително да има паропропусклива мембрана. Дебелината за фасада 8, 9 или 10 мм може да свърши работа.
  
  Отговор
  - Posted by monkoman on октомври 9, 2012 at 13:09
    
    Изключително много Ви благодаря за отговорите и отделеното време. Сега разбирам защо описвате винаги конструкции с OSB, а магнезиевите ги слагате като икономичен вариант. Аз си мислех, че магнезиевите плоскости са по-добро решение – поне така дават навсякъде, но явно OSB е за предпочитане.
    
    Отговор
Posted by Petrov on октомври 8, 2012 at 20:02

Здравейте Craftsman,
аз също се запалих по строителството на този вид къщи, за целта си купих място, оградих го и тн , сега мисля да закупя суров дървен материал-греди, мисля за 12/6 . Въпросът ми към Вас е: С каква дължина е най-ефективно да ги поръчам ? Желанието ми е да я построя на един етаж и обитаем покрив, голяма веранда. Възнамерявам да се запиша на курсовете които организирате, но смятам, че ще е най-добре непосредствено преди започване на строежа, а дотогава трябва да съхне материала.
Поздрави
Виктор Петров

Отговор
- Posted by craftsmanbg on октомври 8, 2012 at 20:40
  
  Здравейте,
  
  Добре е да имате конструктивен проект на къщата, така ще знаете какви дължини ще ви трябват от гредите и по колко от всяка дължина. И един съвет много по-добре е да строите с греди 15х5 отколкото 12х6, като кубатура на материала ще е почти едно и също, но ще имате много по-добре изолирана къща, защото ще имате 15 см дълбочина за изолация където можете да сложите 3х5 см вата, а в 12 см можете да сложите само 2х5 см и другите 2 см да стоят празни. За пода ще ви трябва нещо от рода на 25х5 или поне 20х5, а за покрива щом ще е обитаем ще ви трябват 20х5. Имайте предвид, че гредите като изсъхнат се свиват така, че трябва да имате поне едно 15% от размера отгоре докато са влажни.
  
  Отговор
  - Posted by Petyr on октомври 10, 2012 at 22:22
    
    А не може ли да сложи 2х6см вата или 1х12 см, защо трябва да има празно?!!
    Аз съм си поръчвал вата 6, 7 и 12 см.
    
    Отговор
    - Posted by craftsmanbg on октомври 11, 2012 at 00:28
      
      Благодаря за дефинициите.
      
      Advanced framing-a използва точно 5х15 cm (2″х6″) и при него не се използват „хоризонтални разпънки“. Не знам как го изчисляват, но знам, че при него се поставят така наречените shear panels , които компенсират страничните натоварвания.
      
      Вата на 6 см има стандартно само от скъпата фасадна вата. Тази за изолация в стените е само на 5, 8 или 10 см. Чувал съм, че може да се поръчва на размери на клиента, но когато се опитах да проверя това при основния дистрибутор на Rockwool ми даваха уклончиви отговори и се държаха по начин все едно за първи път се сблъскват с подобен казус. Ти откъде ги поръчваш тези нестандартни размери?
      
      Отговор
      - Posted by Petyr on октомври 11, 2012 at 01:56
        
        Директно от представителите на Knauf , Isover ,а преди и от Rockwool.
        Още повече, че цената на някои производители пада ,когато дебелината расте.
        
        Вижте сега, относно изчисленията, първо конструкторите работят с различни таблици на натоварването, които варират от 0,9kN до 1,3kN за иглолистен материал и от 1,1 до 1,8-2kN за широколистен материал. С конструктивното дърво (лепеното) нещата са още по-спорни. Производителите казват, че е до 80% по здраво от масива, но сертифицирането е проблем, защото изисква определена подредба при производството, хоризонтално натоварване, при срязвания ,усукване и т.н.
        Някои конструктори дори отказват да работят с лепени греди без допълнителни усилвания.
        Принципно ,повечето системи са копи/пейст , 5/15 за мен лично не е неизпълнима без хоризонтали , но е сложно и трудоемко ако говрим за гредова-редова конструкция ,ако се изпълни от 2х 5/7,5 ще е далеч по лесно поради малката стройност на материала, особено за къщи на един етаж-етаж и половина.
        5/15 ,вие сте дърводелец знаете ,че масив с подобен размер и добро, качество се добива много трудно ,ще има много беловина, сърцевина, голям процент зачепяване, пукнатини , отлупи, изкорубване и пороци.
        Ако тази греда(талпа) се изпълни от 2 парчета 5/7,5 или 5/10 +5/5 съединени на място , дори само с винтове резултата ще е по ефективен.
Posted by stanimir on октомври 9, 2012 at 20:54

Здрявейте Craftsman,

Първо искам да ви поздравя за страхотния блог който сте направили и особено за тази тема относно изграждането на къщи с дървена конструкция. Изключително полезна и изчерпателна. Аз също съм се насочил към изграждане на малка къща(вила) с дървена конструкция, и то точно скелетно-гредова конструкция( с тази разлика че външните стени няма да са основните носещи елементи, а натоварването ще се поема от покривната конструкция, греди и колони – нещо подобно на „тимбър фрейм“ но не с тези специфични сглобки). Смятам къщата да е едноетажна( 72м2 ), с покрив с малък наклон ( около 7 градуса ) и без таван, а само покривна конструкция – окачен таван от гипскартон с 15см вата, ребра 8х16 ( 6х16) в зависимост от конструктивното изчисление, с 10см вата между тях и влагопропусклива мембрана в/у ватата, върху ребрата ОСБ3 ( като остава 6см вентилационно пространство м/у ватата и долната повърхност на ОСБ, бяхте показали една много хубава схема за вентилация на покрив с ОСБ, 2-ри слой влагопропусклива мембрана в/у ОСБ и ондулин като хидроизолация( другите варианти при покрив с такъв наклон са рулонна залепваща мембрана или метален покрив ). Но въпроса ми е основно за структурата на външните стени. Мисля да са с дебелина 15см, сечение на гредите 5х15 с вата между тях, отвътре гипскартон накован върху гредите, отвън – ОСБ3 / влагопропусклива мембрана / допълнително вата 5 см между дървена скара / 2-ри слой влагопропусклива мемрана / вентилируема фасада с дървена обшивка(сачак), като разстоянието м/у ватата 5см и обшивката е 2,5 – 3см. по този начин с ватата 5см в/у осб3 искам да изолирам местата на дървените греди в стената. Втория вариант който си мислех е да разделя гредите на 5см + 15см ( мисля че по нагоре бяхте препоръчал такъ вариант ) и отново вата вътре м/у гредите – съответно най отвътре 5см, след това 10см ( при гредите 5х10) и отвън пак 5см вата и обшивка. Само че си мисля че пак ще има термомостове ( в местата където гредите са по 5см с вата м/у тях – съответно най – вътрешния слой, и това сечение където е скарата за външната облицовка ) а и така се получават повече елементи и сглобки. Кой според вас е по – подходящия вариант ( аз лично предпочитам варианта с греди 5х15, още повече като разгледах някой схеми на
т.нар „advanced framing“ – по нагоре също го споменавате ). И отново за наболелия въпрос за пароизолация отвътре, след гипскартона. Не е ли опасно да се навлажнят гредите в стените от проникнала влага отвътре ? Задавам го този въпрос, защото навсякъде – сайтове, каталози и т.н. се препоръчва пароизолация отвътре. ( въпреки че се предполага че гредите ще са защитени по някакъв начин, ако са импрегнирани, което е задължително за конструктивни елементи, но като знам как се прави това и че не се спазват никакви правила, си е доста обезпокоително ). Още веднъж поздрави за блога и тази тема !

Отговор
- Posted by craftsmanbg on октомври 10, 2012 at 01:16
  
  Първо за пароблокирането – парите св движат отвътре навън зимата и отвън навътре лятото. Където и да се сложи блокиране на парите в стената в единия от сезоните ще имаме проблем. Най-добре работещата стена е тази, която „диша“ в двете посоки. Това, което е полезно за стената е забавянето на парите, а не блокирането им.
  
  По отношение на стенната конструкция и изолацията аз бях предложил варианта 5+10+5. Това е бюджетен вариант при който се пести от конструктивен материал и въпреки това се постига много добра 20 см изолация в стените. Ако летвите отвън и тези отвътре се разминат ще се прекъсне термомоста на дървото поне с 5 см вата.
  
  Аз съм голям привърженик на системата с 2 слоя паропропусклива мембрана и вата между тях плюс дренажен слой зад фасадната обшивка. Това до момента е най-добрата система за многопластова защита на конструкцията до която съм достигнал и горещо я препоръчвам.
  
  Отговор
Posted by stanimir on октомври 10, 2012 at 10:21

Благодаря ви за бързите отговори.

Относно външната стена – задължително ще има разминаване на гредите вътре и тези отвън – заради това дори при първия вариант( греди 5х15 ) термомоста при сеченията на вътрешните греди ще има 5см вата отвън навсякъде, при летвите отвън пък ватата отвътре ще бъде 15см. При втория вариант 5+10+5 с
разминаване, при гредите 10см – ще имам вата вътре 5см + вата 5см отвън, а в
сеченията при летвите 5см вътре и 5см отвън, ватата между тях е 10см ( така през всеки 30см – заради разминаването на летвите и гредите( разположени през 60см) термомоста на дървото ще е прекъснат с 10см вата). Докато при първия вариант( 15+5 ) термомоста през 60см ще е защитен с 5см вата, но пък тогава елементите от които е изградена стената са по-малко, съответно по малко болтове за захващане към основата. При варианта на гредите вътре 5+10
( чудя се минималното сечение на гредичките вътре дали не може да е дори 5х2,5 при положение че те няма да са носещи, или 5х3 ) има повече елементи, съответно сглобки, а и през 30см( при термомостовете ) ватата ще е 10см, докато при варианта 15см греди – термомоста на външните летви ще е защитен с 15см. вата.

Прочетох че не харесвате покрив с малък наклон( при мен 7 градуса ) и особено хидроизолиран с ондулин, но какъв друг вариант бихте препоръчали за хидроизолация за покрив с малък наклон.( безспорно металния „фалц система“ естетически е много по-добър, но е значително по-скъп, по-трудно се изпълнява,
а и не на последно място шумът при дъжд е доста значителен( въпреки че ламарината може да има полиестерно покритие и да намалява шума, но това допълнително го оскъпява).Притеснява ме шумът дори при топлоизолация от 25см, още повече че тя ще е с малко обемно тегло заради окачения таван 15см(
а и цената все пак ).

А това дали да има пароизолация вътре или да няма определено ще е сложно
решение ( въпреки че аз клоня към варианта без пароизолация ).

Отговор
- Posted by craftsmanbg on октомври 10, 2012 at 13:22
  
  За пароизолацията няма нищо сложно, просто не се слага. Тя би била приложима само ако къщата ще е в северен район (примерно Аляска или Сибир) където няма горещо лято и не се ползва климатик. Ако я сложите обаче тогава ще стане сложното, когато започне да гние и да плесенясва къщата.
  
  Металния поктив е най-добрия вариант за малък наклон. Битумните керемиди при такъв наклон че текат. А ондулина това вълнообразното не е сериозно покритие за жилищна сграда. За плевня или стопанска постройка може и то само като компромисен вариант.
  
  Металните покриви вървят от порядъка на 13-15 лв на квадрат (материала, а монтажа е изключително лесен), което е много нормална цена. При добра изолация шума няма да бъде проблем.
  
  За летвите 5х3 см е идеално.
  
  Отговор
Posted by Paco Raban on октомври 10, 2012 at 16:39

Колега, греди със сечение 5х15 не са греди а талпи.Когато единият размер е 3 пъти по-голям от другия вече говорим за талпи,а не за греди.Няма лошо да се обърка дефиницията,то си е просто техн.название,но от конструктивна гледна точка имаме така нареченият строен материал,който се изчислява по-различно от една греда,колона в случая със сечение 6х12.

Отговор
- Posted by craftsmanbg on октомври 10, 2012 at 18:38
  
  При всички случаи се изчислява различно, но това е работа на конструктура. Иначе за дефинициите, ако имаш източник на дефиниции за конструктивен материал или въобще дърводелски дефиниции на български, дай линк за да ги разучим. Мен обучението ми е на английски и с българската терминология имам затруднения.
  
  Отговор
Posted by Petyr on октомври 10, 2012 at 21:40

Ето ви дефиниции за масивен дърен материал по учебника на строително дърводелство, като прескачам облите материали.
Бичмета от 4/5 през 1 см до 9/9 с дължини от 2м до 6м през 25см
Греди от 8/10 през 1см до 28/30 с дължини от 2м до 12м през 25см
Дъски и талпи представляват дървен материал с правоъгълно сечение, на което ширината е два или повече пъти по-голяма от дебелината.Дъските са с дебелина до 4 см,а талпите с дебелина над 4 см.
Дъски от 1см до см през 0,5 см и ширини от 5см до 26см през 1 см.
Талпи от 4,5 см до 10 см през 1 см и ширини от 8 до 30 см
Летви 2/3 ;2/4 ;2,5/4 ; 3/4 см с дължини от 1м до 6м през 25 см

Що се отнася до стройният материал ,то той изисква хоризонтални разпънки от 0,3 до 1м в зависимост от стройността, което от своя страна обесмисля умната конструкция с намален дървен материал ,предвид по-добрата изолация и по-малко разход на ресурси.
В случая колегата по-горе е прав и ако 6/12 и 5/15 са равни или близки като кубатура материал ,то в стенна конструкция разликата ще е драстична.

Отговор
Posted by stanimir on октомври 13, 2012 at 16:29

Здравейте,

относно покрива с малък наклон( 12% – 13% ) наистина металният е по-добър вариант ( въпреки че не намерих фирми които да предлагат дори само материал на цени 13-15лв/м2 ) от вълнообразната плоскост на ондулин, битумните керемиди не стават защото изискват по-голям наклон. Притеснява ме само шумоизолирането при обилен дъжд и особено градушка( въпреки че смятам изолацията на покрива да е 25см ) и то вариант без таван, а само покривна конструкция. А какво ви е мнението върху ребрата да се накове дъсчена обшивка, фасонирана, дебелина 22мм( 25мм) вместо ОСБ 3 ( 18мм/21мм), върху която да се сложи паропропускащата мембрана и след това хидроизолацията ( най-вероятно метален покрив )? Малко ме притеснява това,
че при варианта с дъсчена обшивка ще се получат повече фуги и то при покрив с
малък наклон, но все повече започва да ми харесва този вариант пред опцията ОСБ 3.

Отговор
- Posted by g.georgiev on октомври 13, 2012 at 19:27
  
  Kак би могъл да се изолира пода на къщата?Моят е от пръст и си мисля за следната последователност от материали:1.Изравняване с пясък.2.Полиетилен.3.Фибран 5 см.4.Алуминиево фолио върху фибрана.5.Надлъжни греди 8/10 , като основа за дюшеме.6.Спирала за подовото отопление в кухините между гредите.7.Циментова замазка пак между гредите.8.ОСБ.9.Дървено дюшеме.Тавана и междиния етаж са с гредоред и се колебая върху ОСБ което е върху гредите дали да направя армирана циментова замазка 6-8 см с цел да увелича монолитността на конструкцията и да избегна скърцане на дюшемето и шума между етажите при ходене.
  
  Отговор
  - Posted by craftsmanbg on октомври 15, 2012 at 11:12
    
    Метода който сте описали ще излезе доста скъпо и според мен съдържа множество излишни материали. Например – каква е ролята на алуминиевото фолио или на OSB-то? Ако ще се слага паркет, тогава OSB-то има смисъл, но ако ще е подово дюшеме то е напълно достатъчно, особено ако има замазка отдолу, която ще поеме тежестта. Дори ако замазката е кадърно направена и се сложи саморазливна отгоре, няма нужда от OSB, директно подложка+паркет. Също така ако ще има замазка, то тогава защо са тези греди? Аз виждам твърде много преразход на материал в така описаната система. И повечето вложени пари по този начин в никакъв случай няма да направят пода по-добре изолиран. Резултата според мен ще бъде – повече работа, повече разходи, по-малка ефективност.
    
    Ето какво бих направил аз (а и е възможно скоро да ми се наложи да изолирам под в сутерен, който е на пръст):
    
    1. Бих сложил полиетилен в по-голяма дебелина за да не се прокъсва. Неговата роля е да спира парите, които идват от влажната пръст, както и да блокира просмукването на влага към следващите слоеве.
    
    2. След това бих направил дървена конструкция от летви 3х5 или 3х4 см, която да достига до около 10 см от стените. Бих я нивелирал и повдигнал с помощта на трупчета. Височината на трупчетата ще определи дебелината на изолацията. Тези трупчета може и да са парчета тухли.
    
    3. Между дървената конструкция и под нея бих запълнил със сгурбетон (сгурия и цемент). Това е най-евтиния вариант и в същото време е превъзходна изолация, защото сгурията е практически без пари. Като алтернатива на сгурията може да се ползва строителен перлит или стириопорени топчета. Сгурията обаче не само е много по-евтин вариант, но ще има и по-добра товароносимост на пода.
    
    4. Върху така нивелирания и изолиран под вече може да се слага всичко – дюшеме, паркет (върху 1 см термострен или 2 см фибран), може и OSB и отгоре мокет. Въпрос на предпочитания и бюджет. При желание за подово отопление – то може да се вложи в сгурбетона.
    
    Във вашия случай обаче ако сложите подовото отопление между гредите (8х10) и залеете с циментова замазка и после OSB и после дюшеме – отоплителните елементи ще са толкова на дълбоко, че няма нищо да ви топлят. Те трябва да са сравнително близко до повърхността на пода за да бъдат ефективни. В ситуацията, която описвам със сгурбетона ако ще правя подово отопление, аз бих положил сгутбетона на две части. Първата част за да вдигне ниво (поне до дървената конструкция или малко след долния й край) и после като стегне – полагам на вече високото ниво подовата изолация и заливам пак със сгурбетон да нивелира до горното ниво на конструкцията.
    
    По отношение на скърцащия под. Аз съм голям противник на това на този тип къщи да се слага тежка и хигроскопична бетонова замазка на пода. Това може да компрометира конструкцията на къщата. Тия къщи не са измислени да носят бетонови подове. Може обаче да се направи подобен вариант със сгурбетон (или алтернативите му за които споменах), който е много по-лек. Друг вариант за да не скърца е да се разкове дюшемето, да се занесе на дърводелец с абрихт и щтрайхмус да прекалибрира дъските, защото вероятно са изметнати и след това да се положат обратно като под тях и между тях се слага пластично конструктивно лепило. То когато стегне се гумира и поема всякакви движения и търкания на дървото при ходене и ако е изпълнено кадърно ще елиминира завинаги скърцанията.
    
    Отговор
- Posted by craftsmanbg on октомври 15, 2012 at 11:22
  
  Цената, която споменах 13-15 лв на кв е за материала, монтажа не е включен, но всеки може да си монтира сам металния покрив, защото се слага много лесно. Можете да проверите в Будмакс или Максим за метален покрив. Там цените са ориентировъчно такива. Подобен вариант са и металните керемиди. В Северна Америка се използват метални покриви много често за планински къщи, където дъждовете са изобилни и проливни. Аз какъвто дъжд и сняг съм виждал в САЩ в рамките на месец в България никога не бях виждал през целия си живот. Аз лично не съм тествал да видя какво се случва със шума по време на дъжд с метален покрив, но знам, че има хора, които са имали проблеми със шума, но след поставяне на изолация проблема или се смекчава поносимо или изчезва напълно. Мисля, че при 25 см изолация, акое поставена кадърно би трябвало да няма проблем с шума.
  
  По отношение на дъсчената обшивка, аз винаги бих предпочел натурално дърво пред OSB, обаче OSB-то има едно предимство и то е че освен че покрива покрива то държи и диагоналите на покрива. Т.е има и конструктивна роля. Много е важно как конструктора е изчислил покрива и какво е заложил за компенсиране на усилията на усукване. Ако изчисли покрива да е с дъсчена обшивка значи може да се ползва, но ако конструктивно е заложено OSB, да се сменя с дъсчена обшивка е не само неразумно, но и опасно. Конструктивни промени не трябва да се правят, защото то е все едно да сложиш гума от велосипед на ферари – нещата няма да работят така както са предвидени.
  
  Отговор
  - Posted by Paco Raban on октомври 18, 2012 at 10:20
    
    OSB поддържа диагоналите само при стени и в някои случаи при двускатни покриви с наклон над 35%.При четирискатни,трискатни,мансардни,куполообразни и многоскатни конструкцията поддържа моментите във всяко едно направление и дъсчената обшивка няма пробрем.При двускатен покрив с голям наклон може да се укрепи с метална шина или дървена греда по диагонал на ската,като всеки скат диагонала е в обратна посока от стрехата към билото и така пак покривате с дъсчена обшивка,това е единственият вариант в българското строителство,при който се укрепва диагонала на ската,при всички други конструкции фермите/козела/ играят тази роля посредством паянти,клещи,макази и разпънки дори и при обитаем покрив.
    
    Отговор
Posted by stanimir on октомври 16, 2012 at 11:13

Относно металния покрив – и аз имам в предвид цена 13-15лв/м2 само за материала( без монтаж ) и то при моя случай може да е само гладка ламарина или нисък профил ( лт20 / лт30 ), тъй като наклона е малък ( 7,5 градуса ), а за металните керемиди се изисква по-голям наклон ( минимум 14 градуса ).

Къщата още не е изчислявана конструктивно и точно затова искам да подбера материалите предварително, за да може след това всичко да се направи максимално коректно. Относно укрепването на покрива – покривните ребра най – вероятно ще са сечение 7,5х15(10см вата между тях), и подпорно разстояние 335см, и ще имат укрепване в средата за да се намали изкълчвателната им дължина, допълнително покрива ще се укрепи и с метални Х връзки( метални шини захванати от долната страна на ребрата ) които ще укрепят допълнително покривната конструкция и ще играят ролята и на противоветрови връзки.
Затова искам предварително да избера дали да е дъсчена обшивка или осб3, защото конструктивното изчисление е различно.( и все повече клоня към дъсчена обшивка, въпреки мненията че е по трудоемко и това че дъсчената обшивка може да се компрометира или изметне ). Относно защитата на дъсчената обшивка против влага и други вредители – достатъчно ли ще бъде импрегнацията с ресистол, и кое е по-добрия вариант – производителя да я потопи във вана с разтвор или на място импрегнация с валяк и четка( изхождайки от факта че не е много сигурно колко качествен разтвор и количествено съотношение ще използва производителя на дъските при потапяне във вана ). Дължината на дъските няма да е по-голяма от 3 метра.

Отговор
- Posted by craftsmanbg on октомври 16, 2012 at 11:50
  
  За импрегнацията най-добре е човек да си направи своя вана (закована от няколко дъски и покрита с найлон или мембрана за градински езерца) и да си потапя материала сам след като е отрязан на окончателен размер.
  
  За металния покрив и аз имах предвид от цели метални профили, металните керемиди ги споменах като алтернатива. Цената е това, което споменах, но е ориентировъчна. Обикновено искат конкретни размери за да дадат цялостна цена за всички елементи.
  
  Отговор
Posted by epp on октомври 18, 2012 at 14:55

Здравейте. Наскоро попаднах на един непознат за мен материал на YTONG, а именно: MULTIPOR. Според хвалбите на производителя е много лек, паропропусклив(3), устойчив на удар и атмосферни влияния, с коеф. на т.п. 0,045 и т.н. Има ли някой опит с него и конкретния ми въпрос е дали не би могъл да замени „лошия“ EPS при обличането на дървените къщи отвън.

Отговор
- Posted by craftsmanbg on октомври 18, 2012 at 23:51
  
  Наскоро и аз научих за този материал и си задавам същите въпроси. При първа възможност смятам да взема малко от него и да експериментирам какво може да се постигне. Доколкото четох това са плочи от вар, пясък и цимент. Това означава, че ще са хигроскопични, но също така това са предимно естествени материали.
  
  В характеристиките им не стана ясно колко наистина са паропропускливи. Т.е като коефициент е дадена някаква величина, която не е в същия формат като този, които се използва да речем за паропропускливите мембрани.
  
  Отговор
  - Posted by Petrov on октомври 25, 2012 at 18:59
    
    А някой знае ли на каква цена е този материал ?
    
    Отговор
Posted by hasi on октомври 20, 2012 at 11:44

Здравейте!Очарован съм от блога ви и за полезната информация,която давате на хората.Искам вашето мнение за т.н. „полимерни керемиди“ които още не са навлезли много на пазара.Пишат много плюсове ,че са много здрави,не чупливи и по-леки ,не просмукват вода в сравнение с глинените керемиди.
Ще се радвам да дадете компетентен отговор като професионалист в тази
сфера!

Отговор
- Posted by craftsmanbg on октомври 20, 2012 at 22:08
  
  Не съм добре запознат с полимерните керемиди. Виждал съм ги, знам, че са по-леки, не се чупят лесно и ценово са съизмерими с бетонните керемиди. Не знам колко ще издържи въпросния полимер и дали при определени обстоятелства няма да се състари бързо. По принцип химическите продукти представляват химически съединения, които зависят от здравината на връзките между молекулите на отделните елементи. От стабилността и трайността на тази връзка зависи и дълготрайността и функционалността на продукта. Много от химическите съединения започват са се разпадат още преди предвиденото от производителя време. Разбира се възможно е подобни керемиди да издържат и 200 или дори повече години, но понеже подобни съединения и материали са нови и не са доказани във времето, не се знае колко в действителност ще издържат, защото тестовете в лабораторията не могат да пресъздадат всички реални физически условия на които тези материали ще бъдат изложени. Още повече, че живеем във време на климатички промени, които може да създадат непредвидени обстоятелства.
  
  За покрив аз бих заложил на материали, които са се доказали през вековете, освен ако не съм в насроение и имам бюджета да рискувам и експериментирам.
  
  Отговор
Posted by darin on ноември 5, 2012 at 15:07

От дълго време чета и препрочитам темата и дискусията по нея и надеждата ми хората в България да се върнат към дървените къщи вместо купищата бетон, които са заляли ландшафта в страната ни става все по-голяма.
Използвам и да споделя един сайт за строеж на дървени къщи тип chalet във Франция (за които има виждам и отделна тема в този сайт), където са показани две технологии.

http://www.chaletsclaudet.com/index.php

Интересна за мен е втората технология, доколкото се различава от класическата гредова конструкция, за която се дискутира тук – от панели, съставени от многослойна дървесина, не слепена, а пресована. Доколкото разбирам, тази технология (Мassiv-Holz-Mauer или съкратено MHM) е разпространена предимно в Германия, а се налага в днешни дни и във Франция. Доколкото също така разбрах, за изработката на такъв един панел се използват дървени летви, които, поне явно в Германия, се предлагат на по-ниска цена. Панелите едновременно са стените на къщите и носещата конструкция, като стените могат допълнително да бъдат изолирани.

http://www.habitatboismassif.fr/MHM.html

и двете интернет страници са само на френски, но мисля позволяват да се добие достатъчно ясна представа.
Надявам се да ги коментирате.

Отговор
- Posted by craftsmanbg on ноември 5, 2012 at 16:39
  
  Запознат съм с тази технология. Проблема при нея е че се използват огромни количества дървесина, което оскъпява много строежа. В Германия и Франция къщите са и без това безумно скъпи и там тази разлика в цената не се усеща толкова, защото в маржа на печалбата има място да се вложи и 10 пъти повече дървесина и пак да се спечели безумно много. В България не виждам как това оскъпяване идващо от използването на над 10 пъти повече дървесина + трудоемкото и оскъпяващо слепване на тази дървесина ще бъде понесено от бюджета на средностатистическия български кандидат за дървена къща.
  
  Моето разбиране все повече клони към класическото строителство на нашите деди – дървена конструкция + изолация от кирпич/слама/глина/кал. Тогава всяко семейство е имало дом, без дългове и без борене с безумни цени. Някои от тези къщи стоят над 200 и повече години до ден днешен. Само в съседство на моята къща има такава на 130 години – не е мръднала въобще. Интересното за нея е че гредореда е така направен, че няма типичните вибрации за къща с гредоред, но всичко стои изключително солидно.
  
  Отговор
Posted by darin on ноември 5, 2012 at 17:09

докато разглеждах сайтовете, посветени на тази технология, добих същото впечатление – огромно количество дървесина за цялата конструкция и оттам нататък допълнителни материали за изолация и фасада…

а по отношение на това, което казвате за класическия майсторлък на нашите деди, попаднах в България пък на друг сайт на майстори от Горна Оряховица, който поне на мен ми дава лъч надежда, че все още този майсторлък не е загубен – сайтът е разпространен в интернет, така че сигурно го познавате.

http://www.sponec.com/?page=home

Отговор
- Posted by craftsmanbg on ноември 5, 2012 at 17:34
  
  Наскоро писаха в Дневник мисля беше за този сайт, но аз бях попадал на него много преди това. Има интересни неща, които могат да се видят там. От конструктивна гледна точка нещата изглеждат добре. Не става ясно от сайта как се справят с изолацията и с контрола на влагата и парите, което ако не се изпълни както трябва ще съсипе и най-добре направената конструкция.
  
  Моето желание е технологията на дедите ни да бъде адаптирана към съвременните условия и материали и да бъде направена достъпна за всички българи, за да може повече хора да имат свой дом без бремената на банките и комерсиализираните строителни продукти.
  
  Отговор
Posted by darin on ноември 5, 2012 at 21:18

Да, аз дори не знам дали биха могли да бъдат наети, за да изпълнят собствен конструктивен план, още по-малко е ясно как и дали могат да изпълнят затварянето на конструкцията с панели, спазвайки принципите, за които изобилно се дискутира тук. Поне това не се вижда в сайта им.Трябва да се отчете обаче, че малко в родното интернет пространство може да се види за съвременно изпълнение на старата технология, която между впрочем е разпространена изобилно в Европа (пример са къщите, тип chalet), в Америка, а много преди това и примерно в Япония, където шедьоври от дърво издържат векове разрушителни земетресения. Напротив, виждаме „шедьоври“, дори в емблематични за архитектурата ни селища като Боженци например, където монолитен стоманобетон се облича като възрожденска къща, само дето не е същото.
Наскоро случайно попаднах на предаване по нешънъл джиографик, в което американски преподавател по архитектура говореше не за друга, а за българската технология на дървената къща. Изказваше този преподавател недоумение как в нашата страна, където има примери на тази технология (явно имаше предвид възрожденските ни къщи), съвременното ни строителство не знае почти нищо за нея и заявява плана си да посети България, за да я изучава. Не можех да повярвам, че го чувам и се надявам да го излъчат пак, за де се уверя, че правилно съм разбрал.
Та ако има майстори в България, на които нещичко им предадено, било то и само от конструктивна гледна точка, би било добре да се популяризира, защото само така хората ще пожелаят да строят за себе си не от бетон и тухла, символът днес на „масивно, стабилно, а не паянтов гредоред“, а така, както са строели нашите пра-пра дядовци, на които обаче им липсвало решение като каменната вата например, или паропропускащата мембрана.

Отговор
- Posted by craftsmanbg on ноември 5, 2012 at 21:43
  
  Аз се запознах наскоро с един възрастен човек, който години наред се е старал да извлече каквото може от старите майстори, които са били живи и когато е бил по-млад,че и сега. Аз пък се постарах да науча каквото мога от него. Наскоро си взех на балкана една стара къща почти за без пари. Сега трябва да я възстановявам. Всичко, което е направено се вижда ясно и разбираемо. Самата къща е като учебник, който разлистваш и четеш. В този учебник не пише нещо да им е липсвало на старите хора. Имали са си всичко къщата да издържи стотици години. Лятото в най-големите жеги в къщата се усещаше все едно работи климатик. А в нея освен кирпича и глинената мазилка няма никаква друга изолация. Стила между другото на запад е известен като tudor style и се характеризира с видима гредова конструкция на екстериора и пълнеж от тухли, било печени, било от изсушена глина. В някои случаи се е прилагала и варова мазилка, която се е оцветявала според желанието на клиента. В България има примери на такива къщи правени от много опитни майстори, които се характеризират с майсторска изработка, но има и много къщи, които са правени от собствениците им и се вижда че са по-скоро аматьорско изпълнение. Въпреки аматьорското изпълнение обаче – къщите са устояли на времето защото са спазени определени принципи. Точно тези принципи е важно да се знаят и разбират. Те не са никак сложни. От старите балкански къщи лъха на свещена простота във всички детайли. Всичко е максимално опростено, но работещо удивително добре. Тази свещена простота днес е заменена от безумна сложнотия за да плащаме безумно скъпите строителни материали и да ставаме роби на банки и банкери.
  
  Средния Балкан където е моята балканска къща е бил размирен регион. Там е центъра на априлското въстание, там е било мястото където мнозина са се преселвали от долините бяхайки от турците. Това се е отразило и на строителството. Строили са доста бързо за да има къде да се подслонят. В Родопите ми направи впечатление, че старите къщи са строени по табиетлийски. В средния балкан това, което съм видял е строителство като за бедни – спазване минимума на минимумите. И въпреки това къщите са устояли. Аз мисля, че в това има надежда за по-бедните българи да се поучат и да разберат как да си направят къщи с много свит бюджет.
  
  Отговор
Posted by darin on ноември 7, 2012 at 10:45

страхотно! Тази архитектура стил Tudor я видях в Канада, в Монреал, богаташки къщи, върнали се към пренесената през океана британска традиция. Живях като студент във Франция няколко години – там също има архитектурно наследство, следващо тези прастари технологии – дървена конструкция и стени, изпълнени с плетеница (не зная какъв е терминът точно, извинявам се, аз съм юрист, не строител, на френски този тип къщи се казват maisons à colombage) и смес от глина и слама. В град Орлеан, където учех в началото на следването си, такава, запазена до днес е къщата на Жана Д’Арк (15 век!!! сиреч от времето на първите десетилетия на турското владичество у нас) и въпреки постоянните реставрации, стените й продължават да са от глина и слама…Алзас е другият емблематичен район на Франция, където могат да се видят и стари и нови къщи, строени по тази технология.

А четейки вашия коментар горе, реших да се разровя из френското интернет пространство по въпроса и виждам, че французите са полудели по темата за изграждане на стените на къщите и изолирането им със саморъчно от тях забъркана смес от глина, слама и вода, организират се даже курсове за деца и семейства, на които се демонстрират тези занаяти и изглежда доста забавно.

И понеже по-горе стана въпрос за изолацията и контрола на парите и влагата, въпросът ми е може ли съвременният българин да се довери за собствената си къща изцяло на тази технология?

Отговор
- Posted by craftsmanbg on ноември 11, 2012 at 02:23
  
  Видеото е много добро. Съвременните къщи имат някои различия от старите къща. Например имат механични системи които създават негативно налягане (като кухненския абсорбатор например). Това предизвиква движение на парите и въздуха по начин, който не е характерен за старите къщи. Също така съвременните къщи произвеждат много повече пари, защото имат течаща гореща вода в тях, включително и баня с самата къща. Това го е нямало в старите къщи. Ето защо когато се подхожда трябва да се обмисли внимателно всичко, кое какво може да причини на какво и как да се компенсират евентуални негативни въздействия върху сградата в следствие на съвременния начин на живот.
  
  Отговор
Posted by darin on ноември 7, 2012 at 12:31

и едно филмче за илюлстрация – на френски, но няма нужда от разбиране на езика 🙂

Отговор
Posted by darin on ноември 11, 2012 at 09:16

Мдаа, ще ми е мисля полезно да се включа в бъдещите ви курсове, тъй като живо се интересувам как да инкорпорирам тези техники в бъдещия дом на семейството ми. И понеже до момента на започването на строежа има още много време, ще събирам информация, за да мога след това да подбера изпълнители.

Имам и един въпрос. Огледах наскоро имот, в който сегашният собственик е започнал да строи, направил е неголям изкоп и е отлял армиран бетон, за да постигне нещо като избено помещение, върху горната плоча на което е щял да вдига къщата, но е спрял до там и е изоставил строежа. Освен четирите неправилни стени на избеното помещение, вътре е излятя и поддържаща колона.

Въпросът ми е, ако се стъпи на вече изграденото и се построи отгоре дървена конструкция, това че под нея има бетонова конструкция (не просто фундамент) не би ли намалило устойчивостта на дървената конструкция на земетръс?

Отговор
- Posted by craftsmanbg on ноември 11, 2012 at 12:35
  
  Ако въпросното избено помещение от бетон е под земята или поне 2/3 от него и е насипано с пръст, мисля че това ще бъде достатъчно стабилно при земетръс. Ако обаче бетонната конструкция стърчи над земята тогава в зависимост от земетресението бетонната конструкция може да поддаде и каквото е построено върху нея без значение масивно или дървено ще се срине заедно с основата си. Не е случайна поговорката, че една сграда е толкова здрава, колкото и основата й.
  
  Отговор
  - Posted by darin on ноември 11, 2012 at 16:22
    
    благодаря за бързия отговор. В действителност, парцелът е с много лека денивелация, така че откъм едната страна, помещението е почти наравно със земята, тоест колкото един нормален фундамент, а от другия му край стърчи малко повече от метър,. Така че би могло да се каже, че повече от 2/3 е в земята, а и допълнително би могло да се укрепи с пръст. Друг е въпросът, че по моята преценка на лаик, това бетоново чудо ще иска да се „санира“ преди да се започне строежа над него, както и да се разшири плочата, за да се позволи разполагането на конструкцията, която съм планирал.
    
    Отговор
    - Posted by craftsmanbg on ноември 12, 2012 at 14:34
      
      Тези неща е най-добре да ги коментираш със конструктор, защото те са хората, които изчисляват всичко за да няма после изненади. Това което аз казвам е само от принципна гледна точка и не може да замени изчисленията на конструктора, който взима предвид конкретната почва, данните от геологическите проучвания и прочие за да изчисли устойчив фундамент.
      
      Отговор
Posted by Невяна on декември 28, 2012 at 15:37

Ние си построихме сглобаема дървена къща, но не с плоскости, а с дървена конструкция и дървени елементи снадени една в друга и с 10см. външна изолация, каменна вата в стените и гипсокартон отвътре. Фундамента, оградата, ВиК, ел. инсталация, шахта за обратни води, силиконова мазилка отвън, латекс отвътре за 112кв.м. ни струва 120 хиляди лева. Фирмата си направи всичко. Строителството наистина според мен / жена съм/ е на ниво. Не я построиха с ОСВ плоскости защото инженера каза, че после се появявали проблеми с тях при експлоатацията. . Започнаха строежа през м. април, сега останаха само пътеките и облицовката с камък на цокъла на къщата. Сега чакаме мебелите и охраната да се включи и се местим. сглобяема. Абсолютно не се различава от луксозното ново строителство. Ние си платихме дограмата, вратите,фаянса, ламината допълнително. На практика това е цената, но не е до ключ. Виждам, че сте изключително компетентен по тези въпроси и ви моля да изкажете мнение относно цената. Оградата и фундамента са включени в цената като само те струваха около 27хил.лв.

Отговор
Posted by craftsmanbg on декември 28, 2012 at 23:25

Здравейте,

Би било нереалистично да коментирам цената без да видя изпълнението и вложените материали. Като цяло цените които споменавате са по-високи от средните цени на такива къщи в България. В крайна сметка по-важното е дали сте получили къща, която да оправдава цената, която сте платили и дали ще се появят проблеми в последствие.

Отговор
Posted by Bilgin Asanov on януари 19, 2013 at 12:04

Здравйте !
бих искал малко повече информация за т.н. слягане при лог къщите.През пролетта предстои изграждане на три такива къщи.Разгледах проектите, дадените диаметри са 30 см, и възниква проблем с тяхното струговане, както и проблем с изсушаването на облите материали.Дърводелските фирми препоръчват изсушаването да стане като се разфасоват трупите и после с слепят, което ще оскъпи строителството.

Отговор
- Posted by craftsmanbg on януари 19, 2013 at 12:54
  
  Дървените трупи трябва да престоят минимум една година на естествено просъхване преди да бъдат годни за строителство на лог къщи. Идеалния вариант е да са престояли поне 2 години. С това прибързано строителство в България не знам някой да спазва тия периоди на изчакване. След което има специфични техники на конструкция, които да компенсират слягането. Затова лог къщи трябва да се правят само от хора, които имат много голям опит с такива къщи или са обучени от хора с много голям опит. Всичко друго означава поемането на много големи рискове и големи проблеми в последствие. Моя съвет е в никакъв случай не давайте на „дърводелски фирми“ да ви строят лог къщи. Това е специфичен занаят, който изисква знания и умения, които не са известни на хората занимаващи се със стандартно дърводелство.
  
  Аз самия се занимавам с дърводелство от години и имам много солидни познания в областта, но не бих се наел да правя лог къща на някого, защото осъзнавам, че в тази област има много неща, които не знам. Имам литература и информация за спецификите на лог къщите, но ако бих направил такава (а аз искам да направя някой ден) ще направя няколко проекта за себе си, на мой-гръб, за да може ако възникнат проблеми да са си за моя сметка, а не да се уча на гърба на другите. В книжарницата на http://www.amazon.co.uk има достатъчно книги за правенето на лог къщи писани от хора с голям опит и ви препоръчвам най-малкото да си купите някоя и да се запознаете с основните принципи. Та поне да можете да следите кой какво прави и да минимизирате риска, който поемате с това строителство.
  
  Отговор
Posted by Georgi Zdravkov on януари 20, 2013 at 00:31

Г-н Асанов,
къде ще строите лог къщи, че ми стана любопитно?

Отговор
Posted by Bilgin Asanov on януари 20, 2013 at 20:18

Zdraveyte !
,blagodarya za otgovora…Na Pamporovo / vazprieh vashiyat termin -log kashti vmesto ruski darveni kashti

Отговор
Posted by Georgi Zdravkov on януари 24, 2013 at 13:59

а коя фирма ще ви ги строи? Българска представител на чужда ли или директно чужда? Материала, т.е. трупите/гредите български ли са или вносни?

Отговор
Posted by Bilgin Asanov on януари 24, 2013 at 21:56

Днес инвеститора пристига от Русия, ще направи оглед на площадката и ще се срещнем в следващите дни..Най-вероятно материалите ще са български..Ще се опитам да му обясня рисковете ..Българска фирма ще ги
изпълнява..

Отговор
- Posted by Georgi Zdravkov on януари 24, 2013 at 22:07
  
  Извинявай, че така те разпитвам, но мой приятел руснак си построи log къща в Сапарева баня с български представител на финландската фирма Хонка и такова дърво изяде, че едвам успяхме да му достроим къщата. Така, че ако ще работите с “ Хонка“ бягай надалеч от тях.
  
  Отговор
Posted by Калоян СЗ on януари 28, 2013 at 16:11

Здравейте.Предстои ни да си построим дървена къща тип бунгало в планинска местност,за обитаване определено петък,събота,неделя и по празници,я велик ден,я гергьов ден.Цялата конструкция ще е изградена от греди / ребра 5 /10 см. Строителството ще започне догодина,но материалът ще поръчам сега,след като компетентните органи кажат по колко от всяка дължина.Въпросите ми към вас са.Може ли скелетно гредова констукция да се сглобява от НЕ рендосани ребра? Мокрият материал сте описали как се суши,но аз питам? Необходимо ли е потапянето на мокрия материал във вана с резистол,и тогава да се подрежда? С цел по малко деформации допуска ли се сушенето да става и на тясната страна,тоест през един месец да се завъртат на 90 градуса,като междувременно подреждайки го в новото положение го препръсквам с пръскачката с разтвора от ваната с цел да го предпазя от заразяване от разни гадини ,или всички обработки се извършват след просушаването на материала,ако не е късно? Бърза работа нямаме “няма да хващаме пчела я“ таз година основите до година покрива,да има повод да избягаме от града и жените.

Отговор
- Posted by craftsmanbg on януари 28, 2013 at 16:34
  
  Здравей,
  
  Ето малко отговори на поставените въпроси:
  
  1. За конструкцията не е проблем гредите да не са рендосани, но ще бъде проблем ако не са калибровани. А нерендосани греди обикновенно е равно на некалибровани. От гатера гредите не излизат нито на точен размер, нито са точни правоъгълници с прави ъгли. Но дори да бъдат отрязани сравнително точно при съхненето гредите почти винаги се измятат в ромбоидна форма. А с подобен материал е много трудно да се строи и да се направят хубави равни и нивелирани стени. Ето защо целта на рендосването е след като изсъхне материала – да се калибрира. Ето защо ако се поръчва влажен материал трябва да се поръча да бъде с поне 10% -12% отгоре на желания размер, защото при съхнене материала се свива, а още и да има за отнемане при калиброването.
  
  2. Импрегнацията се прави на изсъхнал материал. Самия процес на импрегнация представлява попиване на импрегниращата течност в порите на дървото и така се получава защитата на материала. Ако материала в влажен – порите са пълни със соковете на дървото и то не може да поеме импрегниращата течност. Затова импрегнирането се прави на изсъхналия вече материал.
  
  3. За да не се деформира материала е добре са се следват следните принципи:
  
  – материала да се суши на много проветливо място
  – материала да не е изложен на пряка слънчева светлина, защото това ще предизвика неравномерно изсушаване на напечените повърхности спрямо ненапечените и точно тогава стават нацепванията и големите измятания.
  – материала да се подреди с дистанционери от летвички за да минава въздух от всички страни на всяка греда и да се пристегне с колани за да не не позволи произволно измятане
  
  Няма нужда от въртене и пръскане, ако е проветливо и влага не се задържа няма да се развият и плесени.
  
  Отговор
  - Posted by Калоян СЗ on януари 28, 2013 at 22:43
    
    Простете ми но искам да уточните импрегнацията преди или след калибрирането се извършва?Навярно след поради това че не е в авто клав и дебелината на импрегнирания слой е много малка.И друго да попитам днес проверих цената на OSB 3 / 15mm,в единият склад това което отхвърляте Кроношпан 45,00лв. за плоскос,а в другия склад Канадско на 30,00 за плоскост!!! Обяснението на представителя на Българското беше че съдържа всички необходими съставки,и частиците са подредени точно по изискване.Точно канадското било най калпаво и затова имали проблеми.Моля светнете ме по какво да позная OSB 2 от 3 освен по етикета и цената,и как да разбера наистина ли е Канадско?
    
    Отговор
    - Posted by craftsmanbg on януари 28, 2013 at 23:41
      
      Импрегнацията е СЛЕД калибрирането, защото при него се отнема от дървесината и се откриват вътрешни слоеве. Чак след като дървото е в окончателния си за ползване вид се импрегнира. Препоръчително е дори да се импрегнира след като всички елементи са отрязани на окончателен размер и ако има отвори да се пробиват са пробити преди импрегнация, за да може всички открити части след срязване или пробиване да се импрегнират също.
      
      От опит мога да кажа, че Кроношпанското OSB е възможно най-некачественото с което съм се сблъсквал. Достатъчно е човек да среже едното и другото и да види сряза, Кроношпанското е много по-рехаво. Също така не държи на влага без значение дали се води OSB3. Иначе 2 и 3 се различават по надписите, защото 3-ката е импрегнирана а това не се вижда с просто око.
      
      Канадското OSB е грапаво от едната страна и краищата му са намазани със защитен препарат против просмукване на влага, обикновено червен. Ето една снимка:
      
      Отговор
Posted by Станимир on януари 28, 2013 at 17:24

Здравейте,
Благодаря за споделения опит и знания.

Ако днес правехте къща до 80 квадратни метра какви материали и технология бихте избрали?
Можете ли да предоставите информация за изпълнен проект, който одобрявате включително и крайната му цена ?
Коя е екологичната алтернатива на ОСБ-то с подходяща здравина за гредово редова конструкция споерд вас ?
Поздрави!

Отговор
- Posted by craftsmanbg on януари 28, 2013 at 17:51
  
  Ако трябва да строя днес бих използвал дървена конструкция с пълнеж между гредите от глина и слама за изолация. Отвън бих сложил още един слой глина за изолация, а след него дървена обшивка с вентилационен слой зад нея. Това е не само изключително икономичен за изпълнение вариант, но също така изолацията е много добра и средата в такава къща е изключително здравословна. Отвътре бих завършил или с финна глинена мазилка или бих направил следстенна обшивка от дърво за да има място за кабели и тръби и още малко изолация а след това гипсокартон, шпакловка и боя на варова основа. Пода на първия етаж бих изолирал със сгурия и дюшеме отгоре, а между първия и втория ако има такъв, бих изолирал пак със слама и глина и после пак дюшеме.
  
  Това е метода на нашите деди и е доказан през столетията. Дори по-бедните семейства могат да си позволят такъв строеж без дългове, при това се получава превъзходно качество къща и изключително естествена среда за живеене.
  
  Покрива бих го направил по-различно от дедите, защото с каменни плочи не се строи лесно и изисква конструкцията да е от твърда дървесина или от изключително високо качество иглолистна (каквато е почти невъзможно да се намери днес). Ето защо керемидения с глинени керемиди покрив е добра алтернатива или олекотена конструкция и метален покрив. Предполагам, че могат да се намерят и по-добри решения за покрива, но на този етап не съм имал възможност да експериментирам с алтернативите, които имам предвид, затова и предпочитам засега да не говоря за тях.
  
  Отговор
Posted by Станимир on януари 28, 2013 at 19:20

Какви са възможните варианти от технологична гледна точка за запепване на глината?
Моля, отново при въможност от Ваша страна да споделите примерни проекти изпъленни чрез по различни технологи. Те биха могли да ни ориентират колко би струвало изпълнението им макар това да е условно. Според Вас колко по-ниска би била цената при изграждане на къща от глина в сравнение с масово използваните материали: вата, OSB и пр.

До момента не съм открил информация касаеща разпределеието на пространството в къщата била тя основна или сезонна. На мен лично би ми било интересна една подобна статия и дискусия.

И нещо което не открих или съм пропуснал в дългата дискусия.
Какви са рисковете след наводнение в къщата според използваните материали. Може ли евентуално наводнение да направи къщата негодна за използване?

Отговор
- Posted by craftsmanbg on януари 28, 2013 at 20:38
  
  Ако искате да видите разликата в цената при затваряне и изолиране на стените с глина от една страна и OSB и вата от друга просто трябва си изчислите квадратурата на стените, тавана и пода в които ще влиза вата и ще се слага OSB и да видите колко ще ви струват те по настоящите цени. При варианта с глина и слама тия пари се спестяват на 95% защото последните са почти безплатни.
  
  Глината и сламата се оформят на кирпичени блокчета и се редят между гредите на дървената конструкция, като се лепят едно за друго с влажна глина (кал). Ако ше се слага допълнителен слой глина отвън, тогава може да се наковат тънки и импрегнирани летви хоризонтално и между тях да се намаже с влажна глина. За последен слой може да се сложи мрежа и да се замаже с фин слой глина. Тука има много варианти за завършване на екстериора.
  
  При наводнение на конвенционална дървена къща с OSB, вата и гипсокартон, ако водата само е намокрила и самата конструкция не е била комрометирана от силното течение или от сблъсък с предмети влачени от течението, обикновено се реже картона малко над нивото до което е влязла водата, вади се ватата до това ниво и се оставя да изсъхне. Може да се подпомогне изсъхването с влагоуловителни машини. Ако отвън има лепен EPS или друга вата, трябва да се свали малко над нивото на заливане с вода за да се стимулира изсъхването. Като цяло дървените къщи оцеляват наводненията ако им устоят конструктивно. Който е гледал снимки от цунамито в Япония, вероятно е забелязал как повечето къщи са били отнесени от водите като лодки, но някои не са мръднали от местата си. Обикновено има значение качеството на конструкцията и закрепването към фундамента. Аз съм виждал възстановяването на наводнени къщи от Катрина и начина най-общо казано е както съм го описал по-горе.
  
  Разпределението на пространствата в къщата е нещо, което няма добри традиции в съвременното българско строителство и това най-вече се дължи на огромния мързел и често некомпетентност на архитектите, защото това си е чисто отговорност на архитекта. Основното правило, което аз бих препоръчал е да не се правят никакви коридори и всички пространства да са отворени и свързани с изключение на спалните и баните/тоалетните. Така малките къщи не само се усещат по-големи и по функционални, но и се спестяват пари от излишни междинни стени и коридори, които разбиват пространството на кутийки.
  
  Отговор
  - Posted by Petyr on февруари 7, 2013 at 11:09
    
    Хайде да не обиждаме архитектите под общ знаменател, наясно ли сте как се проектираше преди години, а типовите проекти наложени умишлено за приравняване на стандарта между хората и спиране на прогреса в архитектурният дизайн?
    Ето Ви няколко примера, някои от тях важат и днес и ако не се спазят няма да се одобри проекта по канален ред:
    1.Осовото разстояние на носещите стени да е кратно на 30.
    2.Височината на помещението мин. 255см.
    3.Дневна за 4-ма обитателя до 18 м2, за 5-ма до 23м2 и т.н.
    4.Спалня за 2-ма до 16 м2
    5.Стълбищна клетка, стъпало задължително 2H+B=63см, макс.9 бр. в рамо, мин.ширина 220см, а заобикалящите я стени да са носещи.
    6,Размери на дограма по БДС.
    И още куп ограничения по стантарти на соц.строителството.
    Що се касае до днешните проекти на фамилни къщи имайте на ум ,че възложителят е българин и разбира от всичко, а жена му е видяла у една приятелка или в списание еди какво си и го иска същото, че и по-голямо и то задължително.За така наречените кооперации, там се гони максимална печлба сиреч квадратури независимо от формата и логиката.Не на последно място са и липсата на традиции и робуване на корпоративни интереси и строителни решения.
    
    Отговор
Posted by Станимир on януари 28, 2013 at 21:14

Има ли предложения на подходящи преси за изработване на тези блокчета на родния пазар ?

Отговор
- Posted by Станимир on януари 28, 2013 at 21:19
  
  Извинявам се, пропуснах да попитам как се решава въпроса с укрепването на конструкцията при липса на панели като OSB в керпичената къща?
  Относно наводнението на керпичена къща предполагам че съществува реална опасност от падане на стени.
  
  Отговор
  - Posted by craftsmanbg on януари 28, 2013 at 21:35
    
    Диагоналите се укрепват или както са старите балкански къщи с помощта на диагонални греди или с метални шини отвътре, като гредите се редят успоредно една на друга без диагонали. Аз лично предпочитам втория начин, защото така много по-лесно се слага кирпича.
    
    Ето тука се вижда традиционната конструкция с диагонали за която говоря: http://www.segabg.com/pic/2250/268668-l.jpg
    
    При наводнение ако една къща е с добре направена конструкция, няма никаква опасност от падане на стени. Ако наводнението успее да откъсне връзката на гредовата конструкция от основата, тогава ще станат сериозни поражения на къщата.
    
    Отговор
- Posted by craftsmanbg on януари 28, 2013 at 21:23
  
  Няма нужда от машини за тази цел. Прави се дървен шаблон с размера и формата на блокчето, пълни се с разбърканата смес на слама и глина и се оставя да съхне на слънце. Този метод е стар колкото света. Ето едно видео по въпроса:
  
  Отговор
  - Posted by Иван Иванчев on януари 29, 2013 at 09:00
    
    Да, това е чудесен и евтин начин за направа на глинени блокчета. С едно уточнение – основата трябва да бъде изключително гладка и равна и да е изметена от камъчета и други боклуци, тъй като се залепват отдолу и после затрудняват зидарията. Лично аз не виждам смисъл от гредовата конструкция при вариант с глинени блокчета – или поне не такава с калибровани греди. По – добре да се мине на варианта на така наречената Cobhouse , само че с непечени блокчета. . Ето една такава на арх.Георгиев под Белоградчишките скали
    https://plus.google.com/photos/109578269573691258301/albums/5101272266820939745?banner=pwa
    
    Отговор
    - Posted by craftsmanbg on януари 29, 2013 at 12:07
      
      Аз не знам дали е възможно да се узакони в България глинена къща без носеща дървена конструкция. На арх. Георгиев къщата прилича повече на стандартна тухлена къща, само дето тухлите не са изпечени. Старите български майстори не са ползвали калибровани греди за къщите си, често са доста криви и изметнати. Ползвало се е какъвто материал има наличен и после глината позволява да се компенсират кривините.
      
      Лично аз предпочитам да има дървена конструкция по няколко причини:
      
      1. Тъй като дървената конструкция е носещата това позволява глинените блокчета да се направят с по-голям % слама и това ще подобри техните изолационни свойства. Колкото повече слама има – толкова повече въздух остава пленен в блокчетата, а именно въздуха е най-добрия изолатор.
      
      2. Дървената конструкция позволява по-лесен и сигурен монтаж на шкафове, етажерки и прочие неща по стените.
      
      3. Дървената конструкция позволява монтаж на вентилирана обшивка на екстериора.
      
      4. Дървената конструкция позволява да се сложи по-тежък покрив – от тикли, керамични или бетонни керемиди.
      
      5. По мои изчисления разхода на дървен материал е от порядъка на 10-15% от застроената площ на къщата. Това ще рече, че за 100 кв къща ще са нужни 10-15 кубика дървен материал. Ако се купи влажен дървен материал (250 лв/куб) и човек си го изсуши сам материала за конструкция ще му струва 2500-4000 лв, което мисля е напълно поносимо за хора с амбицията да си построят къща. С други думи при разумно и стриктно управление на бюджета човек може да си построи къща в рамките на 20-30 000 лв.
      
      Отговор
Posted by Иван Иванчев on януари 29, 2013 at 09:13

А ето и още една две къщи по тази технология които биха направили чест на стопаните си и осигурили им уют и превъзходна среда, особено ако се намират близо до водоем, тъй като в тези къщи влажноста ВИНАГИ е 50%. Аз съм бил в такава къща – в нея огледалото в банята не се изпотява без вентилация.

Отговор
Posted by Станимир on януари 29, 2013 at 15:43

При керпичените къщи има ли опасност от по-лесен достъп на мишки и други дребни животни в къщата и как може да се противодейства?

Отговор
- Posted by craftsmanbg on януари 29, 2013 at 16:29
  
  Една мишка ако е мотивирана да влезе в една къща то тя ще издебне отворена врата и пак ще влезе. Ключа за борбата с мишките е винаги да има един два заредени капана на ключово място. Има много елегантни и ефективни алуминиеви капани които могат да хванат по няколко мишки наведнъж. Това дали мишката може да прегризе 30 см глинено блокче не знам, но ако може то и блокче от Итонг ще може да прегризе, а защо не и OSB. Мишките обикновено не влизат в една къща през стените. От опит мога да кажа, че превенцията е най-доброто нещо.
  
  Преди години забелязахме, че имаме мишки в къщата. В сутерена, който е изцяло от камък и няма как да бъде прегризан бяхме оставили жито и други неща, които са привлекли мишки. Имало е голямо пиршество и се бяха народили много. Взехме капани и за 2 дни хванахме 24 мишки. След това нямаше повече никакви. Оставихме капаните да пазят. От време на време би се появила някоя преселническа мишка, която много бързо се хваща в капана и не може да създаде поколение. Такъв преселнически опит обикновено се случва веднъж годишно и почти винаги в началото на зимата. С превантивните мерки – всичко се държи под контрол.
  
  Отговор
Posted by Petrov on януари 29, 2013 at 17:54

А какво ще кажете за вариант на гредова конструкция с обшивка от осб (може и само от едната страна) и пълнеж от слама и глина, така според мен позволява по-висок процент слама и не е необходимо да се прави сламата на блокчета.

Отговор
- Posted by craftsmanbg on януари 29, 2013 at 18:33
  
  Има вариант и без да се прави глината на блокчета, за целта се прави дървена решетка. Ето както се вижда на тази снимка:
  
  OSB-то е удобно за работа, но освен че е скъпо също така е и пълно с формалдехид, който после се отделя в помещенията и се диша. Аз бих ползвал в мои проекти OSB само ако не съм в състояние да измисля никакви алтернативни решения.
  
  Отговор
  - Posted by Иван Иванчев on януари 29, 2013 at 21:26
    
    Доколкото виждам на тази снимка това е пълнеж само от слама. И може би след това се измазва с глина. Незнам дали по този начин няма да се развият някакви плесени и гнилостни процеси в сламата?
    
    Отговор
    - Posted by craftsmanbg on януари 29, 2013 at 21:34
      
      Според сайта от който е снимката това е смес от слама и глина с високо съдържание на слама. Тука обясняват защо го правят по този начин:
      http://www.harvestbuild.com/lath.html
      
      Отговор
Posted by Станимир on януари 29, 2013 at 17:59

Непечената глина съхранява дървените елементи, които се намират в контакт с нея. Това е следствие от ниската влажност от 0,4 % до 6 % и високата капилярност на материала. Обикновено никакви гъбички и насекоми не унищожават такава дървесина. За да живеят, насекомите се нуждаят от 14 % до 18 % влажност, а гъбичките – над 20 %. (Muhler 1978). Така непечената глина може да съхранява и малки количества слама, смесени с нея. Това е познат от древността начин за дисперсно армиране.

Според Хорст Шрьодер от Университета Баухаус във Ваймар между 1995 и 1997 г. броят на компаниите в Германия, произвеждащи строителни материали на базата на непечена глина, се е увеличил с 67 % (фирмите са над 1 000). Докато при традиционните материали и технологии малко или много се появява стагнация, то производството и строителството с непечена глина стремително нараства.

. В Научния строителен институт към Университета в Касел , Германия, за последните 23 години са разработени и реализирани 15 проекта в областта на “глинената” архитектура. Под ръководството на проф. арх. Гернот Минке там се изследва и внедряват различни строителни технологии. Прилага се строителството на сгради с куполи и сводове от кирпич без кофраж. Създадена е компютърна програма за определяне на оптималната форма, при която в конструкцията се избягват опънните напрежения и материалът е подложен само на натиск. В различни сгради вече са реализирани 25 купола. Най-големият от тях, построен за здравен център в Германия, е с диаметър 13 м и височина 8 м при дебелина само 30 см. Два други купола, построени по същата технология, са част от Африканския павилион на EXPO 2000 в Хановер.

източник : http://glinata.dir.bg/_wm/library/item.php?did=411914&df=8&dflid=3

Каква е оптималната дебелина на външната стена при технологията с кирпич?
Как бихте изградили вътрешните стени?

Отговор
- Posted by craftsmanbg on януари 29, 2013 at 18:50
  
  Интересна информация за глината, благодаря. Аз знам, че немците много наблягат на продукти и решения от глина. Проблема при тях е че цените на глинените им продукти са абсурдни, понеже се водят „еко“ – нищо че се правят от кал, която им идва почти безплатно.
  
  Оптималната дебелина на глинена стена е около 30 см. Разбира се всеки може да проучи за себе си дали си струва да отиде повече или да го направи по-малко.
  
  Вътрешните стени аз лично бих ги направил от лека дървена конструкция с пълнеж от глина за шумоизолация. После може да се сложи мрежа или дървена решетка и да се измаже с фина глина или да се облече с картон, зависи от желания стил.
  
  Отговор
Posted by Калоян СЗ on януари 30, 2013 at 12:18

Здравейте.По горе в материала споменавате за сгуро бетон.Къщата я отоплявам с котел на твърдо гориво и досега винаги съм използвал Донбаски въглища и сгурията е точно като тази която моя дядо е слагал в кара тавана между етажите,а аз с ГОЛЯМАТА си ГЛАВА я изхвърлих при ремонта на пода.Таз година съседите ми подариха брикети “ НЕ ЖЕЛАЯТ ПОВЕЧЕ ЧЕРНИЛКИ И МИРИЗМИ “ та питам сгурията от брикети ще става ли на работа според вас,и ако е да неоходимо ли е някакво пресяване и в какви пропорции с цемент се прави.На един гараж 1960г майсторите хем цимент не са слагали,свидила им се и арматурата,и на всичкото отгоре няма никакъв наклон.По скоро водата се събира в средата.Та смятам да почистя с телена четка и вода,грундирам с бетон контакт,успоредно на широчината на гаража 4,00метра през 70 / 80 см ще хвана 5 см ребра изцепени на клин от 12см до 0см с дюбели,и заливам с БРИКЕТО БЕТОН,мажа битумен грунд и хидроизолация,и ще се моля да изкара 8 /10 години.Дано не съм ви дотегнал.Благодаря.

Отговор
- Posted by craftsmanbg on януари 30, 2013 at 15:06
  
  Не съм специалист по сгурия и не мога да коментирам разликите между сгурия от брикети и сгурия от донбаски въглища. Това което знам е че сгурията не просмуква влагата и затова е добра за изолация на под.
  
  Доколкото разбирам искате да слагате сгурбетон на покрива на гаража. Сгурбетона е силно порест и не е подходящ за покрив. На покрива може да го ползвате за изолация, като сложите по-дебели ребра за да има обем на сгурбетона, после върху тях подпокривна мембрана, върху нея може да се сложи вече метален покрив, или ондулин или нещо от този род. Това ще е по-скъпо, но ще има изолация и надежден покрив. Ако пък не е нужна изолация, сгурбетона може да се пропусне и да се направи само конструкция плюс мембрана и върху тях метален покрив или ондулин. Аз не съм привърженик на ондулина, но за по-неотговорни проекти става. Такава система би излязла около 20-25 лв/кв като цена за материали.
  
  А ако целта е просто да се оправи наклона, слагат се майки под наклон, после се слага обикновен бетон (желателно с фибри) и отгоре се третира с хидроизолация. Аз не съм привърженик на този тип покриви, които използват битуми за хидроизолация, защото дъждовната вода от покрива се замърсява с петролни примеси идващи от битума и след това тази вода попива в почвата и я замърсява. И ако имате градина или кладенец, можете са си натровите водата и зеленчуците. Затова аз лично предпочитам покривни решения, които не замърсяват подпочвените води и не наслояват петролни продукти в почвата.
  
  Отговор
  - Posted by Калоян СЗ on януари 30, 2013 at 16:00
    
    Благодаря за светкавичния отговор.Основния проблем идва от съсед ТЕМЕРУТ,спазвайки изискване от 20 / 25% наклон на покрива при 4 метра ширина говорим за 80 / 100 см.с соето му закривам светлината към прозорците.От задържането на снега и съответно просмукване на снежна вода,слабата като изпълнение плоча се рони от вътре и на места се вижда силно корозирала арматура.Затова искам най тънкия вариант, в случай че не проработи, по малко да ридая като я съборя и изградя по съвремения начин който вие предлагате но не с бетон ,дървено гредова конструкция.А мужду другото само името му е гараж от проекта,в нехо съхранявам провизиите,компоти въглища.
    
    Отговор
    - Posted by craftsmanbg on януари 31, 2013 at 12:45
      
      Ако съседа има опасения от влизане на влага в къщата му не мисля, че това трябва да го класифицира като темерут. Всеки би имал възражения в такава ситуация. Аз имах подобни проблеми с моя гараж и моя съсед, но вместо да се караме – намерихме решения на проблемите.
      
      Ако даденото помещение ще се ползва като склад за хранителни продукти, то тогава ще има нужда от изолация. В случая обаче е добре изолацията да се сложи отвътре на тавана с помощта на дървена конструкция и вата отдолу. А за отгоре най-нископрофилния вариант би бил да се направи хидроизолационна бетонова замазка (има подобни смеси) и отгоре да се намаже с еластомерна хидроизолация. Но пак за тия неща е по-добре да говориш с хора, които се занимават с бетони и хидроизолация на бетон, защото моя профил са дървените конструкции и къщи.
      
      Отговор
Posted by Станимир on януари 30, 2013 at 21:27

Възможно ли е закупуване на кирпичени тухли и каква може да е цената им ?
Каква е сеизмичната устойчивост на къщите изградени с кирпичени тухли , съществува ли опасност за живота и здравето на живеещите от падане на стени или части от тях при земетресение?
Упяхте ли да построите мострената къща за която пишете преди около година?

Отговор
- Posted by craftsmanbg on януари 31, 2013 at 12:38
  
  Кирпичените тухли доколкото знам никой не ги продава, защото е безкрайно лесно и почти безплатно всеки да си ги направи сам.
  
  По отношение на сеизмичната устойчивост аз до момента говоря за къща с дървена носеща конструкция, при която глината (кирпича) се използва само за изолация и пълнеж на стените. При този вариант къщата е изключително устойчива на земетръс и това се е доказало през изминалите две столетия от старите български къщи направени по тази технология. При този вариант на стоеж няма как да падне едната стена, защото конструкцията действа монолитно и за да падне едната стена трябва да се гътне цялата къща или да пропадне основата й, което за да стане се изисква събитие от катастрофална величина.
  
  За земетръсната устойчивост на къщи изградени изцяло от глина (кирпич) не мога да коментирам, защото не съм добре запознат с конструктивните характеристики на този вид къщи.
  
  По отношение на мострената къща има няколко проекта по които работим и които ще бъдат добри мостри в различни отношения. Едната от мострите ще е възстановяване на стара дървена къща, която е оригинално с дървена гредова конструкция и пълнеж на стените от кирпич. Планирам да я възстановим максимално само с естествени материали и после да демонстрираме ефективността й при изолиране и на жега през лятото и на студ през зимата. От друга страна къщата ще трябва да стане и като модел на красиво и изпипано завършване на детайлите, като в същото време се придържаме към натуралната простота и красота идваща от естествените материали. Т.е аз се надявам тази къща да стане модел за образцово, икономично и устойчиво живеене в естествена среда.
  
  Отговор
Posted by darin on февруари 1, 2013 at 12:29

имате ли развитие на наблюденията ви по отношение на движението на парите, нещо, за което коментирахме преди време отново във връзка с кирипичените стени. Тогава си зададохте въпроса как би се отразило движението на парите в съвременна къща, изградена от дърво и стени от кирпич или глина и слама?

Отговор
- Posted by craftsmanbg on февруари 2, 2013 at 16:23
  
  Ако стенната композиция е изцяло от естествени материали движението на парите, както и влажността на въздуха се балансира от самите материали. Те поемат когато трябва да се поеме и отдават когато трябва да се отдава. Съвременните строителни материали създават повече проблеми отколкото решават. Подобно на фармацията, те уж решават някакви проблеми, а създават редица други. Хората не са роботи или машини, затова най-добрата среда за живеене на хората е такава създадена от естествени материали.
  
  Отговор
  - Posted by darin on февруари 3, 2013 at 09:08
    
    Всъщност, библейски погледнато, ние сме сътворени от глина, така че това си е нашият елемент…:)
    Мой познат реновира стара къща в момента, гредова конструкция и кирпич, близо до дупница, с помощта на майстори от горна оряховица, които казват, че са учени от бащи и дядовци, не са фирма Спонец, а „свободни агенти“. Та ми обяснява, че те използвали нещо като глинена спойка при снаждането на талпите…не ми стана ясно дали го правят с цел изолация, но ми стана интересно, напролет ще се отбия да видя на място.
    
    Отговор
    - Posted by craftsmanbg on февруари 3, 2013 at 15:59
      
      Възможно е тази „спойка“ да се слага именно за уплътняване на връзката между две греди, особено на диагоналните, където гредите се режат под ъгъл. В този случай почти никога не се постига точен ъгъл на срязване и остава някаква фуга там където се допират гредите, а тази фуга е проблем за изолацията. Така, че за мен подобна практика би била логично нещо.
      
      Отговор
Posted by Станимир on февруари 1, 2013 at 20:12

Споделям с вас книгата Строителство с естествени материали на арх. Георги Георгиев: http://dox.bg/files/dw?a=80b90cf4f8

Отговор
- Posted by craftsmanbg on февруари 1, 2013 at 22:37
  
  Линка нещо е сбъркан защото води към темата в блога а не към книгата.
  
  Редакция: Сложих работещия линк в оригиналното съобщение и премахнах съобщенията, които след поправката станаха излишни.
  
  Отговор
Posted by Димитър on февруари 2, 2013 at 00:05

Сега пък :Несъществуващ файл / папка

Отговор
Posted by Станимир on февруари 2, 2013 at 11:09

Благодаря за корекциите виждам че линка вече е работещ.

Какви са особеностите при узаконяване на подобни къщи и какви са преимствата и недостатъците от законова гледна точка при паянтова конструкция ?

Отговор
- Posted by craftsmanbg on февруари 2, 2013 at 16:31
  
  Под „подобни къщи“ какво се има предвид, дървената конструкция и пълнеж от глина или изцяло от глина? Дървените къщи се узаконяват както всички други, т.е няма разлика в процедурите. За изцяло глинените нямам представа как стои въпроса.
  
  Отговор
Posted by Станимир on февруари 2, 2013 at 17:40

Останах с впечатление, че дървена конструкция с кирпич или друг вид пълнеж се води паянтова. В тази връзка питах какви са особеностите.

Отговор
- Posted by craftsmanbg on февруари 2, 2013 at 20:27
  
  Разликата в документацията е че в единия случай се представя конструктивен проект за дървена конструкция, в другия за масивна. Това как го водят като класификация не оказва влияние на бюрократичния процес. Мнозина мислят, че дървената къща може да се узакони с олекотена процедура, но това не е така. Олекотена процедура има когато се прави постройка тип бунгало до 35 кв.
  
  Отговор
Posted by Станимир on февруари 3, 2013 at 12:39

Бихте ли обобщили критериите на които трябва да отговаря парцела за къща според Вас за да избегнем бъдещи проблеми и допълнителни разходи?

Отговор
- Posted by craftsmanbg on февруари 3, 2013 at 14:37
  
  По този въпрос мога да дам кратък, неизчерпателен списък с някои от по-важните неща, които могат да увеличат рязко разходите поради характеристиките на парцела:
  
  1. Липсата на комуникации – ток, вода, канал, път или тяхната сравнителна отдалеченост може да предизвика много сериозни разходи за прокарването им. Всяко едно от тия четири неща струва доста скъпо да се изгради инфраструктурата му до имота. За пример само ще дам в определени случаи ако от Енергийната компания ви обявят, че „нямат мощност“ за вашия обект – ще ви карат да плащате около 50 000 лв за трафопост.
  
  2. Високите подпочвени води може да създадат проблеми с дренирането на основата и от там всякаква влага да атакува къщата. Това може да се окаже много скъпо струващ проблем. Въобще трябва да се има предвид разходите за дренаж на постройката. Например има парцели където се събира вода от околните парцели. Просто човек трябва да отиде като вали и да наблюдава как се движи водата. Виждал съм къща с пропаднала основа, което пък е довело до нацепване на стените и изкривяване на стаите. Всичко това поради събиране на отекла се вода там където не трябва.
  
  3. Открити и силно ветровити места излагат къщата на силни ветрове, а това създава негативно налягане в самата постройка, което от своя страна с много голяма сила форсира водни пари в постройката.
  
  4. Ако има много голяма денивелация, това ще натовари много обема и от там цената на основата.
  
  5. Ако геологическото проучване покаже, че почвата в парцела няма нужните носещи характеристики, това ще натовари изискванията към основата, а от там и цената.
  
  Отговор
Posted by Станимир on февруари 3, 2013 at 16:36

Към какви специалисти да се обърнем преди да закупим избралн имот който отговаря на описаните условия?
Споменавате геологическо проучване има ли други задължителни процедури? Доколко е добре да се извършат преди покупка на имота?

Отговор
Posted by Станимир on февруари 7, 2013 at 12:01

Какив са предимствата и недостатъците на наливането на материала в кофраж при строежа на кирпичена къща?
Четох в темата за меннието ви за фирмата от долния линк. Как бихте коментирали архитектурния им проект на кирпичена къща?
http://www.amc.bg/gallery.php?gid=9

Отговор
Posted by Petyr on февруари 7, 2013 at 14:19

Предимствата са, че кофража може да се премства почти веднага, недостатъците са, че трябва да се трамбова с вибратор, а това прави стената с по-лоши изолационни характеристики 30-40%

Отговор
Posted by Станимир on февруари 8, 2013 at 11:56

По темата за Как да си построим дървена къща попаднах на тази книга:

Click to access H.Boyadzhiev-How%20to%20build%20a%20wood%20house.pdf

Отговор
Posted by Станимир on февруари 14, 2013 at 22:55

Какво е мнението ви за накисване на гредите на носещата конструкция в гасена вар и калциев хлорид и последващата им импрегнация с ланолин ?

Отговор
- Posted by craftsmanbg on февруари 15, 2013 at 00:50
  
  Не съм запознат с този метод, но ще го проуча когато ми остане време.
  
  Отговор
Posted by Станимир on февруари 15, 2013 at 10:21

Попаднах на информация за добавяне на калциев хлорид и водно стъкло към сместа за кирпичените стени. При добавянето на тези съставки протичала реакция и се образувал калциев силикат, който повишавал здравината на стените.

Отговор
- Posted by craftsmanbg on февруари 15, 2013 at 12:37
  
  При използване на дървена конструкция здравината на кирпичения пълнеж няма значение, защото той е там за запълване и изолация. Освен това не знам при тази реакция дали не се нарушават свойствата на паро пропускливост, което ако стане ще бъде трагедия за една кирпичена стена, ще тръгнат всякакви плесени.
  
  Отговор
Posted by Иван Иванчев on февруари 15, 2013 at 17:59

Аз знам, че към сместа за кирпича се добавя единствено и само сол и то не винаги. Само ако сместа е малко постна – солта стяга, нашите баби така са зидали летните фурни.

Отговор
Posted by Станимир on февруари 17, 2013 at 19:32

Ето и нещо интересно според мен по темата
http://etnodom.com/index.php/gallery

Отговор
Posted by Иван Иванчев on февруари 17, 2013 at 19:57

Хм,…………………. аз в никакъв случай не съм привърженик на монолитното строителство, но това ми се вижда повече като декори отколкото място за живеене.

Отговор
Posted by Станимир on февруари 17, 2013 at 20:36

Защо мислиш така?
Това професионално мение ли е ?

Отговор
Posted by Станимир on февруари 21, 2013 at 09:10

Какво смятате за дървобетона за изграждане на стените пода и тавана ?
Какви според вас са предиствата и недостатъците му ?

Отговор
- Posted by craftsmanbg on февруари 21, 2013 at 11:58
  
  Подобни форми като дървобетон, сгурбетон, газобетон (ytong), хартиен бетон (papercrete), конопен бетон (hempcrete) и прочие производни на олекотен бетон са подходящи само за пълнеж на стените и изолация, и не са подходящи за изграждане на стени, защото нямат необходимата конструктивна товароносимост. Те са добри като изолационни свойства, но трябва да се помни, че всичко що е бетон е хигроскопично и трябва да се вземат предвид негативите от това. Доколкото знам има доста успешни проекти с хартиен бетон и конопен бетон (което си е форма на дървобетон), но фасадите трябва много добре да се защитят от влага за да не се просмуче в стените и да компрометира носещата конструкция, която обикновено при такива проекти е от дърво.
  
  Отговор
Posted by Маргарита Богданова on февруари 21, 2013 at 22:09

Здравейте отново. Какво ще кажете за пълнежа с бали слама? За кал и слама няма спор, че е удачно, евтино и почти вечно, но само със слама? Според този сайт http://www.modcell.com/ живота на къщата е към 100-ина год.

Отговор
- Posted by craftsmanbg on февруари 21, 2013 at 22:40
  
  При строителството с бали слама има няколко момента, които трябва да се вземат предвид:
  
  1. Балите са доста обемисти (обикновено 40-60 см широки), което предполага изгубване на голямо количество жилищна площ поради черезмерната дебелина на получените стени. Това само по себе си е голям недостатък като се има предвид, че основата и покрива са едно от най-скъпите неща в строежа на къщата и ние трябва да се бръкнем да положим основа под и покрием отгоре една солидно увеличена площ на самите стени.
  
  2. Строежа със слама в повечето случаи изисква дървена конструкция, което не поевтинява строежа. Знам за проекти на запад, които се правят изцяло от слама без носеща дървена конструкция, но в България, не мисля, че подобен строеж може да бъде узаконен без носеща дървена конструкция.
  
  3. Сламените бали изискват измазване с глина, което се прави на няколко ръце и като цяло е доста трудоемък процес.
  
  Аз лично не виждам предимство на използваните на сламени бали като алтернатива на използването на изолация от слама и глина. Вероятно е сламената постройка да е с по-добър коефициент на изолираност, но от друга страна по-масивната кирпичена изолация функционира и като термомаса, която акумулира през деня топлина от слънцето и я отдава през нощта. При всички случаи лично на мен изяденото пространство от дебелите сламени стени е само по-себе си достатъчна причина да ме откаже да ползвам в моите лични проекти подобен строителен подход. Ако някой човек обаче има достатъчно дворно място и кота за разстроена площ и има в повече пари да инвестира в по-голяма основа и покрив за сметка на по-малка използваема площ, то в такъв случай може да си позволи да се възползва от предимствата на къщата от сламени бали, преглъщайки недостатъците.
  
  Отговор
Posted by Маргарита Богданова on февруари 21, 2013 at 23:11

Просто споделям като вид изпълнение. В сайта пише, че стените са дебели между 48-53см, което наистина доста „изяжда“ от пространството. Сламата се измазва на 2 ръце с гасена вар. Не ми харесва много и това, че имат малък живот.
А каква ще да е идеалната дебелина на кирпичената стена? И има ли значение, дали е само глина или е смес със слама? Какво е най- доброто съотношение кал:слама? Изчетох доста материали по тази тема, но така и не стигнах до отговор.

Отговор
- Posted by craftsmanbg on февруари 22, 2013 at 01:30
  
  Кирпичената стена трябва да е поне 30 см за да бъде ефективно работеща термомаса, както и изолация. Съотношението между глина и слама човек може да си го избере сам, като принципа е че колкото повече е сламата толкова по-добра е изолацията, колкото повече е глината толкова по ефективна е термалната маса. Така, че е въпрос на лична преценка кой на кое ще даде по-голям приоритет.
  
  Сламата не може да се измаже с гасена вар. Варта се нанася върху глината след като вече е измазано с нея за да я защити от външните условия. Просто не е възможно гасената вар да запълни всички тия дупчици между сламата, това може да го направи само глината, след което се слага и варта. На едно от видеата на този сайт показват, че първо пръскат някакъв гъст пастообразен разтвор върху балите. Това е вероятно някаква смес на вар с нещо друго. Ако не се лъжа най-вероятно това, което пръскат е хоросан, което е добро решение наистина, хоросана е подходящ за запълване на дупчиците в балите.
  
  Отговор
Posted by Станимир on февруари 26, 2013 at 17:45

В долния линк е обяснена силикатизацията на дисперсни почви, но предполагам няма разлика или поне принципна в идеята за силикатизация на кирпич било двуразтворна или едноразтворна.

Click to access Ch.21.pdf

Отговор
Posted by Станимир on февруари 28, 2013 at 16:40

В статията в долния линк със заглавие Тайната на вечната дървесина – термодървесина се говори за големите предимства на тази обработка, като
„В резултат от това обикновената борова дървесина, например, по своите качества и външен вид се приближава към някои много устойчиви екзотични видове дървесина, а по съпротивление на гниене не отстъпва на материала от лиственица“.
Имате ли информация дали такава обработка се извършва у нас, колко е качествена и каква е цената и ?

http://stroiteli.elmedia.net/smt/bg/2009-1/finishing-works/%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0_00826.html

Отговор
- Posted by craftsmanbg on март 1, 2013 at 00:46
  
  Термодървесина се продава в Йаф например. Предимно се ползва за външни условия – градински мебели, декове и прочие. Малко по-евтино излиза от други естествено устойчиви видове. Аз лично не съм я ползвал, защото не изглежда много добре – т.е прилича си на обикновен чам, а за малко повече пари може да се вземе нещо много по красиво като дърво. За цени вижте в „Йаф България“.
  
  Отговор
Posted by Станимир on март 3, 2013 at 08:20

Коя технология за полагане на кирпича сте избрали за вашите проекти и защо?

Отговор
- Posted by craftsmanbg on март 3, 2013 at 18:18
  
  Това зависи от проекта. В случая водещото е кое според случая ще е най-подходящо и лесно. Може да се направи на тухлички, може на блокчета, може да се впръсква с машина, може да се маже с ръце. Може и да се положи още докато стената е на ниво конструкция на пода и да се вдигне цялата стена след поизсъхване на глината (ако не е станала твърде тежка стената и може да се вдигне).
  
  Отговор
Posted by Станимир on март 3, 2013 at 18:48

Как ще коментирате това :
Специфичния топлинен капацитет на глината е 840J(kg/ K),което е едно нищо в сравнение примерно с дървобетона 1450 J(kg/ K) за да претендира за акумулиране на топлина и инертност в топлоотдаването.

Отговор
- Posted by craftsmanbg on март 3, 2013 at 23:21
  
  Тия данни най-вероятно са взети от таблицата в Наредба No.7 /2004/2009-а за енергийната ефективност. В тази таблица глината е дадена под формата на почва, а не на кирпич в който има слама и която е била сбита и изсушена. Така, че сравнението не е адекватно. В същата тази таблица е дадено че дървобетона има коефициент на топлопроводимост, колкото букова греда, с над 20% по-лоши характеристики от най обикновена чамова греда, и с около 7 ПЪТИ по-лоши характеристики на топлопроводимост от най-обикновена минерална вата, която струва 1 лв/кв.м. Наредбата я има в Интернет всеки може да я разгледа и да поразсъждава малко относно различните материали. В интерес на истината кирпича не присъства в тази таблица и човек не може да види реалистично сравнение между него и останалите материали.
  
  Другия момент е че цифрите от подобни таблици не дават цялостната картина на нещата, има много голям процент други фактори които оказват влияние върху крайния резултат.
  
  Отговор
Posted by Владимир Христов on март 12, 2013 at 16:11

Здравейте! Колкото и банално да е, и аз искам да Ви поздравя за страхотната информация, която сте събрали на едно място! Преди 6 години се свързах с фирма от Брацигово и ми построиха сглобяема къща. От първа копка на основата до предаването на ключа минаха около два месеца, и това беше основната причина да се спра на такъв тип строителство. Преди да сключа договора за изпълнението имаше много малко информация относно този тип строителство и имах своите притеснения, но към днешна дата мога да кажа че съм повече доволен от вилата която построиха, отколкото недоволен. Разбира се имам и своите забележки, но предимствата са повече. От всичко написано тук успях да видя и някои пропуски в строителството на моята вила, които смятам че не са толкова съществени.
Със семейството ми живеем на осмия етаж в 15 етажен блок и миналата година след земетресението сериозно се замислихме да се пренесем в къща. За съжаление вилата ни е малка и не става за постоянно живеене, за това решихме да търсим парцел и там да си построим отново сглобяема къща, но по-голяма. Намерихме парцел, имаме идеен проект за къщата, но се натъкнах на проблем който не съм вярвал, че може да ми се случи! Потърсих контакт и поисках оферти първо с фирмата, която ми строи вилата, после от още няколко фирми и може ли да си представите, че не ми изпращат оферти. Даже като звъня не ми вдигат и телефоните. Просто нямам думи! Нищо не пречи ако имат проблеми в момента да кажат, че не могат да изпълнят подобен договор и да ги потърся по-късно или просто да кажат че не искат да работят!
Питането ми към всички Вас е дали може да ме насочите към някоя сериозна фирма, която би се наела да ми построи къща!

Отговор
- Posted by craftsmanbg on март 13, 2013 at 08:21
  
  Като правило на този блог сме приели да не препоръчваме фирми. Всяка фирма ще се наеме да ви вземе парите, защото те затова съществуват, но кой изпълнител ще постави интереса на клиента над желанието си за печалба на всяка цена е въпрос с повишена трудност. По отношение на вилата ви построена от брациговска фирма, ако не я ползвате зимата а само лятото и не я отоплявате редовно в судено време и я ползвате само лятото – вероятно е да имате по-малко проблеми. Но проблема на брациговската технология е че е напълно възможно вилата ви да е започнала да изгнива отвътре. Това важи за абсолютно всички къщи чиято фасада е завършена с EPS и минерална мазилка поставени върху OSB. Най-коварното на това скрито загниване е че може да мине много време преди да бъде открито, защото външно не се проявяват никакви симптоми, нито интериорно, нито екстериорно, докато същевременно вътре в стените поради задържане на влага зад EPS-a текат необратими процеси за изгниване на OSB-то и дървената конструкция. Причините за това съм ги обяснил в блога не еднократно.
  
  Моля на пишещите да обърнат внимание, че реклами на фирми в блога не се допускат, затова рекламното съобщение на господина, който си пусна реклама беше изтрито. Не мога да си позволя да допусна реклами в блога и после някой да пострада от дадената фирма, която се е рекламирала и човека да каже – ето отидох в онзи блог и си изпатих от фирмата, която там беше рекламирана. Смисъла на блога е да предпази хората именно от подобни патила.
  
  Отговор
  - Posted by Владимир Христов on март 13, 2013 at 11:04
    
    Благодаря за Вашия коментар! Съгласен съм с това, че в такива блогове не трябва да се прави реклама на никого и се извинявам за неуместния въпрос. Интересно ми е как може да се предотврати това вътрешно гниене са дървената конструкция на вече изградена къща! Някакви предложения?!
    
    Отговор
    - Posted by craftsmanbg on март 13, 2013 at 19:47
      
      Първо трябва да се направят тестове да се види дали са започнали процесите на гниене. Най-обичайното място където започват при този тип изпълнение е под прозорците. Това е най-слабото място на тази система. Има два начина да се направи тази проверка.
      
      Първия е чрез леки вибриращи движения на натиск и отпускане да се види дали е започнало отлепване на изолационния слой от OSB-то ако е налице движение значи със сигурност има гниене отдолу. Не винаги обаче ако няма движение означава че няма гниене, затова втория вид проверка е да се изреже квадратче примерно 5х5 см или 10х10 см на определени места и да се извади изолацията, да се стигне до OSB-то и да се види какво се случва отдолу. Този метод е най-сигурната проверка, но изисква поправяне на изрязаното място, което в зависимост от мазилката е възможно и да не може да се скрие в последствие. Разбира се този ремонт ще е нужен само в случая че не се открие гниене отдолу, защото ако има цялата фасада трябва да се преправи.
      
      Единствения начин да се предотврати гниенето е пълната подмяна на цялостната фасадна изолация и система. Тази система много отдавна се е доказала като проблемна и е напълно отречена във вида в който фирмите продължават да я прилагат в България. Те я ползват защото е лесна и е възможно най-евтиния вариант, което им осигурява максимална печалба. Този подход разбира се е страшно некоректен спрямо клиента, но това е българската реалност.
      
      Отговор
      - Posted by Владимир Христов on март 19, 2013 at 11:53
        
        Здравейте! Благодаря много за идеята! Може би ще проверя след време, за да ми е спокойно. Ако има гниене на OSB плоскости, предполагам, че няма да е проблем да се заменят и тогава да се направи нова външна изолация. може да е глупав въпроса, тъй-като тук на много места е описано, каква трябва да е системата на изолацията, но бихте ли ми дали съвет, ако се свали съществуващата изолация какво би било най-добре да се постави върху OSB-то, за да се получи една добра изолация която не задържа влагата! Предварително Ви благодаря за отделеното време!
      - Posted by craftsmanbg on март 19, 2013 at 22:18
        
        Проблема е че ако OSB-то е почнало да гние е възможно и конструкцията да е почнала да гние, а това може да е необратимо. Да кажем че имаме ситуация в която се подменя OSB-то без да е засегната конструкцията. В този случай OSB-то може да се подмени със син гипсфазер, който не гние и не мухлясва. Под него обаче е силно препоръчително да се сложат ивици хидроизолация за да се прекъсне връзката дърво гипсфазер, защото гипсфазера поема влага и хидроизолацията предлазва от предаване влагата към дървото. Това защитава конструкцията. Върху гипсфазера се слага паропропускаща мембрана и върху нея вата, като след ватата има различни варианти, като най-добрия е да се сложи вентилирана фасада.
Posted by Станимир on март 23, 2013 at 18:54

Кое решение за хидроизолация е подходящо за банята на кирпичената къща?

Отговор
- Posted by craftsmanbg on март 24, 2013 at 20:52
  
  Значи аз за кирпичени къщи в блога не говоря. Говоря за дървени къщи с изолация и пълнеж на стените от кирпич. Та банята на тези къщи се изпълнява по същия начин като и при изолация с вата и затваряне с картон.
  
  Отговор
Posted by Миглена Иванова on април 1, 2013 at 12:29

Бихте ли коментирали къщите на Юби Строй – http://www.sglobiaemi-kashti.com.
Благодаря предварително

Отговор
- Posted by craftsmanbg on април 5, 2013 at 03:54
  
  Прегледах сайта им и на пръв поглед виждам, че се опитват да предложат нещо по-добро от типичното предлагано в областта на дървените къщи на пазара. В същото време обаче виждам и сериозни грешки. Ето списък с грешките, които виждам:
  
  1. В конструкцията на външните стени пише че конструктивните греди са 135 мм а изолацията в тях е 150 мм. Ако ще се слага изолация 150 мм, трябва и конструкцията да бъде толкова, защото иначе се губи ефекта от това, че са похарчени пари за 150 мм изолация в стените.
  2. На сайта е записано, че ползват паропропусклива мембрана, докато на приложената снимка се вижда, че е сложен най-обикновен найлон. Ако ползват найлон, това е много голям проблем.
  3. Така наречената „паропропусклива мембрана“ за която говоря и в предната точка е поставена ПРЕДИ OSB-то, докато правилното място е СЛЕД него. Похвално е че ползват гипсфазер преди поставяне на изолацията, но гипсфазера е хигроскопичен, и когато проникне влага през фасадната система и стигне до гипсфазера той ще поеме влагата и ще я предаде на OSB-то и то ще започне да гние. Ако мембраната е между OSB-то и гипсфазера тя ще пази влагата проникваща през фасадата да се предаде на OSB-то и ще го защити от гниене. Това обаче не е гарантирано при тази схема, че ще работи дълги години, защото ако тия мембрани се прогизнат твърде много с влага те започват да я пропускат, още повече че фасадната система, която ползват силно забавя изпарението на проникналата влага и предполага задържане на тази влага в стените. Решението е да има дренажен слой непосредствено между гипсфазера и паропропуслкивата мемрана, която е сложена СЛЕД OSB-то. Материали за такъв дренажен слой обаче в България почти не се продават, а тези, които все пак се продават са толкова скъпи, че по-добре да се премине към съвсем друг вид фасадна система. Като цяло за дървени къщи избягвайте фасадна система завършваща
  а с каквато и да е мазилка (освен ако не е след вентилационен и дренажен слой).
  4. На сайта им няма никаква информация за конструкцията, вентилацията и изолацията на покрива, което е едно от най-важните и критични места при всяка една къща (независимо дървена или масивна). Ако тази част са я подценили, това е много опасно за функционирането и трайността на постройката, както и за качеството на жизнената среда в нея.
  
  Отговор
Posted by Владимир on април 5, 2013 at 19:17

Здравейте и от мен.Понеже твърдо сме се навили да строим сглобяема къща и доскоро бяхме решили да го направим чрез технология с метална конструкция, НО след като изчетох повечето от материалите в сайта вече сме отчаяни.Най-много ме тормози мненията,че в България НЯМА фирми, които да построят къща било то с дървена или с метална конструкция,която да отговаря на стандартите и изискванията за качество,безопасност,сигурност и топло изолация,а има и още ред други изисквания в различните коментари за които в момента не се сещам.Намерих една фирма http://къщи-сглобяеми.com,която има доста атрактивни цени,а въпроса ми е поне може ли да се даде някаква средна цена за добре построена къща без значение с каква конструкция въпреки, че от изчетеното разбирам,че тази с монолитно гредова редова конструкция е най-добра.В предните статии и коментари се споменаваше,че ще направите и оборудвате помещение в което ще може да се виждат предимства и недостатъци на различни технологии и решения за строителство на сглобяеми къщи-има ли вече такова?Понеже знам,че избягвате да давате препоръки за конкретни фирми молбата ми е поне да посочите най-добрата технология на прилична цена, а ние после ще се мъчим да сравняваме в различните фирми.Проблема идва и от там,че когато човек направи запитване към някой производител на такива къщи се почва едно хвалене,едни космически технологии,едни големи приказки,че започваш да се чудиш кой казва истината.Не искам да засягам никого,защото от коментарите и статиите разбирам,че сте доста вещ в темата,но човек когато се реши да строи дом всяко мнение го хвърля в различни размисли така,че ако можете да дадете някакви насоки с коя технология е най-добре да изгради дом на добра цена ще ви бъдем много благодарни и признателни.
С поздрав и уважение Vlag.

Отговор
- Posted by craftsmanbg on април 5, 2013 at 20:04
  
  Здравейте Владимир,
  
  Преди всичко аз никога не съм казвал, че в България няма фирми, които да могат да направят качествена къща. Това, което казвам е че конюнктурата на пазара и бизнес модела на строене на къщи и печелене на клиенти са такива, че интереса на строителя и този на клиента са диаметрално противоположни. С други думи имаме една изродена среда и един изроден модел, които дават уродливи резултати. На пръв поглед това нещо може да изглежда отчайващо, но добрата диагноза на проблема е половината от доброто лечение. Защото ако сме наясно със същината и корените на проблемите, това ще ни даде стабилна основа на която стъпвайки да можем да намерим решение и да се справим с тях.
  
  Вие какво предпочитате, като се разболеете тежко да отидете на „лекар“ който да ви успокоява колко няма никакви проблеми и как всичко много лесно се оправя и след няколко години внезапно да умрете или да отидете при лекар, който задълбочено да изследва болестта, да ви каже тежката истина в очите, да намери причините за заболяването и да изработи стратегия за стабилно лечение водещо до трайно оздравяване?
  
  Аз не веднъж съм изразявал позиция в блога, че почти всяка фирма предлагаща дървени къщи ще съумее да построи нещо качествено, ако образно казано й бъде поставен чатал на врата и бива насочена (принудена) чрез солидно съставен и технически и юридически договор да направи всичко както трябва. Разбира се подобен договор не гарантира, че всичко ще се направи както трябва, но най-малкото гарантира, че много повече неща ще станат както трябва и за ония неща, които не станат както трябва фирмата ще понесе солидни неустойки. За съжаление в момента принудата (със законови средства) е един от малкото варианти да се случат нещата както трябва. Всичко обаче трябва да се подготви предварително. А не да се търсят решения след дъжд качулка. Другия вариант е човек сам да поеме изграждането на къщата и да си следи за всички важни детайли и технологии. Това не е безоблачен метод на работа, защото се намесват редица фактори, които воюват срещу доброто изпълнение, но може да бъде значително по-евтин метод, който да спести много пари на клиента. Защото конюнктурата на пазара освен, че предразполага към множество проблеми, предразполага също и към значително и излишно оскъпяване на строителните процеси.
  
  Аз лично съм изключително ангажиран със подготовката на нашата база за развойна дейност, както и с някои много важни лични проекти. Когато базата ни е готова и започнем да разработваме практически решения вярвам, че ще можем да направим революция в методите и цените на строителство на дървени къщи, като разработките си най-вероятно ще ги направим достъпни безплатно в Интернет. Ние и в момента разработваме различни решения, които прилагаме в личните проекти и наблюдаваме колко добре работят и какви са евентуалните проблеми които трябва да се отстранят. На този етап обаче се въздържаме да предлагаме тия решения на други хора освен с някои изключения. С други думи нещата са още сурови и не могат да се сервират на масата. Само неколцина имат възможност да опитат малко от тенджерата. В никакъв случай не бързаме да предлагаме каквото и да е, защото не сме движени от желание за бързи печалби, а от желание да измислим и предложим истински и стабилни решения, солидно обосновани и обмислени във всяко отношение, пък ако ще и още 10 години да ни вземе преди да достигнем до истинското нещо. Любовта към парите винаги е била корен на всяко зло, и не е възможно да постигнем нещо истинско, ако не изоставим мисълта за пари и печалби на заден план.
  
  Технологията на въпросната фирма, към която сте дали линк съм я коментирал подробно и преди. Тя е изключително сбъркана и къща направена по този начин ще започне да гние отвътре след определен период от време. Този период зависи от много фактори, като климат, изложение, влажност на въздуха и прочие на мястото където се строи, но рано или късно носещата конструкция ще започне да гние и ще достигне момент, когато тази къща ще се срине, защото конструкцията ще бъде достатъчно изгнила за да не може да понесе тежестта на къщата. В youtube има видеа където показват, как гредите на къщи с подобни изпълнения буквално се превръщат в тор. Ако сте виждали паднал дънер стоял на влага няколко години в земята как се чупи като бисквитка, ето това ще се случи с къщите построени с такава невежа технология.
  
  Ето какво съм коментирал по отношение на тази фирма преди повече от година: https://krasivdom.com/2010/01/05/%d0%b4%d1%8a%d1%80%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%ba%d1%8a%d1%89%d0%b8-%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-2/#comment-1870
  
  Мога да добавя и още неща, но това, което съм казал преди е достатъчно. Аз се чудя защо тия фирми правят неща без въобще да мислят за последствията и без да подложат на тест как технологията им се съгласува със физичните закони, които въздействат на всяка една строителна система. Техния метод би могъл сравнително лесно да се оправи, без особено оскъпяване, като резултата ще се промени от трагичен към нещо доста прилично и добре работещо.
  
  Отговор
  - Posted by Владимир on април 6, 2013 at 16:21
    
    Много благодаря за бързия отговор craftsman.Дано да не прозвучи нахално, но понеже имах още няколко въпроса на които няма отговор, а именно:1.Каква технология е най-добра за сглобяема къща (било то с метална конструкция)? 2.Каква е приблизително РЕАЛНАТА цена на квадрат за напълно завършена къща с добра технология (поне някаква ориентировъчна с нашите условия и цени на материали)? 3.Ако човек реши сам да започне да строи сглобяема къща няма ли да има проблем с властите и по-точно строителния контрол, а и от къде добри майстори за изпълнение, защото за съжаление не съм вещ в тази област (имам техническо ДВГ, но е различно)? 4.Ако някъде строите в момента с добра технология и може да се види на място за какво става въпрос ще е удобно ли да се посети на място или дайте видео за да сме запознати, когато се срещнем с поредния „голям“ специалист от поредната „най-добра“ добра фирма която разбира се предлага „най-новата и най-добра“ и на всичко отгоре понякога тайна технология?
    Разберете ме правилно,но тъй като съм свикнал да изпипвам нещата, а разбирам че вие и вашите приятели сте такива, затова питам за подробности, защото едно нещо мразя повече от некадърността-да ме лъжат, каквото се оказва че правят повечето фирми предлагащи
    сглобяеми къщи.
    Ще съм много благодарен, ако ме насочите със съвети, защото сме решили да строим сглобяема къща, а от вчера с жена ми сме тотално объркани и отчаяни къде и кой да търсим за да не попаднем на поредната фирма с бързо е некачествено строителство.
    С уважение и признателност Vlag.
    
    Отговор
    - Posted by craftsmanbg on април 6, 2013 at 19:12
      
      Не съм отговорил на някои от въпросите, защото те са твърде общи и зависими от страшно много условности. Термини като „най-доброто“, „най-хубавото“ и прочие са по-скоро в областта на философията отколкото в областта на реалните проекти. Защото винаги има по-добре, а в зависимост от някои специфични условия най-доброто при едни условия не винаги е добро при други условия.
      
      Като цяло целта на нещата, които пиша в блога е да дам отправна точка на читателите, така щото те сами да могат да разбират и преценяват нещата, а не да чакат някой друг да преценява вместо тях. Изложените в блога принципи са достатъчни да положат основа на разбиране. Този подход е много по-добър, защото позволява да се обхванат различни методи на работа, както и използване на различни материали и технологии, вместо да се фокусираме на един единствен модел, който да издигнем на пиедестал.
      
      Аз не съм привърженик на къщите с метална конструкция по ред причини, които съм засегнал в статията най-отгоре, където коментирам къщите с метална конструкция. Единственото предимство на метала е че е прав и калиброван и по-лесно се работи с него от строителя. Но всичките му предимства са само в полза на строителя, а негативите остават за потребителя. Металната конструкция при пожар ще издържи много по-малко от дървената. Метала също гние при продължителен досег с влага и за разлика от дървото е много сериозен термомост. Дървото може да се счете за термомост ако се сравнява с ватата, но метала както всички знаете е изключително термопроводим.
      
      Моя съвет е ако бюджета ви е малък не се подлъгвайте да търсите най-евтините оферти, които се предлагат. С малък бюджет единствения вариант да получите нещо добро е да организирате строежа си сами. Що се отнася до легализирането на постройката, закона изисква да наемете фирма за строителен надзор, която да движи документацията от самото начало, до изваждането на Акт 16. Строителните фирми също ползват външен строителен надзор, и в повечето от случаи ползват подизпълнители за почти всичко без конструкцията и изолацията. Така, че ако намерите стабилна надзорна фирма, която да ви избута документацията според изискванията на закона – няма да имате проблеми с властта. За целта потърсете фирми, които предлагат услугата „строителен надзор“ и си поговорете с тях за това как трябва да подходите.
      
      Добрата технология за строене на къщи трябва да е съгласувана със следните принципи:
      
      1. Фасадната система не се гради на презумпцията, че вода няма как да проникне през нея и зад нея, а се гради на стратегията – КОГАТО проникне вода, как да я изведем извън сградата по най-бързия и сигурен начин. Всички фасадни системи разчитащи на финишен слой от мазилка (каквато и да е тя) са изградени върху надеждата, че вода няма да може да проникне през фасадната система. Практиката е доказала, че тази надежда е суетна. Нужна е различна стратегия.
      
      2. Изолацията на сградата се адресира като цялостен ПЛИК, а не на парче – стена по-стена.
      
      3. Парите не се блокират, защото през различните годишни сезони те се движат в различна посока. Затова всички материали, които блокират парите (EPS, XPS, полиетиленови мембрани, паронепропускащи мазилки, шпакловки, лепила и прочие) не са подходящи за дървени къщи. Тук има някои изключения, едното от които е SIP системата, както и някои съвременни американски системи наблягащи на външната изолация с плочи от твърда пяна, но тези системи имат други недостатъци. Има също и видове EPS, които са с висока паропропускливост, но тяхната цена се доближава до тази на каменната вата, което обезсмисля ползването им поради останалите недостатъци на EPS материалите. Правилното управление на парите е жизнено важно при изработването на строителната система. Парите се подчиняват на няколко прости и всеизвестни физични закони. Всеки може да ги научи и да разсъди дали системата, която някоя фирма предлага ще влезе в конфликт с тези физични закони или ще работи ръка за ръка с тях за да се предотврати разрушаването на сградата. Ако нещо разрушава една сграда (или прецаква нейното нормално функциониране), това е действието на физичните закони, които неправилните технологии и материали предизвикват към деструктивност, вместо към хармонично съжителство.
      
      4. Загубите на енергия от изтичане на топъл въздух достигат до 30% от общите загуби. Освен това изтичащия топъл въздух носи в себе си водни пари, които достигайки до студена повърхност могат да кондензират и да предизвикат плесенясване и гниене. Спорите на плесента след това се връщат обратно в жилищните помещения (през летния сезон, когато въздуха се движи в обратна посока) и може да причинят много сериозни заболявания на някои членове на семейството. С други думи добрата технология трябва да включва и осигуряване на въздушен ПЛИК.
      
      Тези четири точки са най-често срещаните области в които строителните фирми допускат грешки. Не са единствените, но са най-често срещаните. Причините защо тези грешки се допускат няма да ги коментирам, всеки може сам да се досети.
      
      Отговор
Posted by Владимир on април 6, 2013 at 16:49

По-горе забравих, но какво бихте казали за тези няколко технологии http://www.eurohouse.us/BG/wood_houses.htm .Въпросната фирма, както виждате се кълне че прави всичко по всички правила, но все пак Вашето мнение какво е?Можем ли да и се доверим и ако има нещо смущаващо в изпълнението какво е то и как можем да изискаме да стане по правилния начин.
С уважение и признателност Vlag.

Отговор
Posted by Станимир on април 6, 2013 at 18:07

На сайта на фирмата посочена от Владимир видях снимка с различни варианти на изпълнение на дограма. Какви са предимствата на различните модели, какво препоръчвате като конструкция и изпълнение?

Отговор
- Posted by craftsmanbg on април 7, 2013 at 03:17
  
  На тази графика се виждат различни модели дограми за пасивни къщи, като повечето са с двойно крило. Предимството на двойното крило е пределно ясно, това е все едно имаме двойна защита. Разбира се цената на такава система ще бъде много повече от двойна в повечето случаи.
  
  Отговор
Posted by Станимир on април 6, 2013 at 20:26

Бихте ли обяснили какво представлява Въздушният плик и как трябва да се реализира ?
Какви са особеностите в зависимост от пълнежа на стените?

Отговор
- Posted by craftsmanbg on април 7, 2013 at 02:50
  
  Въздушния плик е непрекъсната бариера за въздуха, която не позволява изтичане на топъл и влажен въздух към кухините на конструкцията. Може да се направи на ниво интериор (обикновено се уплътнява гипсокартона, както и всички процепи от кабели, осветителни тела и тръби). Този вариант е доста по-труден поради множеството чупки (от интериорните стени) и множеството пробойни (кабели, тръби, вградени осветителни тела и прочие). По лесния вариант е да се изпълни на ниво екстериор, като за целта се ползват обшиващите плоскости. Това обаче иска предварително планиране и модификация на покривната конструкция.
  
  Отговор
- Posted by craftsmanbg on април 7, 2013 at 02:50
  
  Въздушния плик е непрекъсната бариера за въздуха, която не позволява изтичане на топъл и влажен въздух към кухините на конструкцията. Може да се направи на ниво интериор (обикновено се уплътнява гипсокартона, както и всички процепи от кабели, осветителни тела и тръби). Този вариант е доста по-труден поради множеството чупки (от интериорните стени) и множеството пробойни (кабели, тръби, вградени осветителни тела и прочие). По лесния вариант е да се изпълни на ниво екстериор, като за целта се ползват обшиващите плоскости. Това обаче иска предварително планиране и модификация на покривната конструкция.
  
  Отговор
Posted by Владимир on април 7, 2013 at 15:24

Здравейте отново.Искам да се върна малко назад, когато направих конкретно запитване за технологията на фирмата http://къщи-сглобяеми.com/technology.html и по-точно, какво трябва се се допълни или премахне от техния начин на изпълнение за да станат нещата, както трябва.От фирмата, казват че са готови да изпълнят всички изисквания на клиента, но според тях няма нужда, защото правят всичко, както трябва.Въпроса ми е какво в тяхната технология трябва да се промени за да нямам бъдещи проблеми и дали тяхната американски тип с монолитно гредова редова конструкция е надеждна и сигурна, защото в по-горните въпроси за производителя споменахте, че ако се пипне тук-там нещата могат да се получат.
И на последно място искам да попитам отново, какво става с помещението за нагледно представяне на добри практики или поне видео на реални такива.
С уважение и признателност Владимир.

Отговор
- Posted by craftsmanbg on април 9, 2013 at 16:43
  
  Това, че смятат, че правят „всичко както трябва“ е повече от притеснително, защото това означава, че не виждат очевидното, нито разбират какво правят и какви ще са последствията от това, което правят.
  
  По отношение на системата на външната им стена това, което трябва да направят e първо да сложат хидроизолационни ленти ПРЕДИ магнезиевите плоскости върху самите греди за да се прекъсне прехвърлянето на влага от плоскостите към конструкцията. И второ трябва да се сложи паропропусклива мембрана СЛЕД тия ленти за които говоря и ПРЕДИ магнезиевите плоскости, за да се предотврати допира на влажните магнезиеви плочи (а те ще се овлажнят неизбежно при тази система с EPS и мазилка) и ватата. Също така мембраната трябва да се изреже и облепи по такъв начин, че да се хидроизолира около всички отвори (прозорци, врати, вентилационни отвори, отвори за тръби, кабели и прочие по фасадата). През тези слаби места проникването на влага е гарантирано и ще се случи по-рано от проникването на влага през микро порите на мазилката, затова на тях трябва да се обърне специално внимание. Аз до момента не съм срещнал фирма, която дори да се замисли да обърне подобаващо внимание на тези детайли, камо ли да ги направи бавно и прилежно, както е по учебник.
  
  Това е което трябва да направят по-фасадата. Разбира се първо трябва да отворят учебниците и да научат как се обръща мембраната около всички отвори във фасадата. Има много други моменти по покрива и други критични места за които няма как да пиша накратко.
  
  Отговор
Posted by Владимир on април 7, 2013 at 19:03

Какво ще кажете за това http://house.ovo.bg/index/0-2 . Има доста информация и видео, моля ви прегледайте го добре и кажете мнението си, защото нещата звучат много внушително от написаното:SIP панелите на тази фирма се равняват на тухлен зид от 2 МЕТРА!!!!!
Благодаря предварително.

Отговор
- Posted by craftsmanbg on април 7, 2013 at 19:37
  
  По отношение на SIP панелите съм писал в статията най-горе.
  
  Отговор
Posted by Станимир on април 8, 2013 at 20:54

Бихте ли обяснили предимствата и недостатъците различните видове основи?
Доколко вида на терена определен от геоложко проучване предопределя вида на основите?

Отговор
- Posted by craftsmanbg on април 9, 2013 at 00:50
  
  Някога предпочитах ивичните основи, те имат своите предимства. Обаче при тях има повече детайли, които трябва да се спазят за да не се получат проблеми в последствие. Поради тази причина бих препоръчал да се ползват стандартните основи тип плоча. Стига да се изпълнят както трябва.
  
  Отговор
Posted by Владимир on април 9, 2013 at 17:41

Привет Сraftsman, понеже усилено търсим решение на това как да направим добра и качествена къща на прилична цена и попаднах на това видео http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=0zAatcOrTvw .Вижда се, че правят нещо подобно на къщите с метална конструкция, като в България(или май обратно), пишеш в коментар че ще излезе доста скъпо, а тези у нас са може би с най-ниски цени,на какво основание мислиш така и дали може тук някой да изпълни нещо подобно в смисъл, ако се договориш с фирма тук и се договориш да направят такава къща, къде трябва да се внимава за да не те прецакат.Писах на българското представителство на ROCKWOOL, но още нямам отговор дали предлагат каменна вата с такава дебелина.Изобщо какво ти е мнението за подобна къща,като наблягам че тази на видеото е с метална конструкция, която ти отричаш и не препоръчваш.
С уважение и благодарност Владимир.

Отговор
- Posted by craftsmanbg on април 9, 2013 at 18:04
  
  Това на видеото не е стандартна метална конструкция, а специална система (носеща името ROCKSHELL), очевидно разработена от ROCKWOOL и ако искате да имате такова нещо трябва да си закупите всички елементи на системата, включително металните профили, надпрозоречните греди и прочие. Такива системи обикновено са доста скъпи. На Запад вървят, защото с тях се строи много бързо, поради което се спестява от заплащане на работна ръка, осигуровки и прочие неща, които струват цяло състояние в Западна Европа. В България работната ръка е много по-евтина (сравнено с това на Запад) и такива системи не са вървежни, защото спестеното от време и труд е нищожно сравнено с оскъпяването, което идва от самата система.
  
  Аз доколкото разбирам вие търсите по-евтин вариант и подобна система не мисля, че би ви се побрала в бюджета. Ако пък мислите да направите „събери чарк“, между стандартна метална конструкция и дебели плочи изолация, мисля, че резултата ще е трагичен, защото едва ли някой ще седне да преосмисли и адаптира системата, да направи експерименти (траещи години), да отстрани проблемите появили се по време на експериментите и да ви предложи добре обмислена и изчистена от грешки адаптирана система.
  
  Като цяло виждам, че търсите възможно по-евтините предложения. Това е разбираемо с оглед на това, че търсите да се поберете в по-ограничен бюджет. Но да търсите евтини оферти не е правилния начин да спестите пари, това е начин да изгубите парите, които имате. Правилния начин да спестите пари е да не наемате строителна фирма, а да си организирате строежа сам, като по този начин на първо място спестявате тяхната обикновено солидна печалба, на второ място спестявате това да бъдете измамен на ниво материали и на ниво технология. Няма нужда да откриваме топлата вода за да разберем как се строи качествено и трайно и с малък бюджет – това е технологията на нашите деди. Дървена конструкция с пълнеж (и изолация) на стените от кирпич (глина и слама). За 100 кв къща – 10 кубика дървен материал трябва да ви стигнат. Ако си купите влажен материал и си го изсушите сами (за 6-7 месеца лятото) на проветливо място (запознайте се как се прави има информация в нета, че и в този блог даже) ще имате сухи греди годни за конструктивна работа. Влажния материал можете да го вземете на 250 лв/куб, това прави 2500 лв за дървената конструкция. Глината и сламата са ви почти без пари. Ще имате 500 лв за висококачествени винтове, плюс 2-3000 лв за покрив да речем (говоря само за цени на материали). И останалите неща можете да си ги сметнете сами. Не е трудно човек да види, че материалите за една дървена къща далеч не струват толкова много ако човек не се подлъгва по свръхскъпите строителни системи на корпорациите. Този път, който ви препоръчвам не е лесен и безоблачен, но е доста икономичен и освен всичко друго ще придобиете опит, който ще ви ползва за цял живот. Да не говорим, че ако се появи проблем с къщата, ще можете да го диагностирате и отстраните сами, понеже ще знаете какво сте правили и как да оправите каквото трябва.
  
  Отговор
Posted by Станимир on април 9, 2013 at 21:55

Бихте ли хвърлили повече светлина върху видовете сглобки в конструкцията на къщата. Работата на архитекта ли е към проекта да покаже и специфичните детайли в това число и сглобките.

Отговор
- Posted by craftsmanbg on април 10, 2013 at 01:06
  
  Сглобките се изчисляват и определят от конструктора. При правенето на дървени къщи в България – самата дървена конструкция и сглобките между гредите са най-малкия проблем. В едно от 70% от случаите може да се приеме, че на това ниво нещата са направени достатъчно добре. От там нататък почват сериозните проблеми.
  
  Отговор
Posted by pvc дограма on април 10, 2013 at 10:45

Разкошни снимки и подробна статия, която ми е от голяма полза. Така, има различни начини, по които може да се подходи конструктивно към гредовата подредба. По традиционните майстори в САЩ правят конструкцията много подобно на нашите стари дървени къщи. Ако имаме добър конструктор и знаем какво искаме– можем да поискаме от него да ни направи изчисления именно за предпочитаната от нас конструкция. Което е голям плюс и предварително ще можем да видим как ще ни изглежда домът.Това би ни спестило много парички.

Отговор
Posted by Владимир on април 13, 2013 at 14:34

Здравей отново Сraftsman, както разбираш аз не преставам да търся различни варианти на сглобяема къща с ограничен бюджет.Благодаря много за съветите, които предлагаш за това сам да си направя къща, но нямам нито време, нито нужния опит за осъществя това, а не искам да се уча точно на моя дом, ако можеш да предложиш помощ с достатъчно информация как да се направи и специалисти за по-специфичните дейности бих се хванал на хорото, но при сегашното положение варианта сам отпада.Все пак да се върна на това за което реших да пиша отново, а именно http://www.vitalbox.eu/kisti-snimki.html .
Скоро попаднах на тези конструкции и искам да попитам според теб възможно ли е да се купи във вида описан от производителя и след това с допълнителни работи да се направи прилично за целогодишно живеене на южния склон на Витоша или пък може още при производството да изиска допълнителни изолации,паропропускливи мембрани и т.н. за стане сносно изпълнение.
Моля помагай, защото усилено търся вариант за къща на прилична цена.
P.S.Щях да забравя горната фирма пише, че за техните конструкции не се изисква разрешително от държавата или общината просто искат ток и вода и си готов-мислиш ли че е истина?
С уважение Владимир.

Отговор
- Posted by craftsmanbg on април 13, 2013 at 15:54
  
  Строително разрешение не се изисква, но се изисква изваждане на разрешение за поставяне на фургон. В закона има ясни дефиниции, кое отговаря на термина „фургон“, както и също има изискуеми отстояния за поставяне на фургона. Някои от тия постройки, които са на снимките не знам дали ще може да се вместят в законовата дефиниция за фургон, но може да минат с узаконяване като бунгало до 35 кв.м, което също е облекчено.
  
  На сайта не се вижда как са изпълнени конструкциите и изолацията на тия помещения, но доколкото знам те са с метална рамкова конструкция и пълнеж от сандвичпанели от ламарина и полиуретанова пяна. Без да съм запознат подробно със схемата на монтаж не мога да коментирам колко адекватна е изолацията и какви ще са рисковете от конденз, но предполагам с тази метална конструкция ще има доста термомостове. Аз лично не бих живял в къща от ламарина и пяна, нито бих инвестирал в такава, освен ако ще е за стопанска постройка в която да си държа трактора и инструментите. За някакво временно офисче или строителен фургон също е ОК. За вила в която ще се ходи веднъж, дваж месечно пак може да стане. Но дома би трябвало да е място, което осигурява пълноценна среда за почивка, възстановяване и развитие. Място, което е естествен хабитат за човека. А железата, ламарината и пяната не мисля, че отговарят на концепцията за естествена и здравословна среда за живот.
  
  Отговор
Posted by Иван Иванчев on април 13, 2013 at 17:46

Колега, съвет от патил човек. Ти на каравана живял ли си?? Там лятото е горещо, но за сметка на това зимата е студено. Точно така ще бъде и в този фургон. Преди да се хвърлиш преспи една нощ и един ден на някоя караванка и ще разбереш за какво става реч. По смисления вариант е този на колегата Craftsman. В този блог има доста идеи за бюджетни къщички. Поразгледай го, нищо че е американски то начна на работа и дървесината са еднакви по цял свят. http://countryplans.com/smf/index.php?board=6.0

Отговор
Posted by Владимир on април 14, 2013 at 11:13

Привет отново, надявам се че си гледал това видео http://www.youtube.com/watch?v=w8LhPKrhPa8 ,ако не си хвърли един поглед и коментирай дали става за целогодишно живеене и внушителните топло и звуко изолации на технологията.Звучи доста добре, а и да не забравяме че Austrotherm е един от големите в бранша за изолации, особено ме интересува твърдението че за абсолютно безвредни за хората и околната среда.
С уважение Владимир.

Отговор
- Posted by craftsmanbg on април 14, 2013 at 16:19
  
  Това е къща от метал и EPS и не е много по-различна по отношение на качеството на средата за обитаване от онези с метал, ламарина и пяна. EPS означава експандиран полистирен. В българския език полистирена се нарича още полистирол, а стирена – стирол. И двете неща обозначават един и същ химичен продукт. Преди време се беше обърнал камион цистерна транспортиращ (стирен/стирол) от който се произвежда EPS и XPS изолацията. Ето линк към новината: http://www.dnes.bg/stranata/2011/07/11/evakuirat-debelec.123631
  
  В статията е написано, че веществото е толкова отровно и опасно за човека, че са евакуирани 2300 души от региона на разливането, а след това целия град намиращ се в близост. След малко фокус-бокус във фабриките за ЕПС обаче, изведнъж от тази свръх силна отрова се прави изолация, за която се твърди, че е „напълно безопасна“. Аз лично на подобни твърдения не вярвам и не бих поверил живота си и този на семейството си обличайки къщата си с изолация изработена от подобна свръх отрова. Между другото стирена е изобретение на печално известната фирма Монсанто (вероятно при съвместни разработки с BASF). Монсанто са известни все с неща, които са уж безопасни, а след това се оказва, че са изключително опасни за хората. Точно Монсанто разработва захарина, след това Нутра Суит (които биват забранени), след това печално известния DDT, който бива обявен навсякъде за голямата работа и разбира се с всички уверения на „специалистите“ за безопасността му, а след това бива забранен в почти целия свят, като нещо изключително опасно и вредно. И въобще ако някой иска да живее в дом облечен в отрова разработена от Монсанто, това си е негова работа, нека да вярва на „специалистите“ и „сертификатите за безопасност“. Аз не им вярвам и не бих съветвал никой да им вярва. Използвайте естествени материали, ние не сме роботи да спим в къщи от пластмаса.
  
  Отговор
Posted by Иван Иванчев on април 14, 2013 at 16:15

На колегата Craftsman му се изтъркаха възглавничките на пръстите да пише за тежките и вредни газове отделяни от този материал и за корпоративните интереси и лъжи на производителите ама нейсе. Карай да върви всеки сам определя живота и начина му на употреба.

Отговор
Posted by Станимир on април 14, 2013 at 18:45

Естествена изолация от пресована тръстика без лепила, цената може да не е актуална ( 2,50 евро на м2 за 5 см дебелина)
http://www.naturagroup.co.rs/en/thermal-insulation/78-thermal-insulation-panels

Отговор
- Posted by craftsmanbg on април 14, 2013 at 23:33
  
  Ако това е цената в Сърбия, след транспорт, евентуално мина и ДДС, тази цена ще се увеличи не малко. Иначе продукта изглежда истински. Аз само не виждам защо да не купя бала слама за 2-3 лева да я накълца, да добавя малко глина (изкопана от двора идва безплатно) и да си направя блокчета изолация с размер който ми пасва на проекта. Така цената ще бъде почти никаква и човек може да си позволи колкото дебела изолация му душа иска.
  
  Отговор
Posted by Станимир on април 14, 2013 at 23:08

Достатъчна ли е според вас изолацията на външните стени изградени от олекотена земя с дебелината на носещата дървена конструкция и тръстикови пана с дебелина 5 см?

http://zemnostroitelstvo.net/?p=556

Отговор
- Posted by craftsmanbg on април 14, 2013 at 23:38
  
  Ето това е истинското нещо, точно за това говоря. Само трябва да отбележа, че е некоректно да се каже, че това е „постройка от олекотена земя“ защото самата постройка (конструкция) е от дърво, а изолацията е от „олекотена земя“ или по-точно слама споена с кал (глина).
  
  Що се отнася до това колко е „достатъчно“ то това е доста относително понятие. Понастоящем има изисквания на закона за изолираност на новопостроени сгради. Трябва да се види как може да се изчисли този вид изолация като технически параметри за да покрие изискванията на закона. Това ще е „достатъчно“ от гледна точка на закона. От гледна точка на пестене на енергия, стени от порядъка на 30-40 см биха вършили чудесна работа.
  
  Отговор
Posted by Станимир on април 14, 2013 at 23:57

Подобна дебелина от 30-40 см не предполага ли зидане с блокчета?
Каква ще е конструкцията и технологията на изпълнение?
Това няма ли да забави строежа в сравнение с изливане в кофраж?
Според специалисти здравината на стената ще е по -малка ако е изградена от блокчета в сравнение с трамбованата маса в кофраж, особено ако е армирана с летви.

Отговор
- Posted by craftsmanbg on април 15, 2013 at 01:26
  
  Здравината на стената се определя от конструкцията, не от пълнежа. Той е само за изолация и няма отношение към конструктивната здравина, която се изчислява независимо от пълнежа по същия начин по който при къщите изолирани с вата – изолацията няма отношение към конструктивните изчисления. При този вид конструкция, който е показан на сайта от линка, блокчетата не са удобно решение. Но аз имам предвид доста по-различна конструкция, при която блокчетата ще дадат много по-добър резултат и като скорост, и като изолираност и като себестойност на проекта.
  
  Отговор
Posted by Станимир on април 15, 2013 at 10:18

Какво представлява конструкцията за която пишете?

Относно здравината на стената имах предвид, че при земетръс има по-голяма опасност от разместване на блочкетата или по-голямо напукване на стената в сравнение с армирана стена излята в кофраж.

Отговор
- Posted by craftsmanbg on април 15, 2013 at 11:18
  
  За конструкцията, която имам предвид още не мога да говоря, защото ми е на експериментално ниво и едва когато имам доказано добри резултати мога да говоря за нея. Иначе измазването на пълнежа от глинени блокчета се армира с мрежа от юта, което е естествения материал за мрежа. Дори да има напукване при земетресение при глинена мазилка то се отстранява изключително лесно и безплатно. А и никоя система не е в състояние да гарантира липса на напукване при земетръс, все пак целта е постройката да остане непокътната конструктивно, напукванията са бял кахър. А и като говорим за „блокчета“ не говорим за печени тухли, това са блокчета изсушени на слънце, които като се споят с глина и се измажат с глина си става едно цяло, особено ако блокчетата се сложат леко влажни за да се споят по-добре.
  
  Отговор
Posted by Станимир on април 15, 2013 at 17:07

Жалко че не искате да споделите с нас на този етап.
Идеята за конструкцията авторска ли е, кога очаквате резултати от експеримента?

Отговор
- Posted by craftsmanbg on април 15, 2013 at 19:31
  
  Като цяло целта на този блог в частта му за дървените къщи е да предпази хората от неща, които ще им създадат проблеми, излишни разходи и ще им тровят нервите. Във връзка с това аз съм много внимателен какво препоръчвам. В случая става въпрос за нещо ново, което не е съвсем отработено и не мога да давам референция към него без да съм се уверил, че няма да възникнат проблеми при тази технология. Когато технологията узрее и е във вид, който може да се препоръча тогава ще пиша подробно за нея. Всички проблеми в строителството (и не само) са в следствие на прибързани действия и „майсторлъци“. Ето защо аз нямам нито желание нито мотив да прибързвам с каквото и да било.
  
  Отговор
Posted by Станимир on април 17, 2013 at 20:52

Как според вас мога да възстановя изолацията на сглобяема къща строена 80-те години.
На места дъските бяха пробити от птици и част от изолацията бе извадена.
Стените са изградени от плоскости от дървесни частици 2 см, изолация от стиропор или вата 6см и отвън дървена обшивка 2 см.
Дъсчената обшивка е фиксирана към дървена греда в горния край. Това прави ли я част от носещата конструкция? Може ли демонтирането и да застраши целостта на къщата?

Отговор
Posted by Станимир on април 17, 2013 at 23:52

Смятате ли че строителството с земя и слама е в конфликт с: НАРЕДБА ЗА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРОЕЖИТЕ И ОЦЕНЯВАНЕ СЪОТВЕТСТВИЕТО НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ действаща от 01.01.2007 г.

Смятате ли че заради този нормативен акт може да има проблеми с проектирането, а в последствие и с разрешителното за ползване?
http://lex.bg/laws/ldoc/2135540641

Отговор
- Posted by craftsmanbg on април 18, 2013 at 00:38
  
  В коя част по-точно сте видели конфликт? Отделно аз вече над 10 пъти повторих, че тука не говорим за строителство с глина и слама а за изолация с глина и слама.
  
  Отговор
Posted by Станимир on април 18, 2013 at 14:56

Не съм писал че съм видял.Попитах дали смятате че може да има проблеми от гледна точна на законодателството.
Във въпросня закон е записано, че строителните продукти трябва да са проектирани и произведени съгласно изискванията на технически спецификации от национални стандарти на държавите членки на Европейския съюз, европейски технически одобрения, национални технически спецификации и пр.
Има ли стандарт на базата на който може законно да се построи къща с пълнеж от земя, слама и пр?

Отговор
- Posted by craftsmanbg on април 18, 2013 at 15:05
  
  След като има не една и две законно построени къщи по този начин в България, значи има начини нещата да станат законно. Има фирми, които се занимават със съгласуване на строежите със законовите изисквания и които осигуряват строително разрешение за една седмица. Към тях можете да се обърнете за повече подробности относно законите.
  
  В този блог нас ни интересуват въпросите относно как една постройка се съгласува с природните закони, защото те действат безотказно и са неотменими, освен това имат силата и твърдото намерение да разрушат всичко, което не е съгласувано с тях. Човешките закони са променливи и разтегливи и си има други хора и фирми, които се занимават с тях.
  
  Отговор
Posted by Иван Иванчев on април 18, 2013 at 21:29

http://glinata.dir.bg/_wm/links/?df=612881
http://ultrajoro.blogspot.com/2013/02/9-10.html
Това са двата блога на инж.Георги Георгиев, много свестен човек там има и телефона му. Той е собственик на първата къща у нас в подножието на Белоградчик, където са внедрени и пробвани АБСОЛЮТНО ВСИЧКИ възможни технологии с глина и слама. Включително и зелен покрив. Също така има и нормативната уредба както у нас така и по света. Също така се организират и двудневни семинари в самата къща. Обадете му се или задайте въпрос в блога – няма да съжалявате. Той е радетел и популяризира земната архитектура в България.

Отговор
Posted by Иван Иванчев on април 18, 2013 at 21:30

Съжалявам в бързината обърках – арх.Георги Георгиев

Отговор
Posted by Станимир on април 19, 2013 at 17:50

За изолация на обитаемо подпокривно пространсто какво бихте препоръчали като вид, дебелина и закрепване на материала?
Относно светлината на помещението, кои прозорци смятате за удачни?

Отговор
Posted by Иван Иванчев on април 19, 2013 at 20:36

За изолацията не смея да давам съвет, лично аз бих заложил на дюшечета каменна вата с алуминиево фолио естествено с паромембрана, думата ми е за прозорците. Като човек занимавал се дълги години с дограма, не бих си сложил нищо от рода на така наречените „табакери“ – или скатни прозорци. Единствено вертикално разположените прозорци биха ми гарантирали дълговечна употреба без страх от течове.

Отговор
Posted by Мартина on юли 13, 2013 at 22:19

Има хора, които не биха могли да си построят сами дървена къща.Каква алтернатива имат те? Монолитно строителство или?
В България към момента все трябва да има читави строителни фирми с достатъчно опит в строенето на дървени къщи с монолитна гредово редова конструкция.
Предварително благодаря за отговора!

Отговор
- Posted by craftsmanbg on юли 15, 2013 at 02:40
  
  Аз многократно в този блог съм писал, че почти всяка строителна фирма на дървени къщи може да свърши работа, ако бъде принудена от клиента да спазва правилната строителна технология и всички критично важни строителни процеси. Основния проблем е че на строителя не му е изгодно да строи правилно. По тази причина метода на принудата (по легален начин) е единствената известна ми на мен алтернатива ако се ползва строителна фирма.
  
  Отговор
Posted by Катерина on юли 28, 2013 at 15:35

Здравейте,
С интерес чета всяка ваша статия и ми пълните душата с естетични къщи и страшно полезна информация.
В момента сме на етап събиране на информация и избор на фирма за строеж от скелетно гредова конструкция. Въпросът ми е, вие не предлагате ли вече строителство на такъв тип къщи.
Ако ли пък не, може ли да ми кажете дали към днешна дата има бг фирма, която е подобрила технологията си и поне като начало предлага качествени материали и добри строителни решения. Става въпрос за къща 90-100м2 в близост до Пловдив на парцел от 400м2. за постоянно живеене.
Поздрави и благодаря предварително.
Катерина

Отговор
- Posted by craftsmanbg on юли 29, 2013 at 17:11
  
  Здравейте,
  
  Ние не предлагаме строителство на къщи, а само консултации и надзор с цел защита на потребителите от некоректни практики и технологии в областта на дървените къщи. Като правило в този блог не препоръчваме фирми защото не можем да си обременим съвестта с подобна препоръка и последствията от нея.
  
  Отговор
Posted by Георги on юли 29, 2013 at 18:56

Здравеите,
Имам изградена изградена железобетонна гредова конструкция.Колони и греди.Дали ще е уместно да я затворя с дървени рамки с вата .Бихте ли ми обяснили как е правилно да се направят нещата.

Отговор
- Posted by craftsmanbg on юли 30, 2013 at 15:36
  
  Да, уместно е да се направи. Реално вие имате железобетонна конструкция, останалото е затваряне на стените и изолирането им. Желателно е да има хидроизолационен слой навсякъде където дърво се допира до бетон. За всичко останало ако следвате принципите дискутирани в тази тема би трябвало да се получат нещата.
  
  Отговор
Posted by Станимир on юли 30, 2013 at 17:41

Привет,
Към днешна дада смятате ли за удачна обработката на дървесината с гасена вар и калциев хлорид за калцификация на дървесните захари?
Според автора калциевите захарати не се ядат от гадинките и дървото не гние, а обработката е лесна и евтина.
С какво препоръчвате да се обработи вече заразена дървесина?

Отговор
- Posted by craftsmanbg on август 2, 2013 at 17:40
  
  Честно казано не съм запознат с този метод за защита на дървесината. Знам, че варта се ползва за защита на овошките, особено за места където има счупени или отрязани клони, за да се пази дървото от заболяване. Нямам подробна информация за ползването й за защита на дървения материал. Чел съм, че едно време са мазали дъските на обшивките на къщите с вар с цел защита. Но покритието е трябвало да се подновява от време на време.
  
  Отговор
Posted by Iliqn Vasilev on септември 3, 2013 at 21:56

Някой дали е запознат за къщите на „Комфорт“ . Предлагат най-изгодните цени и е обяснено всичко много точно

Отговор
- Posted by craftsmanbg on септември 3, 2013 at 23:36
  
  За „Комфорт“ съм имал запитвания и преди и ето какво съм писал по въпроса преди време:
  
  Дървените къщи в българската реалност – II
  
  Не знам от тогава насам дали има някакво положително развитие при тях.
  
  Отговор
- Posted by dany on септември 3, 2013 at 23:39
  
  Ако питате за http://къщи-сглобяеми.com/
  , прочетете тази тема и пак си помислете, дали да им се доверите.
  http://forums.data.bg/index.php?showtopic=2098643
  
  Отговор
Posted by Iliqn Vasilev on септември 3, 2013 at 21:58

Те предлагат с гредова конструкция с магнезиеви плоскости и отгоре EPS.Този вариант дали е правилен ?

Отговор
Posted by Стефан on септември 30, 2013 at 22:34

Здравейте,какво е вашето мнение за тези къщи http://www.weberhaus.de/

Отговор
- Posted by craftsmanbg on октомври 1, 2013 at 16:02
  
  Здравейте,
  
  прегледах сайта и две от видеата показващи начина на строеж и това, което се вижда е класическо prefab строителство на базата на предварително изработени в цеха на фирмата панели и елементи. Хареса ми как използват планки хванати на пода за подравняване на стенните панели, това е добра идея.
  
  Като цяло този метод на работа има предимства има и недостатъци. Тях съм ги описал по-горе в статията в секцията за сандвич панелите. Разбира се може да се очаква, че германците се справят по-добре със заготовките във фабриката, защото е логично да се очаква, че ще има по-голяма дисциплина и по-голяма мотивация за работника да си свърши работата както трябва. Въпреки това човешкия фактор остава.
  
  Друг недостатък е че този метод на строителство изисква влагане на повече дървен материал в конструкцията, защото иначе няма как панелите да се хващат един за друг. Слагането на повече дървен материал е недостатък от гледна точка и на цената и на изолацията. Разбира се от стенните им системи се вижда, че те са се погрижили да има достатъчно изолация и компенсиране на екстра дървения материал. С други думи може да се каже, че са елиминирали проблема с изолацията, но проблема с цената не само остава, но и се влошава. Да не говорим, че когато нещо е правено от германци и в Германия – то винаги е оскъпено отвъд рамките на здравия разум и добрата инвестиция. Просто бюрократичното бреме на германската система надува цената многократно отвъд това, което би могло да бъде. С други думи когато човек купува немски продукт, той не просто си купува продукт за който плаща реалистична цена, но плаща и заплатите на тлъстите им политици и бюрократи, както и пълни гърлата на имигранти и всякакви други лежащи на социалната им система.
  
  Ето защо къща със същото или по-добро качество би могла да се построи в България поне за 3-4 ПЪТИ по-ниска цена.
  
  Отговор
Posted by Станимир on ноември 17, 2013 at 13:01

Книгата „Земно строителство” излезе от печат.
Официално представяне ще се състои на 26ти ноември 2013г от 18 до 19 ч. в Дома на културата в Пловдив под егидата на фестивала „Sofia Architecture Week”!

http://zemnostroitelstvo.net/?p=693

Отговор
Posted by Станимир on декември 2, 2013 at 07:51

Какво е мението ви за озеленените покриви?
Покриването с мембрана вероятно не пропуска движение на въздушни пари. Може ли това да предизвика проблем?

Отговор
- Posted by craftsmanbg on декември 2, 2013 at 19:56
  
  Не съм достатъчно запознат с този тип покриви за да ги коментирам адекватно. Като цяло знам, че се използват от столетия на много места по целия свят, така, че би трябвало да работят приемливо добре, но не познавам детайлите на този тип покриви.
  
  Отговор
Posted by Добромир on януари 17, 2014 at 18:37

Здравейте,
може ли да ви питам за мнение за http://bundesplast.com/ .
Насочили сме се към дървена къща , но все още има доста вереме преди да вземем крайно решение за фирма и технология. Ще се чете много и обезателно ще се „консултурам“ когато настъпи момента за изготвяне на крайния проект както и ако може по време на строенето 🙂

Благодаря

Отговор
- Posted by Димитър on януари 18, 2014 at 00:16
  
  Не знам до колко можеш да имаш вяра на сайт, който използва снимки от други сайтове, а няма нито една реално построена сграда.
  http://www.bastpol.com.pl/domki%20drewniane%20best1.htm
  
  Отговор
- Posted by craftsmanbg on януари 18, 2014 at 12:09
  
  Здравей,
  
  Аз лично виждам в технологията на която са заложили някои от основните грешки, които съм коментирал не веднъж в този сайт. Конкретно това е слагане на пароизолация в стените. Писали са че ползват аквапанели за фасадата. Те са качествени и издържливи, но са хигроскопични и като такива не трябва директно да се допират до дървената конструкция. Очевидно са стартираща фирма и като такива са взаимствали и снимки и каквото са намерили от тук от там, но в отдела „галерия“ има снимки на някакви строежи, които като се има предвид, че са копирали моделите си от други места може и те да не са техни. Но може и да са. На снимките в галерията им се вижда, че съседните къщи на показаните строежи приличат на типичен български пейзаж, така, че може и да имат изпълнени техни неща. По-важното е да спазят добрата технология, защото в България има фирми с близо 300 къщи построени и всичките със същата проблемна технология.
  
  Отговор
Posted by Димитър on януари 18, 2014 at 00:20

Ето и още, не ми се търси и за останалите, но е ясно, че всичко е крадено.
http://www.tineye.com/search/92958069e97532d2a4c062beb92edf204d4b898f/

Отговор
- Posted by Добромир on януари 18, 2014 at 09:29
  
  Благодаря за бързия отговор 🙂
  
  Отговор
Posted by stanomail on януари 26, 2014 at 18:15

Серия видео клипове за земно строителство.

Отговор
- Posted by craftsmanbg on януари 26, 2014 at 18:26
  
  Нещо не работи това видео.
  
  Отговор
Posted by stanomail on януари 26, 2014 at 18:26

Reblogged this on stanomail and commented:
За мен по-интересни бяха от 5-10

Отговор
Posted by Daniel on февруари 5, 2014 at 18:23

Kакво т е мнението за тези за тези технологии, гледам ,че особено Милин камък имат доста построени?
http://www.milinkamuk.com/
http://къщи-сглобяеми.com/panels.html

Отговор
- Posted by craftsmanbg on февруари 5, 2014 at 18:51
  
  На Милин Камък не видях на сайта им да са представили в детайли строителната система, която използват и не мога да я коментирам. На втория сайт се вижда типичното панелно строителство, което в тази тема съм го коментирал подробно. Новото което виждам при тях е че върху OSB-то слагат слой гипсфазер и отгоре EPS. Ако и това да е по-добре от директно поставяне на EPS върху OSB-то пак това няма да предпази конструкцията от задържане на влага и развиване на процеси на плесенясване и гниене. Причината за това е че гипсфазера е хигроскопичен и всяка влага, която проникне и се задържи зад EPS-а ще достигне до OSB-то и от там до конструкцията. Подобна къща рано или късно ще изгние. Да не говорим, че използват обикновен а не импрегниран гипсфазер. Не че ако използват импрегниран ще предотврати проблемите за които говоря, но от принципна гледна точно импрегнирания се използва за екстериор, а обикновения за интериор.
  
  Отговор
Posted by Станимир on февруари 9, 2014 at 12:45

Опитвали ли сте подобна боя?
http://www.earthpigments.com/traditional-swedish-oil-paint-for-exteriors/

Отговор
- Posted by craftsmanbg on февруари 9, 2014 at 13:15
  
  Не съм я пробвал, но изглежда доста интересно и при първа възможност бих я пробвал.
  
  Отговор
Posted by Станимир on март 23, 2014 at 23:04

Моля, да предложите ваша рецепта за третиране на стара дървена дограма напукана и почерняла.

Отговор
- Posted by Георги on март 23, 2014 at 23:26
  
  Здравейте, преди време бях споменал, че ще строим селище от финландски къщи, модерен тип. Като сме готови с проектирането казахте да ви пусна сайта. Ето го инего: http://www.scarletflower.bg
  
  Отговор
  - Posted by craftsmanbg on март 24, 2014 at 13:32
    
    Къщите изглеждат добре, но типовите модели са от 330-400 кв метра с което очевидно ще таргетирате по-богати хора. От друга страна тия по-богатите едва ли ще искат да живеят нагъчкани едни до други вместо да си направят самостоятелна къща с голям двор. А и повечето хора с такива възможности вече са си построили къщи. Поне това са моите разсъждения. Аз бих наблегнал на модели 80-150 кв.м
    
    Другия проблем, който виждам е че стените нямат никаква изолация, а се състоят единствено и само от дървените греди. Това безспорно е екологично решение и много от проблемите, които коментирам в тази статия няма да присъстват поради факта, че стената е 100% дърво. Но от друга страна тази къща ще е изключително зле изолирана и ще гълта доста енергия да се отоплява, особено при тези площи, които сте обявили. Дори закона има изисквания за минималната изолираност на къщите и при 10-15 см стена (доколкото съдя от показаните графики) от 100% дърво няма как да покриете изискванията на закона. Не знам как ще го заобиколите този момент, освен ако не ги обявите за летни вили.
    
    Като цяло мисля, че проекта е добра идея, но горните неща, които коментирам ми се струват стратегически грешки, които може да се отразят фатално на бизнес плана.
    
    Отговор
    - Posted by Георги on март 24, 2014 at 13:48
      
      на 3д – тата не се вижда добре, но гредите са с дебелина 20см, няма как да е по-малко, за да държи само тя и колони конструкцията. Относно изолацията такава наистина не е необходима (на практика), тъй като дърво с такава дебелина за нашите ширини е достатъчно. Имаме вече една мострена къща 600кв. м. в гр. Сапарева Баня. Отоплява се само на ток, а и там гредите са 18см и нямаме никакви топлинни загуби.
      
      Отговор
      - Posted by craftsmanbg on март 24, 2014 at 19:36
        
        20 см е по-добре от 10 см, но все пак 20 см дървена стена е равна на около 6 см вата като изолационни качества. Топлинните загуби са неизбежни, защото законите за кондукция няма как да се заобиколят. Аз нямам съмнения, че къщата може да се отоплява на ток, по-важното е какви са сметките, както и какви биха могли да бъдат при по-добра изолация. За да проверите какви са загубите трябва да се направи топлинна фотография по време на студен ден, като къщата вътре е напълно затоплена поне до 20 градуса. Тази снимка ще покаже какви загуби има и къде.
        
        В крайна сметка важното е да има хора, които ще се навият да купят подобно решение и да поемат разходите за отопление и поддръжка. Аз мисля, че в настоящите икономически кризи, които в бъдеще ще бъдат още по-сериозни при това комбинирани с енергийни кризи по-разумно е да се търсят високо енергийно ефективни решения.
      - Posted by Иван Иванчев on март 24, 2014 at 19:49
        
        Мисля че таргет групата е ясна – руснаци. В момента в Сапарева баня започна строителството на най-големия СПА център в България. Изцяло руска инвестиция – и при близоста на Боровец и голф игрищата на Долна Баня , всичко е ясно
      - Posted by Георги on март 24, 2014 at 23:02
        
        правихме вече замерване на къщата в Сапарева Баня, няма никакво изтичане на топлина от никъде. Сметката за отопление на 600кв.м. къща е 1200лв за януари и 1240 за февруари, при условие, че тока е промишлен и се отчита само дневна тарифа, иначе би паднал, със сигурност поне с 40%. Това включва и подгряване на топла вода за битови нужди.
        В новото селище в Бояна отоплението е с термопомпи, ще има и соларни панели за топлата вода. Все пак 300лв за топла вода и отопление през зимата на 400кв.м. къща е напълно в реда на нещата. Който не иска да плаща толкова си купува апартаментче……
        Такива къщи видях във Финландия, там е значително по-студено, но нямаха допълнителна изолация. При тях нормите са още по-сериозни от колкото при нас, но там хората имат изключение за къщите от масивно дърво, стига гредата да е 20см или повече широка. Самото усещане за уют и топлина в дървената къща са несравними с това в другите. Аз самия бях доста скептичен преди да се сблъскам с този тип строителство.
        Най – големия проблем идва от изолацията на покрива и където гредите се кръстосват по ъгловите съединения. Там не е ли уплътнено добре при сглабянето…….. жална им майка на собствениците, никога няма да се стоплят. Колкото и изолация да слагат после по стените, винаги ще им дърпа от ъглите.
        А закриеш от вътре дтрвената стена с вата…….то тогава за какво ти е дървена къща:)))
      - Posted by craftsmanbg on март 25, 2014 at 04:14
        
        Тука говорим за различни категории. Милионери с излишни пари, които да инвестират където им видят очите е имало и ще има. Ако целта ви е да изкарате малко пари от такива хора лошо няма. Хората правят телефони с инкрустирани диаманти, които струват повече от целия ви комплекс с всички къщи взети заедно и пак има кой да ги купува. Прицелната точка на този блог обаче е да помага на малкия човек и аз винаги коментирам нещата от тази гледна точка. Mahatma Gandhi някога беше казал: „The world has enough for everyone’s need, but not enough for everyone’s greed“. Винаги е по-добре ресурсите да бъдат използвани оптимално и разумно отколкото да бъдат пръскани с лека ръка само защото в даден момент от живота си някой има пари да си позволи да пилее. Другия ъгъл от който подхождам е реалистичното очакване, че света няма да продължи да съществува в състоянието в което сме свикнали да го виждаме. Човечеството не само е на ръба на трета световна война, но също така е и на ръба на пълен морален и интелектуален разпад. Глобалната финансова система оперира повече или по-малко като финансова пирамида и нещата просто няма начин да се задържат още много дълго по този начин.
        
        Затова един малък, добре изолиран, използващ минимално количество енергия и свободен от дългове и ипотеки дом е ключов компонент за устойчиво съществуване през следващото десетилетие и онова, което следва след него. Затова моята грижа е за малкия и обикновения българин. А братушките с излишни милиони нека да си купуват финландски къщи в софийското равно поле в които я стъпят два пъти годишно я не. Те отдавна са се оборудвали с подземни бункери някъде в Сибир със складирана храна и оръжие за няколко години и тях наистина няма какво да ги мислим.
- Posted by craftsmanbg on март 24, 2014 at 03:29
  
  Старо и изсъхнало дърво се възстановява като се подхрани с масло. Много подходящ вариант е да се ползва кокосово масло. Ето един пример за това как се прилага и какъв е резултата:
  http://www.hometalk.com/1182528/refinishing-old-wood-with-coconut-oil
  
  Отговор
Posted by Георги on март 24, 2014 at 23:07

Да Иванчев, имено към тях сме се насочили. В Русия този тип къщи се считат за скъпи, луксозни и елитни да ги притежаваш, а и да живееш вътре.
Главният инвеститор е руснак, който също има такава къща и е много доволен от комфорта и атмосферата, която създава масивната дървена къща, не случайно тя се намира в Сапарева Баня, точно над комплекса за който говориш;)).

Отговор
- Posted by П.Петров on март 28, 2014 at 06:44
  
  Според ЗУТ такава къща не може да бъде узаконена.ТИ е 0,47.Не съм сигурен,че и като вила може.Пък лятна къща 600м2,звучи абсурдно.За тех.паспорт и застраховки ще е фарс.
  
  Отговор
  - Posted by craftsmanbg on март 28, 2014 at 18:40
    
    На иглолистната дървесина коефициента на топловодимост е λ = 0,17 W/(m.K) ако говорим за същото нещо, но не мисля, че това е достатъчно според изискванията за енергийна ефективност.
    
    Отговор
  - Posted by Георги on март 28, 2014 at 22:49
    
    ние имаме вече 2 узаконени такива къщи. На 20см греда коефицента е 0,52. Като се сложи по проект 5см вата и пада на 0,32. По наредба 7 за стени е 0,37, така че идеално си пасват нещата. По проект се слага, но никой от собствениците не пожела да сложи такава. Зимата ги нямаше един месец. В къщата без отопление на 900м надморска височина си беше 10 градуса.
    
    Отговор
    - Posted by craftsmanbg on март 29, 2014 at 21:06
      
      При каква външна температура вътре е било 10 градуса? Тази зима беше доста топла. Ако при -10 примерно и 20 см дървена стена вътре може да е +10 то би трябвало производителите на вата да са фалирали досега.
      
      В щатско например строят лог къщи с 40 см греди и пак не ги считат за достатъчно изолирани, а се налага да се добавя вата. Въпреки това знам, че е напълно възможно практиката понякога да опровергае теоретичните изчисления.
      
      Отговор
    - Posted by П.Петров on април 15, 2014 at 18:20
      
      На 20см масивна греда коефициента на топло преминаване е 0,45-0,47.А 0,52 е на 15 см дебелина на гредата.Може да се окаже,че работите с такива греди 15/20 на 3D-то изглеждат такива.
      
      Отговор
Posted by koce11 on март 29, 2014 at 09:27

Здравейте!Благодаря за прекрасния блог, за търпението,което отделяте на всеки потребител.
На всякъде в интернет сме засипани от сайтове от рода кой е по-по-най в изграждането на сглобяеми къщи,а всъщност май в 99% от случаите се оказва,че въпросните фирми изграждат къщите си въз основа на една далеч несъвършена и даже отречена в някои страни система-замяната на вентилираната фасада с плочи от EPS,XPS и др.
Отдавна ми е мечта да си построя дървена сглобяема къща и вече си представях как си я строя сам,докато не попаднах на вашия блог. Сега започнаха големите въпросителни-дали мечтата ми няма да рухне,като от незнание сгреша нещо,което би се оказало фатално относно дълговечната експлоатация на моя мечтан дом.Притежавам парцел във Варна-хубав,с южно изложение,на проветриво место-когато целия град е в мъгла в повечето случаи при мен пече слънце,но все пак е близо до морето,влажността е по-висока и т.н.т
Повечето ми приятели се опитват да ме разубедят,че Варна не е град за дървени сглобяеми къщи и ще си навлека ядове,ако си построя такава.Аз пък от своя страна съм убеден,че това е възможно при едно внимателно проектиране и изпълнение.
Доста се рових из разни форуми-основно руски,но и там масово се слага EPS с фасадна мазилка-явно и братушките ще си поизпатят.Започнах да си смятам външните стени със различни калкулатори,които пресмятат точката на оросяване и тъкмо си бях избрал някаква система за външната стена и опссс-натъкнах се на вашия блог. Прочетох всичко внимателно и ми светна лампата -трябва всичко на ново-ново пресмятане,нова система-такава,която ще работи и аз и семейството ми ще живеем здравословно и без притеснения от гниене и други проблеми.
От всичко прочетено разбрах,че трябва да заложа на система изцяло работеща за свободното движение на водните пари-зимата -отвън на вътре, а лятото отвътре-навън.т.е без никаво използване на паропрегради,които ограничават движението на парите.О.К да кажем,че изключим използването на EPS изобщо като вариант,а заложим на изцяло изолирана къща с каменна вата-например
отвъре-навън -гипсокартон,каменна вата 150мм,намираща се между дървени греди(импрегнирани) 5Х15 см.,след тях OSB3(канадско или австрийско),като намажа контактната зона между OSB и гредите с хидроизолация,след OSB слагам паропропусклива мембрана,след нея хоризонтална решетка 5Х3см от дървени летви,между нея отново каменна вата 5см,върху нея отново паропропусклива мембрана и накрая дървена ламперия или сайдинг.
Според калкулатора за изчисляване на точката на оросяване обаче,показва,че такава система би работила през лятото,когато парите се движат отвътре-навън,а зимата когато парите се движат отвън- навътре, би ми създавала проблеми,защото точката на кондензация би попадала вътре във ватата.
Не е ли по-важно да спрем парите и влагата,през зимата отколкото през лятото?
Вероятността да поддържаме постояна температура в помещението е по-голяма през зимата,отколкото през лятото.Зимата се стараем да поддържаме комфортната температура от 21-23 градуса,но лятото често вратите и ли прозорците са отворени,така имаме 1-во по добра вентилация,както и по голяма амплитуда на температурите в къщата.
Рискувам ли с подобна система и не е ли добре да се сложи напр.алуминиево фолио след гипсокартона,а да отпадне паропропускливата мембрана след OSB плоскостта?Поздрави!

Отговор
- Posted by craftsmanbg on март 29, 2014 at 21:02
  
  Водните пари се подчиняват на три физични закона:
  
  1. Те се движат от пространства с по-висока концентрация към пространства с по-малка концентрация.
  2. Те се движат от топло към студено.
  3. Те се движат заедно с движението на топлия въздух, което също е от топло към студено.
  
  Поради тази причина водните пари се движат през зимата ОТ ВЪТРЕ НАВЪН, а лятото ОТ ВЪН НАВЪТРЕ. Затова проблем през лятото може да има ако в къщата се ползва климатик. А през зимата ако:
  
  – Имаме изтичане на въздух (т.е компрометиран въздушен плик), който носи със себе си водни пари.
  – Парите достигнат до студена повърхност при достатъчно голяма концентрация.
  
  Лично аз не виждам как парите ще кондензират във ватата след като ватата е с много голяма паропропускливост и законите на дифузията ще изкарат парите от стените преди да успеят да достигнат необходимата концентрация за конденз. Разбира се ако фасадата е завършена по такъв начин, че да блокира движението на парите към атмосферата то те ще започнат да се натрупват вътре в стените и могат да достигнат до необходимата концентрация за конденз. Точно затова не трябва да се използват изолационни материали със слаба или нищожна паропропускливост като EPS и XPS. Те също задържат и влага зад себе си, която е проникнала през фасадата. А това осъжда конструкцията на бавна смърт.
  
  Стратегията е да се използват парозабавящи елементи в интериорната част на стената, с цел да се даде възможност проникващите пари да дифузират извън стената преди да достигнат критична концентрация. Например ако се сложи двоен слой гипсокартон това се явява вид забавящ елемент. В никакъв случай не трябва да се слагат пароблокиращи елементи.
  
  Във вашата система липсва вентилационния слой, т.е между дървената обшивка и последния слой паропрпусклива мембрана. В случая сайдинга/дървената обшивка се явява студена повърхност и когато парите дифузирайки през стената достигнат до нея е възможно да кондензират. Но ако има вентилационен слой преди студената повърхност там конвекцията ще отведе парите извън стенната конструкция преди да достигнат до студената повърхност.
  
  Що се отнася до алуминиевото фолио, наистина ли искате да живеете в къща, която се доближава до клетка на Фарадей?
  
  Отговор
  - Posted by koce on март 29, 2014 at 22:13
    
    Благодаря Ви за бързия отговор!
    Уточнението относно движението на водните пари изчисти някои въпросителни в главата ми.
    Бихте ли погледнали – https://www.youtube.com/watch?v=muVp6uvFdZc и
    Какво мислите за замяната на OSB плоскостите с импрегнирана дървена ламперия,поставена по начина от въпросния клип?
    И https://www.youtube.com/watch?v=190wS4Ufa8g
    
    Отговор
    - Posted by craftsmanbg on март 30, 2014 at 02:59
      
      Първото видео определено ме развесели. Принципно много преди да е било изобретено OSB-то дървените къщи са се обшивали с дъски. В случая когато тази обшивка се слага диагонално тогава се предполага, че тя държи и диагоналите на къщата. Под какъв ъгъл и с каква дебелина обаче трябва да е тази обшивка трябва да го изчисли конструктора на къщата. Моя опит показва, че конструкторите хич не обичат да смятат такива неща и предпочитат да ползват разни готови положения за да работят по-малко и да вземат парите си по-бързо. С други думи трябва да попаднете на по-работлив конструктор, който обича професията си и не се страхува от предизвикателства. Недостатък на тази система в сравнение с OSB-то е че при наличие на силен вятър той може да проникне в стените, защото тази обшивка е много трудно да се направи без фуги и вятър ще влиза, което хич не е желателно. Принципно ако върху нея се сложи висок клас паропропусклива мембрана, която освен с такер се подлепи и на всички съединения и преходи със специална строителна лепяща лента може да се каже, че тя ще изпълни ролята на ветробран. По дефиниция ветробрана е една от трите фундаментални функции на паропропускливата мембрана.
      
      Ако фасадата се защити достатъчно е за предпочитане да не се импрегнира дървесината, защото импрегнантите представляват много токсичен химически коктейл, който в продължение на години ще отделя отровни вещества във въздуха и ще трови обитателите на дома. Затова аз бих съветвал да се търсят алтернативи на импрегацията, защото тя е компромисен вариант и е нож с две остриета.
      
      В първото видео ми хареса също решението с изолацията в стените. Недостатъка е че използваната целулозна изолация е напоена с всякакви химикали против плесен и запалимост. Във второто видях, че слагат пароизолация отвътре, което както коментирах и преди не е желателно. В зависимост от климата (ако е предимно студен или по-хладен) както в Канада и някои региони в Русия пароизолацията няма да създаде проблем. Но в България ние имаме студена зима и горещо лято и тя не е подходяща. Както казах и преди добрия подход е да се стремим към забавянето на парите от интериора към екстериора през зимата, но в никакъв случай да не ги блокираме.
      
      Отговор
      - Posted by koce on април 2, 2014 at 15:14
        
        Благодаря за отговора.Наскоро попаднах на едно видео https://www.youtube.com/watch?v=HOGOSnyPDrs ,засягащо употребата нa Пенополистирол в стените и проблемите с него.Лично на мен интересното започна след 10мин на видеото,където човека започна да обяснява разликата между изкуствено изсушената дървесина и естествено изсушената дървесина.По негови думи разликите и предимствата клонят към изкуствено изсушения дървен материал.Дали има истина в думите?
      - Posted by craftsmanbg on април 2, 2014 at 15:43
        
        Аз мога да потвърдя информацията, че структурна разлика между изкуствено и естествено изсушената дървесина има. Например когато се произвеждат мебели от огъната дървесина почти винаги се използва естествено изсушено дърво, защото неговата структура е много по-пластична и по-здрава и се поддава на огъване без счупване. Докато изкуствено изсушеното дърво е много по-крехко и чупливо.
        
        По отношение на това дали има разлика между количеството влага което може да поеме изкуствено и естествено изсушената дървесина не мога да дам мнение, защото за първи път попадам на подобно становище и не мога нито да го отрека нито да го потвърдя. Принципно е логично да се приеме, че подобна разлика може да има след като двата вида сушене произвеждат различна структура вътре в дървото. Обаче разлика от порядъка на 20% срещу 80% влажност ми се струва нереално голяма. Освен това 20% влажност е напълно достатъчна за развитие и процъфтяване на плесени, така, че логиката, която човека развива в това видео не издържа много критика.
        
        В едно обаче човека е напълно прав, а именно в никакъв случай не е добре да се ползват материали, които блокират движението на парите. Тези неща аз ги пиша в този блог от много време.
      - Posted by koce on април 2, 2014 at 15:35
        
        https://www.youtube.com/watch?v=GstFnx4p4VY а тук се показва решение с парозабавянето вътре в помещенията с използването на обикновен картон и заместването на OSB плоскостите с Изполат.Последния материал не ми е известен и не мога да го открия в България под това име.
      - Posted by craftsmanbg on април 2, 2014 at 15:53
        
        На видеото това ми заприлича на талашит с импрегниран най-външен слой. На сайта на производителя обаче се вижда по-ясно и си спомних, че съм виждал подобен материал в ЙАФ. Цените обаче бяха повече от ужасни. Те внасят от ето този производител: http://www.steico.com/en/products.html
Posted by koce11 on март 29, 2014 at 09:29

Съжалявам за горния пост,но от два дни се опитвам да пусна един малко по-дълъг коментар,но за съжаление не ми излиза в блога.Затова пуснах горния-явно има ограничение в дължината на поста?

Отговор
- Posted by craftsmanbg on март 29, 2014 at 19:52
  
  По някаква причина wordpress е вкарал коментарите Ви автоматично в спама. Извадих последната версия от там и го пуснах. Напоследък по неразбираеми за мен причини wordpress започна да вкарва напълно нормални коментари в спама и аз трябва да ги вадя от там.
  
  Отговор
Posted by Борисов on април 2, 2014 at 23:07

Първо- огромна благодарност за блога!
Прочетох и препрочетох двете части по темата, плюс коментарите и съм тотално отчаян- излиза, че без осъществянането на собствен контрол по целия процес на строителството, бъдещия собственик поема значителен риск. Точно от това се опасявах, имайки предвид как баща ми навремето си докара инфаркт точно по тази причина. Какво бихте казали изпълнението на тази фирма: http://www.visofab.com/bg/detaili.html?

Отговор
- Posted by Георги on април 3, 2014 at 00:17
  
  Борисов, направете си сглобяема къща от масивни дървени слепени греди. В зависимост от дебелината на гредата, ще заложите толкова каменна вата допълнително, колкото енеобходимо. При 18-20см дебелинана гредата ви трябват не повече от 4-5см дебелина на ватата. Повярвайте ми, чувството на уютна масивното дърво неможеда се сравни с никоя друга конструкция.
  Единствено цената е малко висока, но си заслужава ако човек има парите.
  
  Отговор
- Posted by craftsmanbg on април 3, 2014 at 13:40
  
  Прегледах информацията на сайта и като цяло поне на теория звучи, като че хората са се постарали да вникнат внимателно в технологията и да предложат нещо добре обмислено. Някои от постановките, които са написали приличат все едно преписани от този сайт, което означава че вероятно следят блога. В това няма нищо лошо разбира се, защото информацията, която е тук е затова да се изследва, осмисля и ползва. Има някои моменти на чертежите им, които ми се струват недобре обмислени, конкретно имам предвид термалната връзка стена покрив. Там конструктивно трябва да се даде възможност да има още малко изолация.
  
  Другото, което ме притеснява е че на сайта си (който съществува от не малко време) не са показали нито един реално направен проект, което лично на мен не ми говори добре. На теория нещата стоят по един начин – но реализацията на практика и практическия опит са две много различни неща. Предполагам, че една от причините да не се вижда реално направен проект е че системата, която предлагат така както е замислена вероятно води до доста висока цена. Другия неясен момент е понеже ползват панелната технология как точно свързват панелите един за друг, както и за основата и как преодоляват обичайните проблеми (коментирани в статията най-горе) свързани с този вид технология. Такава информация на сайта им не намирам.
  
  Отговор
Posted by Рени и Краси on април 4, 2014 at 11:35

Здравейте Крафтсман,Ние сме от Варна и много се зарадвахме че попаднахме на вашият блог още от преди около 2 години, но дойде периода в който се решихме да продадем апартамента и да си построим дървена къща с монолитна гредова конструкция.Ние не сме от хората които разбират много по този въпрос.Искаме да ви помолим да се изкажете какво мислите за фирмата от Бургас “Дъбовите къщи“ по скоро за техния начин на използване на материали за стените и покрива и пода . Ето линк и ви благодарим безкрайно много.http://sglobqemi-kasti.com/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F/%D0%B2%D1%8A%D0%BD%D1%88%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8

Отговор
- Posted by craftsmanbg on април 4, 2014 at 12:55
  
  Аз съм изумен от това, което са написали на тази страница. Пише съвсем ясно, че поставят EPS и после паропреграда в стената, а след това твърдят, че стената е дифузионно отворена (дишаща). Първо EPS-a драстично намалява движението на парите и второ паропреградата ги спира. Тя затова се нарича паропреграда. Как тогава стената е отворена за парите?
  
  Това показва много сериозен проблем с познанията на тези хора в структурата на дървените къщи. Другия проблем е ползването на EPS като външна изолация на дървена къща както съм писал нееднократно е напълно неприемливо. Компромисен вариант може да се постигне ако се ползва специалния паропропусклив EPS като например този от системата Baumit Open. Но той доколкото знам е толкова скъп, че е по-добре да си се ползва фасадна каменна вата. Тази система както са я написали ще доведе до задържане на влага в конструкцията и изгниване на къщата.
  
  Отговор
Posted by Рени и Краси on април 9, 2014 at 11:08

Благодарим ви за бързият отговор.Може ли да ви попитаме за икономичния вариант който сте дал дали се отнася само за дебелината на външните стени или и за вътрешните трябва да е същото?.А за външните дали може да се сложи по дебела каменна вата или нещо друго за по добра изолация без EPS и XPS.?.
Ние в момента живеем в нов апартамент, няма влага , но през студените зимни дни по прозорците тече вода че кофа да изискаш и се чудим дали причината е в некачествената дограма която са ни сложили от най евтината за икономия на строителя .Нямаме търпение да го продадем и да си построи дървена къщичка.

Отговор
- Posted by craftsmanbg on април 9, 2014 at 11:24
  
  Дебелината на стените при икономичния вариант е за външните стени. Вътрешните (с цел икономия) може да са и по-малко. Принципно има начин фасадата така да се направи, че на по-късен етап (когато човек е събрал пари за това) да може да се отвори и добави външна изолация, която е за предпочитане да бъде фасадна каменна вата, но има варианти и да се сложи например кафявата минерална вата на Knauf, която е доста по-евтина (1.80 за кв срещу 14 лв на кв за фасадна каменна вата). Разбира се има разлика в системата, която ще се приложи в единия случай и в другия.
  
  След като по прозорците в апартамента си имате конденз това е следствие от две неща:
  
  1. Ниска паропропускливост на стените, което позволява натрупване на висок процент влажност в помещенията. Високата влажност освен конденз причинява и дискомфорт на живеещите, както и увеличава сметките за отопление.
  2. Сериозен източник на влага. Зимата това може да бъде всяко нещо като баня, кухня (които са зле вентилирани), мокри дрехи и обувки от които се изпарява вода. Понеже лятото се проветрява повече и влажността не се натрупва така, както зимата.
  
  Отговор
Posted by Станимир on април 10, 2014 at 17:10

Можете ли да предложите информация за изработване на дървени сглобки и прости конструкции, като навеси, бараки и пр.
С какви по- достъпни инструменти (и като цена ) може да се изпълнят въпросните сглобки. Възможно ли е използване на мултифункционален инструмент и длето за изработване на отворите ?

Отговор
- Posted by craftsmanbg on април 11, 2014 at 02:48
  
  Най-простия и достъпен метод за дървени конструкции е да се използват метални планки и винтове. При тях няма нужда да се правят специализирани дърводелски сглобки. Почти всички фирми на пазара които предлагат комерсиално изработката на перголи, навеси и подобни използват този метод. Това далеч не е най-естетически издържания начин, но е лесен и бърз и не изисква специални инструменти и познания. Ето пример за това, което говоря:
  
  Хората предлагат подобни услуги професионално, а си ползват елементарни сглобки с винтове.
  
  Ето тук се вижда как ползват метални планки:
  
  По добрия вариант е ако се използват скрити сглобки, но за тях или трябват не до там евтини инструменти или могат да се правят и ръчно с трион и длето, но е доста трудоемко и изисква търпение и постоянство в усвояването на необходимите умения.
  
  Отговор
  - Posted by П.Петров on април 13, 2014 at 08:32
    
    Сглобките за най-красивото нещо във видима дървена конструкция,но изискват познания,прецизност,време и по-големи сечения на материала от необходимото за конструкцията.
    Относно топл.коефициент на иглолистен материал се разминаваме с Веселин.Моите са 0,21 за напречно сечение и 0,19 за надлъжно.Нека се знае,че коефициента е за 1 м. дебелина.А формулата е :сечението върху коефициента +съпротивлението 1,13 .Разделяте 1 на получения резултат и получавате коефициента на стената.При много пластови стени сумираме раличните материали със същата формула и само веднъж съпротивителния коефициент.
    
    Отговор
    - Posted by П.Петров on април 13, 2014 at 08:44
      
      Ето пример за стена от дървена греда 20см+ст.мин.вата 6см+два слоя гипскартон 2х12,5мм.
      0,2/0,19+0,06/0,042+0,025/0,21+1,13=1,052+1,428+0,119+1,13=3,729.Разделяме:1/3,729=0,26-това е коефициента на топло преминаване.
      
      Отговор
Posted by stanomail on април 18, 2014 at 11:55

Искам да се направи пристройка ( баня) на горното ниво на двуетажна къща. Конструктора, с който ме свързаха ми препоръчва конструкцията да е от метал и плоча от стоманобетон. Аргументите са му, че дървесината трудно ще се запази. Аз искам носеща конструкция от дърво и стени от дървобетон.
Моля, за вашето мнение за носещата конструкция, под и стени.
Смятате ли че по- лесно биха се намерили майстори за изработване на метална конструкция?
Банята няма да е по- голяма от 2х2м.
Моля, да ми препоръчате и конструктор.

Отговор
- Posted by craftsmanbg on април 20, 2014 at 14:09
  
  Не бих могъл да дам мнение защото не знам каква е къщата към която ще се прави пристройката, нито съм наясно със ситуацията на горното ниво и как ще се добави пристройка там. Ще виси във въздуха като балкон ли или как. Конструктор най-добре вижте някой местен, но някой който не се страхува да работи с дърво, защото повечето не са свикнали и се плашат.
  
  Отговор
Posted by Ana Hristova on април 20, 2014 at 22:11

Здравейте!Преди всичко…прекрасен блог,изключително задълбочен и професионален.Жена съм и абсолютен лаик е тази сфера,но от два дни не съм спряла да го чета.Открих го случайно търсейки фирми и сайтове са строеж на къщи.Със съпруга ми се прибираме следващата година в България и имаме желанието да си построим къща(след като обиколих миналото лято цял Пловдив и останах шокирана от несъответствието между цени и качество на предлаганите апартаменти ново строитество)След внимателното разглеждане на блога Ви съм силно ентусиазирана от идеята за дървена къща.Нааправи ми впечатление ,че често споменавате ,,малки,,дървени къщи,затова въпроса ми е следният..има ли някакви ограничения в площта при построяването им и от там върху качеството?(извинявам се ако въпроса е глупав)☺️Ние бихме искали къща с площ около 160-200кв.м

Отговор
- Posted by craftsmanbg on април 20, 2014 at 22:29
  
  Здравейте,
  
  Ограничения при дървените къщи по закон има при етажността. Доколкото знам ограничението е 2 етажа. По отношение на площта няма ограничения. В САЩ правят сгради дори 2000 кв. метра, ако не и повече.
  
  Причината аз да говоря за малки дървени къщи е тяхната практичност и устойчивост във време на кризи, каквито тепърва предстоят. Големите къщи са непрактични, освен ако човек няма много деца.
  
  Отговор
  - Posted by П.Петров on април 22, 2014 at 18:05
    
    Всъщност ограничението е 10 м височина.После отива 4-та категория и става много,много скъпо,но не и невъзможно.
    
    Отговор
Posted by Ana Hristova on април 21, 2014 at 00:09

Благодаря ви искренно за бързият отговор и независимо ,че е Великден сте така отзивчив да помогнете със съвети.Да разбирам ли,че ако се стигне до строеж и решим да направим два етажа по 80кв.м къщата ще бъде неустойчива при един евентуален трус?Разбрах от блога ,че извършвате консултански услуги и ще ви бъда безкрайно благодарна ако решите да ни помогнете да конкретизираме идеята си.Благодаря ви отново

Отговор
- Posted by craftsmanbg on април 21, 2014 at 00:16
  
  Не, не съм имал предвид конструктивна или земетръсна неустойчивост, а икономическа. Като високи данъци, скъпа поддръжка и прочие. И това не касае конкретно дървените къщи, а въобще големите имоти и сгради.
  
  Консултации предлагам в зависимост от нуждата. Можете да се свържете с мен на мейла видим в страницата „за нас“. Вашия е-мейл го скрих за да не го налазят СПАМ ботовете.
  
  Отговор
Posted by Георги on април 22, 2014 at 01:08

Здравейте,

оглеждам се за технология и фирма за евентуално строителство след няколко години. Просто от сега гледам да си ги набележа и разучавам лека по лека. Набелязах си фирма при която технолията е с метална/стоманена конструкция (неръждаема пише че е) и се опакова всичко след това. Харесваше ми до момента в който не видях, че и те май слагат XPS в/у OSB. Но това предполагам може да се преодолее някак. Покривите им пишат, че са вентилирани, но за външните стени не пише нищо за вентилация. Върпроса е като технология и изпълнение на проектите как ви се струват? До някаква степен според информацията на сайт им залагат на качество, но пък за човек който не разбира нищо от строителство може и да е подвеждащо …

Давам го сайта, но ако ще се счете за реклама моля да го скриете, просто ме интересува мнението ви за технологията и изпълнението (и евентуално за цената им):

http://easyhome-bg.com/%D1%81%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D0%B8-%D0%BA%D1%8A%D1%89%D0%B8/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5

Варианта със сайдинг чисто визуално не ми харесва, та интереса е към мазилки за фасадата. От снимики нещата им ми изглеждат добре, но пък аз съм човек който е в съвсем друга сфера …

Благодаря предварително.

Поздрави

Отговор
- Posted by craftsmanbg on април 22, 2014 at 03:57
  
  Здравейте,
  
  Читателите на блога често пускат линкове към предложенията на различни фирми за коментар и аз оставям тези линкове да си стоят. В моя коментар се опитвам да насоча вниманието към всичко, което се вижда на дадения сайт, че се прави зле или, че има потенциал да стане зле. Това не е по причина да плаша хората, а с цел да им покажа къде да внимават и в какво може да се очакват проблеми.
  
  В случая става въпрос за къща с метална конструкция. Аз лично не съм привърженик на този вид конструкция по ред причини, но най-вече, защото е нужен много по-прецизен контрол върху технологията и особено изолацията за да се избегнат потенциалните проблеми от конденз и образуване на термомостове.
  
  Ето например на тази снимка от сайта им се вижда гъстата концентрация на метални профили в ъглите:
  
  Това е безспорно необходимо от конструктивна гледна точка, но е голям проблем от гледна точка на изолацията. Трябва задължително изолацията да се сложи много внимателно почти с хирургическа прецизност за да не се появят проблеми в последствие, както е и повече от препоръчително да има външна изолация (такава обаче не се вижда да поставят). Не само това но на тази снимка се вижда драстично нехайство към начина на поставяне на изолацията:
  
  Сръчкана, натикана, намачкана, деформирана – крещящ пример за това как изолацията НЕ ТРЯБВА да се поставя. А при сгради с метална констукция подобно поставяне на изолацията ще доведе до много по-големи проблеми от къща с дървена конструкция.
  
  Направи ми впечатление и следното твърдение на сайта им:
  
  „къщите на ИзиХоум покриват европейските норми за топлозагуби при пасивни сгради“
  
  Това твърдение е напълно лъжливо. Изискванията за пасивни сгради са изключително високи и това което те предлагат не се доближава дори въображаемо до пасивна къща. Те се хвалят с 25 см стена от които 5-7 см са OSB плюс конструкция и сайдинг. Остават 18-20 см в които се включва и 1,25 см гипсокартон и метална конструкция и профили.Реално мястото за изолация е 16-18 см В тях могат да поберат ефективно около 15 см изолация, или максимум 20 см обаче деформирана и компресирана от множеството метални профили, което ще върши някаква работа, но е много далече от кадърно изолирана къща, а за ниво на пасивна сграда е немислимо дори да се споменава.
  
  Ако съдя обаче по тази снимка:
  
  се виждат само 2 х 5 см вата. Възможно е обаче да има още 2х5 в пространството осигурено от профилите, но дори на снимката се виждат неизбежните деформации и компресиране на ватата, а трябва да се разбира, че изолационния ефект на ватата не се състои в нейната компресирана плътност а във въздушните клетки в нея, защото въздуха е истинския изолатор а не самата вата. Тя само осигурява клетки за пленяване на този въздух. И ако ватата се деформира тези клетки се смачкват и смаляват обема си от там изолационните свойства спадат пропорционално на деформациите на обема.
  
  Не е невъзможно да се направи кадърно къща с метална конструкция, но за целта е нужна доста по-добра технология от тази, която се вижда на този сайт.
  
  Отговор
  - Posted by Георги on април 22, 2014 at 10:39
    
    Благодаря за бързия анализ. По принцип слагат и външна изолация, не знам защо на последната снимка я няма. Но останалото с натъпкването на ватата е доста притеснително. С две думи – лоша работа … и ентусиазма ми спадна.
    
    Благодаря още веднъж.
    
    Отговор
    - Posted by craftsmanbg on април 22, 2014 at 13:14
      
      Спадането на ентусиазма е добро нещо, защото човек като се въодушеви и ентусиазира и започва да лети в облаците и си мисли, че всичко ще стане лесно и бързо и ще плати на някой някакви пари и ще получи мечтания дом. Подобен ентусиазъм само ще направи човека сляп, доверчив и прибързан и последствията ще са тежки и жестоки. Затова ентусиазма трябва да се замени с трезв реализъм и решителност човек да направи нещата както трябва на всяка цена. Така, че сте една стъпка по-близо до правия път.
      
      Отговор
  - Posted by П.Петров on април 22, 2014 at 19:01
    
    Ако разрешите да допълня за топлоизолацията, 25 см каменна вата с коефициент на топлопроводимост 0,036 постига 0,14 . За да постигнат 0,12 както пишат, ще трябва да сложат 4 см, но няма как, защото дебелината на стената е 25 см. Да не говорим, че каменно-минералната вата е с по-лош коефициент и на топлопреминаване и на съпротивление.Освен това металните профили се сумират като квадратура и се вадят от стената с материала, с който са изолирани и после се добавят към чисто изолираната стена, за да намерят средния коефициент на стената. Питам се как се изолира чист проводник на топлина, с какво сечение, за да не повлияе драстично на стена с реална топлопроводимост от 0,25-0,30? Как се изолират крепежите отвън и как се полага задължителното противопожарно покритие по носещата конструкция? Защото металът е изключителен материал, относно якостни характеристики, но колкото и парадоксално да звучи металната конструкция е по-уязвима от пожар, отколкото дървената, точно защото е проводник на температура, която за минути драстично отнема предимството му на якост.
    За прозорците няма да коментирам, само ще вметна, че едва ли е необходимо да се борите за коефициент в стената на близък до енергийна сграда, а дограмата да е с 5-6 пъти по-слаби характеристики.
    
    Отговор
    - Posted by Мирослав on юни 21, 2015 at 21:54
      
      Здравейте,
      поздравление за наистина полезната и концентрирана информация в целия сайт. Ще си строя едноетажна къща. Исках да е дървена, но ще я направя стоманено-бетонна с тухли, ще я изолирам отвън с паропропускаща мембрана, 10 см. каменна вата и дишаща замазка. Отвътре на тухлите смятам да има дървена скара по която да вървят кабелите и ВИК, после гипсокартон. Не смятам, че ако е проектирана коректно, ще има допълнителен риск при земетръс, тъй като е едноетажна. Въпроса ми е какво да сложа от вътрешната страна на тухлите преди разстоянието с кабелите, та да избегна конденз. Варова мазилка ще бъде ли достатъчна? Друг въпрос – Къщата е 15 на 12 метра, архитекта ми натиска за четири скатен покрив, аз на база прочетеното тук искам двускатен, кое е по удачно според вас?
      
      Отговор
      - Posted by craftsmanbg on юни 22, 2015 at 00:59
        
        Ако имате външна изолация не би трябвало да се получи конденз вътре. Където слагате скарата за кабелите, след като сложите кабелите и тръбите сложете още 5 см изолация, или там колкото позволява скарата. Така ще имате добре изолирана къща. Ако направите хоросанова мазилка на тухлите от вътрешната страна ще е добре защото тя ще играе ролята на въздушен плик. После вече скарата и останалото.
        
        По отношение на земетръсната устойчивост не мога да коментирам защото зависи от много фактори. Най-главния фактор в каква земетръсна зона се намирате, ако е високорискова и удари висок магнитуд трудно ще спасите къщата. Друг фактор е колко добре конструктора ще си свърши работата, колко добре ще свършат работа арматуристите, хората е бетонния възел и прочие. Най-слабото звено винаги е човешкия фактор.
        
        По отношение на покрива дали да е двускатен или четирискатен, има три решаващи фактора. На първо място това е самия архитектурен дизайн и стил, който желаете. Ако търсите стил, който изисква четирискатен покрив, то значи ще направите жертва в името на добрия външен вид. На второ място е дали искате да ползвате подпокривното простраство. При двускатен покрив ще имате повече полезно пространство под покрива. И третия фактор е бюджета, двускатен покрив ще ви излезе по-евтино и ще е по-лесно да се изпълни.
Posted by П.Петров on април 26, 2014 at 19:59

Здравейте, г-н Василев! По-горе в статията съветвате за използуване на конструктивно, еластично лепило за монтаж на масивен дървен под. Бихте ли назовали марки, разфасовки и цени на такъв продукт! Благодаря!
Поздрави!

Отговор
- Posted by craftsmanbg on април 26, 2014 at 20:24
  
  Много видове марки и монтажни лепила могат да свършат работа. Аз ползвам най вече на Everbuild PINKGRIP. Изглежда ето така:
  
  С това в ляво съм имал проблеми с тубите, не излиза добре. Това в дясно е идеално. Обаче тубата е по-голяма от стандартните и иска по-голям пистолет, който човек трябва да си купи. Това е несолвентно монтажно лепило за вътрешна употреба. От много години работя с него. В къщи и в работилницата имам монтирани неща от години – държи яко.
  
  В България се внася от ето тази фирма.
  
  Купувам си от него с кашони защото постоянно го ползвам за нещо.
  
  Друг добър вариант е на Ceresit FT 101:
  
  Това е по-скъпо, но е по-лесно да се намери по магазините, има по-добра пластичност и работи с обикновен пистолет.
  
  Хубавото на тези лепила е че дават възможност да се монтира без твърд крепеж и позволяват дървото да се свива и разширява според влажността на въздуха и сезона без да блокират движението му. А блокирането на движението на дървото с твърд крепеж може да предизвика сцепвания.
  
  Други марки и лепила също могат да свършат работа, но аз казвам за тези с които имам най-много опит и директни наблюдения.
  
  Отговор
Posted by Станимир on април 29, 2014 at 23:41

Няма ли безвреден вариант на подобни лепила?

Отговор
- Posted by craftsmanbg on април 30, 2014 at 00:00
  
  Несолвентните монтажни лепила са по-малко опасни. Иначе натурално безвредно лепило би трябвало да е туткала, който се прави от животински вътрешности. Не знам дали тия дни може да се намери такъв.
  
  Отговор
Posted by Станимир on април 30, 2014 at 21:09

Моля, за съвет за пристройката на банята.
Ако конструкцията е от дърво или метал, какво бихте избрали като пълнеж на стените и пода и какво за покритието им?
За да запазя конструкцията от влагата, по- удачно ли е според вас да използвам душ кабина с корито или плочки?
Смятате ли, че покритието от плочки е по -уязвимо при евентуално движение при такива конструкции?

Отговор
- Posted by craftsmanbg on май 1, 2014 at 01:01
  
  Ето няколко принципа, които е добре да се спазват при правене на баня:
  
  1. За предпочитане е стенната система да е с добра паропропускливост във всички слоеве.
  2. За предпочитане е плочки да се слагат само на местата в които са непременно необходими, а останалите места да бъдат оставени да преминават парите, освен към тавана, където има по голяма опасност от конденз.
  3. Задължително да се предвиди вентилация на банята за принудително извеждане на парите от сградата.
  4. За предпочитане е да се ползват два слоя плочи на стените за намаляване на вибрациите за да не паднат плочките.
  5. Силно препоръчително е да се ползва flex лепило за плочки.
  6. Най-сигурно е ако се ползва аквапанели за плочи, но един слой зелен гипсокартон + аквапанел отгоре или два слоя зелен гипсокартон ще свърши работа.
  7. Течна хидроизолация на стените и пода и хидроизолационни ленти за баня във всички ъгли поставени според спецификацията на производителя е повече от препоръчително.
  
  Ако се спазват тези препоръки банята ще функционира нормално.
  
  Отговор
Posted by Тихомир Танчев on май 1, 2014 at 07:18

Здравейте, Craftsman!
Имам намерение да си построя едноетажна дървена къща около 100 кв.м както следва:
1. фундамент (50-60 см) нивелиран добре (допустими отклонения до 5 мм на 100 кв.м.)
2. Дървена гредова редова конструкция (изолация от битум между бетона и венеца от греди)
3.венец от греди (10/10 см.) захванати с анкер дюбели през (80 см.) ,около прозорци и врати и ъгли греди (10/10 см.) другото с ребра (10/5 см.) през 60 см. На гредите още един венец (10/10 см.), всичките захванати с планки и винтове.
4. Каменна вата между гредите 150 кг. плътност на ROCKWOOL.
5 Обшивка отвън с кофражни дъски и винтове или специалните пирони. Или дюшеме за обшивка
6 От вътре двоен огнеупорен гипсокартон (12.5 мм. на Кнауф)
7. Таван (неизползваем ) ребра (10-5 см.) и каменна вата между ребрата 150 кг +от 10 до 15 см. под гипсокартона
8. Покрив четирискатен носещи греди (10/10 см.) и ребра (10/5 см.) с летвички и Керемида Тондах Македо
9. Пода с ребра (10/5 см. ) и между тях каменна вата 150кг. с дюшеме.
10. Външна изолация върху обшивката от кофражни дъски отново каменна вата 150кг. на 10 см. ,мрежа и дишаща шпакловка. Фасадна боя или фина мазилка на дишаща основа .
Едно уточнение – гредите и дъските са сухи и импрегнирани.
Въпроси:
1 Може ли без дишаща мембрана на стените и покрива?
2 Може ли каменната вата между ребрата да е 150 кг. плътност?
3 Може ли да покрия целия фундамент с битум 4 мм. или само под гредите ?
4 Достатъчно ли е гредите да са (10/10) обикновени ?
5 Лош вариант ли е покрива с греди (ребра) и летвички?

Предварително благодаря!
Поздрави!

Отговор
- Posted by craftsmanbg on май 1, 2014 at 15:09
  
  Здравейте Тихомир,
  
  Аз намирам доста проблеми с описаната от вас система на строеж. Ето моите коментари по-долу:
  
  1. Фундамента трябва да бъде изчислен от конструктора на базата на геологическите изследвания на парцела. Колкото той ви изчисли на основание и на ЗУТ, толкова трябва да го направите.
  2. Конструкцията също трябва да се изчисли от конструктор. Вие може да му дадете задание с какви сечения греди да ви го изчисли, но сметките ще покажат какво е необходимо за самата конструкция.
  3. Сечението 10х10 не е добро за венец на пода, 10х5 ще свърши по-добра работа. Също така греди 10х10 съхнат по трудно от 10х5 и може да имате остатъчна влага в тях, което ще доведе до допълнителното им свиване после и нацепване. Около врати и прозорци има специални изисквания за конструкцията, които пак се изчисляват от конструктура. Решението с греди 10х10 не е добро решение. Понеже имате четирискатен покрив всичките ви стени са товароносещи, което пък поставя специални изисквания към хедърите над вратите и прозорците.
  4. Каменна вата между гредите 30 или 50 кг ще има абсолютно същите изолационни свойства като тази от 150 кг, само дето последната струва 5 пъти повече и да платите тази допълнителна цена е напълно излишно. Вата с плътност 150 кг се ползва само за фасади. На всички други места които споменавате е напълно ненужна високата плътност. Изолационните свойства на ватата не зависят от плътността й а от обема й.
  5. При така описаната конструкция ако обшиете с дъски няма какво да ви държи диагоналите на къщата и конструктивните изчисления няма да минат. В този случай ще се наложи да слагате диагонали от греди вътре в стените а това ще се отрази зле на слагането на изолацията.
  6. Двоен огнеупорен картон е добре, но при този вид конструкция която описвате ще трябва да си надупчте носещата конструкция за Ел и ВиК инсталацията и това ще компрометира не само изолацията, но и ще имате огромен брой дупки от които да излиза топъл въздух.
  7. Както казах и по-рано използването на 150 кг вата вътре в конструкцията е напълно излишно – 30 кг са достатъчни, в тавана да речем могат да се ползват 50 или 70 кг, защото по-лесно ще се сложат отдолу. Но ако се слагат отгоре 30 килограмова плътност ще свърши работа идеално. Иначе 20 см вата на тавана е минимума. Ако сложите обаче 25 или 30 см ще бъде много по-добре.
  8. Какви трябва да са сеченията на гредите на покрива ще трябва да си изчисли конструктора. Само ще ви кажа, че греда със сечение 20х5 има същата кубатура като греда със сечение 10х10, но има много по-добра товаровместимост. И без паропропусклива покривна мембрана в покрива не виждам как ще минете. Ако ви се счупи или размести керемида цялата вода ще тече директно в тавана.
  9. Ако покрива няма да е използваем, това дюшеме защо ще ви е там? Цената на чамовото дюшеме е от порядъка на 25 лв, при 100 кв метра таван ще дадете 2500 лв за него плюс труд за поставянето. Тия 2500 лв можете да ги вложите на доста по-важни и ключови места и да подобрите цялостната система и изолираност на къщата. Не споменавате нищо и за вентилацията на тавана, което е едно от най-важните неща. Иначе този таван ще стане развъдник на всякаква плесен и смрад.
  10. Фасадата е единственото място където 150 кг вата е оправдана. Реално това, което ROCKWOOL предлагат е фасадна вата с комбинирана плътност 90+135 кг, вата със 150 кг плътност не знам къде ще я намерите. Но дори да я намерите във случай че ще слагате мазилка е достатъчно да ползвате варианта за който ви казвам.
  
  Ето и отговорите на въпросите:
  1. В никакъв случай не е препоръчително да пропускате паропропускливата мембрана и на покрива и на фасадата. Цената е средно 2 лв за кв, и при условие, че искате напълно излишно да слагате дюшеме на неизползваем таван и 150 кг вата в конструкцията мотива ви не би трябвало да е финансов. Аз обаче не мога да се сетя за никакъв друг смислен мотив поради който да искате да пропуснете този толкова важен елемент от цялата система.
  2. Може, но както казах е напълно излишно. Спестете си парите за 150 килограмова вата и ги вложете там където са наистина необходими, като например хубава дървена дограма. Предстенна обшивка в интериора в която да върви Ел и ВиК инсталацията с допълнителна вата в нея и прочие.
  3. Може, ако искате да имате гаден петролен битум на пода на цялата си къща и да му дишате отровните изпарения.
  4. По горе изказах мнение за сечението 10х10 и защо то не е най-добрия избор. Разбира се отново конструктура трябва да изчисли какво точно трябва да вложите като дървен материал. Това разбира е субективно и много зависи от мисленето и образованието на самия конструктор. Под образование нямам предвид къде е завършил, а дали е продължил да се развива и образова по темата дървени конструкции след дипломирането си.
  5. Ако на покрива се слагат керемиди (керамични или бетонни) то ползването на скара от летвички (шипки) е неизбежна защото това е част от самата технология. Прави се двойна скара от шипки, като под нея трябва да има паропропусклива мембрана. А изключително кадърно изчислена вентилация на подпокривното пространство е задължителна със съответния дебит за вход и изход на въздух отговарящ на РЗП на къщата.
  
  Надявам се горе изложените коментари и отговори на въпроси да са ви били полезни.
  
  Отговор
Posted by П.Петров on май 7, 2014 at 11:40

10/10 см е възможно най-лошото сечение на греда, която може да използувате в стената на сграда с гредова конструкция. Не е подходяща и при покриви /изключвам навеси и перголи/. За мен перфектното сечение за покривна конструкция е 8/12 см , това сечение покрива почти всички видове покривни конструкции и премоства 3,80м спокойно като ребро, керемиди от 100 кг/м2. Освен това е по-малка кубатура от 10/10 :).
Запомнете ключовото изречение на Craftsman-„Изолационните свойства на ватата не зависят от плътността й а от обема й.“ После зависи и от монтажа на ватата. Това ще ви спести доста пари и като капитализирани разходи. Четирискатния покрив по възможност го избягвайте, защото педполага много условности в разпределението, по-скъп е и по-трудно се изпълнява, а и по-трудно се вентилира. Ако много държите на него и разпределението ви го позволява, знайте, че си има и предимства и те са главно в здравината идваща от формата му и стоящата конструкция в 95% от случаите покриваща еднакво моментите във всяко направление.

Отговор
Posted by П.Петров on май 18, 2014 at 09:46

Здравейте, почитатели на блога!
Здравейте и Вие г-н Василев!
Реших да споделя някои мои наблюдения и изледвания относно стандарта „Пасивна Къща“ точно в тази тема, защото тук е засегната темата за майсторството и двата свята на развитие, изток-запад.
Аз се опитвам да построя жилищна сграда по стандарта „Пасивна Къща“ сандарт въведен като дефиниция от института в Дармщад.
Може би няма да бъда 100% обективен, най-малкото защото вече съм пристрастен към заключенията си и разочарован от дйествителността. Точно затова ще споделя тук.
Първо да разясним стандарта „Пасивна Къща“ по най-общи показатели.
Определението е- Сграда, която използува до 15 кВ/ч на м2 годишно за отопление и охлаждане /вентилация/ или до 120 кВ/ч на м2 за всички разходи.
За да се постигнат заветните цели се използува топлоизолационен пакет с коефициент на топлопреминаване под.0,14 W/m2*k , Въздушен плик с проницаемост под 60% на час обема на въздуха в сградата. Прозорци с Uw<0,8W/m2. Рекуператорна система с 90-95% рекупериране на енергията, която подменя въздуха на всеки 3-4 часа. Големи остъкления на южната фасада и незначителни на останалите. Това е най-общо казано, но достатъчно.
От къде идват проблемите? Първо шайка архитекти са купили правата за България и ако не изпратят проекта в Дармщат на проверка на техен софтуер, за да кажат дали къщата покрива изискванията няма смисъл да се започва.
Тези същите продават лиценз за дизайнер на пасивни къщи, който важи 5 години за цяла Европа при двуседмичен курс и 2000 евро,(сиреч практикуващите проектанти по КИИП да не пипат тук докато не си платят или да си окачат дипломите на пирона). Твърдят, че сградата ,за да стане пасивна ще се оскъпи с 6 до 8%.
Второ, оказва се, че рекуператор с 90-95% рекупериране при депенс от 14-15 С* няма, това са изискуеми данни ,но не и съществуващи, питал съм къде ли не, при доставчици, монтажници, проектанти и т.н. Само ще вметна, че 100% е вече перпетуум мобиле.
И трето, посмятах по параметрите, оскъпяването и разхода на енергия. 60% от енергийните разходи на една съвременна конвенционална сграда в България са за отопление (според „специалистите“ по пасивни къщи), пасивната сграда използува само 10% от тези 60% т.е. 6%. При капитализиране на разходите на еднакви по квадратура и обем, пасивна и конфенционална сграда по таблици за разход на енаергия, където за пасивната сграда уредите са А++ или А+++ ,топлата вода е решена с алтернативни енергоспестяващи системи, а конвенционалната няма такива условности се оказва, че останалите разходи са 100кВч за конвенционалната сграда срещу 105кВч за пасивната сграда -Парадоксално, нали, без енергоспестяващи уреди и без алтернатива за затопляне на водата съвременната обикновена сграда харчи 5кВч/м2 годишно по-малко ел.енергия от пасивната при изключено отопление. Следователно или енергоспестяващите уреди и производство на топла вода не са енергоспестяващи или пасивната сграда харчи повече енергия за отопление.
Сега за оскъпяването 6-8-10-12% все смешно и невярно за пасивна къща.
Исключвам проекта,който може да ви вкара във голям филм, само ще спомена, че лицензирането на такава къща струва около 4000 евро мин., включва "Блоер тест" и сертификат за пасивна къща, това ви освобождава от данък сгради, без данък смет който е по-скъп, за 10 години.
Оскъпяване на топлоизолацията с минимум 30-40% или са 100м2 РЗП около 2000-2500 лв. Оскъпяване на дограма 70% или за 15,5 м2, което е минимума остъкление за 100м2 ,при примерно 50% отваряемост,( което е грозно) – 2000 лв.
Рекуператорна система с 80% рекупериране, максимум, защото другите са фантастика за сега -8000 до 12000 лева без земен или воден топлообмен, който ще струва поне още толкова.
Оскъпяване за енерго спестяващи ел. уреди 20-30% или около 500 лв.
Оскъпяване за алтернативни източници/ слънчеви колектори/ за топла вода
мин. 2000 лв.
Така грубо, като ги сметнем се получава около 26000 -30000 лв или около 13000 – 15000 евро или нормална къща от 100м2 по сегашните норми струва 320000 лв или оскъпяването за направата и в пасивна не е нито 8%, нито 15%, а минимум 35%. Според „специалистите“ по пасивни сгради всички капитализираните разходи по строежа на пасивна къщата ще ви се върнат за 15 години. Да посмятаме пак: печалба от конвенционална сграда в кВч 130 кВч/м2 годишно (да не забравяме, че пасивната къща пести и от по-малко използуване на прахосмукачка), айде нека са 140кВч/м2 годишно, за 100 м2 14000кВч х 0,20 лв.(всичко по дневна тарифа)=2800лв.х 15 години 42 000лв. + 10години х100лв. данък сгради = 43000 лв. Ще струва вашата пасивна къща от 100м2 до обуването на пантофите (шах и мат, на тези може само да им гледаме номера на фланелката).
Извод: Разбира се, че сертификатът е един лист една хартийка, по-важното е ниските експлотационни разходи, атмосферата и уюта в тези сгради. Въпросът е съществува ли такова "животно" и на каква цена лично съм се заел да проверя на свой гръб и ще ви уведомя за окончателните резултати на практика.
Съмнявам се обаче сериозно, защото, когато само една институция се произнася за нещо, то това само подсказва за комерсиалност и корупция.
Сещам се за времето, когато съм бил в Англия и Германия, как непрекъснато се удивлявах на енергията, която консумират, като осветление, къде ли не, отопление, къде ли не, тези двойкаджии относно пестенето на енергия и ресурси. Да не забравяме и как се правят световните кризи, всички те резултат на свръх производство и изтегляне на парите от обръщение на шепа банкерски родове, които натискат малките икономики за пестеливост на ресурси, за да има за тях, (съжалявам, че звучи конспирационно).
Тези дето ни разправят, че живеем в най-замърсените градове, Пловдив и София, а забравят смогът над Лондон, който веднъж взе 15 000 жертви (същият случай има и в САЩ).Как ние плащаме за вредни емисии, а САЩ, Канада и Китай не плащат, дори отказаха категорично да преговарят за това.
Струва си да се замислим за „европейските“ нещата, които избираме без да се замисляме и все повече се отдалечаваме от традициите, нравите и живота в българското село, което е люлка на българщината.
Извинявам се,ако съм допуснал неточности, писах го пристрастно, афектиран и на един дъх.
Благодаря за вниманието!

Отговор
- Posted by craftsmanbg on май 19, 2014 at 02:22
  
  Здравейте г-н Петров,
  
  Трябва да кажа, че съм напълно съгласен с изводите ви по казуса с така наречените „пасивни къщи’. Аз изкарах цялата зима на Балкана с 3-4 кубика прогнил материал от една паднала плевня, който материал 10 години е гнил на дъжд и сняг. При това в къща само от кирпич и тухли без никаква изолация и с раздрънкана дограма с единични стъкла, която духа отвсякъде. А лятото в тази къща е хладно все едно работи климатик. На това аз му викам енергийна ефективност. При това къщата е правена от необразовани селяни с подръчни материали, без помощта на професионални майстори.
  
  В едно се убедих – натуралните материали превъзхождат изкуствените както живите организми превъзхождат машините. С голямо удоволствие използвам натурални материали, които освен, че създават естествена и здравословна среда за живеене – идват на много по-ниска цена от комерсиално предлаганите. Традиционните български къщи са не само много по-евтини за строене, но са и изключително енергийно ефективни и здравословни за живеене, ако се направят както трябва. От чужбина има какво да научим, но е наша отговорност да го смелим и обработим за нашите уникални условия и да не робуваме на шаблона, който ни се налага като норми, сертификации и прочие неща, които както правилно сте забелязали обслужват само корпоративните интереси.
  
  Надеждата на българския народ за качествен и достъпен дом няма да се реализира от прономерованите и прошнуровани тапии от Дармщад, а решенията ще дойдат от хора като нас и вас, които денем и нощем търсят не как да направят милиони на чужд гръб с продажбата на „безценни“ хартийки, а как да намерят работещи решения, които да направят здравословния дом и дълготраен и достъпен за измъченото българско семейство.
  
  Отговор
  - Posted by Георги on май 20, 2014 at 12:11
    
    Здравейте отново,
    
    Въпроса е следния – има ли реално у нас някой който изгражда такива къщи? Вие занимавате ли се с това?
    
    Отговор
    - Posted by craftsmanbg on май 20, 2014 at 18:42
      
      В България има много фирми, които се занимават с изграждане на дървени къщи. Коя как се справя зависи строго индивидуално както от самата фирма, така и от динамичните процеси, които протичат постоянно във всеки подобен бизнес.
      
      Ние не се занимаваме с изграждане на дървени къщи, защото в България това е един доста неблагодарен бизнес ако искаш да строиш без компромиси, а и сме намерили някои свързани с тази материя, но доста по-интересни и удовлетворяващи неща с които да се занимаваме.
      
      Отговор
Posted by Дени on юни 11, 2014 at 10:10

Здравейте какво мислите за американския тип сглобяеми къщи на фирма Комфорт?

Отговор
- Posted by craftsmanbg on юни 11, 2014 at 11:55
  
  Ето тук съм коментирал според това, което съм видял на сайта им:
  
  Дървените къщи в българската реалност – II
  
  Тука също имаше някакви теми свързани с тях:
  
  http://forums.data.bg/index.php?showtopic=2098643
  
  Не знам доколко са верни нещата написани там, проверете и изследвайте за себе си.
  
  Отговор
Posted by Дени on юни 11, 2014 at 14:57

Предлагате ли още консултански услуги?

Отговор
- Posted by craftsmanbg on юни 13, 2014 at 10:14
  
  Принципно да, но пак зависи къде се намирате и дали ще бъде удобно. Аз вече не съм в София, а в централна България.
  
  Отговор
Posted by daniel on юни 20, 2014 at 16:31

урааа имам разрешение за строеж.

Отговор
Posted by daniel on юни 20, 2014 at 16:37

Кьщата ще бьде с дьрвено гредова конструкциа.За вьншна изолациа ще слагам 8см. камена вата и мазилка добрели е?

Отговор
- Posted by craftsmanbg on юни 21, 2014 at 23:35
  
  Не мога да кажа дали е добре, защото зависи от много неща. Зависи каква е мазилката, зависи какво има под ватата, зависи как са отработени отворите (врати и прозорци). Т.е идеята е да не се допуска вода да влезе зад ватата и да се задържи там и да предизвика гниене в конструкцията.За целта фасадната система трябва да е много добре разработена и изпълнена.
  
  Отговор
Posted by daniel on юни 20, 2014 at 16:43

Как да изчисля проветрението на подпокривното пространство?

Отговор
- Posted by craftsmanbg on юни 21, 2014 at 23:43
  
  Това го бях писал преди това в коментарите под темите> Ще го копирам тук отново:
  
  Изчисляването на необходимата квадратура на подпокривната вентилация се прави по следната формула:
  
  Обща площ на РЗП (разгъната застроена площ) / 300 = площ на вентилируеми отвори за вход и изход. С други думи ако имате РЗП = 300 кв.м имате 1 кв.м отвори за вентилация. Този 1 кв.м се разделя на 2 и получавате 0.5 кв.м за входящ въздушен поток и 0.5 кв.м за изходящ. За да има вентилация е необходимо да вход и изход на въздушните потоци, затова необходимата площ се разделя на две – за вход и изход на въздуха. Входа обикновено се предвижда под стрехите, а изхода с вентилационни клапи около билото. При двускатен покрив могат да се поставят и вентилационни решетки между скатовете.
  
  Отговор
  - Posted by Георги on октомври 20, 2018 at 13:05
    
    Привет, поради спецификата на сградата , която строя, а именно куполна къща, не съм сигурен, че изчисляването на необходимата квадратура на подпокривната вентилация се прави по предложента от Вас формула. Затова, моля за съвет дали това наистина е така. РЗП е 178 кв.м. , а площта на покрива (в случая няма стени) е 320 кв.м. Като това всъщност е площта на фасадата, която желая да вентилирам. Колко големи според вас трябва да са отворите при вход и изход? Благодаря предварително!
    
    Отговор
    - Posted by craftsmanbg on октомври 20, 2018 at 13:19
      
      Изчислението на вентилацията се прави на базата на РЗП, а не на площта на покрива. В случая по формулата, която съм дал ви трябва 0.6 кв.м вход и 0.6 кв.м изход. Като това са минималните стойности, не пречи да вентилирате повече. Тук става въпрос за покрива. Фасадата се вентилира отделно. При вас доколкото разбирам фасада и покрив са едно цяло и не съм сигурен точно как ще стаботи вентилацията. Т.е къде ще е входа и къде ще е изхода. Но при всички случаи ако имате съмнения направете поне 1.1 кв.м вход и 1.1 кв.м изход сумарно.
      
      Отговор
      - Posted by Георги on октомври 20, 2018 at 14:08
        
        Благодаря за отговора. Извинете, но ако не бъркам по формулата, която сте дал е необходим 0.6 кв.м. за вход и изход сумарно, а не поотделно ( 178/300=0,6 – по 0.3 за вход и 0.3 изход). Ако правилно Ви разбирам съветвате ме за да съм сигурен, че вентилацията ще е достатъчна да направя 1,1 кв.м. общ отвор ( 0,55 вход и 0,55 изход). Иначе входовете ще са на около 70 см от земята, а изходът ще е на билото – на около 5.5 м от земята. Комбинация от три куполни построики с различни диаметри (5.5, 7 и 10м) с топла връзка помежду им. Предполагам ще трябва да изчисля потока за всяка една от тях.
Posted by daniel on юни 26, 2014 at 17:14

Под ватата ще има осб а под него паропропускашта мембрана.Добрели е да се сложи лепящасе битумна лента около прозорците преди ватата

Отговор
- Posted by craftsmanbg on юни 28, 2014 at 13:01
  
  Паропропускащата мембрана трябва да бъде над OSB-то а не под него, защото и то има нужда от защита от влагата. Навсякъде около прозорците и вратите трябва да се подгъне по такъв начин че да не допусне влизане на влага зад мембраната.
  
  Отговор
Posted by daniel on юли 1, 2014 at 22:20

Какъв е начинът на подгъване на прозорците на вратите , на паропропускащатата мембрана?

Отговор
Posted by Л.Великова on юли 2, 2014 at 10:31

Здравейте. Блога е страхотен, пълен с много информация, която нямах възможност да добия на друго място. Много се говори за строителните фирми и за методите им на строене, но никаде не видях да се говори за проектанти на дървени къщи, все пак това е началото при един евентоален строеж. В интеренет няма много информация за фирми-проектанти,архитекти, тясно свързани със строителството на дървени къщи, които да не са обвързани със строителната фирма. Искам да питам мнението ви за тази http://ispdd.com/index.php?lang=bg, и ако имате наблюдение за работата им. Или ако можете да препоръчате такива фирми, ще ми е много полезно.Нямам много познания за строителството и не ми е по силите нито да проектирам, нито да проследя качественото изработване на една къща. Имам някава идея, но имам нужда от много насоки, затова смятам, че имам нужда от адекватна помощ, при подобно начинание. Идеята ми е да имам готов, подробен проект, преди да отидада при която и да е строителна фирма за оферта. Благодаря предварително.

Отговор
Posted by Lostov on юли 25, 2014 at 16:23

Страхотна статия, както и страхотен блог. Прииска ми се да си построя къща. Само парите трябва да намеря 😀
Поздрави!

Отговор
Posted by daniel on август 6, 2014 at 16:58

Къде сте? Къщата се строи, помагайте! На тавана на банята трябва ли да има пароблокираща мембрана? Паропропускащата мембрана на покрива и тази на външната стена една и съща ли е ?

Отговор
- Posted by craftsmanbg on август 7, 2014 at 04:36
  
  Като цяло аз не препоръчвам пароблокиращите мембрани да се използват при дървените къщи, защото те са нож с две остриета и могат да създадат повече проблеми отколкото да решат някакви проблеми.
  
  В банята преди всичко трябва да предвидите адекватна вентилация за извеждане на парите, и така няма да се притеснявате за тяхното преминаване през стените. Прозорец + вентилатор е препоръчително. А на тавана ако сложите двоен (или троен) слой гипсокартон това ще служи като забавяне (но не и блокиране) на парите и така те ще имат време да се отведат чрез вентилацията преди да преминат през тавана.
  
  Паропропускливата мембрана като паропропускащи свойства е една и съща и за покрив и за стени. Разликите са в здравината. На покрива мембраната ще е изложена на повече вятър и е добре да е по-здрава. Ако не ви притеснява по-високата цена можете да сложите от по-здравия вариант и на стените.
  
  Отговор
Posted by daniel on август 11, 2014 at 21:51

Благодаря ви за съветите! 🙂 Бихте ли ми казали как да обърна паропропускащата мембрана около прозорците и вратите? За хидроизолация около прозорците става ли алуминиево самозалепващо се фолио?

Отговор
- Posted by craftsmanbg on август 12, 2014 at 05:06
  
  Как се обръща мембраната не е нещо, което може много добре да се опише с думи. Това е нещо, което трябва да се види и осмисли. Ако трябва да го кажа с думи то е следното: Мембраната трябва да се обърне така, че:
  
  1. Вода да не може да проникне под нея.
  2. Водата, която стигне до нея да не се задържа, но да се отича незабавно.
  3. Паропропускащите й свойства не е желателно да се блокират, чрез използването на неподходящи материали.
  
  Алуминиевата лента според мен ще се отлепи лесно и няма да върши никаква работа, защото лепилото й е слабо. Подлепването се прави със специална строителна монтажна лента с много високо якостни свойства на залепване и препоръчително да е праропропускаща. Wurth знам, че имат подобни ленти.
  
  Изовер имат нещо подобно, но не пише дали е паропропусклива лентата:
  
  http://www.isover.bg/product/Produkti/VARIO-KM-DUPLEX/node/111/subnode/299/
  
  Отговор
Posted by Ed on август 19, 2014 at 18:41

Здравейте,

Поздрави за чудесния извор на информация и неуморната работа по споделянето й !

Имам един конкретен въпрос, свързан с многократно обсъжданата външна изолация на външната стена при дървена къща. В една друга тема намерих чудесен U-value калкулатор (http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner) и с негова помощ се опитвам да проверя няколкото варианта върху които умувам.
Проблема ми е, че не успявам да „създам“ стена без конденз 😦

Ето един от вариантите за близо 30 см стена, които взаимствах от вас (отвътре-навън):

– гипскартон 1,25см
– каменна вата 5см (между картона и гредовата конструкция) [Rockwool-60 kg/m3]
– каменна вата 10см (в гредовата конструкция (10х6)) [Rockwool-60 kg/m3]
– осб/3 1,5см
– паропропускаща мембрана [Tyvek® Solid]
– каменна вата за фасада 8см [Rockwool-100 kg/m3]
– паропропускаща мембрана [Tyvek® Solid]
– вентилиран слой въздух – 3см
– фасадна плоча

Според калкулатора през зимата ще се образува конденз в „осб“ слоя.
Незнам как да покажа резултатите тук за да е по-нагледно. Има ли вариант да прикача файл или картинка ?

Почти съм сигурен, че нещо не съм задал както трябва, но все пак да попитам, редно ли е да се получава такъв резултат ?!

Мерси предварително!

Отговор
- Posted by craftsmanbg on август 20, 2014 at 00:09
  
  Картинката можете да я пиннете в Pinterest (или просто я качете някъде онлайн, ако нямате акаунт в Pinterest) и после пуснете линк тука като коментар. Този калкулатор не знам колко може да му се вярва, защото той не може да отчете множеството климатични и атмосферни нюанси специфични за различните местонахождения. Но пробвайте да сложите още един слой гипсокартон, този път отвътре точно преди гредите. Т.е във вашия списък ще е между 2-ра и 3-та позиция. И кажете дали дава някаква разлика калкулатора. Двата слоя гипсокартон сами по себе си ще забавят парите и това ще им позволи да се дифузират преди да достигнат концентрация за конденз.
  
  Отговор
Posted by Бойка Димитрова on август 21, 2014 at 15:08

Здравейте, Да се поствам и тука. Моля за мнение за Мисия нов дом, по – то4но скелетно гредова конструкция. От доста про4етено, те са от малкото, които уж предлагат такъв вид дървени конструкции. Благодаря за отговора и отделеното време.

Отговор
- Posted by craftsmanbg on август 21, 2014 at 20:37
  
  Мисия Моя Дом ако не се лъжа са телевизионно предаване. Не знам да предлагат строителни услуги. Освен ако няма съвпадение на имената с предаването или ако предаването е решило да навлезе и в строителния бизнес. При всички случаи нямам поглед над работата им. Ако ми дадете техен сайт ще го погледна и ще коментирам.
  
  Отговор
  - Posted by Бойка Димитрова on август 22, 2014 at 10:02
    
    Благодаря за бързия отговор. Да, имат сайт-misia-nov-dom.com,мисля 4е седалището им е в Сливен, представителство в София.
    
    Отговор
Posted by Ed on август 21, 2014 at 19:51

Привет отново, според тоя калкулатор няма как да се избегне конденз при 20см каменна вата, ако не сложа някаква пароспираща преграда след гипскартона. Ето как успявам да постигна това с една хитра мембрана на isover:

влажност:

температура:

Интересното при този вариант е, че осб слоя е веднага след гипсфазера, така успяваме да го вкараме в по-топла част от стената и по-трудно би се появил конденз. Само, че никъде във „framing“ ръководствата не видях осб плочата да се слага отвътре на гредовата конструкция и това малко ме притеснява. Струва ми се, че така въздушния плик ще отслабне откъм здравина.

Отговор
Posted by Ed on август 21, 2014 at 19:58

Всъщност даже без пароспираща преграда пак става 🙂 Явно положението на осб плочата е определящо. Мембраната помага но не много …

Отговор
- Posted by craftsmanbg on август 21, 2014 at 20:40
  
  Аз не мисля, че конструктивно ще излязат сметките ако OSB-то се сложи отвътре. Отделно то има роля и на ветробариера и като такова мястото му е отвън. С пароспираща мембрана няма да имате проблеми зимата, но ще имате лятото, особено ако се ползва климатик. Пробвахте ли варианта с два слоя гипсокартон отвътре, който забавят дифузията на парите, но не ги блокират?
  
  Отговор
  - Posted by Ed on август 21, 2014 at 22:31
    
    Добре, щом като конструктивно не можем да сложим осб-то по-навътре, тогава ето ги вариантите:
    
    1) базов (само една плоча гипсфазер, без паро-ограничаваща мембрана, 10см вата, осб, 10см вата)
    
    2) 2 слоя гипсвазер (2 плочи гипсфазер, без паро-ограничаваща мембрана, 10см вата, осб, 10см вата)
    
    3) вместо 2 слоя фазер, слагаме „хитрата“ мембрана (1 плоча гипсфазер, с паро-ограничаваща мембрана, 10см вата, осб, 10см вата)
    
    4) вместо мембрана, повече вата от външната страна на осб-то
    
    Извода, е че варио мембраната прави задачата доста по-лесна. И понеже се сещам, че важния въпрос е какво ще стане лятото пуснах калкулация за +35С при 60% влажност (избрах доста висока влажност за околностите на София за да се подсигурим)
    
    5) вариант 3) при +35С:
    
    Извода ми е, че варио мембраната се оказа доста полезна, и прави излишен варианта с още по-дебела вата отвън. Но понеже съм си лаик по темата, може би съм в тотална грешка 🙂
    
    Отговор
    - Posted by craftsmanbg on август 30, 2014 at 13:09
      
      Няма много налична информация за тази мембрана, но в крайна сметка успях да намеря такава от чужди сайтове. На практика това е парозабавяща мембрана, което е нещо, което винаги съм препоръчвал в този блог. А именно в никакъв случай да не се блокират парите, вместо това да се намери начин да се забавят при преминаването отвътре навън за да има време да се дифузират преди да достигнат концентрация за конденз.
      
      Отговор
Posted by epp on август 27, 2014 at 13:49

Относно лента за залепване на паромембраната намерих това Самозалепваща лента Permo HD http://www.buldach.com/index.php/podpokrivni-folia/dopylnitelni-produkti.html . Ако някой намери по евтини да пише

Отговор
- Posted by craftsmanbg on август 30, 2014 at 13:07
  
  Да, това изглежда много добре, понеже е паропропусклива залепващата лента.
  
  Отговор
Posted by charko on август 28, 2014 at 23:19

Какво ви е мнението за това и какво е бъдещето на тази технология в БГ.

http://www.varnaplast.com или по точно безшевната изолация с целулоза или дървесинни влакна.

Отговор
- Posted by craftsmanbg on август 30, 2014 at 13:07
  
  Целулозната изолация е добро решение, в Русия почти само това използват в дървените къщи. За съжаление в България все още няма добра цена на тази услуга и продукт. Варненската фирма начислява много високи командировъчни и транспортни разходи за да изпълни услугата в други части на страната, което оскъпява много продукта. Би било добре ако този продукт го имаше наличен във всеки град.
  
  Отговор
  - Posted by Весо on май 1, 2017 at 14:53
    
    Нали всичко трябва да бъде изпълнено както трябва, Г-н Ман (пък бил той и крафт или ,както и да е),нали говорим тука,че в „БГ“ почти няма фирми ,които изпълняват качествено обектите,а в същото време си противоречим ,като казваме,че някои операции са скъпи?
    
    Отговор
    - Posted by craftsmanbg on май 1, 2017 at 15:04
      
      Не стана ясно за какви противоречия говорите? Обобщенията не водят до обективна и конструктивна дискусия. Давайте по-конкретно.
      
      Отговор
      - Posted by Весо on май 1, 2017 at 23:09
        
        По-конкретно да Ви кажа, че слагате под един знаменател много от Българските фирми, пишейки,че не са запознати с качественото изпълнение, най-вече относно проблемите с влагата и мухъла при дървените къщи. Просто да Ви напиша, че не съм съгласен със Вас,в България има много читави фирми и хора,знаещи какво праят.За съжаление много от хората, които четат блога Ви не са от тях.Захапахте Брациговските фирми,защо?
        Видял сте къща с мухал-ок,аз съм виждал стотици такива без мухал.
        Много общо се изказвате ,по-конретно да дам!
      - Posted by craftsmanbg on май 2, 2017 at 12:10
        
        Никога не съм поставял под общ знаменател фирмите в България. Докато не видя конкретно какво прави дадена фирма не я коментирам. Специално от брациговските лично съм виждал неща на фирма Преврен и на Стромон и с очите си съм видял, че не строят правилно. На Бял Бор нещата не съм ги виждал лично на живо, но от показаното на сайта им също се вижда, че прилагат практики, които ще доведат до много проблеми и вероятно изгниване на къщите. За тези, които не съм виждал какво точно правят не съм коментирал нищо.
        
        Що се отнася до това дали сте виждали плесен, то плесента се развива на места където не се вижда, обикновено в стените или в подпокривното пространство. А ако сте били под изпълнител за нещо, това означава, че сте посещавали къщите докато са още в строителство. Плесента почва след година-две да се развива. И пак казвам това се случва в затворени пространства, които няма как да се видят, ако човек специално не направи отвор да види какво става.
        
        В моя подход аз се придържам към правилото „невинен до доказване на противното“ – затова никога не съм поставял под общ знаменател всички, а съм коментирал само конкретно когато и ако открия някакъв проблем в начина на строителство. Много пъти хора са ме питали в блога какво мисля за строителството на еди коя си фирма и ако нямам личен опит с тях и на сайта им не се вижда конкретна технология – се вижда ясно какво съм написал – че не мога да коментирам какво правят, защото не се вижда ясно от сайта им.
        
        За съжаление наистина в моя опит до момента в България съм виждал повече лоши практики отколкото добри. Това не е нещо, което ме радва или което го казвам злорадо против българските фирми. Аз съм българин и бих се радвал в България да се работи както трябва и българските фирми да са успешни. Но потребителите също са българи и имат нужда от защита, затова се старая да пиша максимално обективно и честно.
Posted by Бойка Димитрова on септември 1, 2014 at 18:31

Здравейте,Питах за фирма Мисия нов дом, знам 4е препоръки не давате, но ще съм благодарна да погледнете в сайта им и направите вашия кометар.
Сайт-misia-nov-dom.com,мисля 4е седалището им е в Сливен, представителство в София. Предварително благодаря.
Поздрави,
Димитрова

Отговор
- Posted by craftsmanbg on септември 2, 2014 at 14:15
  
  Разгледах сайта, но не видях никъде описана или показана подробно стенната система, която използват, нито има снимки на изпълнението на различните етапи. И след като нещата, които са от значение не са показани, аз не бих могъл да ги коментирам. Разбирам, че това което ви привлича е ниската цена, която са обявили, проектчетата им също изглеждат симпатични, обаче има доста драстична разлика между проектите и снимките на изпълнените такива.
  
  Отговор
Posted by Бойка Димитрова on септември 2, 2014 at 16:56

Благодаря за отговора. Поинтересувах се, защото са едни от малкото,който уж предлагат скелето-гредова конструкция. Обмислям надстройка над таван на монолитна сграда, която от едната страна сте е долепена до тухлена стена на съседно жилище, не пове4е от 50 квадрата, но ако се стигне до решение ще искам пални подробности за изпълнение и при съмнения сте консултирам отново с Вас. Благодаря още веднъж.
Поздрави,
Димитрова

Отговор
Posted by Бойка Димитрова on септември 2, 2014 at 17:39

Също, моля за извинение за правописните грешки, но пиша от латинска клавиатура, от 4ужбина и изпускам детайли, като например-ще и не-сте. Хубава ве4ер!

Отговор
Posted by Васил Тодоров on септември 8, 2014 at 13:38

Здравейте. Може ли някой да ми даде информация за интериора на „Лог къщите“. Успях да разгледам много малко снимки. На тях видях, че всичко е дървено и отвътре, което малко подтиска, особено за баня и тоалетна. Та въпроса ми е дали подлежат на някаква реконструкция отвътре, примерно вътрешна изолация, или някакъв друг вариант?

Отговор
- Posted by Васил Тодоров on септември 8, 2014 at 13:47
  
  Ако може също така да дадете някакво мнения за тези къщи – http://rusvilla.com/, ще съм ви много благодарен 🙂
  
  Отговор
  - Posted by craftsmanbg on септември 8, 2014 at 14:24
    
    Според това, което виждам на сайта това са стандартни лог къщи. При лог къщите най-важния момент е отработката на проблема със слягането на трупите с времето. В трупно състояние дървесината може да съхне в продължение на 5 и повече години, а лог къщи се строят с дървесина отлежала около година, рядко се ползва такава отлежала 2 години. И в единия и в другия случай ще има слягане, което трябва да се отрази на технологията на правене на къщата особено там където са прозорците и вратите.Представете си, че сложите прозорец плътно в изрязан в трупите отвор и после стената слегне с 10 см. Какво ще се случи? И не мислете че 10 см е много лог къщите може да слегнат и повече от това. В това отношение не успях да намеря на сайта им какво точно предлагат руснаците като решение, но дават че има поне 30 техни къщи направени в България и предполагам ако сте сериозен да си купите от тях лог къща ще успеете да издирите някои от тези къщи и да питате собствениците дали всичко се държи нормално след години.
    
    Отговор
- Posted by craftsmanbg on септември 8, 2014 at 14:09
  
  Здравейте,
  
  В блога има няколко публикации с интериори и екстериори на лог къщи, които може да са ви интересни:
  
  Лог къщата, такава каквато няма да я видите в България.
  
  Планински интериори 2 – Лог къщите.
  
  По отношение на интериора ако ви дойде в повече присъствието на дървените трупи спокойно някоя от стените може да се облече с гипсокартон, ламперия или друг вид покритие и да й предадете вид според желанието. Същото важи и за банята. Тя може да се направи да изглежда така както всяка друга баня. Няма ограничения в това отношение. Това се постига с помощта на лека интериорна конструкция зад която може да се сложи и изолация.
  
  Отговор
  - Posted by Васил Тодоров on септември 8, 2014 at 14:26
    
    Идеята ми е да си взема такава къща на два етажа от сайта който ви постнах. Двоумя се обаче между два варианта. Единият е къщата да е като тези на два етажа. Проблема тук е, че покрива е много скосен и стаите горе в краищата са много ниски, което е доста подтискащо. Не знам дали може да се поръча с равен таван. Другия вариант е да се направи подземен етаж, който да излиза на метър над земята и отгоре да се постави сглобяемата къща. Долния етаж в случая трябва да е от бетон. Понеже нямам представа какво да правя, а имам възможност да взема такава къща много евтино, бих искал да ме посъветвате нещо. Благодаря ви предварително. 🙂
    
    Отговор
    - Posted by craftsmanbg on септември 8, 2014 at 14:44
      
      Мен лично не ме потискат скосените подпокривни етажи, дори ги харесвам защото създават уникална обстановка различна от типичната стая-кутийка. Сутеренен етаж не е проблем да си направите и върху него да сложите дървената конструкция. Просто всичко трябва да се изчисли да носи въпросната конструкция и да имате много добре направена геология, дренаж и хидроизолация на сутерена защото иначе ще берете ядове. И друго много важно нещо е кой ще ви сглобява къщата тука. Защото съвършено добър продукт да ви изпратят ако се сглоби калпаво ще съсипе всичко.
      
      Аз си харесах от сайта една ловджийска къщичка около 27 кв.м ако имате канал да поръчвате от там на много ниски цени, аз бих си взел една такава, отдавна мечтая да сложа нещо подобно на двора.
      
      Отговор
      - Posted by Васил Тодоров on септември 8, 2014 at 14:50
        
        С удоволствие бих ви помогнал. Бихте ли ми дали Facebook или E-mail.
      - Posted by craftsmanbg on септември 8, 2014 at 15:24
        
        Благодаря,
        
        Мейла ми е:
        
        Слагам го като картинка да не го напитят спам ботовете.
Posted by Георги Димитров on септември 8, 2014 at 21:46

Васил Тодоров аз също бих искал ,ако имате контакт с тази фирма в Русия да проведем един разговор 🙂 оставям ви e-mail (gvdimitrov87@gmail.com) -а ми,на него може да ми пишете да ви остава каквито контакти са ви удобни за връзка.Благодаря!

Отговор
- Posted by Петър on септември 17, 2014 at 17:35
  
  Господин Тодоров, бихте ли се свързали и с мен относно руските дървени къщи?
  
  И-мейлът ми е: ahgpatyo@hotmail.com
  
  Благодаря!
  
  Петър
  
  Отговор
Posted by Д. Бандров on септември 11, 2014 at 21:31

Здравейте,
Първо искам да Ви поздравя за прекрасния блог и за желанието с което помагате на хората да сбъднат мечтата си за нов дом!
Изчетох блога за няколко дни и научих доста важни неща, които трябва да се съблюдават при строежа на дървена къща. Идеята ми е да си направя дървена къща със скелетно-гредова конструкция, която да се ползва за сезонна вила – основно през лятото и малко през зимата. Все още съм далеч от започване на строеж, защото трябва първо да си реша въпроса с останалите наследници на имота, но чета и се образовам по темата, за да мога да контролирам процеса когато дойде време. В тази връзка исках да Ви помоля да коментирате изпълнението(знам, че ще имат минуси в изпълнението и те) на фирмата Гортех (Gortech).
Доколкото виждам се опитват да използват сравнително качествени материали(могат да се видят в „Цени“), каменна вата вместо EPS, в дървената конструкция не използват диагонални греди, които да пречат на качествената изолация и т.н.Струва ми се, че доста се доближават до правилното изпълнение. Като минус виждам, че прозорците и вратите не са ги направили по схемата, която показахте доста нагоре в блога, нищо не пише за вентилацията на тавана и пародифузията. Вие виждате ли други проблемни елементи в изпълнението на тази фирма?

Поздрави,
Д. Бандров

Отговор
- Posted by craftsmanbg on септември 11, 2014 at 22:17
  
  Здравейте,
  
  На пръв поглед показаното на сайта ми направи добро впечатление, въпреки, че ме загложди съмнение, че показват и снимки на неща, които най-вероятно не са правили те, както и че нямат никаква подробна техническа схема за технологията която използват. Това само по себе си е доста съмнително. Малко по малко разглеждайки снимките започнаха да ми се проясняват някои спомени докато накрая успях да си спомня, че това е сайт на един изключително некоректен човек, който преди оперираше с друга фирма ВНгруп (VNgroup) и много хора, пострадаха от него. После тази фирма потъна и сега се е върнала под ново име и с ново лице. Имам вътрешна информация за тази старата фирма и за нейния собственик и ако трябва да дам лична препоръка е да стоите колкото се може по-далеч от този човек и от всичко, което той прави. Аз лично се съмнявам, че той се е променил към по-добро. Ще си позволя да премахна директния линк от вашия коментар към този сайт, да не стане така някой нещастен читател на блога да попадне там и да пострада. Който иска може да търси сайта по името на фирмата.
  
  Отговор
  - Posted by Д. Бандров on септември 12, 2014 at 08:57
    
    Здравейте,
    Благодаря Ви за бързия отговор! Изглежда този човек е чел блога, защото доста неща от него бяха съобразени. Съгласен съм с Вас, че този човек едва ли се е променил. Не случайно имаме поговорка „Вълкат козината си мени, но нрава не“. Явно си е сменил козината сега и се опитва пак да стриже овце. Благодаря отново, че ме предупредихте!!!
    
    Отговор
Posted by карлос on септември 19, 2014 at 01:32

на тия цени /за дървена къща/ при тия стандарти /отвътре гипсокартон/ е пълна простотия да си строиш дървена къща….железобетонни колони тухла и стереопор за изолация отвън и получаваш къща без проблеми с влаги и мухали на същата цена със същия външен вид…..каменната вата първо е с по лоши изолационни свойства от стереопор със същата дебелина тоест за да постигнете изолация на 5 см стереопор ще ви е нужна поне 15 см каменна вата но вече на доста по голяма цена….а никои не слага 15 см външна изолация с каменна вата с две думи за българските условия да строиш къща от дърво е да си построиш къща с много компромиси а и по скъпо …..строите си нормални къщи и не се лъжете с тия дървени къщи…..построил съм по една и от двата типа….и твърдо съм за железобетон и тухли

Отговор
- Posted by craftsmanbg on септември 19, 2014 at 02:42
  
  В коментара ви има някои неточности на които искам да обърна внимание:
  
  1. Всички знаят, че сградите от железобетон и тухли също имат проблеми с мухала, особено ако се ползва дограма различна от дървената. Така, че и при двата вида строителство управлението на парите е важно за да няма мухъл.
  
  2. Каменната вата наистина е с малко по-лоши изолационни показатели от тези на EPS-a, но в никакъв случай разликата не е 3 пъти или 300% както вие казвате. Според сравнителните таблици разликата варира от 5% до 20% в полза на EPS-a, но от друга страна той старее и с годините неговите изолационни свойства отслабват.
  
  Строителството на къща в България винаги е рисково предприятие в съвременните условия без значение от вида на строителството. Добри познания за свойствата на материалите, технологията на строеж и голяма доза благоразумие са необходими при всеки вид строеж. Аз имам и железобетонна и съвременна дървена къща с вата и дървено-кирпичена къща. Живял съм и в трите и от всичките съм най-доволен от усещането в дървено-кирпичената. Също е удивително икономична за отопление без допълнителна изолация. Скоро се надявам да пробвам и дървено кирпичена къща с изолация от каменна вата, струва ми се, че това ще е най-успешния вариант, но не знам дали ще успея да се преместя в нея преди тази зима.
  
  Отговор
- Posted by георги здравков on септември 19, 2014 at 10:40
  
  здравейте и от мен Карлос. Явно нямате никаква идея от това какво представлява една дървена къща и какво е чувството на уюта и атмосферата вътре. Говоря за къщите от масивна дървесина,тъй нар. „log houses“. Цената им съвсем не е толкова скъпа,колкото няколко български представители на финландски фирми за лог къщи се мъчат да наложат.
  
  Отговор
Posted by daniel on септември 23, 2014 at 21:16

Как да залепя хидроизолационната лента покрай прозорците, или по-точно къде да свърши края й към паропропускащата мембрана или извън ватата?

Отговор
Posted by Vlado on септември 25, 2014 at 18:23

Здравейте! Поздравления за страхотния блог. Как бихте коментирали технология, наречена Steel Thermal Efficient Panel ?
http://hi-techbuilding.com/thermasteel/
http://www.accelmat.eu/technology.html

Отговор
- Posted by craftsmanbg on септември 25, 2014 at 18:52
  
  Здравейте,
  
  Доколкото разбирам това е технология подобна на SIP, само че за структурна здравина вместо OSB се ползват метални профили. Основния проблем, който аз виждам при тази технология е че тя създава помещения с напълно изкуствена и болна среда. Целите стени са от EPS (експандиран полистирен), който е на основата на изключително силната отрова „стирен“ разработена от печално известната корпорация Монсанто, която е оставила следа от разруха и смърт в историята. Каква би била причината някой да иска да живее в къща изградена от отрова, произведена от една от най-злокобните корпорации? Така ли си представяме мястото, което да наречем свой дом и да отгледаме е него децата си?
  
  Какъв е проблема на естествените материали, които произлизат от същата еко система, от която произлиза и човека, че да търсим да ги заменим с високо токсични неща, които освен всичко струват в пъти повече?
  
  Отговор
  - Posted by Vlado on септември 25, 2014 at 19:14
    
    Здравейте отново,
    
    Именно използването на EPS ме кара да се съмнявам във въпросната технология. Производителите твърдят, че панелите са сертифициране и гарантират липсата на всякакви вредни пари. Въпреки всичко, не вярвам на подобни сертификати, идавани от американски компании. Прилагам линк към въпросния сертификат и ще се радвам на вашия коментар.
    
    http://www.syntheoninc.com/product-lines/accel-e-wall-system/continuous-insulation/
    
    Отговор
    - Posted by craftsmanbg on септември 25, 2014 at 21:02
      
      Доколкото видях единия сертификат е за съвместимост с американския строителен код, което не касае нашите опасения. Качеството на американските стандарти за безопасност и безвредност можем да ги преценим като видим в какво се превръщат американците ядейки счетената за безопасна от правителствените им агенции храна продавана в супермаркетите. Не случайно хранителните натравяния са причинител No.1 за смъртни случаи на Запад.
      
      Втория сертификат е точно това, което ни касае в случая. Интересен е подхода, а именно казват, че продукта излъчва по-малко отрови от други подобни продукти, или ако трябва да цитирам „and found to emit the fewest possible chemicals into the indoor environment“. С други думи самия сертификат утвърждава, че този продукт отделя химикали във въздуха, но те са по-малко от някои други. Това звучи подобно на призива – гласувайте за този политик, защото той ще ви краде по-малко от другите. Да обаче принципа на крадене остава непроменен. Другия проблем на този принцип е че няма никакви стандарти за това колко малко е достатъчно малко? И всички изследвания се правят на базата само на един продукт и никой не изчислява ефекта от акумулацията на излъчващи отровни химикали във въздуха от различни продукти.
      
      Например – слага се EPS в стените – излъчва отрови, ама не чак толкова. Хубаво приемаме че не е чак толкова. После стената се боядисва с боя – хубава боя тип излъчва отрови ама не чак толкова. Хубаво. После слагаме мебели от ПДЧ. Има ли някой на 100% да е избягал от ПДЧ-то в дома си? Има клас Е1 ПДЧ, такова дето си излъчва отрови, ама не чак толкова. Хубаво. После се слага мокет (или килим) той е лепен с едни хубави лепила, дето излъчват отрови, ама ако се изръсите два три пъти повече отровите може и да не са „чак толкова много“. Прозорците се уплътняват с полиуретанова пяна, за която никой не следи от тия с чак толкова или не чак толкова изпускащи отрови ли е. И така списъка продължава още и още и още. Дезедоранти, ароматизатори, боя за обувки, прахове за пране… оградили сме се с цяла плеяда химикали непрестанно отделящи отрови във въздуха. И всичките тия „не чак толкова“ отделящи отрови материали всички те са преценени на базата на изследвания в които участва само и единствено този продукт, а всичко останало е чист като сълза планински въздух.
      
      И следва въпроса: Колко „не чак толкова“ + „не чак толкова“ + „не чак толкова“ + „не чак толкова“ +… + „не чак толкова“ = „не чак толкова“?
      
      Знаете ли например, че европейските стандарти за ниско емисионни бои – сертифицирани като low VOC позволяват отделяне на 6000 ПЪТИ повече отровни газове от една наистина натурална и еко боя? Крайно време е да разберем, че сертифициращите органи са замислени от същите тези корпорации от които се предполага те да ни защитават. Т.е те са предвидили какво би могло да ги ощети финансово и превантивно са лобирали правителствата да създадат напълно импотентни и де-факто обслужващи интересите на корпорациите сертифициращи институции. Не случайно когато се въвеждат европейските стандарти за low VOC те по не до там загадъчни причини са съвпадали с количеството VOC, които масово произвежданите бои така или иначе са имали. Така, че корпорациите не е трябвало да променят нищо в прозводствения си процес, а спокойно са си добавили надписчето „Low VOC“ на етикетите си.
      
      Ето защо аз се отнасям с огромно недоверие към всякакви сертификати. Разбира се всеки е свободен да избере да вярва на когото иска. Ако някой избере да вярва на сертификати нека да вярва, последствията ще са за самия него и семейството му. Ако доверието му се оправдае ще има някаква полза, ако не се оправдае щетите ще са трудно изчислими.
      
      Моето доверие е в това, че ако аз като човек съм част от еко системата на планетата Земя, не тази на химическата индустрия, а тази на неизмеримо по-интелигентната жива и органична Природа, то като такъв аз предпочитам да съградя дома си от материали извлечени именно от тази еко система. Ако искам да съхраня психическото, физическото и духовното си здраве, и ако не искам да дегенерирам в постпродукт на индустриалната ера ще изучавам натуралните методи на строителство и ще приложа тях в онова, което достойно може да се нарече дом – място за почива и съзидание, а не за водене на войни с „не чак толкова много“, но напълно реално присъстващи отрови.
      
      Отговор
      - Posted by Vlado on септември 26, 2014 at 14:11
        
        Благодаряза отговора! А как бихте коментирали технологията на SweetHome , показана тук: http://www.sweethomeeu.com/steni-vanshni?
        
        Разбрах, че не е добре да се поставя EPS върху OSB и идеята ми е да бъде заменено с каменна вата 100 мм. Къде биха възникнали проблеми при такава конфигурация? Как Вие бихте изградили тази външна стена?
      - Posted by craftsmanbg on септември 26, 2014 at 16:44
        
        Разгледах двата вида стени, които предлагат и въобще недоумявам кой ги е мислил тия неща. И как може въобще хора да се захващат с подобен бизнес без да са си изяснили основни концепции по отношение на функцията на отделните материали и начина по който работи стенната система.
        
        Например откъде накъде са сложили паропропускащата мембрана от вътрешната страна на стените. Там тя не изпълнява абсолютно никаква роля, а там където е необходима, а именно от външната страна – нея хич я няма. Ако една фирма допуска толкова груба грешка това говори за много сериозни проблеми с начина на мислене на тези хора.
        
        Системата с EPS и гипсфазер така както са я описали ще гарантира изгниването на къщата. Гипсфазера е хигроскопичен, също така плесенясва. Така натрупаната в него влага бавно и сигурно ще се предава на дървената конструкция и тя ще започне да гние докато в крайна сметка се превърне в купчина тор. Има видеа в Интернет на точно такива изгнили къщи направени по същия невеж начин. Изкушението да се използва EPS при дървените къщи е огромно, защото е евтин, но това е много скъпо струващо изкушение за собственика на къщата.
        
        Това, което аз бих направил е в зависимост от случая и от избраната технология, както и от наличния бюджет. При всички случаи бих внимавал да имам качествен въздушен и изолационен плик, добра паропропускливост на стените, със парозабавяща (да не се бърка с пароблокираща или паропропускаща) мембрана от вътрешната страна на стената. Това е ако ще ползвам съвременни материали. Иначе къща от дялани трупи с каменна, вълнена или кирпичена изолация отвътре ми е мечта (изглежда като нещо такова, поне отвън). Трупите са изключително трайна фасадна система, осигуряват красив външен вид без усложнения. Проблема е че хората не искат да мислят, а искат да си платят на някого и да получат нещо истинско за парите си. Както много пъти съм казвал в този блог за да има истински и качествени услуги и продукти, трябва да има качествени хора за които парите и печалбата не са на първо място. За съжаление на всички нас, социално-икономическия модел в който живеем възпрепятства по всякакъв начин формирането на такива хора и от там произлизат всички тези патила.
Posted by daniel on септември 25, 2014 at 19:14

Как да залепя хидроизолационната лента покрай прозорците, или по-точно къде да свърши края й, към паропропускащата мембрана или извън ватата?

Отговор
- Posted by craftsmanbg on септември 25, 2014 at 20:36
  
  Това е малко сложно да се опише с думи и много зависи от стенната система, както и от това къде и на кой етап се поставя дограмата. Принципа който трябва да се спазва е следния:
  
  Приема се че през фасадната система прониква вода и достига до паропропускливата мембрана. И се разсъждава така, мембраната да се облепи по такъв начин, че когато проникне вода, отгоре, отстрани или отдолу, по никога начин да не може да влезе ЗАД мембраната и да атакува уязвими от гниене и плесенясване материали. Всеки начин на поставяне трябва да решава този проблем. Другия принцип е че влязлата вода не само не трябва да може да проникне ЗАД мембраната, но не трябва и да се ЗАДЪРЖА в разни получени от недобро поставяне джобове, гънки и други подобни места, но трябва да се отече/дренира по на-бързия начин.
  
  Тези два принципа ако са успешно спазени, нещата ще работят добре.
  
  Отговор
Posted by Vlado on септември 26, 2014 at 17:11

Отново благодаря за изчерпателния отговор. Дали ще е удобно да Ви се обадя на телефона, публикуван по-горе за кратка консултация?

Отговор
- Posted by craftsmanbg on септември 26, 2014 at 17:18
  
  Обикновено е удобно, но в следобедните часове.
  
  Отговор
Posted by Д. Бандров on декември 17, 2014 at 23:37

Здравейте craftsman, преди време Ви писах да ви питам за една фирма. Сега от спонсорираните линкове на гугъл попаднах на друга фирма, която ми изглежда да работи добрe от това, което видях в завършените обекти. Това е линка http://ted-house.com/%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8/
Искам да Ви помоля за коментар.

Отговор
- Posted by craftsmanbg on декември 18, 2014 at 22:10
  
  Здравейте,
  
  Всъщност ако сте обърнали внимание на написаното на самия сайт, това по-скоро не е фирма а един определен човек, който предлага строителство на дървени къщи. Както сами пиеш „за нас = за мен“. С този човек преди време съм се срещал и съм имал някакви частични контакти с него. Той тогава трябваше да строи една къща в Костенец (има я на сайта) и аз консултирах собствениците на бъдещата къща. От тия контакти знам, че човека е правил дървени конструкции в щатите и от това разбира, но от нищо от останалите ключови и критични неща не разбира достатъчно. Конструкцията на къщата на хората я беше направил сравнително добре, но беше дал жесток преразход на материал. Предполагам, че това е остатък от американските му навици където материала е много евтин и не се пести въобще. Но хората бяха вложили в най-качествения и съответно най-скъпия материал в БГ и преразхода на такъв материал беше доста болезнено за тях. Също доколкото си спомням беше сложил погрешните плоскости OSB на стените и трябваше да бъдат подменени.
  
  Това е накратко, което знам от гледна точка на личния опит и контакт с въпросния човек. Принципно като гледах други снимки от завършени обекти от сайта видях, че варианта който предлага със сайдинга без външна изолация е сравнително безопасен от гледна точка на най-наболелите проблеми при строителството на дървени къщи на които аз обръщам внимание в този блог. Виждам също, че предлага и вариант с магнезиеви плоскости и лепене на EPS отгоре. Ако магнезиевите плоскости се слагат директно върху дървената конструкция – това е изключително коварен вариант, който ще има катастрофални последствия. Ако се осигури изолационен мост между тях и дървената конструкция това би направило системата по-безопасна.
  
  Виждам също, че дървените конструкции, които изпълнява не позволяват адекватно поставяне на ватата в стените, защото има множество летви и диагонали които:
  
  1. Намаляват количеството изолация в стените и от там значително свалят енергийната ефентивност на къщата.
  2. Създават предпоставка за неравномерно поставяне на ватата с множество деформации и фуги, което допълнително занижава енергийната ефективност.
  
  От чисто конструктивна гледна точка подобни елементи изпълняват положителна роля, но от друга страна значително намаляват изолираността на къщата. Поради тази причина има други много по-ефективни методи за решаване на конструктивната здравина, без това да е за сметка на изолацията.
  
  Отговор
Posted by Д. Бандров on декември 20, 2014 at 11:55

Благодаря Ви много за отговора! Принципно видях, че става въпрос за човек, а не за фирма. Не знам до колко съм прав, но прецених, че това му дава възможност да работи при конкурентни цени без да се пести от материалите, защото не е необходимо да държи определен брой работници на които всеки месец да дава заплати.
Това, че сте били консултант на негов обект, обяснява паропропускливата мембрана Tyvek, каменната вата, конструкцията около прозорците и вратите следваща вашата конструктивна схема от блога и .т.н, все неща, които ми направиха добро впечатление. Хубавото е, че този начин на работа го е приложил и в следващи обекти.

Благодаря Ви още веднъж за отговора!

Отговор
Posted by Маргарита Златева on януари 9, 2015 at 21:34

Здравейте Крафтсман,
За много години. Преди време изчетох много от статиите и коментарите с много голям и искрен интерес. Днес попаднах на този сайт – http://casevere.ch/ , покрай ето тази статия – http://www.bgnow.eu/news.php?cat=2&cp=0&newsid=30157. Става въпрос за фирма, която произвежда къщи от слама в Хасково. Трудно ми е да се ориентирам сама от сайта. Ще съм благодарна, ако погледнете и коментирате. Извинете, ако вече е коментирано.
Лека и спорна година на всички тук.

Отговор
- Posted by craftsmanbg on януари 10, 2015 at 09:17
  
  Здравейте,
  Прочетох статията и разгледах сайта. Доколкото разбирам от всичко видяно и прочетено тази фирма строи само в Швейцария. Също така може да се каже, че те продават по изключително високи цени. Това, което видях на сайта е като за милионери направено. Ако вие спадате в тази категория (на милионерите) предполагам, че ще се съгласят да ви построят и на вас в България. Иначе защо да строят тука за много по-малко пари, като могат да построят там за много повече? Това по чисто финансовия въпрос.
  
  По отношение на технологията, като цяло изглежда добра. Не успях да придобия пълна представа за фасадната система, тази снимка е единственото, което имам като референция: http://casevere.ch/galerie/wand06.jpg
  
  И ако разбирам правилно стенната кухина се пълни със слама, от вътрешната страна се слага OSB и върху него гипсокартон. А отвън сламата се покрива с паропропусклива мембрана, върху нея се наковава рогозка, а рогозката се измазва с глинена или варово-глинена мазилка. Като цяло това е доста добра система, като изключим два проблемни факта:
  
  1. OSB-то в интериора никак не е за предпочитане, защото то отделя отровни емисии от формалдехидното лепило с което са слепени дървесните частици от които е изградено.
  2. Очевидно Ел и ВиК инсталациите са вътре в стените, което ще компрометира въздушния плик. За да се избегне този проблем инсталациите трябва да се поставят в предстенна обшивка, а зад нея да има плътен въздушен плик.
  
  Както и преди съм изтъквал друг основен проблем на къщите изолирани със слама е това, че за да бъде сламата ефективна изолация е нужно стените да са много дебели. В статията се посочва, че стените им са 70 см широки. Можете да си представите колко жилищно пространство изяжда това. А за да получите повече жилищна площ е нужно да увеличите много квадратурата на основата, а от там и квадратурата на покрива. А основата и покрива са две от най-скъпите неща в една къща. Също така ви набъбва значително общото РЗП на къщата и цял живот ще плащате данъци върху голямо РЗП докато в действително ще ползвате много по-малко жилищна площ. Това е фактор върху който малцина се замислят.
  
  Иначе ако се абстрахитаме от горните проблеми и недостатъци, такъв тип строителство ще създаде добра среда за живот, особено ако се замени OSB-то с нещо по-естествено.
  
  Отговор
  - Posted by craftsmanbg on януари 10, 2015 at 11:30
    
    И понеже попаднах на следния линк: http://www.haskovo.net/news/167412/SHveycarci-zhiveyat-v-%E2%80%9Eumni-kasth можете сами да прочетете цената, която искат 3000 евро на квадрат. А истината е че такава къща може спокойно да се построи и за 300 евро на квадрат. Но те затова са се насочили към Швейцария.
    
    Отговор
Posted by daniel on февруари 6, 2015 at 17:52

Здравейте! Може ли да сложа гипсокартона директно върху ОСБ-то на стените?На тавана ще го сложа на конструкция.

Отговор
- Posted by craftsmanbg on февруари 7, 2015 at 11:57
  
  Доколкото разбирам въпроса ви предполага, че OSB-то е сложено от ВЪТРЕШНАТА страна на стените, което в никакъв случай не е препоръчително. Чисто технически това е възможно, но целия този подход ще създаде редица проблеми. OSB-то се произвежда от дървени частици залепени здраво с много силно и много отровно лепило на формалдехидна основа. Това лепило ще отделя отрови във въздуха в продължение на много години и вие ще ги дишате тези отрови. Дома се предполага да е място за почивка и физическо възстановяване, а не място в което да дишате отрови и да си прецаквате здравето и психиката.
  
  Ето защо ако въобще искате да позлвате OSB в къщата, то неговото място е само и единствено от ВЪНШНАТА страна, като от вътре за да не проникват отрови от него и от ватата е задължително да се направи качествен въздушен плик, който освен другите ползи значително повишава енергийната ефективност.
  
  Във вашия случай ако сложите OSB отвътре и върху него картон, къде ще са ви кабелите и тръбите? Вероятно вътре в стените. Това на първо място ще прецака цялостността на стенната изолация и ще занижи нейния ефект и на второ място всички тези дупки за контакти от една страна ще вкарват отровен въздух в помещенията от друга страна през тях ще изтича топлия въздух от вътре и ще причини топлинни загуби от порядъка на до 30%, като същевременно ще създаде условия за навлизане на влажни пари в стените и образуване на конденз в тях. А ако това се случи, ще доведе до плесенясване, а в последствие и загниване на гредите.
  
  С оглед на горните факти е плачевно човек да си помисли колко много „строители“ правят къщите точно по този начин.
  
  Отговор
Posted by Сащо Севов on февруари 14, 2015 at 14:26

Здравейте Крафстман,

Имаме намерение да строим, но още не можем да решим какъв тип конструкция и на коя фирма да се спрем. Намерихме тези фирми:
1. за дървена гредова конструкция

Бани

http://къщи-сглобяеми.com/
2. за метална конструкция
http://easyhome-bg.com/
http://www.eurohouse.us/bg/index.php/bg/za-kontakti – тези строят и с дървена гредова конструкция
Ще съм благодарен за вашия коментар относно фирмите и предлаганото качество на изпълнение, като имате предвид, че се интересуваме от най-качествените варианти с каменна вата.
Интересува ни също така възможността да ви наемем като наш консултант, за което ща съм благодарен ако ми изпратите условията и телефон за връзка по имейл.

Отговор
- Posted by craftsmanbg on февруари 14, 2015 at 14:58
  
  Здравейте,
  
  Като цяло аз не съм привърженик на къщите с метална конструкция, като аргументите за това съм ги дал в статията по-горе, както и в някои последващи коментари.
  
  Разгледах сайта на perfektendom.com и впечатлението ми е че изпълнението като цяло е слабо, въпреки, че има някои проблясъци. Другия сайт на фирма Комфорт, които ми прави впечатление, че си сменят сайтовете и за тях съм коментирал преди време ето тук: https://krasivdom.com/2010/01/05/%d0%b4%d1%8a%d1%80%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%ba%d1%8a%d1%89%d0%b8-%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-2/#comment-1870
  
  По отношение на консултациите можете да се свържете с мен на мейла, който е публикуван на тази страница: https://krasivdom.com/about/ или ми позвънете на 0887 815140 и ще ви обясня подробно каквото ви интересува. По телефона давам консултации безплатно на всички, които ми се обаждат.
  
  Отговор
Posted by МИЛЕВА on февруари 23, 2015 at 16:43

Привет на всички и поздравления за прекрасния блог.Чета го от много време и съм щастлива ,че се отдаде възможност да се обърна с въпрос към Вас.Мечтаехме с моето семейство за дървена къща и на принципа – „внимавай какво си пожелаваш“ ,изникна един имот ,който се надявам да купим с дървена къща.Всичко ще правим сами и разчитаме само на Вашите компететни съвети . Къщата е строена преди 20години.Не е живяно в нея,защото е на груб строеж .Има два етажа,общо 63м2-скелетно-гредова конструкция .Първия етаж ,от вътрешната странае е със изидан итонг , но втория етаж е само на греди с дървена обшивка от вън .Подпокривното пространство трябва да има изолация и ще стане една прекрасна стая .Покрива е покрит с битомни керемиди .
МОЛЯ ,дайте съвет ,каква да бъде топлоизолационата система при целогодишно живеене и отопление на ток? Каква да бъде и външната изолация?

Отговор
- Posted by craftsmanbg on февруари 25, 2015 at 14:59
  
  Здравейте,
  
  За да ви дам по-адекватен съвет е най-добре първо да видя снимки на къщата и в какво състояние са нещата. Можете да изпратите някакви снимки на мейла, който е публикуван в тази страница на блога: https://krasivdom.com/about/
  
  Отговор
Posted by Красимир on февруари 25, 2015 at 13:34

Здравейте Craftsman’s,
Благодаря Ви за страхотния блог! Невероятно много информация събрах. И от там въпроса. Реших да строя дървена конструкция с пълнеж между гредите от глина и слама за изолация. Мястото е Варна. До тук добре. Но според вас къде и как да поставя тръби и кабели? Благодаря ви предварително.

Отговор
- Posted by craftsmanbg on февруари 25, 2015 at 13:46
  
  Има различни конструктивни подходи когато се строи с дървена конструкция и се изолира със слама. За да има сламата достатъчен изолиращ ефект тя трябва да се слага на цели бали, а една бала е около 40 см широка. В този смисъл или трябва да направите двойна дървена конструкция, която да поеме 40 см бала, или трябва да го направите по другия начин с timberframe конструкция и обличане със бали слама.
  
  Двойната конструкция за която говоря представлява нещо такова:
  
  А другия вариант представлява нещо такова:
  
  За кабелите и тръбите винаги има варианти. Сламата се дълбае лесно и можете да си издълбаете място за кабелите поставени задължително в негорима гофра и после да измажете с глина. Или можете да направите предстенна обшивка в която да вкарате всички комуникации и после можете да затворите с картон.
  
  Отговор
Posted by Красимир on февруари 25, 2015 at 17:01

Благодаря Ви за бързия отговор. Може би не бях ясен. Глината и сламата ще бъдат смесени с вода до като стане гъста каша за мазане с ръка. Но отговора пак си важи. Значи трябва предстенна обшивка. Проблема е че не понасям гипсокартон. При удар звучи като евтин театрален декор 🙂

Отговор
- Posted by craftsmanbg on февруари 25, 2015 at 20:33
  
  Ако напълните предстенната обшивка със слама и глина и изстържете внимателно летвите от зацапванията ще можете да сложите гипсокартона така че да залепне за глината. Така ще се получи плътна маса и няма да бие на кухо и ще бъде много по-здраво. Само в тази част сламата трябва да е накълцана по финно, за да не напъва да повдига картона.
  
  Има и други варианти. Слагате върху предстенната обшивка решетка летви, както е показано на снимката по-долу и измазвате с глинена мазилка, хоросанова мазилка или глинено-варова мазилка. Ето я снимката:
  
  По отношение на изолацията. Ако стената ви е примерно само 20 см и напълните с глина и слама – няма да имате достатъчно изолация. Ще бъде хубава натурална среда, но като изолация няма да е много. Затова хората, които строят такива къщи правят двойна конструкция с поне 40 см ширина на стената и пълнят върте с глина и слама, какво се вижда на снимките по-долу:
  
  Отговор
Posted by Красимир on февруари 26, 2015 at 12:49

Благодаря Ви! Това с летвите ми хареса. Идеята ми да направя всичко възможна за да си построя т.н. плетарка. И при тях ли трябва допълнителна изолация.

Отговор
- Posted by craftsmanbg on февруари 27, 2015 at 02:28
  
  Тези плетове са ги правили с цел да задържат калта с която са пълнили стените. Тогава са нямали летви и пирони, затова са ги плетяли. В днешно време това е напълно излишно. На по-късен етап са почнали да правят кирпичени тухли с които да запълват между гредовата конструкция. С това още тогава се е елиминирала нуждата от плет. Може да се направи кофраж (както се вижда на снимките, които бях пуснал преди) и да се напълни с глина и слама и да се трамбова. След което се оставя да изсъхне поне 2 месеца, затова трябва да се хване летния сезон.
  
  Моята стара балканска къща е с кирпичени тухли в стените и е много по-здрава основа и за ремонт е много по-лесно. А на съседа е с „плетарка“ и при него му се усложнява работата с тези стени. Аз в кирпичената тухла мога да закова пирон или да завия винт и държи много здраво. А той не може ни пирон, ни дюбел, ни винт да хване там където е плета и калта.
  
  Що се отнася до изолацията принципа е следния – ползва ли се слама за изолация стените трябва да са дебели, поне едно 40 см. Аз в моята къща , която е с гредово-кирпичени стени съм сложил 7-15 см вата в стените (не е равномерно, защото не са под нивел стените) и задържа топлината страхотно, няма никаква нужда от външна изолация.
  
  Отговор
Posted by Veronika on февруари 27, 2015 at 23:27

Здравейте,
И аз както повечето хора съм поставена пред дилемата на коя фирма да се спрем при строителството на дървена къща. От години проучвам различните фирми и бях се отказала от тази идея поради невъзможността да се доверя на някоя конкретна фирма. От известно време пак обмислям вариантите и случайно попаднах на една непозната и малка фирма http://ted-house.com/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F/
Бих се радвала да споделите мнението си.

Отговор
- Posted by craftsmanbg on февруари 27, 2015 at 23:47
  
  Здравейте,
  Ето тук съм писал преди време коментар по отношение на тази фирма:
  
  Дървените къщи в българската реалност – II
  
  Отговор
Posted by Красимир on март 5, 2015 at 10:29

Относно „плетарката“, вашия опит и написаното тук, започвам да си мисля за пълнеж от Итонгови блокчета вместо кирпич или сламено-глинена смес. Какво е вашето мнение?

Отговор
- Posted by craftsmanbg on март 5, 2015 at 14:38
  
  Итонга е изкуствен материал и като такъв не представлява естествена среда за обитаване на човека. Да не говорим, че ако напълните стените с итонг ще имате много по-слаба изолация отколкото ако ги напълните с вата. Отделно итонга е доста хигроскопичен, а това може да създаде проблеми, ако при определени обстоятелства поеме повече влага. Дървото въобще не обича да е в постоянен контакт с влага. Да не говорим, че итонга освен всичко друго е и доста скъп. Кирпича е трудоемък, но за сметка на това излиза почти безплатно.
  
  Отговор
Posted by Иван on март 23, 2015 at 17:29

Здравейте, адмирации за страхотния блог, от седмица го разглеждаме с жена ми и доста полезни идеи почерпихме от Вас. Още веднъж адмирации за Блога.
От известно време обмисляме да си направим къща в покрайнините на София, като продадем апартамента в който живеем в момента. Спряхме се на сглобяема къща, тип скелетно-гредова конструкция. Разгледах ме доста ф-ми който правят такива къщи и се спряхме на Сал Трейд ЕООД, също ми я препоръча един колега, който в момента живее в къща правена от тях преди 8г. Какво е вашето мнение за въпросната ф-ма?
http://www.saw-trade.com/index.html

Ще съм ви много благодарен, за вашето професионално мнение.

Отговор
- Posted by craftsmanbg on март 30, 2015 at 22:35
  
  Здравейте Иван,
  
  Бях доста натоварен тези дни и не можех да отговоря веднага. Ще се опитам да ви отговоря от принципна гледна точка. Има една поговорка, която казва, че никога не можеш да влезеш два пъти в една и съща река. Причината за това е че водата непрекъснато тече и всяка следваща минута вече водата е друга. Същото важи и за фирмите и особено строителните в които текучеството е огромно. На един строеж например на една прословута българска фирма за дървени къщи само за 2 месеца се смениха 3-ма технически ръководителя. Т.е води се разговор с първия за това какво трябва да се направи като спежифично изискване на клиента. После идва втори, който няма идея от тия уговорки, и накрая трети, който не само не знае това, но няма и идея какво са направили първите двама до момента. Договори никой не чете. Голяма част от дейностите се изпълняват от подизпълнители, които нито ги знаете, нито им виждате очите, но те изпълняват ключови елементи от къщата и те също не четат договора, който имате със строителната фирма и си правят каквото си знаят.
  
  Ето защо няма как да се даде адекватно мнение за една фирма по това, което се вижда на техния сайт. Има определени неща, които човек може да забележи, като например, че Сал Трейд лепят ЕПС върху OSB, практика, която подробно и аргументирано съм критикувал в тази тема и в други теми от този блог. Но разбира се това са само малки нюанси, които човек може да долови. Останалото остава скрито и често непрестанно се променя поради редица фактори. Най-главния от които е човешкия фактор. Спомням си една история за един собственик на голяма пицария в София. Разказаха ми я хора, които са работили там. Собственика печелел наистина доста сериозни пари, но в същото време бил много великодушен. Отнасял се добре с работниците, хранел просяците и клошарите, давал добри заплати. В един момент обаче хванал жена си че му изневерява и това го сринало напълно. Изцяло се променил като човек и поведение. Станал супер подозрителен, смятал, че всичките му работници го крадат и започнал да ги тормози. Спрял да храни бедните и просяците. Започнал да цеди всяка стотинка. Подобни истории има и в строителния бранш. Хората се променят, понякога за един ден.
  
  Поради тази причина аз намирам за крайно неподходящо да дам някакъв коментар на тази или онази фирма и техните строителни практики, защото няма как да се гарантира, че добрите практики, ще продължат да бъдат добри или че лошите няма да се променят към по-добро. Затова и в този блог, аз най-вече се фокусирам именно на това читателите на блога да се запознаят с това какви са добрите практики, какви са правилните принципи, които да ръководят строителния процес и избора на технологии. Това смятам е единствения правилен подход, затова и се старая да се придържам към него.
  
  Затова ако имате конкретни въпроси по отношение на определена технология, строителна система или избор на материали, ще се радвам да ви отговоря.
  
  Отговор
Posted by vul4o86 on март 30, 2015 at 17:59

Здрасти … Страхотен блог – купих си място в Горна Баня и също съм ориентиран към строителство на дървена къща. Аз като колегата Иван питам за няколко фирми към, към които съм се ориентирал:

http://sglobiaemi-kashti.com/

http://xn–-btbfjleillr4a7gm2f.com/ – тези главно ме интересуват и за 100 кв такава къща фундамент за 15 хиляди нормално ли е, а цената от около 700 800 лв на кв как ви се струва до ключ. Благодаря !!!

Отговор
- Posted by Пламен on март 30, 2015 at 22:12
  
  Нито едните, нито другите стават…
  
  Отговор
Posted by vul4o86 on март 31, 2015 at 08:27

Благодаря за отговора, но моля обосновете го … и другото, за което се сещам – комфорт работят с банка, отпускаща кредити – това не говорили за някакъв тип надежност и т.н. – ако съм в грешка има ли от 2010 до днес, утвърдила се фирма ?

Отговор
Posted by Павел Димов on април 5, 2015 at 12:47

Здравейте ! Внимателно прочетох всичко написано тук и особенно това как не трябва да се слага изолацията (ЕСП,фибран и подобните) върху ОСБ-то. Но е световна практика да се правят панели където ЕСП-то е затровено от двете страни от ОСБ плоскостите . И панели от този вид се правят в фабрики които са специялизирани в направата на пасивни и ниско енергиини къщи !
Това според вас отново ли е грашна практика ?

Отговор
- Posted by craftsmanbg on април 6, 2015 at 10:32
  
  Здравейте,
  
  Това за което питате са SIP панелите. При тях имаме полиуретанова пяна или EPS между две плочи от OSB или друг материал. Проблема на EIFS системата (лепене на EPS върху OSB и полагане на мазилка върху него) е че тя не е в състояние да не допусне проникване на влага под EPS плочите, а понеже те са с ниска паропропускливост тази влага не е в състояние достатъчно бързо да се изпари от там, поради което започват процеси на гниене върху OSB-то и от там гниенето се прехвърля върху дървената конструкция. Също така парите които излизат от къщата остават пленени зад EPS плочите и допринасят за допълнителна влага и гниене.
  
  Когато обаче пяната или EPS-a са във вътрешността на стената, тогава влага е много по-трудно да проникне там от външната страна. А парите от вътрешната страна на къщата остават в къщата защото пяната е с ниска паропропускливост и те не могат да пътуват в заплашителни количества през стената. Поради тази причина при SIP системата не се наблюдават проблемните характерни за EIFS системата.
  
  Но човек трябва да си даде сметка какво представлява SIP системата. Значи това е сандвич от две плочи с дървесни частици обилно напоени с лепило на основата на изключително отровния формалдехид, който е особено вреден за мозъка и ако е EPS то пълнежа е от друг химически продукт на основата на друга жестока отрова наречена стирен. Наистина ли човек би желал да живее в дом изграден от такива отрови? Това е нещо, което човек трябва да реши сам за себе си. А на интересуващите се от SIP системата е препоръчително да направят сами изследване за това какво представляват формалдехида и стирена и какво представлява феномена off gassing (отделяне на отровни газове от химическите строителни материали).
  
  Отговор
Posted by daniel on април 7, 2015 at 18:10

Здравейте отново! Да попитам, преди замазката на пода да сложа ли найлон?

Отговор
- Posted by craftsmanbg on април 8, 2015 at 21:23
  
  По принцип найлона се слага още под плочата, за да не се позволява на влага да се просмуква в бетона, както и изпарения от земята под почвата да не навлизат в къщата.
  
  Отговор
Posted by renata on април 17, 2015 at 15:26

Аз направо се отчаях като прочетох всички начини на строене на този тип къщи и вредите от тях за самата къща и за човешкото здраве. Какъе начин на строеж препоръчвате за сглобяемо строителство? Изолацията каква да бъде?

Отговор
- Posted by Йордан-Варна on април 18, 2015 at 16:30
  
  Здравейте Craftsmanbg.
  Имам парцел във Варна и искам да построя едноетажна дървена къща с гредова констукция около 100 кв. Моля да ми отговорите на два въпроса –
  1. Мнение за фирма „Мисия нов Дом“ и това което предлагат като стандартен и премиум вариант
  2. Поради голямата влажност на морският въздух добре ли е да се строи дървена къща, няма ли опасност от увреж.дане на дървесината от влагата.
  Благодаря предварително!
  
  Отговор
  - Posted by craftsmanbg on април 19, 2015 at 12:11
    
    Здравейте,
    
    Разгледах сайта на фирмата. Както съм казвал не веднъж, избягвам да коментирам фирми, а коментирам технологии и начини на строителство. На своя сайт тази фирма предлага различни варианти.
    – При „икономичния“ вариант лепят EPS върху OSB-то и после мазилка. Това е абсолютно недопустимо. В статията съм обяснил защо.
    – В „стандартния“ вариант слагат каменна вата вместо EPS и отгоре шпакловка и боя, а отдолу паропропусклива мембрана на Tyvek. Това е много по-приемлив вариант от предния, но няма никакво пояснение шпакловката и боята какви са и дали са с добра паропропускливост. Няма яснота също как се справят с проблемните места, а именно преходите на стената към прозорците и вратите. Когато фасадата се завършва с мазилка това са много проблемни места и от там ще влиза вода. Затова на тези места се прави специална обработка, с която аз лично се съмнявам че въпросната фирма е запозната. Няма също никаква яснота дали е предвидена адекватна вентилация на покрива. Изолацията на тавана от 15 см е недостатъчна. Минимума на минимумите за таван е 20 см, препоръчително поне 25-30 см.
    – При „премиум“ варианта проблемите са същите като на предходния.
    – При „голд премиум“ варианта са решили да сложат 20 см вата на тавана. Интересно е че човек трябва да плати за „голд-премиум“, че да получи минимума. Решили са да направят вентилирана фасада, което е светлина в тунела, но по някаква необяснима за мен причина пише, че запълват вентилираната фасада с вата. И как точно ще се вентилира тогава? Вентилационния слой освен всичко е и дренажен слой и в него не трябва да има нищо освен въздух.
    
    Фасадната система при всичките им варианти завършва с мазилка. Мазилката е възможно най-слабата защита за една дървена къща, освен в случая когато има истинска добре направена вентилирана и дренирана фасада. Моя съвет към всички, които искат да имат дървена къща е да забравят за мазилките веднъж и завинаги. Съвременните системи от мазилки са подходящи за масивни къщи от бетон и тухли. При тях мазилката е адекватна защита. Но при дървените къщи, ако и мазилката да може да се докара до там, че да работи без да създава големи проблеми, при това с много строго спазване на принципите на паропропускливост на всички вложени материали и специална и много пипкава обработка на всички проблемни места като преходите към прозорци, врати, вентилационни отвори, влизащи-излизащи тръби, кабели и прочие – пак тя остава рисков фактор в цялата екстериорна стенна система. Много е важно и позциионирането и инсталирането на дограмата. С други думи за да работи система с мазилка върху една дървена къща се изисква много специфично ноу-хау, много прилежен подбор на материалите и много старателно и кадърно изпълнение на всички детайли. Това при всички случаи ще оскъпи цялото изпълнение, да не говорим, че човек трябва да търси специалист който да знае как да изпълни такава фасадна система за дървени къщи като игла в купа сено. Има много по-подходящи и в крайна сметка по-евтини фасадни системи за дървени къщи от мазилките, които осигуряват по-добра защита на цялостната стенна система и дървената конструкция. Такива системи са дървения сайдинг (вертикален и хоризонтален). Сайдинг от фиброцимент, PVC сайдинг, окачена фасада. Всички тези варианти трябва да се изпълнят с вентилиран и дрениран слой под финалния фасаден слой.
    
    По отношение на влажния климат във Варна. На първо място вземете един влагомер за въздух и отидете на парцела и измерете относителната влажност в различните сезони. Ако е в рамките на 60-70% не трябва да очаквате някакви сериозни проблеми. Също така се замислете, че покривите на почти всички къщи около морето са си дървени. И нима са изгнили от това? Всички стари рибарски поселища са били строени от дърво, а са били непосредствено до морето. Аз имам постройка, която се намира буквално на 5 метра от река Росица. Относителната влажност на въздуха в нея достига до 90%. При това вече е наводнявана поне два пъти от реката. Покрива си е от дърво и не е мръднал, нито има белези за някакви проблеми. А постройката е на повече от 50 години и тавана дори е от дървен плет и кал.
    
    Разбира се има начини да се подобри защитата на дървената конструкция от повишената влажност. Но най-важното е да се спазват задължително принципите на паропропускливост на всички материали в стенната система. Както и да има адекватна вентилация на покрива.
    
    Отговор
- Posted by craftsmanbg on април 19, 2015 at 11:45
  
  Всъщност в статията най-горе съм описал подробно какъв начин препоръчвам и защо. За изолация има различни варианти, като неприемливите варианти са тези при които изолационните плочи са с ниска паропропускливост.
  
  Отговор
Posted by Йордан-Варна on април 19, 2015 at 21:59

Благодаря за бързия и адекватен отговор! Изключително съм щастлив че има хора като вас да помагат на такива като мен които не са запознати с особеностите на дървените къщи.

Отговор
Posted by Йордан-Варна on април 28, 2015 at 16:59

Здравейте. Искам да попитам каква система за отопление-охлаждане е най-добре да се използва при дървена сглобяема къща с външни стени 25 см, и изолация на тавана 20 см, И дали е вярно че за такава къща по голям проблем е охлаждането, а не отоплението. Какво ви е мнението за термопомпите във връзка с горенаписаното и има ли по-евтин аналог на тази система без да визирам климатиците. Благодаря предварително.

Отговор
- Posted by craftsmanbg on април 29, 2015 at 12:26
  
  Термопомпите като цяло са скъпо решение, но от друга страна са ефективни ако някой може да си ги позволи. Аз лично съм привърженик на отоплението на дърва като се инвестира в хубави печки с вторично горене и се използват добре изсъхнали дърва за горене. При добре изолирана къща с една две такива печки може да се отопли цялата къща при това наистина да се отопли, а не както някои зъзнат зимата и плащат огромни суми за отопление.
  
  За охлаждането е много важно да се заложат правилните системи за вентилация на покрива и стените и това може да елиминира нуждата от допълнително охлаждане. Например ако вместо обитаем таван се избере вентилиран таван напичането в къщата се минимизира значително. Същото става и ако се използва вентилирана фасада за стените. Моята дървено кирпичена къща на Балкана например с каменни плочи на покрива и без никаква изолация лятото като влезеш в нея имаш чувството че вътре работи климатик, колкова хладно държи. И това беше преди ремонта. Т.е тя естествено държи хладно без никакви допълнителни разходи за охлаждане.
  
  С други думи човек трябва да инвестира в пасивни системи за отопление и охлаждане, които ще работят без допълнителни разходи и нужда от енергия. А там където ще има нужда от подпомагане то ще е минимално и с минилани разходи.
  
  Отговор
Posted by Йордан-Варна on април 29, 2015 at 18:08

Как трябва да се изгради фасадата и покрива за да има необходимата вентилация? Благодаря предварително.

Отговор
- Posted by craftsmanbg on април 30, 2015 at 10:42
  
  Въпроса, който задавате има твърде много технически детайли за да може да бъде обяснен адекватно в подобен формат като коментар. Най-общо казано вентилацията на тавана се изчислява по определена формула, която я има по-горе в коментарите, както се спазва принципа на равенство на дебита на входа и дебита на изхода. Желателно е да се ползва класическия за България покрив от керамични керемиди (може и бетонни), защото те дават възможност за допълнителна вентилация и охлаждане на тавана. Да се избягват битумните керемиди, както и металните покриви. А подробни схеми на вентилирани фасади на сгради могат да се намерят много в Интернет.
  
  Отговор
Posted by Йордан-Варна on май 8, 2015 at 17:08

Здравейте.Искам да попитам къде трябва да се прекарат ВиК и Ел. Инсталацията в дървената къща за да няма нарушение на изолацията на стените.През пода ли трябва да минават? Благодаря предварително.

Отговор
- Posted by craftsmanbg on май 8, 2015 at 21:26
  
  Най-добре е да се предвиди слой предстенна обшивка от 5 см в който да вървят всички комуникации, а конструкцията и ватата в нея да не им се нарушава цялостта по никой начин.
  
  Отговор
Posted by Martin on май 10, 2015 at 14:52

Hello, first of all I really appreciate your blog. I am foreigner with plot of land on Black Sea coast and we are toying with the idea to built prefabricated house. I would like to know your opinion about this technology. Thank you very much in advance.

http://easyhome-bg.com/%D1%81%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D0%B8-%D0%BA%D1%8A%D1%89%D0%B8/%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82

Здравейте, на първо място аз оценявам вашия блог. Аз съм чужденец с парцел по цялото Черноморие, а ние сме си играеше с идеята да построена сглобяема къща. Бих искал да знам вашето мнение за тази технология. Благодаря ви много предварително.

Отговор
- Posted by craftsmanbg on май 11, 2015 at 00:31
  
  Hello Martin,
  
  I have been asked before for an opinion on the same company you are asking for and you can read my full review here:
  
  Дървените къщи в българската реалност – II
  
  Hope it will help. Should you have any more questions feel free to address in English.
  
  Отговор
  - Posted by Martin on май 14, 2015 at 02:26
    
    Thank you very much. It is difficult for me to translate all the posts so I have not noticed your old review.
    I know you do not recommend prefabricated houses but it is much easier for us to build a house this way abroad. I wonder what do you think about this possibility – they have maximum 150 mm external walls and do not put EPS on OSB. We are going to use the house mainly during the spring and summer which means we should not need strong insulation. We would also prefer ceramic roof tiles (there is an option for extra money).
    http://www.dom-hobi.com/en/tehnologia
    
    I would also like to know your opinion about this technology. They use Fermacell instead of OSB.
    http://www.modernedomy.sk/technologie/
    
    May I ask where are you based in BG?
    
    Many thanks and best regards.
    
    Отговор
    - Posted by craftsmanbg on май 23, 2015 at 10:40
      
      I am sorry for the delay of my reply, but I needed to find some free time to study the provided links and consider them so that I can give an adequate answer.
      
      The Hobi-Dom system looks pretty basic, but it does have some major mistakes. The first one is that they do not provide a house wrap on the outside of the structure and the second one is that they put a vapor barrier on the inside which can create problems if the interior is Air conditioned in the summer. The good thing is that they use solid wood planks to finish the exterior and the interior and if they remove the plastic vapor barrier on the inside and add a vapor permeable house wrap on the outside (under the finishing wood planks) that system will work OK. It will not be a well insulated house, but it will somewhat work. Another problem is that they use panels and this will create some weaknesses in the structure itself and the air leakage of the house would be unavoidable. This can also be fixed if some more elements are added to the wall system on the inside.
      
      The wall systems on the other web site look pretty well thought out, however I am not familiar with the properties of the Fermacell material and could not comment on the performance of the whole system until I do a more in-depth study of this material, its usage and the possible problems some users might have experienced. I also don’t know what they mean by the term „Termofasada“. It could be another material I am not familiar with and therefore I could not comments its properties. Another thing is that they use what they call „Parozabrana“ which pretty much sounds to me like a vapor barrier. If this is the case it should be replaced with a vapor retarder instead. However if it means vapor retarder then they have done it right.
      
      Concerning my location I am located in the Balkan mountains near the town of Sevlievo.
      
      Отговор
      - Posted by valasek2014Martin on юни 5, 2015 at 12:45
        
        Thanks a lot. I understand you are against constructions which are „diffusion closed“, with vapor barrier. Right?
        
        The second company use vapor barrier, not vapor retarder. We have companies in my country which build the walls open to diffusion. But they said that if I want diffusion open walls it is not enough to change vapor barrier for vapor retarder…
        
        I have also found this experimantal study of the house with different types of walls which suggest that with proper contruction there is no difference or major impact on the humidity of the wooden elements. What do you think about this experiment?
        
        Click to access 06.pdf
        
        I am not familiar with this topic but regarding the risk of mould and rotting of the walls, how important are the windows? It seems to me that wooden windows would be much better than PVC if I want to avoid the moisture.
        
        Regards, M
      - Posted by craftsmanbg on юни 9, 2015 at 11:11
        
        Yes, over the years of my research I came to the conclusion that it is best to leave the wall systems open to diffusion. I know that there is a debate between the open vs closed method, but as one who values natural materials above artificial materials I know that all traditional natural building materials are naturally open to diffusion. Wood, Clay, Straw, Sand and Lime are all naturally open to diffusion and they hold a tradition of thousands of years of building science and experience, while the modern day building materials that are closed to diffusion have been around for 100 years or less and have proven to cause a number of problems virtually unknown to all previous generations who used only natural materials to build their homes.
        
        I would like to hear more details about the statement „it is not enough to change vapor barrier for vapor retarder…“ in order to understand what they had in mind when making this statement.
        
        Vapor is not the only source of moisture in the walls. The moisture inside the building materials will be trapped inside the walls in the diffusion closed walls. The fact that vapor does not enter from outside does not saves the walls from the moisture within. Moisture can enter the walls by a compromised exterior wall system or by a poorly executed details around the critical areas of the exterior (such as windows, doors, vents and the like). In this case diffusion closed walls will be a disaster. And believe it or not, but all EPS and plaster finished exterior walls are either from the beginning or inevitably in a matter of time will become compromised. And then moisture entering from the exterior will remain trapped inside the diffusion closed walls and will create a disaster.
        
        I do not have a sufficient time to review in full detail the presented experiment, I was only able to do an overview of the presented data, so my statements below may not be completely adequate. From what I saw the experiment focused on moisture created inside the rooms, which they generated through the use of humidifiers and the like. I saw nothing about taking into account any moisture that would enter the wall system through heavy rains and other adverse climate conditions. I could not locate also over what period of time the experiment was held. I could only see some „two days data“. Did they allow sufficient time for moisture to build up inside from the exterior? Sometimes such a build up can take 5 to 10 years before damages to the structure can be observed.
        
        Regarding windows, they do contribute to the overall interior moisture conditions and wooden windows are always to be preferred.
      - Posted by craftsmanbg on юни 11, 2015 at 02:37
        
        As an additional reference to the issues of vapor retarders and vapor barriers I would recommend the following reading: http://www.buildingscience.com/documents/digests/bsd-106-understanding-vapor-barriers?topic=resources/more-topics/copy_of_vapor_barrier_code_changes
        
        It comes from an US based Building Science company that specializes in home safety, energy efficiency and durability issues. My understanding pretty much matches their conclusions and recommendations. The following quote is a summary of the guiding principles:
        
        Avoidance of using vapor barriers where vapor retarders will provide satisfactory performance. Avoidance of using vapor retarders where vapor permeable materials will provide satisfactory performance. Thereby encouraging drying mechanisms over wetting prevention mechanisms.
        
        In other words the walls should be open to diffusion as much as the climate zone permits. Compared to the US climate zones Bulgaria would be something like Zone 5 or 6 which means it requires a medium class vapor retarder. Not very strong, not very weak. According to the study a gypsum board with a latex paint on it will serve as such a retarder.
Posted by stanomail on май 21, 2015 at 08:24

Защо препоръчвате да се избягват металните покриви?

Отговор
- Posted by craftsmanbg on май 22, 2015 at 10:15
  
  А къде съм писал такова нещо, че не си спомням?
  
  Отговор
  - Posted by stanomail on май 22, 2015 at 20:08
    
    Posted by craftsmanbg on април 30, 2015 at 10:42
    
    Да се избягват битумните керемиди, както и металните покриви.
    
    Отговор
    - Posted by craftsmanbg on май 22, 2015 at 22:56
      
      Този отговор е даден в определен контекст, а именно контекста на въпроса за вентилация на покрива. Като цяло не съм против металните покриви, но от гледна точка на вентилацията се вентилират по-трудно, затова съм и написал това в този контекст.
      
      Иначе аз харесвам металните покриви и при определен тип конструкция на покрива ги намирам за добро решение.
      
      Отговор
      - Posted by Пламен on май 23, 2015 at 09:36
        
        А би ли могъл да уточниш конструкцията на покрива при металните керемиди?
      - Posted by craftsmanbg on май 23, 2015 at 10:26
        
        Под „определен вид конструкция“ имах предвид двускатен покрив, при който се вентилира билото на металния покрив и стрехата. Това става лесно при металните покриви, но обикновено вентилация само на билото не е достатъчна. А при двускатния покрив има възможност да се сложат достатъчно големи вентилационни отвори от двете страни където няма скатове. Така двускатния покрив дава възможност за по-лесна и адекватна вентилация. В останалите случаи трябва да се слагат скатни вентилационни отвори, които не само са по-скъпи, забавят монтажа, а и за метални керемиди дори не съм срещал такива да се предлагат. Но дори да се предлагат ще е достатъчно сложно и трудоемко да се изрязва сложно нагънатата ламарина и после водоплътно да се монтира вентилационния отвор.
Posted by Iliana Elezova on юни 14, 2015 at 23:41

Здравейте, строим сграда с метална конструкция.Може ли идеи как да я затворим. Предлагат ни, отвътре гипсокартон, вата по средата, отвън ОСБ и изолация(стиропор) или гипсофазер отвън. Благодаря!

Отговор
- Posted by craftsmanbg on юни 15, 2015 at 17:15
  
  Здравейте Илиана,
  
  Металната конструкция в стените има опасност да причини конденз, затова е необходимо да се подсигури с повече изолация и с парозабавящи мембрани отвътре и допълнителна външна изолация.
  От външната страна можете да сложите OSB, но след него трябва да има паропропускаща мемрана и след нея задължително трябва да имате ПАРОПРОПУСКЛИВА фасадна система. Това означава паропропусклива изолация и всички компоненти от фасадната система трябва да са паропропускливи. Бягайте от EPS, XPS и други производни на отровата стирен продукти. Те осявен всичко блокират парите в стените, както и завъшека с мазилка не осигурява добра защита на стените от проникване на влага. Ползвайте паропропусклива каменна вата за външна изолация, но не позволявайте да ви я шпакловат с Теракол и други паронепропускливи шпакловки, а трябва да се използва само шпакловка за вата с висока паропропускливост или да не използвате шпакловка въобще а да минете на някаква сайдинг система.
  
  От вътрешната страна ще ви трябва много повече от гипсокартон. Нужно е да сложите един слой гипсокартон, който да се шпаклова и след това да се боядиса с ЛАТЕКС. След това трябва да се изгради предстенна обшивка от ДЪРВЕНИ летви и в нея да ви вървят всички комуникации (кабели, тръби и прочие). В никакъв случай не трябва да ги пускате да вървят в основните стени. В предстенната общивка се слагат още 5 см изолация и едва след това е окончателния гипсокартон, който можете да финиширате както искате (само не и с PVC тапети).
  
  Дълбоко се съмнявам, че вашите строители ще поискат да ви изпълнят по този начин и вероятно ще започнат да вадят от 9 кладенеца вода, защо нямало нужда от това, което казвам и как те си го правят било ОК. Но аз съм длъжен да ви кажа онова, което е във вашия най-добър интерес, защото аз не ви продавам нищо и нямам сметка да изкривявам истината, а като човек пострадал от строители списвам този блог за да помагам на други страдалци.
  
  Отговор
Posted by stanomail on юни 16, 2015 at 08:42

Защо вътрешния слой от гипсокартон трябва да се боядиса с латекс?

Отговор
- Posted by craftsmanbg on юни 16, 2015 at 22:28
  
  Защото по този начин върши ролята на парозабавяща мембрана.
  
  Отговор
Posted by Потърпевш on юни 29, 2015 at 21:09

Здравейте,
Пиша на всички които следят блога за едни изпечени мошеници, които се подвизават зад сайтове от сорта на „Мисия нов дом“ или пък „Хубав дом“ и тем подобни…. Тези „професионалисти“ са от гр. Ямбол. Обикновено са много словоохотливи при първоначалните разговори и след това … дупе да ви е яко! На първо място тези двамата мошеници изобщо нямат необходимите познания за строителство на дървени къщи. След това работят през пръсти и след това става една… Сега разбрах че строят ДВЕ къщи във Варна и направо не им завиждам на „късметлиите“. В Ямбол дължат пари на сумати хора защото ги наемат да строят вместо тях и след това БАУ. Лошото е, че хората се привличат от лъскавите им сайтове и помпозните обещания. Реалността обаче е меко казано доста различна… Толкова от мен. Който иска може да рискува с тези двамата „майстори“. Единия се казва е Димитър Желев, другия Иван не знам си кой – изпечени ямболски „строители“. Обикновено се движат с един син бус „Нисан Серена“ с ямболска регистрация и твърдят, че ползват „иновативни“ технологии и са строили, строили … Пазете се и предпазвайте и Вашите познати. Само така можем да се опълчим на търтеите в нашето общество. На добър път и успех със строителството на Мечтания дом!

Отговор
- Posted by craftsmanbg on юни 29, 2015 at 21:25
  
  За съжаление мога да потвърдя ситуацията с човека, който е писал. Той доста пострада от тези хора. Аз лично имам поглед върху тази ситуация и нещата никак не са добре. Не трябва никой да се обявява за строител без да има съответния опит и фундаментални познания по въпроса. За съжаление в България всеки е „майстор“.
  
  Отговор
Posted by Stanimir Valkov on юли 25, 2015 at 12:06

Здравейте Craftsman. Поздравления за блога.

Отговор
- Posted by craftsmanbg on юли 25, 2015 at 15:33
  
  Здравейте г-н Вълков,
  
  По отношение на фасадата най-добре е да използвате някакво финишно масло. Алпина е с ниско съдържание на масла и по-високо съдържание на вода и пълнители, както и химикали. Покритието не е толкова добро като на ОСМО, но и цената е 12 лв срещу 70 лв за 750 мл разфасовка. Restol не съм го пробвал още, макар, че имам желание да го изпробвам при първа възможност. Наскоро се обаждах на Ювикс и те казаха, че струвало между 30 и 45 лв за литър, което е доста по-добре от ОСМО, но не мога да коментирам качествата на продукта.
  
  Аз дълги години използвах ОСМО и съм доволен от него с изключение на две неща – цената и това че има химии в него. По миризмата веднага си личи наличието на химикали. Поради тази причина аз започнах сам да си правя финишни масла. Проучих материята, направих експерименти и нещата се оказаха много успешни и като качество и като себестойност. Например на кокошарника, който вече ще направи 2 години на външни условия съм използвал моите масла за кафявия цвят, а жълтия е на ОСМО. До момента и двете се държат много добре. В последствие аз продължих да ползвам моите масла, защото едно че са напълно натурални и без никаква добавена химия, но също така излизат много по евтино. Да не говорим, че имам пълен контрол над цвета и нюансите които искам да постигна.
  
  Имайте предвид, че иглолистната дървесина като се поддържа с масла (през 3-4 години едно освежаване) може да издържи стотици години по този начин. В Швеция съм виждал къщи на стотици години с дървена обшивка и фасадата до ден днешен е в добро състояние.
  
  Салкъма е добро нещо, но никой не го използва в България да разбичва материал от него. Вместо това го режат на метровки и продават по 50 лв кубика за горене. А това дърво е голямо богатство от него може да се правят всякакви неща за външни условия, които ще бъдат много трайни.
  
  Отговор
  - Posted by Stanimir Valkov on юли 25, 2015 at 17:15
    
    Здравейте Craftsman,
    
    Напълно съм съгласен с мнението ви относно салкъма.
    Относно маслата, цената на Restol звучи приемлива на фона на тази за Осмо. Разгледах сайта на Restol, изглежда качествено, със сигурност обаче ще има химия. Мисля че в друга тема на блога ви( не си спомням коя точно обаче) описвахте как си правите масло за защита дюшеме, което също е много полезно като информация.
    Абсолютно съм съгласен с мнението ви че ако се поддържа правилно, една фасадна дъсчена обшивка може да издържи много дълго време. Затова и съм се насочил към този вариант за фасада, а и освен това харесвам много
    как изглежда самата фасада с дъсчена обшивка.
    През 2013г. имах щастието да бъда 3 месеца в Норвегия, по работа свързана с изграждане на дървени къщи и архитектурно чертане, това което ми направи впечатление, беше, че сигурно повече от 90% от къщите( извън големите градове ) бяха с дъсчена обшивка. Другото което ми направи впечатление там беше че си използват пароблокираща мембрана след гипскартона( дъсчената ламперия която използваха в повечето случай), вероятно заради по-малките разлики в температурата през годината. Лятото трудно температурата е повече от 23/24 градуса. Но все пак трябва и да отчитаме температурните амплитуди на които е подложена обшивката в Северните държави и България. При нас температурата варира от -17 до около +35 градуса по Целзий, докато при тях не е толкова голяма температурната разлика. А и освен това, знаете че дървото растящо на северни склонове е по-устойчиво. Поздрави.
    
    Отговор
    - Posted by craftsmanbg on юли 25, 2015 at 19:29
      
      Да в Норвегия е подобно на Швеция като начин на строителство и архитектура. В Канада също слагат пароблокираща мембрана, но там климата е друг. Принципно колкото по на юг се върви толкова по отворени трябва да бъдат стените за парите,колкото по на север толкова по затворени трябва да бъдат. Ние сме по средата и за нас парозабавянето е най-доброто решение.
      
      Отговор
Posted by Stanimir Valkov on юли 25, 2015 at 14:41

Здравейте Craftsman.

Следващата година, живот и здраве, планирам започването на изграждане на малка вила
със скелетно – гредова дървена конструкция, тип „post & beam“. Като фасадата ще бъде изцяло от иглолистна дъсчена обшивка( сачак ). Между обшивката и OSB 3 ще има 3см. вентилационен слой, върху OSB 3 от външната страна ще сложа паропропусклива мембрана, а отвътре след
гипскартона ще има парозабавяща мембрана Isover Vario( а не пароблокираща ), която да предпазва ватата от навлажняване през зимния сезон. Така смятам да постигна дишаща фасадна стена. Всички конструктивни дървени елементи ще импрегнирам с Resistol.
Но имам въпрос относно защитата на фасадната иглолистна дъсчена обшивка от дъжд, сняг,
и UV лъчи. Знам че най-подходящото и устойчиво дърво за външна обшивка за нашите климатични условия е бялата акация( салкъм ), но за съжаление никъде не предлагат обшивка от него( някъде където уж обещават че могат да доставят, то цената му е много висока – като на дъбова обшивка, което е финансово неизгодно ). Затова съм се ориентирал към стандартните иглолистни обшивки( т.нар. чам, смърч ). Тъй като вероятно само импрегнация с Resistol няма да е достатъчна( въпреки че се надявах да е достатъчна ) за защита от атмосферните условия, какво да използвам като допълнителна защита. Ориентирал съм се към масло за външна защита на дърво Restol Oil( предлага го вносителя на Resistol ), Osmo, или Alpina( мисля че го споменавахте в блога си ). Кое е най-подходящо за защита на около 100м2 обшивка, и от финансова гледна точка.
Кокошарника който сте направили е страхотен, особено ми хареса покривът от дъски.
С какво защитихте дъсчената обшивка по стените ? Благодаря Ви предварително.

Отговор
Posted by stanomail on юли 29, 2015 at 11:37

Има рецепти в мрежата за приготвяне на масла и вакси с които да третиераме дървесина с различни приложения. Вие на какви съставки и в какви пропорции разчитате за запазване на дървесината извън дома?

Отговор
- Posted by craftsmanbg on юли 29, 2015 at 11:40
  
  Аз използвам ленено масло, чисто, без добавки, но варено (термично обработено) с цел да съхне по-бързо.
  
  Отговор
Posted by Петър Матеев on юли 29, 2015 at 12:43

Къде може да се намери варено ленено масло? Аз съм виждал само в магазини за художници като цените бяха доста високи. Последно обмислях да си поръчам тунгово масло от Холандия на цена около 34 лв литъра.

Отговор
- Posted by craftsmanbg on юли 29, 2015 at 14:17
  
  Аз намерих ленено масло в един арт магазин във Варна за 12 лв на литър. Няма добавени сикативи (химически агенти за по-бързо изсъхване) при това изсъхва добре, защото е термично обработено. Преди това ползвах на Everbuild ленено масло, като те имат и сурово и такова със сикативи. То беше около 10 лв за 500 мл. Има го в София ето тук:
  
  http://www.mackint-bg.com/index.php?target=products&category=10&subcat=50&product=122
  
  Не се лъжете по „тиковото“ масло защото то е петролен продукт.
  
  Отговор
Posted by Петър Матеев on юли 29, 2015 at 16:10

За кой магазин става въпрос и къде се намира? Мога да се възползвам докато съм във Варна.

Иначе аз имах предвид тунгово масло, а не тиково. В Холандия поне е известно и като китайско дървено масло. Произвежда се от ядките на тунговото дърво. Твърди се, че е по-добро от лененото и се използва и за лодки.
Ето тук има малко повече информация, но е на холандски само:

http://www.meubelrestauratieshop.nl/contents/nl/d82_tungoliekopen_chinesehoutoliekopen.html

Цената за литър си е сериозна – 20 евро.

Има и малко по-евтино тук:

http://www.verfmolendekat.com/tungolie-1-liter.html

Ако случайно страницата ви излезе на холандски, горе вдясно може да се смени на английски. Има и някои рецепти. Аз съм си купувал техни естествени пигменти за направата на интериорна боя на варова основа. Получи се доста успешно. Не съм проучвал въпроса с доставката до България, тъй като ми ги купуваха познати хора на място и ми ги донесоха до тук.

В търсенията си попаднах и на тази фирма:
http://www.biopin.com/

Може да е интересна на някои. Аз досега не съм намерил фирма, която да предлага изцяло естествени бои или масла. Тази не прави изключение, също има синтетични добавки, уж безвредни. В немските „естествени“ бои и мазилки на Auro, например, масово се използва титаниев двуокис. За него бях чел данни от Федералната Агенция за храните на САЩ, че може да е канцерогенен. Вече в какво количество и под каква форма не пишеше. И все пак да се има пред вид. (Междувпрочем, наскоро установих, че същият се използва и в лимонените резенки на „Захарни заводи“!)

Отговор
- Posted by craftsmanbg on юли 29, 2015 at 16:36
  
  Магазина е ето този: http://www.art-imperial.com/ бях ходил да вземам натурален боров терпентин от тях и така видях лененото масло.
  
  Аз в момента проучвам едно ленено масло, което да използвам за моите масла, които сам си правя. В тях няма да има никакви петролни продукти. Иначе знам, че говориш за тунгово масло, но споменах тиковото, защото на линка който пуснах имаше и тиково масло.
  
  Не знам обаче защо ти е тунгово, като има ленено на причини цени.
  
  Отговор
  - Posted by Петър Матеев on юли 29, 2015 at 17:27
    
    За импрегниране на дървесина, която да издържа на променящи севъншни условия. И тъй като прочетох, че тунговото е много добро за подобни цели се заинтресувах. Не съм поръчвал още.
    
    Аз на свой ред да питам за какво използваш боровия терпентин?
    
    Иначе се обадих на фирмата от Варна. Имат два магазина, единият от които ми е на 5 мин. пеша. Имат и ленено масло – 1л е 11.90, както ти каза.
    
    Отговор
    - Posted by craftsmanbg on юли 29, 2015 at 19:00
      
      Не мисля, че лененото масло отстъпва на тунговото. Лененото е било налично по нашите земи, а тунговото е от други географски ширини.
      Терпентина го взех за смекчаване на пчелния восък за да го направи по лесен за нанасяне.
      
      Ти докъде я докара с ремонта на родопската къща?
      
      Отговор
      - Posted by Петър Матеев on юли 29, 2015 at 22:43
        
        Всъщност и аз си мислех подобно нещо – защо ни е тунгово, след като при нас има ленено. Дори и да отстъпва в някои качества, то самото му излъчване ще да е по-благоприятно за нас тук.
        
        Дали може да споделиш някои изпробвани рецепти? А може и да сиг о правил вече,пък аз да съмпропуснал. Спомням си само за финиша с лен и восък, ама тя май е за вътре.
        
        За къщата работим още по архитектурния проект. Засега мога да си позволя по-бавна работа, за сметка на по-добро обмисляне на подробностите.
Posted by stanomail on юли 30, 2015 at 16:11

Според вас подходящо ли е маслото от рапица?

Отговор
- Posted by stanomail on юли 30, 2015 at 16:13
  
  Пропуснах да кача този линк за коментар:
  http://www.ecomodul.info/index.php?page=ednoetazhna-ednofamilna-zhilischna-sgrada-90m2-izplnenie-do-klyuch
  
  Отговор
  - Posted by craftsmanbg on юли 30, 2015 at 20:13
    
    „Изпълнение на външна облицовка /EPS 5см., армиран със стъклофибърна мрежа и суха минерална мазилка/“
    
    Като видя такова нещо и веднага трябва да дам линк към последната статия от блога: https://krasivdom.com/2015/07/28/%d0%b4%d1%8a%d1%80%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%ba%d1%8a%d1%89%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d0%b8%d1%82%d0%be-%d1%81%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%be-%d0%bd%d1%8f%d0%bc%d0%b0-%d0%b4%d0%b0-%d0%b3%d0%b8-%d0%b8/
    
    Иначе на снимката изглежда много добре като външен вид.
    
    Отговор
    - Posted by stanomail on юли 30, 2015 at 20:40
      
      Извинявам се за линка. Не предположих, че е възможно да продават естествени изолационни материали, но да строят с изкуствени.
      
      Отговор
- Posted by craftsmanbg on юли 30, 2015 at 20:16
  
  От този сайт на който попаднах наскоро видях за първи път да се предлага рапично масло за обработка на дърво. Не мога да кажа дали е подходящо, защото не съм срещал никой дърводелец да го ползва и да споделя опит, нито аз самия съм го ползвал. Знам че рапичното масло е токсично и се ползва като пестицид. Също така повечето рапица, която се сее е ГМО. Това за мен са напълно достатъчни причини да стоя далече от такъв продукт.
  
  Отговор
  - Posted by stanomail on юли 30, 2015 at 20:55
    
    Това което ми казаха за рапичното :
    „Разликата между ленения безир и рапичното масло е че лененото масло и съхливо а рапичното полу-съхливо. Затова се ползва ленено а рапично не
    Рапичното гранясва бързо и и губи хидрофобните си свойства.“
    
    Има ли роден производител предлагащ ленен безир без други примеси освен сикативи?
    
    Отговор
    - Posted by craftsmanbg on юли 30, 2015 at 22:52
      
      Лененото масло се води несъхнещо масло. Т.е то никога не изсъхва съвсем. Затова е нужно да се обработи термично или по други начини за да почне да съхне бързо. За съжаление така наречените сикативи или агенти стимулиращи изсъхването съдържат токсични тежки метали, затова трябва да се стои настрана от тях. Естествената термична обработка от друга страна е опасна и трудоемка, затова я избягват. Аз не знам някой в България да произвежда ленено масло, освен Балчо за храна. Аз съм си купил преса за масло и планирам да си правя за лично ползване. Остава само да усвоя старата технология на варене на маслото за да може да съхне.
      
      Отговор
Posted by stanomail on юли 30, 2015 at 16:17

http://market.homenest.eu/bg/content/rapichno-maslo

Отговор
- Posted by Петър Матеев on юли 30, 2015 at 20:01
  
  Отначало много се зарадвах, че най-после и в България може да се намери конопена изолация. При това на приемливи цени. Като се поразрових из стрнаицата на чешкия производител обаче останах леко разочарован. В гъвкавите им панели използват полиестер като свързващо вещество. За твърдите панели пише, че използват полиестер или царевично нишесте.
  
  Толкова ли не може да се направи само от естествени материали?
  
  Отговор
  - Posted by craftsmanbg on юли 30, 2015 at 20:09
    
    Може да се направи от естествени, но не е изгодно за голямо индустриално производство. Затова истинските неща винаги остават в областта на малкото бутиково производство или на принципа направи си сам. Иначе и аз попаднах на този сайт и като цяло цените не са много добри, освен ако човек не си вкарва директно. Прекупвачеството никога не води до добри цени.
    
    Отговор
Posted by Георги Георгиев on октомври 20, 2015 at 15:59

Благодаря за уникалната информация, идеи, и съвети които почерпих от страницата ви!
Имате ли представа дали мога да построя основа с 90м2(почти квадратна форма)-4 етажа, само дървена конструкция- без бетонов под? Ако „не“-какви алтернативи има?
Благодаря предварително,
Георги

Отговор
- Posted by craftsmanbg on октомври 20, 2015 at 16:09
  
  Здравейте,
  
  Доколкото ми е известно в България няма да можете да построите законно постройка с дървена конструкция на повече от 2 етажа. В Германия доколкото знам строят до 4 или 5 етажа, но за целта те имат съответната технология и законодателство.
  
  Ако е до 2 етажа можете да построите къща без бетонов под, само с ивични основи, като на пода нареждате дървен гредоред. Но това е свързано с много рискове и проблеми при управлението на процесите на плесенясване и загниване на гредореда на най-долния етаж.
  
  За да се защити гредореда е нужно да се прави специално и много прецизно опаковане на под подовото пространство подобно на това, което се вижда на тази снимка:
  
  Това меко казано са големи главоболия, още повече, че в България не знам дали има някой който да знае как това се прави и да има опит в това отношение.
  
  Отговор
  - Posted by Георги Георгиев on октомври 20, 2015 at 23:46
    
    Благодаря за бързия и професионален отговор!
    Мога ли да ползвам вашите услуги(срещу заплащане разбира се), ако „да“- какво по точно, освен консултации и дизайн? Строителство!?
    
    На път съм да строя малка къща за гости в планински район(Близо до 7те Рилски Езера), като разрешената площ за застрояване е до 90м2 , ниско строителство до 7м кота корниз. Идеята е нещо максимално близо до еко строителството-естествени материали и висока енергийна ефективност, с дизайн подходящ за планина.
    
    Относно Архитекти(и евентуално СМД) мисля да се спра на http://www.asem-bg.org/
    Или може да ми препоръчате друг някой!?
    
    Бъдете здрави!:)
    
    Отговор
    - Posted by craftsmanbg on октомври 21, 2015 at 11:29
      
      Ако желаете пишете на мейла, който е публикуван в „За нас“ страницата и ще видим с какво можем да ви помогнем. Принципно има възможност да поемем строителство, но само до 40 кв.м (което се узаконява като помощна постройка по облекчена процедура). Но поемането на подобен ангажимент зависи от много допълнителни фактори. Във вашия случай мястото на което искате да строите ни е твърде далеч.
      
      Отговор
Posted by daniel on февруари 9, 2016 at 19:21

Здравейте! Шпакловал съм ватата от вън, с каква мазилка да завърша? Отвътре не съм сложил паромембрана, това лошо ли е? Какво да сложа за цокъл отвън?

Отговор
- Posted by craftsmanbg on февруари 11, 2016 at 11:20
  
  А какъв вид е шпакловката? Ако не е паропропусклива ще имате много ядове, каквато и мазилка да сложите. Също така какво означава „отвътре“ – под ватата ли няма паропропусклива мембрана, или от вътрешната страна на стената? Ако няма под ватата, това никак не е добре, защото дървената конструкция не е защитена.
  
  Също да попитам – как обработихте преходите около прозорците, вратите и други отвори по фасадата. Със шпакловка и мазилка – нямате никакъв шанс да спрете влагата от проникване към дървената конструкция. Поради тази причина многократно съм писал в блога, че ако някой иска дървена къща най-добре да се откаже от варианта мазилка. Освен ако не иска да приложи сравнително скъпия вариант, които съм описал в коментарите по-горе.
  
  Отговор
  - Posted by daniel on февруари 14, 2016 at 13:56
    
    Шпакловката е паропропусклива. Под ватата има паропропусклива мембрана отвън. Около прозорците съм сложил паропропусклива лента както сте описали по горе. Прозорците са обърнати пак с вата.
    
    Отговор
    - Posted by craftsmanbg on февруари 15, 2016 at 22:29
      
      Ами добре, в такъв случай най-добре да подберете паропропусклива мазилка, ако сте решили да завършвате къщата със мазилка. Аз на ваше място бих сложил финна хоросанова мазилка с малко глина и фибри, след, което бих патинирал за да се получи красива текстура. Съвременните изкуствени мазилки не ги уважавам и доколко са достатъчно паропропускливи е под въпрос, защото злоупотребяват с този термин и не дават никакви реални цифри какъв е реалния коефициент на паропропускливост.
      
      Отговор
Posted by Маргарита on март 6, 2016 at 14:32

Привет! Впечатляващ обем информация и възможност за обрисуване на пейзажа за лаиците като мен. Поздравления и благодарности!
Искам да помоля за мнение и съвет – планираме тази пролет-лято строеж на сглобяема къща на северното Черноморие. Разбирам най-добър вариант е монолитна гредова конструкция, но и по-скъпа от сандвич панелите. И във връзка с финансови рестрикции, ще се спрем на сандвич панели. Къщата ще се ползва сезонно, около 70-80 квадрата. Моля, когато имате време и възможност за мнение за фирмата Евро Холц в Генерал Тошево –
https://xn--90adhmaldkp1a0hl4d.bg
С оглед местоположението, по-добре ще е да е и фирма в близост, за да не се ускъпи транспортът на материалите.
Изключително благодаря за ценните съвети и усилията в името на построяването на хубав дом!

Отговор
- Posted by craftsmanbg on март 6, 2016 at 15:17
  
  Здравейте,
  Няма никаква причина гредовата конструкция да е по-скъпа от панелите. Дори напротив при панелите се изразходва повече материал, защото на всяко място където се допират два панела трябва да има двойна греда, докато при гредовата конструкция там ще има само една греда. Това не само намалява количеството дървен материал, но също и позволява да се изолира по-добре къщата. Също така при панелите се използват два слоя OSB, един отвън и един отвътре на панела, а това е напълно излишно и само оскъпява. Един слой OSB от външната страна със съответната дебелина и вид е напълно достатъчен. Така, че нека не ви подвеждат като казват, че панелите са по-евтини, те изискват влагане на допълнителни материали, които се спестяват при гредовата конструкция.
  
  Фирмата към, която ми дадохте линк няма подробна техническа схема на стенната си конструкция. Единственото, което видях е една снимка на примерен панел в раздела „Технология“. От тази снимка това, което аз разбирам е че те допускат всички основни грешки, които аз критикувам в тази статия и коментарите под нея.
  
  Отговор
  - Posted by Маргарита on март 6, 2016 at 16:32
    
    Много Ви благодаря за своевременния отговор!
    Това, което, разбрах до тук е, че е хубаво с оглед близостта на морето и влагата използването от посочената фирма на магнезиеви плоскости пред OSB плоскости. От Вашата статия и коментари научих, че не е добре, че лепят директно изолацията върху тях, т.е. да се изисква да се постави хидроизолационен грунд между плоскостта и стиропора или EPS-а или пък най-добре фасадна каменна вата върху хидроизолационния грунд и отгоре паропропускаща мазилка. Като големина на дървените греди 10/10 мисля е споменато, че е приемливия минимум.
    Също така разбрах, че се въздържате, и с право, да посочите конкретна фирма, но поне кои са най-важните параметри, които трябва да изискваме.
    Много благодаря още веднъж за отделеното време, просто сферата, в която работя е напълно различна и сигурно звуча некомпетентно, но съм признателна за всички съвети и ще се опитам да ги приложа!
    
    Отговор
    - Posted by craftsmanbg on март 6, 2016 at 17:35
      
      За съжаление магнезиевите плоскости на теория звучат по един начин, но на практика нещата с тях стоят по съвсем друг. Те са изключително хигроскопични и поемат влага дори от въздуха без да имат допир до вода или нещо мокро. Поради тази причина те са много опасни за дървената конструкция. Преди години мислех, че са ОК на база на техническите данни, които им дават, но от опита ми с тях напълно промених отношението си към тях и е по-добре да се избягват при дървените къщи.
      
      Най-важните параметри или по-скоро водещи насоки, които мога да изредя по отношение на дървените къщи са следните:
      
      1. Не използвайте квадратни сечения в конструкцията, намерете конструктор, който може да смята с правоъгълни сечения (примерно греди 5х10 вместо 10х10), защото квадратните водят до редица проблеми.
      2. Не избирайте фасада с минерална мазилка. Дървената къща трябва да бъде добре защитена и мазилката е най-слабия вид защита. На практика, често тя не просто не е защита, а направо враг на дървената конструкция и може да доведе до изгниване на къщата. Изберете фасада с дървен или какъвто и да е друг сайдинг или ламперия с дренажен и вентилиран слой под нея.
      3. Не допускайте паронепропускливи материали в стенната система, те могат да доведат до изгниване на дървената конструкция. Това включва EPS, XPS и всякаква друга изкуствена изолация със слаби или никакви паропропускливи свойства. Включва също и полиетиленови бариери, мазилки, шпакловки, бои и тапети, които не позволяват на парите да преминават.
      4. Не стройте на кредит, най-малкото защото това ви оскъпява къщата 2-3 пъти.
      5. Не си стройте голяма къща. Между 65 и 80 кв.м са напълно достатъчни за семейство с до 3 деца. Нашите деди са живели в малки къщи от по 50-70 кв.м и са имали 5-10 деца. Вложете парите си в качество на изпълнението, а не в големи квадратури. Къщата не е като апартамента, който може да се запуши от много вещи и багаж. Когато имате къща, това означава, че имате двор. А щом имате двор значи можете да си направите градинска барака в която да си държите излишния багаж. А когато къщата се освободи от излишния багаж дори и малката площ се усеща просторна и функционална.
      
      Това разбира се не е изчерпателен списък, но са някакви насоки от които човек да започне да разсъждава.
      
      Отговор
      - Posted by Маргарита on март 6, 2016 at 18:33
        
        Изключително Ви благодаря! Ще анализирам и синтезирам информацията, ще се ориентирам в пазара и бих се обърнала отново към Вас за съвет на по-късен етап!
      - Posted by Иван on март 23, 2016 at 13:23
        
        Здравейте, може ли малко пояснение за:
        
        1. Не използвайте квадратни сечения в конструкцията, намерете конструктор, който може да смята с правоъгълни сечения (примерно греди 5х10 вместо 10х10), защото квадратните водят до редица проблеми.
        
        Благодаря Ви!
      - Posted by craftsmanbg on март 23, 2016 at 13:46
        
        Здравейте,
        
        Пояснението за това изискване е следното:
        
        1. При използване на OSB плоскости за затваряне на къщата има необходимост гредите да са на такова разстояние една от друга, че два OSB листа да се срещат точно по средата на гредите. А междинната греда да бъде точно на средата на OSB листа. Обикновено това разстояние се получава около 61-63 см по центъра на гредите. Когато се проектира с квадратни сечения гредите се поставят на по-голямо разстояние и по този начин правилния монтаж на OSB плоскостите става невъзможен.
        
        2. Ако пък квадратните сечения греди се поставят през 61 см за да съответстват на OSB плочите, то тогава имаме огромен преразход на материал от една страна и се намалява количеството изолация в стените от друга. Понеже вместо да имате 5х10 см греди през 61 см, вие имате 10х10 греди през 61 см или ДВОЙНО количество повече материал. А колкото повече дърво има в стените толкова по-малко оставя мястото за изолация. Или това, което се получава е че вие ще платите много повече за материал, а ще получите по-лошо изолирана къща.
        
        3. С квадратни сечения се проектират така наречените timberframe конструкции, при които имаме по-голямо разстояние между гредите и укрепващи диагонали в стените. При този тип конструкция се налага ватата да се изрязва на всякакви неправилни форми и да се напъхва в тесни пространства, а това води до деформиране на ватата, оставяне на множество незапълнени фуги и в следствие на всичко това се получава много слабо изолирана къща. Да не говорим, че става неподходящо използването на OSB плочи и ще се налага да се прави друг вид обшивка или коренно различна стенна система. Такива системи съществуват, но timeberframe къщи на запад се строят само за богаташите, защото правилната система при тях води до голямо оскъпяване.
Posted by Станимир on март 11, 2016 at 16:26

Привет, има ли развитие идеята Ви за типов проект на къща?
Какво е мнението Ви за предложените проекти в този сайт http://www.biohouse.com.ua/ ?

Отговор
Posted by Станимир on март 12, 2016 at 11:10

Какво мислите за строителство с готови панели със сламена изолация предлагани от тази фирма ? http://www.ecococon.lt/english/
Предполагам, че цената ще е по-висока и поради транспортните разходи за сметка на по-бързото изграждане.
Архитектите занимаващи се със строителни материали споделят цена от 500 евро за квадратен метър. Висока цена заради многото ръчен труд . Възможно ли е според вас построяване на къща от естествени материали с поне наполовина по- малко разходи, както е описано в тази статия?
http://www.kultura.bg/bg/article/view/24497?fb_action_ids=10153891350419651&fb_action_types=og.likes

Отговор
- Posted by craftsmanbg on март 12, 2016 at 21:47
  
  Аз наскоро бях на един строеж на къща с панели от дървена конструкция и слама. Човека който строеше къщата взе сламата за 200 лв, но даде 4-5000 лв за да я транспортира и опази от дъжда. Накрая така и не успя да я опази, но разбра, че дори да се намокри сламата пак изсъхва без проблем.
  
  С естествени материали може да се строи много евтино, стига човек да има търпение да си набави всичко и мине през необходимите строителни процеси, които са евтини, но бавни и трудоемки.
  
  Статията е доста интересна и аз споделям много от възгледите на автора по отношение на сравнението между старото и новото строителство. В случая да се направи 140 кв къща за 30 000 лв е възможно само ако са имали камъните безплатно от паднала стара постройка в същия имот. Иначе транспорта е убийствен. Аз в моя имот имам камъни за 2 каменни къщи от паднали стари плевни и стопански постройки и се чудя как да ги изчистя и оползотворя. Това са стотици тонове.
  
  Отговор
- Posted by Владо on март 21, 2016 at 17:26
  
  Аз строя по тази технология и 500$ са безумно висока цена, ако говорим за груб строеж. Проблемът е, че никой няма опит с такъв тип сроителство и се получават доста изненади (при нас всеки ден имаше неприятна изненада). С добра организация и правилно планиране бихте могли да постигнете цена под или около 400 лв/кв.м. Разбира се има доста условности, които биха могли да окажат влияние върху цената, както нагоре, така и надолу.
  И за да не звуча голословно, Ви изпращам линк към моя проект:
  https://www.facebook.com/ourstrawbalehouse2015/
  Ако има въпроси – питайте.
  
  Отговор
Posted by Маргарита on март 20, 2016 at 10:23

Здравейте! При възможност бих помолила за мнение относно влагоустойчивостта на този тип конструкция http://globalstructuresltd.com/bg/pages/drvena-konstrukcija.php. Гредите са с максимална влажност 14%, с печат внос от чужбина. Какви параметри евентуално трябва да изискваме от фирмата с оглед предпазване от враг номер едно – влага и мухъл?
Ще изискаме поставяне на каменна вата между гредите. Какво мислите по отношение на последователността – паропропусклива мембрана Tyvek, въздушна възглавница, тухлена изолация, паропропусклива мазилка? Какво бихте препоръчали като най-добър вариант „щит срещу влагата“?
Изключително Ви благодаря за съдействието и отделеното време!

Отговор
- Posted by craftsmanbg on март 20, 2016 at 20:29
  
  Глобал стръкчърс имат сравнително добра система, но в нея допускат няколко грешки. Първата и най-фаталната е че слагат полиетилен отвътре и така блокират парите през лятото вътре в стената. Този тип система е подходяща само за северния климат, като този в Канада. За България поставянето на пароблокиране поставя конструкцията под риск от изгниване. Ако вместо нея сложат парозабавяща мембрана, като тази на Isover VARIO риска ще се премахне.
  
  Другия проблем на системата им е че реално нямат въздушен плик. Инсталациите им са вътре в стените, което не само нарушава цялостта и функцията на ватата, но и позволява изтичане на топъл въздух в стените, който ще носи със себе си и влажни пари и може да се получи конденз. Освен това поставянето на метални планки в стените също увеличава опасността от конденз.
  
  Щита срещу влагата не се състои от един единствен елемент, а изисква цялостна адекватна стенна система.
  
  Отговор
Posted by Виктор Петров on март 26, 2016 at 16:26

Здравейте, имам и аз няколко въпроса. Може ли да се използва шперплат вместо осб за външната обшивка, предимства и недостатъци? Осб-то паропропускливо ли е, няма ли парите след изолацията между гредите да кондензират върху него? Трябва ли да са рендосани гредите за конструкцията?
За моя проект обмислям следният вариант:
Отвътре навън: Два слоя гипскартон; 12см изолация между гредите (12/6) от слама или слама и глина; отвън обшивка от дъски или летви през опредено разстояние; метална мрежа и подмазване (тънко) с хоросан. Така изградено да презимува (да посъбера пари) и след това 10см каменна вата външна изолация, мембрана и сайдинг.
Моля за коментар.

Отговор
- Posted by craftsmanbg on март 28, 2016 at 19:54
  
  Здравейте,
  
  Може да се ползва шперплат, но трябва да бъде влагоустойчив и да бъде клас конструктивен шперплат. OSB се ползва защото шперплата е по-скъпия вариант, иначе в щатите строят със строителен шперплат при по-скъпите къщи.
  
  OSB-то е частично паропропускливо. Т.е то забавя парите без да ги блокира. Възможност за конденз върху него има при определени обстоятелства, като например, ако се допусне навлизане на повече влага в стените отколкото може да се освободи чрез дифузия през OSB-то.
  
  Смисъла на рендосаните греди не е това че са гладки, а че те се рендосват с цел калибриране. Ако вземете разбичени греди от някой склад, които не са калибровани, първо размера им ще варира. Второ няма да имат правоъгълно, а по-скоро ромбоидно сечение. Трето ще бъдат изметнати в някаква степен. При тези обстоятелства няма да можете въобще да направите права и нивелирана стена.
  
  Има хора, които строят и по този начин и с такива греди, но после трябва да се изправят стените с допълнителна конструкция.
  
  Системата, която описвате има редица слабости, които ще изредя по-долу без да се опитвам да бъда изчерпателен:
  
  – Първо напълно липсва въздушен плик
  – Липсва място за кабели, тръби и други комуникации. В този случай ще трябва да вкарвате всичко в стените и през множеството дупки ще изтича както топъл въздух, така и водни пари, които може да кондензират в стените
  – При обшивка на къщата с летви или дъски, кое ще държи диагоналите на къщата? Ако имате диагонали вътре в стените, това ще прецака изолацията. Затова се ползва OSB, то не само затваря стените, но и държи диагоналите ако се монтира правилно.
  – Не става ясно как ще се слага външната вата и на какво ще се монтира сайдинга.
  – Не е ясно как ще сложите 12 см вата в стените, при условие, е ватата се продава стандартно на 5 см дебелина. Има и на 6 см, но това е фасадната вата, която струва 4-5 пъти повече.
  – Греди 12х6 са напълно излишни, 10х5 ще ви свършат същата работа конструктивно, а разликата в дървения материал ще е точно 30%.
  
  Отговор
  - Posted by Виктор Петров on март 29, 2016 at 18:46
    
    Благодаря за отговора, само да уточня, между гредите обмислям да сложа слама и глина. А те, гредите са 12/6 защото така ми ги е сметнал конструктора и не ми се преправя проекта. Може ли да презимува къщата обшита с осб/шперплат без изолация и сайдинг, понеже няма да ми е по силилите да направя всичко наведнъж.
    
    Отговор
    - Posted by craftsmanbg on март 31, 2016 at 12:59
      
      Глина и слама не са достатъчни за изолация ако са само 12 см. Сламените къщи се правят с поне 40-50 см дебелина за да има ефект от подобна изолация. При всички случаи минимума е 30 см.
      
      Иначе къщата може да презимува на OSB, ако се сложи отгоре паропропускливата мембрана, която ще пази от мокренето на OSB-то и конструкцията. И без нея може да изкара, ако OSB–то е читаво, но с нея е по-добрия вариант.
      
      Отговор
      - Posted by Виктор Петров on април 1, 2016 at 23:32
        
        Да, 12см не са достатъчни, но като и направя външна изолация 10см и отвътре 5см, за да не са кабелите и тръбите в стените и си става съвсем прилична изолация. Идеята ми е да строя на етапи но без кредити. Смятам че е за предпочитане, отколкото всичко наведнъж, но на кредит. Още повече така по-добре обмисляш нещата, идват ти нови идеи и проекта еволюира, а и имам къде да живея междувременно.
      - Posted by craftsmanbg on април 2, 2016 at 09:26
        
        Аз определено съм за поетапното строителство с цел избягване на всякакви кредити. Това е правилния начин за строене, когато бюджета не позволява цялостно завършване. Кредита не само оскъпява многократно строителството, но и въвежда елемент на стрес, който води до много компромиси и необмислени решения.
  - Posted by Петър Петров on септември 8, 2016 at 12:21
    
    Каменна вата с плътност от 32 до 50 кг/м3 се продава на размери от 3 до 15 см. Ако си купите 6 или 10 см ще Ви излезе по-евтино от 2х3см или 2х5 см. Можете да си купите 6,7,8,12,14 и 15 см .Проблемът е, че чакате в повечето случаи за доставка 10-20 дни.
    
    Отговор
Posted by veso on юли 17, 2016 at 20:15

Здравей,авторе.Гледам, че разбираш от дървени къщи и влаги и жеги и т.н.За къщите от Брацигово си писал,че имат проблем с влагата,конденза и пропускливостта,защо тогава на Брациговския курорт`Атолука`,има най-обикновенни дървени бунгала ,строени през 1950-1960г.Няма мухъл,влага,конденз,а влажността в курорта е голяма,защото е на 1450м, надморска височина.Обяснение моля.

Отговор
- Posted by craftsmanbg on юли 17, 2016 at 21:03
  
  Здравейте,
  
  За да мога да коментирам въпросните бунгала – трябва да видя стенната система с която са изградени. Трябва също да знам как се използват. Има ли баня в тях, кухня, готви ли се вътре, пере ли се, все процеси които произвеждат влага. Ако се стъпи на презумпцията, че това са просто бунгала, сиреч помещения в които само се спи, то тогава тия източници на влага липсват. А ако влажността на въздуха идва само от околната среда, то тогава тя е еднаква и в помещенията и извън тях. Което означава че няма миграция на влага през стените. Всичко това обаче са само голи предположения без да се запозная конкретно с използваната стенна система на тези бунгала.
  
  Също така едва ли през 1950-60-а година бунгалата са се правили с OSB и EPS, както сега се строи масово не само от брациговските фирми и се създава проблем с движението на парите. Аз лично съм правил оглед на къща строена от една от брациговските фирми и целия таван беше покрит с черна плесен, а жената, която живееше там беше натровена и на антибиотици. Вие доколкото разбирам сте от Брацигово, да не би да работите за някоя от тези фирми?
  
  Отговор
  - Posted by Петър Петров on септември 8, 2016 at 12:10
    
    Аз ще Ви кажа за бунгалата в Атолука. Първо те са построени с гредова конструкция обшита с дървена ламперия-вагона шарка, във вертикален ред, боядисани с блажна боя отвътре са със шперплат или фазер с лизени на снадките, също вертикален ред. Второ изолация почти няма или ако има такава е стъклена, често в маншетирана кръгла на Ф 80 мм. Трето прозорците за изпълнени от дървен масив 45 на 45 мм или двойно слепени по БДС. Четвърто покривите са с азбестоциментови плоскости или керемиди на летва без плътен дъсчен обков по скатовете. Пето предназначени са само за спане. И така да обобщим, няма пароблокиране в стените, проветливи прозорци дори и затворени, проветлив покрив и няма източници на влага, освен спящите хора. И да има гниене отвън където ламперията контактува с бетон, т.е. само външно където е компроментирана защитата от боята и по челните дъски от течове.
    
    Отговор
    - Posted by Весо on май 1, 2017 at 15:21
      
      Здравейте,работил съм като подизпълнител за една от фирмите а Брацигово, нищо общо със никой,просто сме си вършили работата ,както трябва и сме си избирали платежоспособни клиенти, които искат да им се получи,и затова не сме имали проблеми нито с панелите ставащи на хармоника,нито с влагата.
      Просто исках да кажа, че има много читави Български дървени къщи.
      Адмирации за блога-супер полезен!
      
      Отговор
Posted by биляна on юли 26, 2016 at 16:18

Привет, Крафтсмен! Адмирации за дълбоките Ви познания………които за съжаление изпариха моя ентусиазъм от бързо решение за така мечтаната къщичка в полите на Витоша. Актуален ли Ви е телефона и тези 40 кв. които може да построите валидни ли са като възможност?

Отговор
- Posted by craftsmanbg on юли 26, 2016 at 17:16
  
  Здравейте,
  
  Бързите решения обикновено са бърз път към планини от проблеми. Хубавите неща се случват бавно, както казва и прословутата поговорка за майстора и бързата работа. Телефона е актуален. Къщичка от 40 кв. не би трябвало да е нещо, което да не можете да си направите успешно. Лично аз съм много ангажиран за да се захвана със самия строеж, но бих могъл да ви помогна с необходимите насоки за успешно реализиране на проекта ви.
  
  Отговор
Posted by биляна on юли 29, 2016 at 11:49

благодаря, ще бъдете „притеснен“ в най скоро време…….. само да уточня мястото

Отговор
Posted by Елка Дончева on юли 29, 2016 at 15:47

За мен нещата в това строителство трябва да бъдат много прости. Никаква химия, дърво глина слама и въздух за изолация. Доста неща съм прочела и нещата трябва да бъдат най – близки до природата. Стига да може да стигнете до съотношенията м/у материалите.
Не ми пишете нямам време, просто ако правите нещо, трябва да му отделите нужното време и знания!

Отговор
- Posted by craftsmanbg on юли 29, 2016 at 18:55
  
  Напълно подкрепям този подход и начин на мислене. Но без бетонна основа не може да се строи законно в България. Ако има бетон значи има и химия. Това е положението поне за сега. Ако искате да имате ток, пак ще има химия, защото кабели, ел. изолации, контакти всичко е пластмаса и изкуствена гума – сиреч химия. Мислил съм ги тези неща, но 100% без химия е възможно само ако се води начин на живот като от преди 200 години. Дори компютрите на които пишем това са правени от пластмаси и всякакви химии участват в тях.
  
  Отговор
Posted by Ивайло on август 1, 2016 at 13:38

Здравейте,
насочили сме се към сглобяема къща с дървена конструкция, но гледайки и четейки вече няколко дена различни форуми и блогове, това да построиш такава къща си е цял кошмар… както и да е, на питането 🙂 има ли фирма която към момента да прави такива къщи по правилният начин и ако не, има ли хора като Вас които може да се позлват за нещо като надзорник на проекта по строителството които да гарантират на невежите в тази сфера сигурност за бъдещият дом, защото предполагам никои не иска да живее в гъба пълна с плесен след 5-10 години…

Благодаря предварително!

Поздрави,
Иво

Отговор
- Posted by craftsmanbg on август 1, 2016 at 15:28
  
  Здравейте Ивайло,
  
  Ако човек се вгледа в коя да е сфера на строителството (не само тази на дървените къщи) ще открие много кошмарни неща и практики. Причините за това са доста комплексни и моя опит ме е научил, че в България човек трябва да води война за да строи по правилния начин. Войната започва още с архитекта, после с конструктора, продължава през институциите и цялата система за снабдяване на строителни материали и накрая най-голямата война е със строителите. Иронията е че всички горе изредени се предполага да са наши съюзници, но конюнктурата на нещата е такава, че те са повече предразположени да действат като наши врагове.
  
  Дали има фирма, която строи правилно аз не знам, защото аз не се занимавам със строителните фирми. Фокуса на този блог са правилните строителни технологии, а не правилните или неправилните фирми.
  
  Що се отнася до надзираването на строителството на дървени къщи – да, аз предлагам и консултации и надзор. Не защото съм искал или планирал да се занимавам с подобни неща, а защото се оказа, че много хора имат драстична нужда от подобна услуга и защита.
  
  Отговор
Posted by Адриана Ценкова on август 2, 2016 at 09:43

. Дървени къщи с монолитна гредово редова конструкция.

Коя фирма в България строи такива къщи?

Отговор
- Posted by craftsmanbg on август 2, 2016 at 10:01
  
  Не мога да ви кажа коя фирма строи с такава конструкция, защото фирмите постоянно си менят метода на строителство. И повечето преминават към панелното строителство, защото е по-лесно и изгодно за тях.
  
  Освен това факта, че някой прави такъв тип конструкция, не означава, че ще използва правилна стенна система, която да защитава, а не да компрометира къщата. Както съм написал и в статията предимството на отворената конструкция е че собственика може да наблюдава какво се случва в следващите етапи от изграждане на стенната система. И другото предимство е че се намалява нужния дървен материал, като същевременно се увеличава количеството изолация в стените.
  
  Отговор
  - Posted by Георги on август 2, 2016 at 13:34
    
    Здравейте Адриана,
    ако позволи Крафтсман ще кажа, че нашата фирма строи къщи от слепени масивни дървени греди тип лог хаус. В София в момента строим голям комплекс, но също така и частни къщи по индивидуален проект във всяка точка на България.
    На кв. метър до ключ излизат от 550 евро.
    Намирам идеята колегата крафтсман да ви бъде строителен надзор за много разумна и уместна. Така се спестява от главоболия и ненужни ремонти предгаранционно, а и идеите за използвани различни довършителни материали от негова страна биха довели до поевтиняване и оптимизиране на проектната цена.
    
    Отговор
    - Posted by Адриана Ценкова on август 2, 2016 at 13:42
      
      благодаря за информацията.
      
      Отговор
    - Posted by Ивайло on август 3, 2016 at 09:39
      
      Здравейте Георги,
      може ли да споделите името на вашата фирма на: ivaylo.karandzhulov@yahoo.com.
      Благодаря предварително.
      
      Отговор
      - Posted by Георги on август 3, 2016 at 15:33
        
        Разбира се г-н Каранджулов, имате поща на посочения мейл.
        Хубав ден ви желая
Posted by Петър Петров on август 9, 2016 at 10:52

Здравейте Георги,аз също бих искал да знам коя е фирмата ви и да се свържа с вас,поздрави.Това е мейла на който ще очаквам линк petrovi4_bg@abv.bg.

Отговор
Posted by Данчо on август 12, 2016 at 12:46

Здравейте Георги, и аз имам интерес към фирмата ви:autojvd@abv.bg

Отговор
Posted by Гергана on септември 6, 2016 at 22:08

Здравейте, Георги, моля да ми изпратите координати на фирмата ви на e-mail gergana_p@abv.bg, за да имам актуални контакти за връзка с Вас. Предварително благодаря. Поздрави, Гергана

Отговор
- Posted by Eli Nikolova on юли 11, 2017 at 14:55
  
  Здравейте, моля да ми изпратите координати на фирмата ви на e-mail – eli.v.nikolova@gmail.com
  
  Отговор
  - Posted by craftsmanbg on юли 13, 2017 at 10:01
    
    Здравейте,
    
    Телефон за връзка можете да намерите ето на тази страница от блога: https://krasivdom.com/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d1%83%d0%bb%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8/
    
    Отговор
Posted by Трифон on септември 27, 2016 at 15:20

Здравейте,
СТРАХОТЕН блог. Благодаря за всичко което прочетох.
Коректността на Craftsman е страхотна. Нека всички да се отнасяме по този начин с хората с които комуникираме, и тогава БЪЛГАРИЯ ще бъде най-желаната страна за живеене в света. 🙂 Имам проект, имам разрешение за строителство, само изчаквам 14 дневния период за обжалване да мине, за да си взема разрешителното.
Накратко: дървена носеща конструкция (двойна); плетарка от двете страни по 12 см.; межди тях минерална вата – 12 см.; покрив – класически кермиди;
Бих искал, да се консултирам и да изкоментирам с Craftsman проекта, и да помоля ако е удобно да се чуем и видим.
Поздрави на всички, които искат да имат истински дом.
П.С. С удоволствие щ споделя всичко с което съм се сблъскал с всеки от читателите на блога.

Отговор
- Posted by craftsmanbg on септември 27, 2016 at 15:32
  
  Здравей Трифон,
  
  Можеш да ми позвъниш на 0887 815140. Консултациите по телефона са безплатни.
  
  Отговор
Posted by Нели on септември 28, 2016 at 10:45

Къде ще се изгражда къщата? Ще се радваме да споделите и снимки от процеса.

Отговор
- Posted by craftsmanbg on септември 28, 2016 at 12:14
  
  Прощавайте, но не разбрах за коя къща става въпрос?
  
  Отговор
Posted by Daniela on септември 29, 2016 at 00:25

Здравейте, огромно благодаря за безценната информация, която споделяте с нас.
От няколко дена със съпруга ми четем Вашия блог и мнения във форуми от 2014, но мисля, че ще имаме нужда от Вашия съвет за конкретния случай.

Миналия ноември купихме къщичка в Троянския Балкан, строена 1886 г. от глина и слама, с покрив от каменни плочи. Омаяни сме и от мястото, и от романтиката на самата къща.
Идеята ни беше да я реставрираме, въпреки че покрива тече и има изгнили дъски. След старателен оглед от страна на съпруга ми, той стигна до заключението, че трябва да се събори, за да се изгради наново каменния зид, който в едната си част е пропаднал.

Според Вас, възможно ли е има ли някакви техники да се изгради, възстанови частта, в която каменната основа е пропаднала, без да се събаря къщата.
Поздрави,
Даниела

Отговор
- Posted by craftsmanbg on септември 29, 2016 at 00:39
  
  Здравейте Даниела,
  
  Събарянето на къщата и построяването наново ще ви струва много повече отколкото да си вземете празен парцел и да започнете отначало. Затова стара къща се купува само ако може да се възстанови и ремонтира иначе е безсмислено харчене на пари. Казвам ви го като човек, който е минал и по единия и по другия път (със събаряне и с възстановяване) и мога да ви кажа, че възстановяването е в пъти повече за предпочитане. Да не говорим че толкова стара къща е вероятно много добре направена. До нас има една такава на около 140 години и е изключително солидно направена, за разлика от тия които са на по 80 години.
  
  Що се отнася до вашия конкретен случай не бих могъл да кажа нищо конкретно без да огледам лично къщата.
  
  Поздрави
  
  Отговор
Posted by Daniela on септември 29, 2016 at 00:47

Благодаря за светкавичния отговор по това време на денонощието. Ще ви пиша на мейла.

Отговор
Posted by Alex on януари 4, 2017 at 00:16

Здравейте, какво ще рече висок клас лог къща? Къщата на тази снимка лог ли е или гредова? Висок клас ли е? Как се познава? http://www.pearsondesigngroup.com/img/projects/alpine-mobile/Alpine_Dancing-Hearts-2.jpg
От това което прочетох из форума излиза, че е безсмислено да се прави къща в БГ поради некоректността и некомпетентността на фирмите. Дори и да се образовам достатъчно, сам не бих могъл да си построя къща.

Отговор
- Posted by craftsmanbg on януари 4, 2017 at 00:26
  
  Здравейте,
  Първо лог къща означава къща от цели трупи, които не са разбичени на греди или дъски. Има два вида лог къщи, такива с кръгли трупи и такива с правоъгълни. Всъщност има и трети вид и това са фрезовани и фасонирани трупи. На снимката е лог къща от втория вид. С правоъгълни трупи, като в случая тези или са ръчно дялани или са имитация на ръчно дялани. Такива са най-скъпите къщи. Висок клас означава, че са използвани по обемисти трупи, не малки а големи сечения. В България такива не се намират, защото няма такава дървесина. А за да се внесе ще е ужасно скъпо. Такива къщи обикновено си строят милиардерите или милионерите с много милиони.
  
  По отношение на другия въпрос. В момента аз живея в стара дървена къща с кирпич в стените и изпечени тухли на ръка за външна изолация. Правена е от селяните преди 80 години и повече. Хората са били необразовани, не са виждали нито хубави машини, нито нивел знаят какво е. Но тази къща е отгледала 3 поколения в нея и сега живеем ние и къщата се държи прилично. Значи ако едни невежи селяни могат да направят къща, която да трае 100 години (понеже в тази къща има поне още 80 години живот и ако се поддържа аз не виждам причина да не изкара и 200 години, че и повече), то не виждам причината в днешно време с това изобилие на информация, машини, инструменти и материали да не могат да си направят къща. Има за какво да се замисли човек.
  
  Отговор
  - Posted by Alex on януари 4, 2017 at 01:07
    
    Благодаря за бързия отговор. Хубаво, че попаднах на вашия форум. Проблемът е най-вече във времето, хората го нямат. Доскоро работех в транспортна фирма и бях отговорен за вноса от Финландия, та що дърво съм прекарал. Знам откъде се купува, колко струва, трнаспортни разходи. Ако помня добре, прицеп с 23т. дърво, което е около 60куб. може би и повече струва около 25хил евро + 2700 евра за транспорта. Тук фирмите за 120кв.м., което са около 20куб до колкото помня искаха цена за материала около 30хил евро, доколкото съм гледал из сайтовете и това май без транспорта. Та, бих могъл да си организирам материала, въпросът е кой да направи останалото. Проблемът с гниенето и слягането много ме притеснява.
    
    Отговор
    - Posted by craftsmanbg on януари 4, 2017 at 04:02
      
      Гниенето не е трудно да се елиминира, а слягането има системни решения, като всяка система има различни решения. Но лог къщата си е разхищение на материал. С 60 кубика дървен материал ще построите дървената конструкция на 6 къщи по 100 кв.м.
      
      Отговор
  - Posted by Георги Цуков on януари 4, 2017 at 11:17
    
    здравейте,
    ако разрешите да се включа по темата. Финландската дървесина е хубава, твърда и еднородна. Вече строим 15-та лог къща за една година, но се отказваме от финландските производители. Да не говорим, че са им некадърни конструкторите и производството им куца, като цяло. Поръчваш си къща и после като почнеш да отваряш пакетите с гредите ела да видиш……сгрешени, липсващи детайли…..остави се. Както и да е, за дървото специално говорех. По принцип дървения материал добит от географската ширина, на която трябва да се строи къщата е най-подходящ. За съжаление в България няма еднородна дървесина и къщата ще ви се получи, като цветна палитра. Финландската дървесина, както казах е еднородна, но твърдостта й е проблем за нашата географска ширина и климат. При нас лятото има много големи температурни амплитуди и твърдото дърво от разширенията и свиванията се цепи много повече от по-мекото.
    Точно поради тази причина ние се спряхме на производител на дървени къщи от Австрия, защото алпийското дърво е по-меко, а конструктивната му носимоспособност е същата, както при финландското, да не говорим, че е по-ефтино и от гледна точка на транспорта и на самото производство.
    
    Отговор
    - Posted by Alex on януари 4, 2017 at 12:40
      
      Това е полезна информация. Наистина тук в БГ имаме доста големи температурни разлики. Началото на 2016та, ако не се лъжа, се започна един голям комплекс тук до Бояна – предимно с финландска дървесина. Дано да излезе нещо смислено. Коя е вашата фирма?
      
      Отговор
      - Posted by Георги Цуков on януари 4, 2017 at 13:51
        
        Именно това е комплекса в Бояна, който нашата фирма строи. Комплексът става уникален, но с много мъки учене от грешките на финландците и т.н. Честно казано вече доста опит събрахме и има на какво да научим ние финландците и австрийците, а не те нас. Строителството в България на такъв тип къщи много зависи от климатичните условия и материали. Например боите за външна защита използвани във Финландия не могат да се използват успешно при нас именно поради климата. За нашия климат трябват бои, разработени за топли страни, като Италия, Франция, Испания. Гаранцията, която дават Финландците от 5-10 години на покритието е немислима при нас и това трябва да се казва на клиентите.
        Фирмата ни е Бордом ООД. Имаме и сайт, но в момента не е ъпгрейдван от доста време, поради многото работа и постоянна промяна. Най-добре човек да дойде на място и да види, вместо приказки
Posted by stanomail on януари 4, 2017 at 16:45

Успешна 2017 година!

Имам проблем с къща строена в края на 80-те. Конструкцията е плоскости от дървесни частици изолация от вата, на други места стиропор и накрая дъсчена обшивка. Пространството за изолацията е 6см.
Проблемът се изразява в компрометирана изолация поради свличане лошо поставяне и изваждането и от птици, които са направили отвори по дъсчената обшивка. Дървесината е обработвана с лелен безир последно преди повече от 20 години. Как бихте ме посъветвали да възстановя изолацията? Има ли опасност при демонтиране на дъсчената обшивка да се отслаби конструкцията?

Отговор
- Posted by craftsmanbg on януари 4, 2017 at 19:24
  
  Аз не знам каква е самата конструкция и дали обшивката е смятана да изпълнява конструктивна роля. Обикновено конструкцията се прави да е самодостатъчна, а обшивката е само за затваряне на стените и фасадно завършване. Това, което трябва да се направи е да се отворят стените отвътре и отвън и да се направи наново по правилния начин.
  
  Отговор
  - Posted by Станимир on януари 4, 2017 at 22:16
    
    Защо препоръчвате сваляне на вътрешната стена от плоскости? Това мисля означава пълно разрушаване и последващо ново изграждане, тъй като конструкцията във въздушната междина е само 6 см .
    
    Отговор
    - Posted by craftsmanbg on януари 5, 2017 at 00:49
      
      Колко на колко е сечението на гредите от които е изградена конструкцията? Покрива от какво е направен и колко е тежък? Тук не става въпрос за разрушение. Просто стенната система трябва да се направи наново, конструкцията ще си остане без да се пипа и ако има нужда може да се доукрепи.
      
      Отговор
Posted by Станимир on януари 5, 2017 at 10:24

Не съм сигурен но предполагам ,че не са много по големи от 6х6. Втората снимка е на стената от тавана на постройката.

https://postimg.org/image/vwhscr7xj/
https://postimg.org/image/p60swerc7/

Отговор
- Posted by craftsmanbg on януари 5, 2017 at 13:06
  
  А от вътре с какви плоскости е затворена, да не би да са азбестови?
  
  Отговор
  - Posted by Станимир on януари 5, 2017 at 13:44
    
    Виждат се дървесни частици, но по какво да позная дали има азбест?
    ето по голяма снимка
    https://postimg.org/image/q7aighci7/
    
    Отговор
    - Posted by craftsmanbg on януари 5, 2017 at 13:56
      
      Това прилича повече на талашитени плоскости. Хубаво е ако не са азбестови, защото с азбеста щеше да имаш огромни приключения. Доколкото виждам покрива е с ламарина сиреч покрива е лек. Не виждам проблем да се отворят стените и конструкцията няма да се компрометира. Обаче не е нужно всичко плоскости отвътре да се махнат едновременно, може стена по стена да се оправят. А може и да няма нужда да се махат плоскостите от вътре. Може да се махне фасадната ламперия, да се сложи нова изолация. Ако искате да не се свлича може да се сложи каменна вата 50 кг/кубик. Би трябвало да може да се намери на дебелина 6 см. След което се слага паропропусклива мембрана, която се подлепва навсякъде. За целта вероятно трябва да се сменят и прозорците или ако са добре трябва да се обмисли как да се облепят. След паропропускливата мембрана се прави скара за вентилация и дренаж и след това се слага нова дъсчена обшивка, или може старата ако е в добро състояние. Но поне е добре да се обработи и почисти. Тъй като отвънка няма плоскости които да затворят стената трябва да се вземат мерки да не проникват гризачи, защото не само ще се навъдят там, но и ще разкажат играта на ватата. От вътре аз бих пуснал летви с 5 см дебелина с цел да се получи слой в който да вървят тръби и кабели и там ще се добавят още 5 см вата, след което стените могат да се затворят с гипсокартон, ламперия или каквото друго измисли човек.
      
      Отговор
Posted by Станимир on януари 6, 2017 at 19:11

Удачно ли е да се монтират нови по -дебели греди, без да се демонтира вътрешните плоскости? Каква друга изолация тип направи сам бихте предложили? Имам спомен че вие писахте за нещо подобно преди време. Предполагам сте имали предвид нещо като олекотена земя.

Отговор
- Posted by craftsmanbg on януари 7, 2017 at 00:45
  
  Тази постройка е издържала толкова време с тази конструкция, значи тя се е доказала, като надеждна и достатъчна. Освен ако старите греди не са изгнили аз не виждам нужда да се слагат нови. За направи сам изолация има варианти, които човек може да пробва на свой риск. Например разчепкана вълна, или дървесен талаш и трици (не от ПДЧ, а от истинско дърво). Тия варианти обаче създават технически трудности при поставянето им и изискват да се разработи метод по който да могат да се сложат. Също така 6 см изолация, каквато и да е тя ще е малко.
  
  Отговор
Posted by ЕЛЕНА on януари 31, 2017 at 22:07

Здравейте,наистина страхотен блог.Получих безценна информация.Имах огромното желание да си направя малка къща но сега съм раздвоена.Има една нова фирма RENCO.BG Дали тези тухли от фибро стъкло не са вредни за здравето?Моля за вашия съвет

Отговор
- Posted by craftsmanbg on февруари 1, 2017 at 00:43
  
  Здравейте,
  
  Тези тухли се правят от стъклени фибри и някакъв полимер, най-вероятно термопластичен полимер. Стъклените фибри се правят от кварцов пясък, но въпросния полимер най-вероятно е на петро-химическа основа, което дава основания да се мисли, че вероятно отделя токсични вещества във въздуха.
  
  На практика това е вид къщичка от лего като тухличките са пак от някакъв вид пластмаса с фибри от стъкло. Що за среда за живеене ще е това аз не знам, но аз бих доверил здравето и сигурността на семейството си на естествените материали – камък, дърво, глина, които са се доказали в продължение на хиляди години.
  
  Отговор
Posted by ЕЛЕНА on февруари 1, 2017 at 21:02

Много благодаря за изчерпателния отговор,Ще проуча още малко и ако позволите след това ще помоля за вашата помощ,

Отговор
Posted by Вили on февруари 22, 2017 at 19:20

Здравейте, страхотна статия! Бих искал да ви попитам за http://www.katelievi.com/sglobiaemi-darveni-kashti3.php#1 за вашето мнение

Отговор
- Posted by craftsmanbg on февруари 22, 2017 at 19:31
  
  Здравейте,
  
  На сайта не видях ясно обозначена стенна система, която използват, но ако съдя по тази снимка:
  
  тези къщи ще изгният. Подробно съм обяснил в статията и в много от коментарите по-долу защо.
  
  Отговор
  - Posted by Вили on февруари 23, 2017 at 10:02
    
    На първо място много благодаря за бързия отговор!
    Тъкмо си мислех, че строят добре понеже цените им не са най-ниските (650 лв. на кв.м) . Но, да четох коментарите Ви за ESP, просто мислех, че тези не го ползват …
    Последна молба 🙂 , какво ще кажете за тази фирма – http://www.milinkamuk.com/models.html …
    Направо не знам, бях се насочил към дървените къщи, но колкото повече чета тук, все повече се отчайвам, че ще намеря читава фирма, която да работи на приемливи според мен цени ..
    Не знам дали да не се насоча към монолитното строителство ..
    
    Отговор
    - Posted by craftsmanbg on февруари 23, 2017 at 12:10
      
      Милин камък не показват никаква технология на сайта си. Пишат само общи приказки. Ако съдя по оскъдните снимки се вижда че слагат и със стириопор, имат и някакви други варианти, които не са съвсем ясни. По принцип видите ли дървена къща с мазилка отвън, това означава, че има нещо дълбоко сбъркано и хората, които са я строили тази къща най-вероятно не знаят какво правят. Казвам най-вероятно, защото има начин и с мазилка да се направи правилно дървена къща, но изисква изпълнението на доста сложни детайли, които ме съмнява, че някой в България ги разбира и изпълнява.
      
      Според мен вашия подход е неправилен и затова достигате до объркване. Напълно е погрешно да търсите правилно строителство на ниски цени, защото ниските цени се базират на използването на EPS и мазилка на къщата. Има правилен начин да спестите пари и той е да наемете фирма само за основата и дървената конструкция и останалите критично важни неща да си направите сам.
      
      Отговор
      - Posted by Hristov, Vladimir on февруари 23, 2017 at 14:52
        
        Здравейте,
        
        сигурно съм изпусмал някой материал, но каква е правилната облицовка на дървената къща, предполагам дървена обшивка – със или без изолационне слой под нея?!?
      - Posted by craftsmanbg on февруари 23, 2017 at 14:57
        
        Здравейте,
        Има много начини да се облицова една дървена къща. Облицовката обаче не трябва да се мисли като нещо самостоятелно. Тя трябва да бъде мислена като част от цялостната стенна система за да работи всичко както трябва. Фрагментирания подход води до трагични последствия.
        
        В този смисъл външна изолация може да има, може и да няма, зависи от бюджета и от системата.
      - Posted by Hristov, Vladimir on февруари 23, 2017 at 15:03
        
        Да, прав сте разбира се, Благодаря за отговора.
        
        Поздрави
      - Posted by Вили on февруари 24, 2017 at 12:57
        
        Здравейте, много Ви благодаря за отговора. Можете ли да дадете пример за вътрешна и външна облицовка на стените. До колкото четох, Вашите коментари, отвън стените могат да бъдат изолирани с каменна вата вместо ESP. В този случай, каква облицовка може да се сложи върху камената вата?
        Може ли да кажете няколко думи и за вътре стените, каква да може да бъде облицовката щом не е подходяща мазилка или шпакловка?
      - Posted by craftsmanbg on февруари 24, 2017 at 17:24
        
        Най-важното нещо на стенната система е да позволява освобождаването на парите преди да достигнат точката на оросяване. Този принцип е фундаментален при разработването на стенната система. Затова трябва да се използват материали, които позволяват движението на парите и в двете посоки, защото лятото и зимата патите се движат в противоположна посока.
        В случая каменната вата или минералната вата имат много добри паропропускливи свойства и затова са за предпочитане при дървените къщи. Външната изолация може да бъде и с твърда каменна вата и с по-мека ако се ползват летви, които да я носят. Най-важното е да има дренажен и вентилационен слой след изолацията, както и самата изолация да бъде защитена с паропропусклива мембана. След дренажния слой вече може да има различни видове фасади, в това число дървена обшивка (хоризонтална или вертикална), гиспфазерни плоскости с мазилка (това е много скъп вариант), винилов сайдинг, фиброциментов сайдинг, фасада от еталбонд, щендерна тухлена стена, кедрови шингли или комбинация от вече изброените.
        
        От вътрешната страна няма проблем да се ползва шпакловка и мазилка, защото там няма да вали дъжд и да навява сняг.
Posted by Иван Иванчев on март 3, 2017 at 08:28

намерих нещо интересно по темата http://www.brikawood-ecologie.fr/

Отговор
- Posted by craftsmanbg on март 5, 2017 at 23:32
  
  Това е интересна система. Нещо като дървено лего. Но изисква хай-тек производство и резултата е не добре изолирана къща и не добре защитена фасада. Предполагам, че това го правят за летни вили.
  
  Отговор
Posted by Антон on март 31, 2017 at 15:13

Здравейте, от около два месеца вече проучвам темата за Дървените къщи и този блог е най-полезното нещо на което попаднах в България. Четох и в много американски, британски и австралийски сайтове за обогатяване на знанията. Имам много въпроси все още , но си запълвам дупките на етапи. Къщата ще си я сглобявам сам и ще наемам отделно хора за различните дейности като ВиК и окабеляване, изливане на бетон и т.н. , понеже не мога да намеря фирма в България ,която да работи според моите изисквания . Реших да използвам SIP панели, и ето първия ми проблем – стигнах до извода че е най-добре да ползвам Магнезиев SIP с PUR сърцевина, (защото и двата материала са водо и пожаро най-устойчиви + най-добра термоизолация ) , но не мога да намеря такъв производител в България. За магнезиевите плоскости намерих Maglite че правят SIP но с EPS и XPS. Въпроса е ако можете и знаете от къде мога да намеря MagSIP с PUR

Отговор
- Posted by craftsmanbg on март 31, 2017 at 15:20
  
  Здравейте,
  
  Магнезиевите плоскости са силно хигоскопични и поглъщат влага от въздуха след което омекват и започват да се разпадат. Това е една от най-големите измами на строителния пазар. Говоря от опит. В моето мазе имам магнезиеви плоскости и така са се напили с влага само от въздуха че вече са меки като бишкота в мляко. Стойте далеч от тези плоскости.
  
  Що се отнася до SIP, наистина ли искате да живеете в къща чиито стени са пълни с отрова? Проучете какво представлява уретана и колко е токсичен преди да решите да живеете в къща пълна с негови производни.
  
  Направете си къща с дървена конструкция и запълнете стените с конопен бетон (съдържа само коноп и вар). Ще ми бъдете благодарен цял живот ако ме послушате.
  
  Отговор
  - Posted by Антон on март 31, 2017 at 18:58
    
    Да, зачетох се повече за магнезиевите плоскости и видях и двата полюса. Едните пишат 100% водоустойчив и че е по добър от гипс картона и OSB, другите не става за външна употреба и за бани. Много противоречива информация, видях това което написахте за поглъщането на влагата и че трябвало да се третира с праймър и после два слоя боя за да не навлиза вода. Как може Maglite.bg да го предлагат за сипове ако в действителност омеква от лоши метериологични условия(дъжд,влага).
    А колкото до отровата в стените EPS и производни, нещо не съм убеден в това, малко ми е като глобалното затопляне. Вероятно бил канцерогенен и може би предизвиквал умора, главоболие и други. В наши дни има къде повече замърсявания който влизат в нас от храната и въздуха, така че това не ме притеснява (все пак ще погледна за конопения бетон тези дни че жената почва да се дразни като се зачета за по дълго 🙂 )
    
    Отговор
    - Posted by craftsmanbg on април 1, 2017 at 02:01
      
      Навремето когато влязоха за първи път магнезиевите плоскости в България и аз вярвах на това, което „пишат“ по въпроса. Това, което аз казвам съм го изпитал на гърба си и не е въпрос на теория а на практика. Първите магнезиеви плоскости купих още 2009-а година някъде. После 2011-а. И само ядове с тях. Прочете малко за олимпийския стадион в Китай, който го направиха с магнезиеви плоскости и как се разпадна после. Тази информация я има налична и е въпрос на факти, не на субективно мнение.
      
      За отровата в ЕПС и производните прочетете как когато се обърна камион със стирен (от който правят EPS, XPS и прочие) близо до гр. Дебелец, как евакураха половината град. Дали щяха да ги евакуират, ако това вещество не е крайно опасно и токсично. Замърсявания има в храната и въздуха, но най-замърсен е интериорния въздух, в пъти повече отколкото въздуха в Кремиковци (когато комбината работеше). Това интериорно замърсяване идва от токсичните вещества в строителните материали и мебелите. Следствията са първоначално че човек се събужда сутрин недоспал, уморен. После започват хронични главоболия и заболявания, а това се отразява на цялостния живот на човека – започва да работи по неефективно, влошават се отношенията в семейството заради изнервеност поради натравяне на организма. Ако вие искате да подложите семейството си на такъв експеримент – ваша работа. А глобалното затопляне е съвсем друга бира. Там има огромни интереси намесени. В случая пак има интереси, а именно да ви продадат химическите продукти, които им е безкрайно евтино да ги произвеждат и ги продават с огромна печалба, за сметка на вашето здраве. Аз не ви продавам нищо, затова ви казвам нещата такива каквито са.
      
      Отговор
      - Posted by Антон on април 3, 2017 at 18:09
        
        Отказа ме за СИП ,жалко че е толкова лесен за сглобяване. Сега за тази конопена вата или по добре да си е конопен бетон бетон ,пак по същия начин ли се прави като с другата изолация (каменна и минерална вата например) между OSB плоскости
      - Posted by craftsmanbg on април 4, 2017 at 01:06
        
        Лесните неща, често идват със скрита цена, която става ясна когато е твърде късно. Конопения бетон е нещо съвсем различно от ползването на конопена вата за изолация. Ако се ползва конопена вата трябва да се приложи цялостна стенна система с всички сравнително сложни детайли. Конопения бетон заменя цялата стенна система и позволява ползването на некалиброван дървен материал, който може да се намери много по-лесно и евтино. OSB въобще не присъства при конопения бетон. Прави се дървена конструкция, слага се кофраж, слага се конопения бетон с трамбоване и след изсъхване къщата е готова, само се измазват стените и се слагат прозорците, вратите и покрива.
        
        В интернет има информация по темата с термина hempcrete.
Posted by Станимир on април 3, 2017 at 21:32

Какво е мнението ви за обгарянето на дървесината , като начин за запазване от плесени и вредители?

Отговор
- Posted by craftsmanbg on април 4, 2017 at 11:26
  
  Този метод за импрегниране и съхраняване на дървесината е познат от древността. В момента чета книга от един римски архитект писана през 1-ви век и той описва там защитата на дървото от гниене чрез обгаряне. Разбира се има значение и какъв вид е дървесината. Според римския архитект ако се обгори маслинено дърво то няма да изгние векове. Ако се обгаря чам да кажем тогава ще е добре да се направи някаква допълнителна защита. Наскоро аз разработих формула за натурален импрегнант с ленено масло и боров катран, която работи както за необгорена, но особено добре работи за обгорена дървесина. Скоро този продукт ще го има в списъка с нашите продукти.
  
  Отговор
Posted by Стоян on април 4, 2017 at 21:18

Tакива системa има ли в България на английски е HVAC https://www.youtube.com/watch?v=3DXgGxeGpF8
и ето един приятел в Германия ми прати и това как го правят там

http://haas-fertighaus.de/hp559/wandaufbau-fertighaus.htm
на който му е интересно

Отговор
- Posted by craftsmanbg on април 5, 2017 at 01:17
  
  Това се нарича вентилационна система с рекуператор (топлообменник). Предлагат се в България.
  
  Отговор
Posted by Антон on април 8, 2017 at 18:38

Поздрави,
Понеже не намерих нищо в блога ,конкретно за плоските покриви реших да питам. Къщата която съм си харесал е с такъв покрив ,но ме мотаят мисли относно проблемите с него. Любопитно ми е как се прави добра изолация за него. Попаднах на фибростъкло в интернет и го дават за вечна защита от вода и дъждоведъждове https://m.youtube.com/watch?v=xT9YsGBU0Fk
Лесен сравнително за поставяне, но удачен ли е за дървена къща. Предполагам че по този метод се запечатва покрива и парите от вътре на къщаткъщата не могат да излязат и се натрупват от вътрешната страна япри ватата и OSB-то и ще започне гниене. Ако е така найлон и преди ватата ще свърши ли работа? Ако метода не е добър как се правят плоските покриви при пасивните (дървни) стройтелства, защото много модерни дизайни са с такива покриви и не разбирам как ги правят

Отговор
- Posted by Георги Цуков on април 9, 2017 at 22:45
  
  Здравейте Антон,
  Ние в момента строим тринадесета къща в София за една година и е с почти плосък покрив. Използваме една мембрана на фирма Сика, която пропуска парите през ватата отдолу под нея. Ние отдолу сме затворили с алуминиево фолио и парите през него не преминават, но имаме дишаща конструкция над него, която се проветрява и по този начин покрива няма да образува конденз и да гние. Нашият покрив е 5 градуса и друго не можем просто да вземем.
  
  Отговор
  - Posted by Антон on април 10, 2017 at 21:58
    
    Благодаря за отговора Георги Цуков , но за съжаление не ми помага. Върху мембраната Сика предполагам че има нещо което предпазва от метеорологичните условия, някакъв водоустойчив слой, за който и питах дали е удачно фибростъклото. А парите щом не минават през алуминиевото фолио не се ли кондензират под него и пак да мухлясва тавана? След като видях рекламата ви се поразрових и попаднах на тази статия http://www.greenspec.co.uk/building-design/timber-flat-roof-insulation/
    Това което правите не е ли нещо като студен покрив, който не се препоръчва. Нямам претенцията че разбирам всичко напълно, но за това чета и питам. И между другото това за мен е грозна реклама, да казвате на половината си коментари колко къщи сте направили и от сорта, има си места за тези работи. Ако може craftsman да каже и той какво мисли по въпроса ми ще съм благодарен.
    
    Отговор
    - Posted by Георги Цуков on април 11, 2017 at 12:11
      
      типа къщи, който ние правим е с дишащи стени. Парите не преминават през фолиото, но преминават през стените. Фолиото в случая задържа топлината и я отразява надолу. Нашия покрив е студен тип, но няма нищо общо с това, което са показали англичаните. При нас имаме проветривото разстояние от хидроизолационното покритие до ватата, но тя е покрита с паропропускливи фазерни плоскости, върху които има водонепромокаема паропропусклива мембрана, която не позволява на водата да прониква във ватата и да гние. Всичко се отвежда навън. В мембраната на сика има защита от метеорологичните условия. Именно за това ви я препоръчвам. Относно работата и рекламата не сте прав. Аз тук не рекламирам, а споделям своя опит, а не теория. Не съм от хората, които твърдят нещо без да са го пробвали. Как ще пробваш ако не построиш определен брой къщи, сгради. Само на теория всеки може.
      
      Отговор
  - Posted by craftsmanbg on април 15, 2017 at 02:10
    
    И какво ще се случи с тази алуминиева мембрана през лятото когато парите ще тръгнат в ОБРАТНА посока отвън навътре? Ако има климатизация в къщата парите ще кондензират върху тази мембрана и ще започне мокрене, плесенясване и гниене на дървото в тавана.
    
    Плоските покриви са за близкия изток. В България за нашия климат в продължение на хиляди години народа е правил един вид покриви и те определено не са плоски. Строителството трябва да бъде в хармония с природата и локалния климат, а не да се бори срещу тях. Войната с природата води винаги до плачевни резултати.
    
    Отговор
    - Posted by Антон on май 4, 2017 at 17:19
      
      Здравейте, малко късно пиша, но продължително време търсих и намерих на-удачния начин за правене на плосък покрив. Пиша това информативно ако все пак и няко друг се е спрял на това.
      При незасенчен покрив конструкцията е следната -гипскартон – паропропусклива „умна“ мембрана – изолация – OSB – водо и паронепропосклива мембрана. Така когато зимата парите се движат на вън се натрупва количество влага в изолацията, а лятото тазивлага под влияноето на слънцето бива извлечена от изолацията.
      При засенчен покрив конструкцията е същата но след OSB-то има въздухонепромокаем слой след това XPS (например) и пак водонепромокаема мембрана, като този вариянт е даден за по удачен
      https://foursevenfive.com/the-ten-golden-rules-for-foam-free-flat-roofs/
      
      Click to access 130519-Translated-04_unbelueftete_Flachdaecher_01-flatroofs-in-wood-vapor-7-rules.pdf
      
      Отговор
      - Posted by craftsmanbg on май 5, 2017 at 03:17
        
        Това, количество влага което се събира то не е само в изолацията, но се абсорбира и в дървото. Ако влажността на дървото достигне 20% веднага тръгва плесен, тя няма да чака лятото да извади влагата от там. А и се замислете как точно слънцето ще ви извади влагата през паронепропускливата мембрана, която сте писали.
        
        При така описаната схема (първия вариант) OSB-то е студено и конценза на парите върху него е неизбежен. Освен дървото ще плесеняса и OSB-то.
        
        Плесента отделя спори във въздуха, което води до голям брой заболявания, някои от които водят до смърт. Не си играйте с живота си и здравето си заради една излишна идея за плоски покриви, която не е подходяща за нашия климат, още по-малко за дървени постройки/покриви.
        
        Схемите и обясненията, които са на линковете не съвпадат с това, което сте написали. Там схемата е много по различна и има вентилационен слой, който е критичен. Но също така вентилационния слой има ограничения откъм дължина, както и други ограничения и изисквания.
        
        Подобно изпълнение не само е излишно скъпо и сложно, но и изключително рисковано, защото едно нещо да не сработи и последиците ще са много лоши.
    - Posted by Георги Цуков on май 4, 2017 at 22:42
      
      изобщо нищо няма да мухляса. Теории без никакво покритие. Как ще мухляса, като фолиото не пуска парите нагоре към дървото. Те си остават в помещението. Ще мухляса конструкцията ако фолиото се намира след изолацията преди празното пространство и парите от помещението отиват във ватата имежду гредите, където е разположена ватата. Не е професионално да се говори така.
      
      Отговор
      - Posted by craftsmanbg on май 5, 2017 at 02:57
        
        Няма да е лошо да прочетете пак какво съм написал и да вникнете в него, защото няма смисъл да се повтарям. Там е написано съвсем ясно кога и накъде се движат парите и какво се случва след това.
        
        Стенната система трябва или да е отворена за движението на парите, или да е 100% затворена. Ако е затворена само от едната страна, проблемите са неизбежни.
      - Posted by Антон on май 5, 2017 at 20:20
        
        Пиша тук защото не ми дава да напиша отговор под коментара на craftsman. Да не съм се изразил правилно за извличането на парите от pdf файла се вижда че лятото парите натрупани в изолацията и дървото се връщат в къщата , а не че излизат през покривната мембрана, но извлечените изпарения са в много по голямо количество от натрупаните през зимата. Публикацията е немска с английски превод и трябва по внимателно разглеждане. Като цяло въпроса на публикацията е с или без вентилационен слой
      - Posted by craftsmanbg on май 6, 2017 at 03:16
        
        Само в рамките на няколко дни, или дори само на един ден може да се натрупа достатъчно влага, която да кондензира и да стартира процеси на плесенясване и гниене. Не знам защо си мислите, че тези процеси ще чакат лятото.
        
        Идеята на вентилационния слой е да отведе тия пари извън стенната система. Но вентилацията много често не сработва по начина, който се очаква от нея. Затова винаги се предвиждат няколко вида защити в системата, а не само една. Рисковете са огромни и ползите какви са точно?
Posted by Plamen Hristev on април 24, 2017 at 18:13

Здравейте,понеже в момента си строя къща,със скелетно гредова конструкция,с ширина на гредите и фермите от 18 см.съм доста заинтересован от точно правилната система за допълнителна външна изолация от каменна вата!Стените ще се пълнят с каменна вата,отвън мисля да сложа влагоустойчиво OSB 11 мм.След това да се пуснат дървени майки със сечение 5×5 см,да сложа каменна фасадна вата 5см.и да покрия с пожроустойчив гипсокартон!Това което ме тревожи,е че не съм сигурен каква мембрана да ползвам и преди или кой слой да се постави!

Отговор
- Posted by craftsmanbg on април 26, 2017 at 01:51
  
  Здравейте,
  
  Прощавайте за забавения отговор. По този въпрос най-добре ми позвънете и ще ви обясня каквото ви интересува. Телефона можете да намерите ето тук: https://krasivdom.com/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d1%83%d0%bb%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8/
  
  Отговор
  - Posted by Plamen Hristev on април 26, 2017 at 18:49
    
    Благодаря,предварително!!!
    
    Отговор
Posted by Ivan Dinkov on юни 8, 2017 at 00:00

Здравейте, бих искал да ви попитам, какво е вашето мнение за къщите от контейнери? Какви са техните недостатъци? (www.vitalbox.eu) Реалистично ли е от тях да се направи двуетажна къща (2х 70кв.)?

Отговор
- Posted by craftsmanbg on юни 8, 2017 at 00:49
  
  Здравейте,
  
  Не съм запознат какво точно този производител слага в стените. Доколкото може да се види, има метална носеща конструкция и вероятно сандвич панели тип ламарина-полиуретанова пяна-ламарина. Подобна система едва ли ще изгние защото при нея няма опасност от кондез, но по мое мнение това е една напълно изкуствена среда в която не мисля, че човек би се чувствал добре като в дом за обитаване. За склад, дори офис в който не се прекарва много време, може да работи ОК, но за дом според мен би било издевателство над тялото и душата на човека.
  
  Ако човек има пари за 140 кв подобна постройка, няма ли да е по-добре да ги вложи в нормална къща?
  
  Отговор
Posted by Виктор Петров on юни 25, 2017 at 14:31

Здравейте, кажете откъде да си купя качествени пирони и каква марка. Пишеше някъде в коментар под някоя от статиите, но сега не го намирам.

Отговор
- Posted by craftsmanbg on юли 8, 2017 at 22:33
  
  Пироните се правят от мека стомана, която не е скъпа поради което не е трудно и скъпо да се произведат „качествени“ пирони. Единственото подобрение на пироните са тези с насечка от обръчи, които държат по-здраво в дървото и излизат по-трудно. Такива обикновено се продават за пневматични пистолети, но може да има налични и за коване на ръка.
  
  Отговор
Posted by М.Барбуков on юли 11, 2017 at 00:48

Здравейте,
от известно време следя вашите съвети и дори си записвам някои неща, въпреки че моята къща, на която и предстои не е дървена , а тухлена с гредоред между етажите, та въпросът ми е : поради невъзможност (финансова ) да сменя настоящата дървена дагорама която е доста изметната за съжаление , с дървена, трябва да сложа ПВЦ дограма каква дограма бихте ми препоръчали и може ли да се монтира новата ПВЦ дограма върху старата дървена каса? Искам да избегна онова къртене което май само в България го има. някои вътрешни стени и тавана искам да ги изолирам с вата гипсокартон, без да слагам фолио, идеята ми е да може свободно да преминават парите през различните сезони и не на последно място банята ми ще е на вторият етаж върху гредореда, което малко ме притеснява.
Моля за вашето компетентно мнение.
Поздрав.

Отговор
- Posted by craftsmanbg on юли 11, 2017 at 09:39
  
  Здравейте,
  
  Доколкото ми е известно в момента може да се намери дървена дограма на цени от около 300 лв на кв, което се доближава до цените на качествената PVC дограма.
  
  Дограмата може да се монтира върху старата дървена каса по същия начин както се монтира дограма на дървена къща, където отвора за прозореца е от дърво. Дори монтажа върху дърво е по-лесен от монтажа в тухли и бетон. Единственото което ще загубите ако не свалите касата е че ще ви се получат по-малки прозорци.
  
  За да се направи баня върху дървен под трябва да се вземат редица мерки, като най-безопасния начин е да направите банята суха, а мокри да бъдат само мивката и да имате душкабина с душ корито, от която навън да няма разплискване на вода. Така ще си спестите много проблеми.
  
  И да винаги запазвайте паропропускливостта на стените. Никога не слагайте бетон върху гредоред, защото това ще има трагични последици.
  
  Отговор
Posted by М.Барбуков on юли 11, 2017 at 11:06

Здравейте,
за вътрешна изолация на стените и тавана ще бъде ли достатъчно, върху мазилката да се монтира дървена рамка, вата и отгоре затворена с гипсокартон, като ел инсталацията ще бъде вътре в тази контструкция

Отговор
- Posted by craftsmanbg on юли 13, 2017 at 10:09
  
  Колко изолация ще бъде достатъчна зависи от много фактори. За да бъде качествено поставена изолацията не трябва кабели, тръби и други неща да минават през нея, защото те я деформират, а това нарушава изолационните й свойства. Затова трябва да се предвиди отделно място през което да минават кабелите. На моята балканска къща, която ремонтирах сложих кабели да ми минават само през вътрешните стени и не пуснах абсолютно никакви кабели на външните стени. Така получих много добра вътрешна изолация. Моята къща е с кирпич в стените и като сложих 5-10 см изолация на външните стени и около 20 см в тавана това направи толкова добра изолация, че няма нужда от външна изолация. Дори зимата се налага да отваряме, че става твърде топло само от една единствена печка на дърва за цялата къща. Иначе аз го поставих изолацията точно така – дървена конструкция да ми изправи стените (които бяха много криви и без нивелация) и така се получи изолация 5-10 см в зависимост от денивелацията. После сложих гипсокартон и го измазах с натурална глинено-варова мазилка.
  
  Отговор
  - Posted by Теодора on юли 17, 2017 at 08:19
    
    Здравейте,
    може ли да ми кажете каква е тази глинено-варова замазка, от къде мога да си я набавя и има ли разлика при нанасянето от обикновената замазка.
    
    Отговор
    - Posted by craftsmanbg on юли 17, 2017 at 10:23
      
      Мазилката е подобна на венецианската. Шпакловането й става по същия начин като венецианската. В интернет има много видеа с инструкции за нанасяне на венецианска мазилка. Има и видео инструкции за нанасяне на глинена мазилка.
      
      Отговор
      - Posted by Теодора on юли 17, 2017 at 11:29
        
        Благодаря Ви
Posted by barbukov55@mail.bg on юли 13, 2017 at 12:46

Здравейте,
от по предните ви постове четох ,че е по добре да се използва огнеупорен гипсокартон с цел по голяма здравина, пък и цената му е малко по-висока от обикновения. Аз мисля да сложа дебелина 12,5 см надявам се да не е тънко за стените.
Благодаря за всички съвети, пожелавам ви успех във всички начинания.

Отговор
Posted by Trueblue on септември 7, 2017 at 10:31

Здравейте, дали може коментар на ето тези момчета:
http://wood.parkland.bg/index.php/darveni-kashti/1-darveni-kashti

Отговор
- Posted by craftsmanbg on септември 14, 2017 at 19:55
  
  Прощавайте не ми остана време да пиша по-рано по вашия въпрос. Доколкото видях на сайта тези хора строят с погрешна стенна система при която фасадата на къщата се завършва с EPS и мазилка. Това е проблем, който съм обяснил и коментирал в статията по-горе.
  
  Отговор
  - Posted by georgieva on март 16, 2018 at 23:41
    
    Здравейте, в технологията на този строител само завършването на стената с EPS ли е проблема и каква корекция препоръчвате, или като цяло технологията не е ок. Благодаря!
    
    Отговор
    - Posted by craftsmanbg on март 16, 2018 at 23:54
      
      При тази технология не става въпрос за завършване на стената с EPS, тя самата стена се състои от EPS, към който са залепени магнезиеви плоскости. За самите плоскости вече коментрах какъв им е проблема и на самия EPS също.
      
      Помислете си, какъво жилище ще е това – една напълно изкуствена среда съставена от токсични материали. Съвременната строителна индустрия в стремежа си към бързи печалби вече напълно е изгубила връзка с реалността.
      
      А реалността е че човек има нужда от естествена среда за дом и почивка. На всичкото отгоре естествения начин на строителство е и най-евтин и достъпен.
      
      Отговор
Posted by Мартин on септември 14, 2017 at 13:40

Здравейте craftsman,

От скоро следя Вашият сайт. Изключително са ми интересни темите и съветите, които давате – продължавайте в същия дух!
Разтърсих се из нета за дървени къщи с монолитна гредово редова конструкция и фирми предлагащи този тип изпълнение. Попаднах на следния сайт:
http://sglobyaemi-kshchi.webnode.com/about-us/
Ако се зачетете, ще откриете огромно сходство с вашите обясненията за този вид къщи – според мен са плагиатствали от вашата статия по горе направо с копи-пейст. Казвам го чисто информативно…

Поздрави,
Мартин

Отговор
- Posted by craftsmanbg on септември 14, 2017 at 17:33
  
  Здравейте,
  
  По принцип аз затова съм написал информацията в блога свободно и открито за да може хората да се ползват от нея, било тези които строят или тези на които се строи.
  
  На този сайт описанието обаче не прилича на нещо осмислено от това, което съм писал, по скоро общи приказки без съществени детайли показващи вникване в правилните методи и принципи на строителство. Израза „прецизно импрегниране“ прави особено впечатление, като се има предвид, че импрегнирането е процес на потапяне на дървесината в импрегнираща течност и не е прецизен процес.
  
  Поздрави.
  
  Отговор
Posted by Костадин on ноември 22, 2017 at 10:26

Здравейте,
Изчетох внимателно коментарите за строежа на дървена къща с гредова конструкция и борбата с влагата. Преди да прочета блога и коментарите бях готов да се доверя и да си поръчам фирма да ми строи къщата, но след дискусията на тема грешките водещи до гниене съм много притеснен как да постъпя. От разгледаните от мен оферти в интернет май само 1-2 фирми съм видял да правят нещата както трябва. Твърдо съм решен да не се строи с подготвени в техните халета елементи, защото няма как да видя какво слагат вътре.
Проблемен идва момента с контрола за спазването на технологията – ще се наеме контролиращ спазването на технологията, но има ли някой от коментиралите, който е видял точно специфицирано всичко за строежа преди да е платил за него? Инак ще се подпишат едни договори и после ще се окаже че „ние така не работим“ или нещо от сорта и контролиращия не може да има претенции за погрешни подходи и т.н.

Поздрави

Отговор
- Posted by craftsmanbg on ноември 22, 2017 at 11:16
  
  Здравейте,
  
  Чисто технически всички елементи на строителната система могат да се заложат в догвора с изпълнителя, както и всички конкретни материали с описани дебелини, плътност, марка и специфики. След това на базата на този договор може да се изисква изпълнението на всеки детайл. Също така е възможно в договора да се включи и клауза за надзора и задълженията на изпълниеля да изпълнява предписанията му. Важното е изпълнителя да е готов да работи по този начин и да е склонен да промени своите практики в конкретния случай за да изпълни изискванията на клиента.
  
  Този подход работи, но води до няколко неизбежни проблема. Първия е че трудно се намират изпълнители, които ще искат да излязат извън рамката на установените си практики. Втория е че изпълнителя поставен пред такива изисквания приема това като оправдание за вдигане на цената, често отвъд разумните граници. Ето защо освен технически е необходим и финансов контрол над проекта. Сиреч да има пълна яснота за реалните цени и количества на вложените материали, както и ясно разграничение между парите за материали и парите за труд. Повечето фирми бягат като от огън от подобен подход, но в моята практика съм установил, че играта с открити карти води до много по-спокоен начин за правене на бизнес и за двете страни.
  
  Отговор
  - Posted by Десислава on ноември 22, 2017 at 12:13
    
    Здравейте,
    искам да попитам дали може да ме посъветвате за къща от
    http://www.blsporthouses.com/bg/
    Предстои ми покупка на готова такава стоена от тях. Това е информацията как е строена и какви материали са използвани
    Стени изграден от правоъгълни дървени греди, свързани със сглобки и образуващи клетъчна носеща конструкция
    – външната стена е дървена греда с размер 9/13 см, следва битумна мушама, минерална вата 10см URSA/IZOVER AKUSTO, полипропиленово фолио и вътрешна дървена обшивка 1,6/13см
    ЗД
    – пароизолация – подпокривно изолационно платно дифузно MASTERMAX D140
    – дограма – трислойно слепени ламели стъклопакет 24мм авастрийски обков МАСО
    
    Моля за съвет!
    
    Отговор
    - Posted by craftsmanbg on ноември 22, 2017 at 12:26
      
      Здравейте,
      
      Доколкото виждам на сайта, тази фирма строи къщи от дървени трупи, което само по себе си е ОК като технология и функциониране, с това изключение че така направените стени са много слабо изолирани. За да се преодолее това доколкото разбирам се добавя изолационен слой от вътрешната страна. Аз обаче намирам проблем в начина по който това е изпълнено. Не става ясно каква е тази битумна мембрана от вътрешната страна на стените и доколко е паропрпусклива, после са сложили и полиетиленова мембрана, която ще задържа парите вътре в стените през лятото. Полиетиленова мембрана се слага отвътре само в страни със северен климат, като Канада, Норвегия и прочие. Нашия климат е различен и използването на пароблокиране в стените е недопустимо.
      
      Ето защо ако ще купувате тази къща е най-добре да се отворят стените и вътрешната изолация да се направи по правилния начин за да се избегне конденз в стенната система.
      
      Отговор
Posted by Десислава on ноември 22, 2017 at 12:31

Понеже къщата е на 10 години, ако тази изолация е проблемна не би ли следвало това да си проличи по някакъв начин и ако е така за какво да гледам? Благодаря!

Отговор
- Posted by craftsmanbg on ноември 22, 2017 at 12:41
  
  Ако къщата е използвана активно в смисъл там са живели хора, готвили са, къпали са се, сиреч произвеждали са достатъчно количество пари, тогава може да се провери дали са се появили проблеми. Ако в къщата не е живяно целогодишно тогава може да не са се проявили проблеми поради липса на източник на пари и създаване на ситуации, които да причинят проблемите.
  
  За съжаление често такива проблеми остават скрити в продължение на много години и стават видни едва когато е твърде късно. При всички случаи това, че къщата е изградена от дървени трупи помага за преодоляване на някои проблеми, защото дървото може да усвои част от влагата.
  
  Това, което може да се направи е да се отворят стените от вътрешната страна и да се види дали има плесен и започнали процеси на гниене в кухината в която се намира ватата, защото на тази къща това и е уязвимото място. Но ако къщата не е била ползвана целогодишно може да не са се появили проблеми а да се появят в последствие, когато започне да се използва.
  
  Отговор
  - Posted by Десислава on ноември 22, 2017 at 13:54
    
    Тоест, в резултат на кондеза може да се увреди само вътрешната дървена обшивка, правилно ли съм ви разбрала? И освен това, какво имате предвид с това да се отворят стените и вътрешната изолация и да се преправи. Тоест трябва да се свали обшивката, да се махне полиетилена и пак да се сложи обшивката или нещо по-сложно? Кой мога да потърся за такава услуга, колко ще струва това?
    
    Отговор
    - Posted by craftsmanbg on ноември 22, 2017 at 14:38
      
      В резултат на конденза се натрупва влага във вътрешността на стените, след това тази влага започва да стимулира развитието на плесени, а след това и гниене, ако на този процес се позволи да продължи достатъчно дълго време може да доведе до изгниване на цялата къща.
      
      За да се оправи паропропускливостта на стенната система трябва да се свали дървената ламперия от вътрешната страна, да се махнат двете мембрани и да се постави наново ватата и да се сложи парозабавяща (но не блокираща) мембрана и да се направи въздушен плик. Въздушния плик ще изисква изваждане на ел инсталацията пред мембраната. Това ще позволи да се сложи и допълнително изолация и да се подобри значително енергийната ефективност на къщата.
      
      Колко ще струва аз не мога да ви кажа, това е нещо, което можете да се договорите с изпълнителя. Ако не знаете подходящ изпълнител за такава работа, аз знам един човек, който би могъл да ви свърши работа ако е свободен, защото имам наблюдения върху работата му че е прилежен и изпълнителен. С него ще се договаряте за цена, ако проявите интерес и ви дам координати. Но първо трябва да питам човека дали има възможност да поеме такава работа.
      
      Отговор
Posted by Георги on февруари 15, 2018 at 13:13

Привет,
Предстои ми израждане на къща от дървена конструкция и моля за съвет относно дървото, което да използвам. Става въпрос за греди с дебелина 5см и ширина 20см. В проекта е записано да се използва дърво с влажност не по-голяма от 12% – C22 по БДС EN 338 или I категория по БДС 427 и БДС 16186.
Вариантите, които стоят пред мен са :
1. Дърво от България, просушено , рендосано – какви са рисковете с дърво от България?Достатъчно здраво ли е? Ако можете да препоръчате някой производител.
2. KVH конструктивна дървесина, която е значително по-скъпа.

Също така, какво мислите естествено сушене или камерно?
Да се импрегнира ли във вана срещу паразити или не?

Благодаря предварително!

Отговор
- Posted by craftsmanbg on февруари 27, 2018 at 15:20
  
  Извинявам се за много забавения отговор, но не винаги имам възможност да обърна внимание на коментари, които имат нужда от подробен отговор.
  
  Конкретно на въпросите:
  
  1. Рисковете на дървен материал от България са че никой не бичи конструктивна дървесина. Всичко се бичи на общо основание до кора без да се отделя беловината и без да се отчитат недостатъци като големи чепове, цепнатини и прочие. Това означава, че какъвто и клас да ви дадат на дървесината по документи, реалността ще бъде напълно произволна (каквото се е паднало, това са разбичили, това са ви продали).
  
  Също така в България дървесината не се калиброва и често не се суши правилно (скъсява се технологичния срок за стоене в сушилнята с цел да се отмятат по-големи обеми по-бързо). Това води до влошени характеристики, нацепване, а липсата на калиброван български материал прави невъзможно стените да се направят под мастар и под нивел.
  
  2. KVH дървесината е добра, но както сами сте забелязали много по-скъпа. За съжаление през последните години качеството й също спада, а цената се качва. Такива са естествените следствия от непрестанния ламтеж за по-големи печалби на корпорациите.
  
  Има трети вариант да си вземете шведска дървесина, каквато за щастие успях да намеря в България, цената е по-ниска от тази на KVH и качеството е съизмеримо, дори понякога е по-добро. Ако се интересувате конкретно ми пишете на мейла и ще ви помогна да си намерите такава дървесина.
  
  Естественото сушене винаги е по-добро, но за конструктивен материал с дебелина 5 см ви трябват поне 2 години.
  
  Импрегниране може да се направи, но помнете че това е химическа отрова, която после ще дишате в къщата. Хубавия конструктивен материал без беловина обикновено не го нападат дървояди, особено ако е правилно бичен и съхраняван.
  
  Отговор
Posted by Camelia on март 2, 2018 at 18:17

Тъкмо си мечтаех да си построя дом и се смазах, четейки блога. Няма май читава фирма, на която да се доверя. Всички, които бях набелязала от Милин камък до Рич Хаус и всички споменати по-горе се оказват проблемни. Четох, за къщите от слама, но не намерих строител на такива… За сама жена си мислех, правят ги до ключ, цената бива. Ами сега??? Няма ли вече в 2018 фирми с натрупан опит и репутация в строителството на този тип къщи….

Отговор
- Posted by craftsmanbg on март 2, 2018 at 19:30
  
  Има много фирми с натрупан опит. Но този опит обикновено е в правене на нещата по неправилен начин. Наскоро говорих със собственика на една фирма, която е построила 25 къщи само за миналата година и той ми призна в частен разговор, че въобще не му се занимава с важните технически детайли на стенната система и дори не ги знае точно какви са.
  До сега съм виждал една фирма, която наистина знае какво прави, но те при условие, че дори нямат уеб сайт, са изключително заети, знаят си цената и взимат много скъпо, отделно ще трябва да ги чакате поне една година да почнат да работят по вашия проект.
  
  Относно сламените къщи, там мога да ви помогна да намерите изпълнители, но за целта ми пишете на формата за контакт или ми звъннете на телефона, който е публикуван ето тук:
  
  Консултации
  
  Отговор
  - Posted by TТодор Атанасов on септември 21, 2019 at 23:38
    
    Здравейте аз също се интересувам от сламените, незнам само до колко могат да се предпазят от гризачи и други вредители.
    
    Отговор
Posted by Николай on март 15, 2018 at 15:50

Здравейте ,
Моля ви да кажете мнението си за тази фирма. http://www.сглобяемикъщи.ею
Твърдят, че произвеждат панели по собствен патентован метод и строят къщи от тези панели. Бихте ли си изградили такава къща, която ще се ползва като вила?
Сайта е написан на кирилица.

Отговор
- Posted by craftsmanbg on март 15, 2018 at 16:17
  
  Здравейте,
  
  Това са панели от магнезиеви плоскости и EPS пълнеж, имат и вид СИП напанели от OSB с пълнеж от EPS. Тази фирма ми е позната. Преди години бях закупил от тях магнезиеви плоскости за които се твърди, че са много влагоустойчиви. Използвах ги за обличане на стените в едно мазе с висока влажност на въздуха. Панелите се разпаднаха от влагата. За съжаление магнезиевите плоскости се оказаха хартиен тигър. На хартия и спецификации всичко е супер, но на практика са изключително неустойчиви и се разпадат. Дори олимпийския стадион в Пекин от олимпиадата 2012-а година направен с такива плоскости се разпадна.
  
  Аз за съжаление повярвах на твърденията на хартия и изгубих няколко хиляди лева в опити да ги ползвам тези магнезиеви плоскости. В момента съветвам хората да стоят много далеч от тях.
  
  Също така се замислете дали искате да живеете в къща чиито стени са пълни с EPS – експандиран полистирен, изработен на основата на стирена – изключително токсично вещество разработено от небезизвестната корпорация Монсанто.
  
  Съветвам ви да си направите къща с максимално естествени материали за да се радвате на добро здраве и спокоен сън в нея, а не да дишате отровите отделяни от съвременните строителни материали, които са създадени с приоритет печалбата на производителя, а не здравето на хората.
  
  Отговор
Posted by Станимир on май 25, 2018 at 05:27

Здравейте, препоръчвате ли някаква обработка на тези греди за да се запазят доколкото е възможно?

https://www.flickr.com/gp/161190109@N03/720QT6

Отговор
- Posted by craftsmanbg on май 25, 2018 at 20:07
  
  На тези снимки не се вижда много къде са поставени тези греди, в контакт със земята ли са, или каква точно е ситуацията. От снимките се вижда само че са нападнати от дървояди, но не става ясно дали са загнили. Принципно ако са загнили няма какво да ги спаси, но ако са само нападнати с дървояди, нашия Натурален импрегнант с боров катран може да помогне да им се удължи живота.
  
  Отговор
Posted by Станимир on май 27, 2018 at 16:18

Гредите са под дюшемето на 1 етаж над сутерен. Как мога да направя обективен тест за здравина?

Отговор
- Posted by craftsmanbg on май 28, 2018 at 10:40
  
  Ако са на високо и не са допрени до земята това означава, че не би трябвало да са загнили, освен ако не е имало сериозни течове от покрива. В такъв случай импрегнанта ще помогне.
  Ако гредите са загнили те ще са меки, ронливи и ще може лесно да се отчупват парчета с ръка.
  
  Отговор
  - Posted by Станимир on май 28, 2018 at 14:19
    
    Дървесината е твърда държи забит пирон. От всички страни ли трябва да се намаже този импрегнант от боров катран?
    
    Отговор
    - Posted by craftsmanbg on май 28, 2018 at 16:27
      
      От всички страни от които има достъп.
      
      Отговор
Posted by Станимир on май 31, 2018 at 16:50

По -добре ще е да разширя въпроса си. Става дума за стая, в чийто край да се изгради баня с тоалетна.Пода е покрит с дюшеме. Въпросните греди се откриха след като част от настилката бе премахната. Как бихте препоръчали да се изпълни пода на бъдещата баня?

Отговор
- Posted by craftsmanbg on юни 2, 2018 at 11:43
  
  Пода може да се покрие с аквапанел, но под аквапанела трябва да се сложи хидроизолация и над него също трябва да се обработи с хидроизолация. Също така в дървена къща не е препоръчително целия под да се мокри, а мокренето да става само в душ кабина.
  
  Отговор
  - Posted by Станимир on юни 18, 2018 at 11:04
    
    Как да се постави здрава, достатъчно дебепа плоскост за да понесе натоварване и да няма проблем с течове, ако повърхността не е равна поради неправилна форма на гредите?
    
    Отговор
    - Posted by craftsmanbg on юни 18, 2018 at 13:21
      
      Първо трябва да се нивелира нивото на гредите. Това може да стане с изграждане на допълнителна дървена конструкция, която да се монтира под нивел. Разбира се така ще се повдигне пода, но друг вариант за нивелация в такава ситуация не се сещам.
      
      Всъщност сещам се за правене на сух под с посипка от керамзид и после двоен слой аквапанел, или един слой гипсфазер и един аквапанел и така ще се получи равен и стабилен под. Има в интернет видеа демонстриращи как се прави и нивелира сух под с посипка.
      
      Отговор
Posted by Мартин on юни 18, 2018 at 15:48

Здравейте, по интересното е ако се изгради сух под на банята с аквапанел, как ще се направи наклона с плоскостите, при положение че ще има сифон.

Отговор
- Posted by craftsmanbg on юни 18, 2018 at 18:16
  
  Първо в дървена къща не се препоръчва да се прави пода изцяло в плочки, водата е най-добре да се ограничи в душ кабина. В нея ще си има сифон и съответните наклони.
  
  Второ ако все пак се направи цялата баня в плочки и сифон в средата, тогава наклона се задава със самите плочки. Хората които се занимават с поставяне на плочки знаят това как става. Нивата се постигат с ралично количество лепило под плочките за да се получат съответните наклони към сифона.
  
  Аз обаче не препоръчвам такъв вариант при дървен под. Най-добре е сифон да има само в душ кабината и за мивката. Така нещата ще функционират по-добре и ще се избегнат различни рискове.
  
  Отговор
Posted by Tihomir Todorov on август 15, 2018 at 10:08

Преди 2-3 години открих тази страница и от тогава се опитвам да изградя идеалната структура на стена на дървена къща с гредова конструкция за нашия климат. Едва наскоро постигнах успех благодарение на д-р Joseph Lstiburek. На сайта https://buildingscience.com има какво да се научи. С това си знание, единствената фирма, която съм видял да се доближава максимално до целта с известни поправки е http://globalstructuresltd.com/bg/
https://buildingscience.com/documents/insights/bsi-001-the-perfect-wall

Отговор
- Posted by craftsmanbg on август 17, 2018 at 10:39
  
  Преди години следих Building science, но те за съжаление явно са се поддали на химическото лоби и започнаха да предлагат стенни системи с изолация тип XPS, която не само е токсична, но и прави стенната система затворена вместо отворена или полуотворена. За Българския климат стенната система трябва да е или полуотворена (ако е със съвременни строителни материали) или да е напълно отворена (ако се строи с натурални материали и методи).
  
  Отговор
Posted by Asen on октомври 31, 2018 at 17:27

А добър вариант ли е EPS да се сложи върху 10 мм магнезиева плоскост, като между тях има паропропусклива мембрана? Тогава дали ще се получи проблема с конденза и плесенясването на OSB плоскостите?

Отговор
- Posted by craftsmanbg on ноември 2, 2018 at 01:31
  
  Магнезиевите плоскости за съжаление се оказаха една илюзия. Това е напълно непригоден за строителство материал, който поема недопустимо количество влага от въздуха, променя обема си и с времето се саморазпада. Напълно неподходящ за строителство и още по-малко за дървени къщи.
  
  EPS изолацията е леснозапалим материал и като такъв трябва да бъде забранен за ползване за фасадна изолация. Но стириопореното лоби успява да прмени дефиницията в труднозапалим и затова успяха да продадат неподходящ за изолация на фасади материал на милиони хора и да спечелят милиарди от това. В Германия обаче през тази година лобито беше победено и забраниха EPS-a за фасади. В Англия игроряха 500 човека в пожар който не можеше да бъде овладян именно заради EPS изолацията. За дървена къща EPS e напълно непригоден, не само защото ще я превърне във факла, но и защото не е достатъчно паропропусклив и дори къщата да не изгори в пожар преди това ще изгние.
  
  Отговор
Posted by delgada on декември 29, 2018 at 15:06

Здравейте отново !Благодаря за съветите до тук ,бяха много полезни ,но моля Ви за идея как да изградим стените на втория етаж на къщата ,като се има предвид ,че сега са само талпи ,който служат и за стена и за фасадна обшивка ,а отвътре върху самото дърво е нанесена мазилка от слама и хорасан или нещо подобно .

Отговор
- Posted by craftsmanbg on декември 29, 2018 at 19:15
  
  Пуснете някакви снимки да се ориентирам в ситуацията и да мога да помисля какво може да се направи.
  
  Отговор
Posted by delgada on януари 1, 2019 at 15:45

Много благодаря за всичко дотук,само остава въпросът ми за това как да се изградят стените на втория етаж така ,че от една страна да е топлоизолирана ,а от друга да не гние дървото .

Отговор
- Posted by craftsmanbg on януари 1, 2019 at 16:04
  
  Мисля,че бях попитал да пуснете някакви снимки за да видя какво има до момента и какво друго трябва да се направи. Само с описание с думи не може да се получи добра представа.
  
  Отговор
Posted by Аделина on януари 4, 2019 at 16:13

Аз Ви изпратих снимки на тази странджанска къщаМоля за МНЕНИЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА СТЕНИТЕ .

Отговор
- Posted by craftsmanbg on януари 4, 2019 at 16:26
  
  Аз ви отговорих на мейла със снимките, като ви писах препоръки за начина по който трябва да се подходи. Не знам не сте ли го получили този мейл?
  
  Отговор
Posted by Любо on февруари 12, 2019 at 12:23

Здравейте! Зачетох се в блога ви и остана с впечатлението, че сте много добър специалист н тази област. В процес съм на търсене и закупуване на подходящо място за строеж на двуфамилна къща в околията на София. Желая да е дървена къща с монолитна гредово редова конструкция. Това, което ми трябва са 200кв.м РЗП на два етажа, идентични за двете семейства.

С тези критерии, може ли да преоръчате каква да е структурата на изграждащите стени и пода/тавана отделящ двата етажа? – дебелина на греди, панели, вид и количество изолация, дренажна система ако е необходима?

Какво ви е мнението за https://inchhouse.eu/tehnicheska-informacia/,т.к. аз не съм сторител и не мога сам да се заема с този проект, ще трябва да го поверя на фирма, която да изгради къщата.

Отговор
- Posted by craftsmanbg on февруари 12, 2019 at 16:43
  
  Здравейте,
  
  Разгледах страницата, която сте дали и от снимките в галерията видях, че се допускат доста грешки в строителната система. В чертежа на стенната им система също има грешки и то основни.
  
  В една дървена къща строена със съвременни материали има близо 1000 технически детайла, които трябва да бъдат изпълнени коректно. Това само по себе си е предпоставка за много възможни грешки и пропуски. При строителството с натурални материали техническите детайли са по-малко и съответно шанса да се сбърка нещо намалява. Аз каквото и да ви препоръчам, това няма да може да ви спаси от грешки и пропуски. Строителството трябва да бъде изпълнено много внимателно от хора посветени на детайла. А такива строители се намират трудно от една страна, а от друга вниманието към детайла, отнема много повече време за строителство, а от там и цената се покачва. Затова както клиентите, така и строителните фирми обикновено карат през просото. Едните от невежество, а другите от натиска да строят на ниски цени. Трябва да се промени модела, иначе няма как да се получи качествено строителство. Затова аз препоръчвам да хората да контролират много изкъсо строителния процес и да свършат някои от ключовите етапи сами, които изискват най-много внимание към детайла. Това не са трудни за изпълнение процеси, нито са скъпи като материали, но изискват допълнително време и внимание, каквото на строителните фирми не им е изгодно да отделят.
  
  Отговор
Posted by Тоня Кръстева on май 22, 2019 at 09:57

Здравейте,този блог е единственото място където човек с бегли познания за строителството на дървени къщи,може да прочете нещо смилсено.!!! Поздравления …Решихме със съпруга ми да си направим нашата мечтана къща.Всяка приказка започва с добри намерения….спряхме се на фирма https://www.boutiquehome-bg.com..Въпреки,че сме избрали premium версията за изработването на къщата,има съмнения дали са достатъчно надеждни.Може ли да погледнете технологията им и да ми дадете препоръки и да отправите своите забележки.
Защото след толкова четене и множество знаещи и можещеи строители и архитекти започнах да изпадам в тиха „лудост“.
Благодаря !!!

Отговор
- Posted by Tsvetoslav Naydenov on август 20, 2019 at 13:35
  
  Здравейте,
  И аз за сега съм се спорял на тази фирма както и на premium офертата.
  Единственото, което мисля е да сменя подредбата на външната стена като изместя паропрокусливата мембрана отвън
  а именбно
  1.Минерелна мазилка – 2мм
  2.циментова шпакловка с мрежа
  3.Каменна вата -100мм
  7.Паропропусклива мембрана
  4.OSB – 15mm
  /или магнезиева плоскост или гипсофазерна плоскост по избор/ и тук ще искам да е OSB3
  5 . Дървена конструкция – 100мм
  6. минерална вата 100мм
  8. OSB – 15мм
  /или магнезиева плоскост или гипсофазерна плоскост по избор/ и тук ще искам да е OSB3
  9. Вата – 50 мм
  10. Гипсокартон – 12,5 мм
  
  Моля за мнение дали така подредена външната стена е най-добре или се налага да се прави промяна.
  
  Отговор
Posted by Тодор Атанасов on септември 21, 2019 at 22:45

Какво ви е мнението за тази фирма http://www.milinkamuk.com/build.html

Отговор
- Posted by craftsmanbg on септември 21, 2019 at 22:48
  
  На сайта им липсват конкретни технически детайли на стенните системи, затова не мога да коментирам нищо конкретно. На тази страница са написани само общи приказки.
  
  Отговор
Posted by Мария Колева on октомври 23, 2019 at 10:21

Здравейте!Какво е мнението Ви за поставяне на мултипор блокчета за външна изолация върху осб на дървена къща?И как биха се закрепили? И вашият съвет за външна изолация ако стената от вътре на вън е гипсокартон паронепропускливо фолио ,каменна вата ,осв,…..?Как да се завърши изолацията според вас?Благодаря!

Отговор
- Posted by craftsmanbg on октомври 23, 2019 at 11:17
  
  Мултипор-а доколото знам е предвиден само за вътрешна изолация и не е предвиден от производителя да се ползва като външна изолация.
  
  Освен това е абсолютно неприемливо да се слага паронепропускаща мембрана от вътрешната страна на стената (освен ако къщата не се строи в Канада или Норвегия, където климата е съвсем друг). Там се слага парозабавяща мембрана от типа на Knauf LDS 5.
  
  Като цяло трябва да се преосмисли цялата ви стенна система,защото така както ги описвате нещата няма да работят. В този блог, особено и в коментарите има подробно описание на това какво трябва да представлява стенната система и защо.
  
  Можете да ми позвъните на 0887 815140 за безплатна консултация по телефона.
  
  Отговор
Posted by Maria Koleva on октомври 23, 2019 at 11:43

Здравейте!Какво е мнението ви за външна изолация със мултипор блокчета върху осб при дървени къщи и как биха се закрепили?Моля за вашето мнение за най-добър вариант за външна изолация върху осб?Например стена от вътре навън гипсокартон ,паронепропускливо мембрана ,каменна вата 9см,осб,паропропускливо фолио ……и ….???Дайте съвет,благодаря!

Отговор
- Posted by craftsmanbg on октомври 23, 2019 at 11:45
  
  Здравейте, аз вече ви отговорих на предишното идентично съобщение.
  
  Отговор
Posted by Viki on януари 18, 2020 at 15:14

Здравейте и поздравления за страхотния блог!

В интерес на истината, след като прочетохме тази статия миналата година, със съпругът ми се отказахме от идеята за дървена конструкция и решихме, че ще строим монолитна къща със стоманено-бетонна конструкция. След това обаче попаднахме на фирмата My Perfect Home и отново се размислихме за идеята. Съвсем скоро ще имаме необходимите документи, за да започнем проектиране, а ние все още не можем да решим дали да се престрашим за дървена къща.
Затова ще съм изключително благодарна, ако коментирате техният подход към строежа – използвани материалите и описаният начин на строеж.

Ето и линк към сайта им:

https://myperfecthome.bg/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b3%d0%bb%d0%be%d0%b1%d1%8f%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%ba%d1%8a%d1%89%d0%b8-%d0%b8-%d1%83%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%b8/

С най-добри пожелания!
Вики

Отговор
Posted by Божидар on януари 29, 2020 at 17:23

Какво е вашето мнение за тази фирма и технологията по която строят? Ето и линк към сайта им: https://www.sponec.com/

Отговор
- Posted by craftsmanbg on януари 30, 2020 at 10:47
  
  Здравейте,
  
  Спонец ползват чешка технология и предимно вносни материали за строителството на своите къщи, и системата по която работят е сравнително добра. Аз лично съм открил в нея една основна грешка и съм им я казал коя е тя. Дали са вземи мерки да я поправят не знам.
  Проблема при тях е че тяхното строителство не е за хора със слаби сърца и крехки банкови сметки. От една страна хората си знаят цената и взимат скъпо, от друга ползването на вносни материали води допълнително до сериозно оскъпяване на строителството.
  
  Отговор
Posted by Viki on януари 30, 2020 at 16:46

Здравейте, публикувам коментара си отново, понеже може би не сте го видели, а за мен е много ценна вашата обратна връзка. Поздрави!

„Здравейте и поздравления за страхотния блог!

В интерес на истината, след като прочетохме тази статия миналата година, със съпругът ми се отказахме от идеята за дървена конструкция и решихме, че ще строим монолитна къща със стоманено-бетонна конструкция. След това обаче попаднахме на фирмата My Perfect Home и отново се размислихме за идеята. Съвсем скоро ще имаме необходимите документи, за да започнем проектиране, а ние все още не можем да решим дали да се престрашим за дървена къща.
Затова ще съм изключително благодарна, ако коментирате техният подход към строежа – използвани материалите и описаният начин на строеж.

Ето и линк към сайта им:

https://myperfecthome.bg/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b3%d0%bb%d0%be%d0%b1%d1%8f%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%ba%d1%8a%d1%89%d0%b8-%d0%b8-%d1%83%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%b8/

С най-добри пожелания!
Вики“

Отговор
- Posted by craftsmanbg on февруари 9, 2020 at 17:44
  
  Здравейте,
  
  Видях коментара ви още първия път, но понеже на посочения сайт няма никакви конкретни схеми на стенните системи, а само изписан много текст, аз трябваше да намеря време да изчета текста, така че да мога да ви дам адекватен отговор.
  
  Едва днес успях да намеря такова време и прочетох текста, но той отново е предимно общи приказки без никакви сериозни технически детайли. Като цяло обаче се вижда общата практика да се поставя ЕПС изолация и мазилка на фасадата, което само по себе си говори за липса на разбиране на същността на подобен тип строителство и ръководните принципи при изпълнение на стенните системи.
  
  Отговор
Posted by Вики on февруари 14, 2020 at 14:49

Здравейте, много Ви благодаря за отговора! Съжалявам, че се е наложило да отделите толкова време. Изключително съм признателна, че сте го направили!

В сайта си, но в друга секция, са описали как е изградена стената (ако това имате предвид под „стенна система“).

Вътрешна стена 15 см дебелина:
Гипс Knauf super finish – цялостна шпакловка и боядисване
Гипсокартон Knauf 12,5 мм
OSB Egger 11 мм
Конструктивна дървена рамка 10,5 см с пълнеж от минерална/каменна вата 10 см
OSB Egger 11 мм
Гипсокартон Knauf 12.5 мм
Гипс Knauf super finish – цялостна шпакловка и боядисване

Външна стена – 23/25 см дебелина:
Гипс Knauf super finish – цялостна шпакловка и боядисване
Гипсокартон Knauf 12,5 мм
OSB Egger 11 мм
Конструктивна дървена рамка 10,5 см с пълнеж от минерална/каменна вата 10 см
OSB Egger15мм
Паропропусклива водонепропусклива мембрана
Външна топлоизолация с каменна вата ROCKWOOL 8-10 см или EPS 8-10 см
Стъклотекстилна армираща PVC мрежа
Шпакловка две ръце
Силиконова фасадна мазилка /Силикатна фасадна мазилка /Дървена обшивка /PVC сайдинг/

По отношение на външната мазилка, в сайта им тя е описана „като паропропусклива (дишаща) силиконова или силикатна мазилка“. Ако правилно си спомням, сте казвали в коментарите, че това е допустим вариант. Или сайдингът е много по-препоръчителен?

Може би в тази секция на сайта им са описали по-подробно начинът им на строеж.

https://myperfecthome.bg/%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%81/

Благодаря Ви още веднъж за отделеното време!

Отговор
- Posted by craftsmanbg on февруари 17, 2020 at 12:51
  
  Здравейте,
  
  Описаната стенна система има редица проблеми.
  
  Първо изцяло липсва въздушен плик, който да забавя парите и да не позволява влажен и топъл въздух да прониква в стенната кухина и да предизвика конденз.
  
  Второ липсва предстенна обшивка, което означава, че всички кабели и тръби са вътре в основната конструкция, което пък означава, че ватата там ще бъде деформирана от кабелите и тръбите и ще формира джобове въздух, които предполагат студени точки и възможност за образуване на конденз. Също така щом кабелите са в стената това означава че през контактите ще изтича голямо количество влажен и топъл въздух и няма какво да го спре да не кондензира в стената.
  
  Трето поставянето на OSB плоскости в интериора води до това да дишате изпаренията на формалдехида в него.
  
  Четвърто на сайта си те твърдят, че използват материал с клас на якост С24, обаче в описаната стенна система те говорят за материал с ширина 10.5 см, което означава че те ползват материала на Schweighofer, който се внася в България, а той е от много нисък клас С14 и въобще не е подходящ за строителство на дървени къщи и носещи конструкции. Материал с клас С24 в България има, но той е с ширина 9.5 см или 10 см, затова аз имам съмнения че щом говорят за 10.5 см това е именно ниския клас материал на Schweighofer, който може да се ползва за мебели и бараки, но не и за къщи.
  
  Пето дървена къща измазана с мазилка не е добре защитена от външните елементи. Мазилките пропускат влага навътре и недостатъчно пропускат парите навън. Термина „паропропусклива мазилка“ не може да се разглежда сериозно без да се види конкретния коефициент на паропропускливост, защото дори найлона, който се води паробариера пропуска 3% от парите поради което може да се нарече подвеждащо „паропропусклив“. Въпроса не е в това дали пропуска някакви пари, а дали пропуска парите толкова бързо, че да се избегне задържане на влага в стената. Принципно може да се направи дървена къща с мазилка, но за целта на фасадата трябва да се ползват натурални плочи от типа на Steico или Pavatech и върху тях да се положи мазилката. Проблема е че тези плочи са доста скъпи, а фирмите предлагат мазилка върху къщата най-вече заради ниската й цена. Т.е получава се противоречие в замисъла. За да се ползва евтина мазилка трябва да се подложат под нея скъпи плочи.
  
  Отговор
  - Posted by Вики on февруари 17, 2020 at 16:34
    
    Craftsmаn, изключително съм благодарна за отговора Ви.
    
    1. Прочетох всички коментари за предстенната обшивка. Виждам, че най-общо хората залагат на гипсокартон или дървени летви, ако съм се ориентирала правилно?
    
    2. С какво бихме могли да заменим OSB-то във вътрешните стени?
    
    3. Благодаря за уточнението за гредите. Ще внимаваме за това, въпреки че според мен има грешка. В снимките на обектите им се вижда маркировката на гредите, която показва C24
    https://my.pcloud.com/publink/show?code=XZDV05kZaRYXMX3CDWJYzIPM1XdAYunOYsqV
    
    4. По отношение на външната мазилка – използват ТЕРМОФЛЕКС PRO ELASTIC и PRO SOLID NANO, но не мога да открия информация за процента на паропропускливост. Какъв процент би бил приемлив?
    
    5. И сега един много невеж въпрос (пригответе се 😀 ) Как се изгражда въздушен джоб в стенната система?
    
    Благодаря още веднъж за отделеното време!
    
    Отговор
    - Posted by craftsmanbg on февруари 17, 2020 at 17:12
      
      1. Предстенната обшивка е специален слой след въздушния плик, който служи за прокарване на тръби, кабели и всички комуникации. Той позволява също да се сложат допълнителни 5 см изолация.
      
      2.OSB от вътрешната страна е напълно излишно, не се заменя с нищо, просто не се слага.
      
      3. Тази снимка не е от обект, а просто някаква снимка снимана някъде. Тя не гарантира че се ползва такъв материал. Освен това на тази снимка се вижда че това е материал тип KVH, което означава клинозъбно слепен материал. Аз поне не знам да съществува такъв материал на ширина 10.5 см. Там стандартните заводски ширини са 10 см, 12 см, 14 см и прочие. Докато 10.5 см е много специфичен размер характерен за второкачествения материал който се прави в Румъния под марката на Schweighofer и се ползва масово в България от строителните фирми поради по-ниската си цена.
      
      4. Относно паропропускливостта на тези продукти и точния им коефициент трябва да се обърнете към техния производител – Марисан. Тук проблема не е само с мазилката, защото под мазилката трябва да има някаква шпакловка, нейната паропропускливост също е от значение. Както е от значение и комбинацията между двата продукта. Обикновено никой не знае какво се получава в крайна сметка като реална паропропускливост, затова и никой не дава конкретни цифри. Мазилката също е особено проблемна при прозорци, врати и други отвори в стената. Там е почти 100% гарантирано че ще влиза вода. Има начин да се обработи прехода мазилка – дограма, но този начин не съм виждал някой да го практикува в България.
      
      5. Нарича се въздушен плик. За целта се използва специална мембрана с парозабавящи свойства, като за всеки климат имат подходящ коефициент на мембраната. Тя се подлепва към всички стени, под и таван по такъв начин че да образува плътен плик през който не може да преминава никакъв въздух.
      
      Отговор
      - Posted by Вики on февруари 18, 2020 at 15:00
        
        Благодарности още веднъж! Ще вземем предвид всички препоръки! Адмирации за това, което правите. Блогът Ви има огромен принос към повишаване на качеството на този тип строителство!
Posted by Вики on февруари 14, 2020 at 15:18

Само да допълня по отношение на EPS-а. И те като вас, ни препоръчаха да не го използваме, ако имаме бюджет за това. Ние със сигурност няма да го използваме.

Отговор
Posted by Калин on април 15, 2020 at 23:15

Здравейте,
Какво мислите за варианта предстенна обшивка да бъде завършена с ламиниран паркет вместо с гипсокартон. Тук говорим за стени/помещения, в които се предполага, че няма да има влага – примерно в спални, всекидневна.

Това могат да бъдат единични стени не задължително цели стаи.
Сигурно може да дадете друг добър и сравнително лесен вариант за дървена ламперия с такова предназначение.

Един от недостатъците е, че ще се виждат главите на винтовете, но това сигурно имам как да се замаскира, пък не е чак такъв проблем.

Отговор
- Posted by craftsmanbg on април 15, 2020 at 23:25
  
  Наскоро влизах в една такава къща, където стените бяха облицовани с версията на ламиниран паркет само че за стени. Миризмата на химия и лепило беше ужасна. И се зачудих защо хората дават толкова пари за нова къща за да я напълнят накрая с отрови, които да им тероризират сетивата и да им съсипват здравето.
  
  Моя съвет е да избягвате изкуствените материали колкото се може повече. Сложете си истинска дървена ламперия и я обработете с натурални масла. Не превръщайте къщите си в отровен ковчег.
  
  Отговор
  - Posted by Калин on април 15, 2020 at 23:41
    
    Благодаря за отговора. По-скоро бих се насочил към ламперия от естествена дървесина.
    
    Честно казано винаги съм свързвал ламинирания паркет за подове с някакъв вид настилка от естествен материал. В контекста на написаното от вас, да разбирам, че ламината на пода също не е за препоръчване.
    Съжалявам ако въпроса ми е лаишки, вероятно това е породено от липса на познаване на самия материал и от какво е съставен той.
    
    Отговор
    - Posted by craftsmanbg on април 15, 2020 at 23:50
      
      Да, ламинирания паркет представлява HDF (high density fiberboard) с ламинат от меламин. HDF-a представлява смлени на прах дървесни частици, пресовани и слепени с формалдехид (невро-токсин, който убива мозъчни клетки) и меламин, който е здрав, износоустойчив, но е напълно изкуствена повърхност. Ако попадне в организма е токсичен. А когато се ходи по меламинов под, под въздействие на неизбежното триене се получава фин токсичен прах, който неизбежно се вдишва.
      
      Отговор
Posted by Калин on май 30, 2020 at 16:31

Здравейте,

Могат ли да се използват аналогични принципи, за които говорите при дървените къщи и за монoлитни такива, за да се постигне комфортна и естествена среда за живеене?
Все пак такива къщи също биха могли да се изградят с естествени материали. Мисля, че би било полезно, тъй като има много (сравнително) стари къщи строени със стоманобетонна конструкция, камък, тухли, дървена дограма, измазани със сериозно количество варова мазилка.

За нови къщи монолитно строителство също е добре да се знае какви основни принципи е добре да се спазват, за да се постигне необходимата топлоизолация при запазване нужната паропропускливост и качество на средата вътре разбира се.
Предварително се извинявам ако такъв въпрос е извън темата. Ако позволите да коментираме тези въпроси тук, мога да нахвърлям един примерен вариант, по който да дадете мнение и съвет дали е правилен как се реализират.

Благодаря предварително.

Отговор
- Posted by craftsmanbg on юни 2, 2020 at 12:24
  
  Здравейте,
  
  За масивни къщи се прилагат същите принципи за паропропускливост, контрол на движението на въздуха, вентилация и дренаж. Разликата е само в носещата конструкция.
  
  Отговор
Posted by Nik on юли 19, 2020 at 23:38

Здравейте,

Фирмите Sweet home и Екозид в момента предлагат такива стени:

Още ли имат проблем с EPS?

Отговор
- Posted by craftsmanbg on юли 20, 2020 at 10:31
  
  Здравейте,
  
  На Екозид системите изглеждат прилично, само не е ясно какво имат предвид под „пароизолирани плоскости“. В системата липсва въздушен плик, и поставеното OSB преди гипсокартона е излишно. Ако тези неща се коригират това ще е напълно функционална система. Остава само проблема с цената, защото това е доста скъпа система за изпълнение, и като се добавят традиционно високите цени на Екозид нещата стават недостъпни за повечето хора.
  
  На Суийт Хоум системата на покрива изглежда добре, но стенната система е сбъркана. Проблем с EPS очевидно имат защото продължават да го предлагат, като опция. Както и мазилка. В този блог аз многократно съм се изказвал против мазилките върху дървена къща, защото подобна мазилка не може да осигури достатъчна защита на дървената конструкция.
  
  Отговор
Posted by Nik on юли 20, 2020 at 10:21

Здравейте,

Какво е мнението ви за тези стени от Хонка:

Отговор
- Posted by craftsmanbg on юли 20, 2020 at 10:34
  
  Това са стени от масивна дървесина без изолационни елементи в тях. Единствено са се постарали да ги направят въздухоплътни, което не е сигурно колко ще трае във времето, защото тези трупи ще се слягат и вероятно изметнат с времето и може да се отворят фуги. Този тип стена е натурална и приятна за живеене в такава среда, но само дървото не е достатъчно като изолация и такава къща ще бъде доста енергоемка.
  
  Отговор
  - Posted by Nik on юли 21, 2020 at 00:08
    
    Благодаря за отговора. В този ред на мисли се сетих за Финландия и Русия, където лог къщите са много популярни, а зимите много студени. Интересно как го правят.
    
    Отговор
    - Posted by craftsmanbg on юли 21, 2020 at 00:37
      
      Строителството с трупи е характерно за онези страни в които има изобилие от евтин дървен материал, защото да строиш от трупи изисква много повече дървен материал отколкото да строиш с гредова дървена конструкция. Финландия и Русия са от тези страни които имат изобилие от дървен материал не само за строителство, но и за отопление. А при наличието на евтино гориво не се мисли за енергийна ефективност.
      
      Отговор
Posted by Nik on юли 27, 2020 at 15:04

Здравейте,

Изглежда изолацията на фирма Евтин дом има всички проблеми, за които споменавате в статията?

https://evtindom.eu/технология-2

Отговор
Posted by Jacob on октомври 12, 2020 at 09:14

някога изграждали ли сте такъв лог къща??

Отговор
Posted by Моника on октомври 14, 2020 at 17:10

Здравейте,
Бихте ли дали мнение за този вариант.
Универсална сглобяема едноетажна, фамилна къща с обща площ 78 кв.м2.

Външни стени:

1. Монтиране на садвич панели, изработени от слепена дървесина или надлъжно снадена КВХ материал – немска и австрийска дървесина; – 120 mm

2. Сандвич панелите са затворени от външна и вътрешна страна от влагоустойчиви ОСБ плоскости – 10 мм

3. Сандвич панелите са изпълнени с каменна вата – 100 мм – 30 кг.м3

4. В панелите са разположени и пародифузно фолио и парадифузна мембрана – за да може стените да дишат и да няма конденз

Вътрешни стени:

1.Сандвич панели, изработени от слепена дървесина или надлъжно снадена КВХ материал – немска и австрийска дървесина;

2. Сандвич панелите са изпълнени с каменна вата – 100 мм – 32 кг.м3

Покрив:

1. Конструкциия от дървени носещи елементи от КВХ – слепен материал – немски и австрийски

2. Изолация 1 – хидро и пароизолация – 2 мм

3. Изолация 2 – 15 см вата

4. Покрив завършен с метални керемиди цвят по избор на инвеститор

5. Метални улуци + дървена обшивка (ламперия) под стрехите, лакирана

Дограма:

1. PVC или алуминиева дограма /5- камерна, двоен стъклопакет цвят по избор/;

Монтаж – включен в цената

Отговор
- Posted by craftsmanbg on октомври 14, 2020 at 18:41
  
  Здравейте,
  
  За сандвич панелите съм писал в статиите. При тях има много недостатъци. Така както е описана системата не е цялостно и много неща не са ясни. Има и очевидни грешки. Например как слагат 100 мм вата между 120 мм широки дървени греди? Какво се случва с останалите 2 см? Твърдението че В панелите имало пародифузни мембрани също противоречи на всякаква здрава логика, защото стените идват на множество панели, а мембраните трябва да опасват стените на цяло за да вършат работа. Няма никаква логика да ги нарязват за всеки отделен панел.
  
  Отговор
Posted by Desi on декември 3, 2020 at 17:04

Здравейте, а какво мислите за къщите, които Спонец строят? https://www.sponec.com/

Отговор
- Posted by craftsmanbg on декември 3, 2020 at 22:30
  
  Спонец като цяло строят добре, но техните цени са 2-3 пъти по високи от средните за бранша. Така, че това са строители само за по-заможни хора.
  
  Отговор
  - Posted by Desi on декември 7, 2020 at 17:30
    
    Много благодаря за отговора, той беше много важен за мен! А какво мислите за еко панелите им – наистина ли са еко или в тях има вредни химикали? И кое е по-добре – екопанели или конопен бетон?
    
    Отговор
    - Posted by craftsmanbg on декември 7, 2020 at 17:42
      
      Спонец ползват чешки панели. Предполагам информация за това какво се съдържа в тях би трябвало да се намери на сайта на производителя им. Аз лично смятам, че не е изгодно да се носи слама от хиляди километри, още по-вече минала през индустриална обработка. Много по-изгодно е да се строи с бали слама, или с панели направени от бали слама в България.
      
      Конопения бетон е много добро нещо, но е трудоемък и по-скъп от другите видове строителство. Ако някой може да си позволи (труда и цената) aз само мога да го препоръчам. За външната изолация на моята къща в която живея аз ползвам конопен бетон.
      
      Отговор
      - Posted by Десислава Рачева on декември 8, 2020 at 09:33
        
        Отново благодаря сърдечно за отговора! Доколкото съм чувала, обаче, в България все по-трудно се намира ръжена слама, а с другата не е толкова добра. Това не е ли проблем?
      - Posted by craftsmanbg on декември 8, 2020 at 10:40
        
        В България повечето неща се намират по-трудно, но ако човек иска може да намери всичко. Ръжената слама е по-добра предимно с това, че гризачи не влизат в нея, но ако къщата се защити както трябва гризачи няма как да влязат в сламата.
Posted by Desi on декември 8, 2020 at 10:42

Благодаря за отговора 🙂

Отговор
Posted by Hadzhi Hristo Chorbadzhiyski on януари 15, 2021 at 22:43

Противоречиви мнения за работата на Sweet Home:

https://www.facebook.com/groups/sglobiami/permalink/1332153087127112/?comment_id=1361333004209120

Отговор
Posted by Евелина on януари 20, 2021 at 18:11

Здравейте,
Както за много други читатели тук, така и за мен избора на „The Фирма-та“ се оказа много труден. Какво Ви е мнението за работата на Американ Тимбър от ФБ страницата им?
Благодаря предварително
https://www.facebook.com/%D0%A1%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D0%B8-%D0%9A%D1%8A%D1%89%D0%B8-%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD-%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D1%8A%D1%80-514406802266304/

Отговор
- Posted by craftsmanbg on януари 21, 2021 at 00:41
  
  Здравейте,
  
  Тъй като фейсбук изисква акаунт за да се разгледа въпросната информация, аз нямам възможност да я разгледам, защото не ползвам платформата на фейсбук. Ако тази фирма има фирмен сайт с подробна информация ще се радвам да го разгледам и коментирам.
  
  Отговор
Posted by Nik on февруари 3, 2021 at 17:01

Здравейте,
Искам да попитам технологията и стените предлагани от Спонец имат ли някакви забележки от ваша страна – https://www.sponec.com/tehnologia/
Благодаря.

Отговор
Posted by ИВАНОВА on април 15, 2021 at 15:16

Здравейте, предстои ни строеж на сглобяема къща с дървена конструкция. Имам въпрос за външните стени. Доколкото разбрах върху осб се поставя епс с пяна(някаква),която била дишаща. Има ли такава и ако не как би следвало поставянето.

това е от сайта на фирмата :

Изграждане на скелетно-гредова конструкция – дървен материал с влажност от 8-14%, импрегниран против гъбички, плесени и дървояди

Външни стени – 310 мм.
Гипскартон двупластово 12,5 мм.
Допълнителна скара от дървени летви 45х45 мм
Пароконтролна бариера
Дървена рамка 110 мм запълнена с минерална вата
OSB 15 мм влагоустойчив
EPS – 100 мм.
Шпакловка с мрежа
Полагане на силиконова мазилка цвят по избор .

БЛАГОДАРЯ

Отговор
Posted by Hadzhi Hristo Chorbadzhiyski on април 11, 2022 at 20:36

Иновации от Свий от хората (Sweet Home Bulgaria):

https://gospodari.com/%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D1%87%D0%B0%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%B4-2-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D1%80%D0%B7%D0%BE%D1%81%D1%82/?fbclid=IwAR3fcixuxaBD4yHiQWwxX4ApplzgZaA5-A9LxznPSd0tR00fS28DvaCVafY

Комисията по дисциплинарно производство на КИИП наказа проектанта и техническия контрол на Sweet Home , заради незаконния им проект на нашата къща: https://kiip.bg/documents/md/492_prot_KDP1_16022022.pdf

„Инж. Александров прочете писмото от инж. Стефка Гълъбова. В него тя обявява, че
приема констатациите и аргументите за пропуски и грешка в изготвения проект,
изложени в направените експертизи и респективно невзети под внимание от нея като ТК
и приема решението на КДП.“

Click to access 497_%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%9A%D0%9E%D0%9B%20%D0%A3%D0%A1191-25032022.pdf

Отговор
Posted by Богомил;а on октомври 4, 2022 at 12:39

Здравейте,
Какво Ви е мнението за https://www.ted-house.com/

Отговор
- Posted by craftsmanbg on октомври 4, 2022 at 13:46
  
  Здравейте, потърсете по-горе в коментарите. Писали сме за Тед Хаус.
  
  Отговор
Posted by Nikolay on октомври 5, 2022 at 18:09

Здравейте,
Наясно съм за мнението Ви за носещите конструкции от стомана и за използването на термопанели от ламарина и EPS. Въпреки това може ли да коментирате къща с метална конструкция и термопанели от два слоя ламарина с изолация от пяна, вата или eps помежду им. Как може да се завърши отвън и отвътре, къде може да се появи конденз и как да се избегне. Идеята е за къща, която ще се прави на етапи и в началото няма да се ползва постоянно. Трудно намирам информация за подобен тип система и се интересувам за всички възможно технологични решения за завършването и. Благодаря за труда и енциклопедичните познания, които правите и наше достояние. Поздрави!

Отговор
- Posted by craftsmanbg on октомври 5, 2022 at 18:47
  
  Принципно метална конструкция плюс термо панели е типична постройка за склад, хале, промишлени помещения и прочие. За жилищно строителство не е най-желателния вариант, защото с толкова метал това не е естествена и здравословна среда за човека.
  
  Но ако трябва да се направи нещо такова може металната конструкция да се допълни с дървена от вътрешната страна, така че да може да се закачи гипсокартон и цялата вътрешна конструкция може да се изолира с впръскана пяна. Пяната отделя токсични изпарения във въздуха и аз не бих я ползвал за жилище, но тя поне гарантира че няма да има конденз по ламарината и металната конструкция. Пяната има много плюсове и ако ги нямаше неприемливите минуси щеше да е изключително добро решение за изолация.
  
  Отговор
  - Posted by Nikolay on октомври 5, 2022 at 18:56
    
    Благодаря! А има ли смисъл отвън да се полага еps върху панелите ? Как е най правилно да се направи покрива?
    
    Отговор
    - Posted by craftsmanbg on октомври 5, 2022 at 19:04
      
      Не, металните сандвич панели са достатъчно устойчиви на външни условия и екстериора може да си остане по този начин. Покрива се изпълнява по същата система като стените.
      
      Отговор
Posted by Pavel Vajarov on февруари 25, 2023 at 15:26

Здравейте Craftsman,

Може ли дадете коментар за системите за външни стени, без мазилка, с ветилирана дъсчена фасада Стандарт+ и покрив Стандарт+, показани на този сайт – https://www.domania.bg/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%81%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%BC%D0%B8-%D0%BA%D1%8A%D1%89%D0%B8?
Интересно ми е какви ли са тези мембрани Knauf от двете страни на стената? Намирам подобни мембрани и фолиа на сайта на Knauf само за покривна конструкция – https://www.knaufinsulation.bg/%D0%B7%D0%B0%D1%89o-knauf-insulation/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8-knauf-insulation/lds-%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%B8-%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D1%8F%D1%89%D0%B8-%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8. Според вас възможно ли е същите да се ползват и за стени?

Отговор