В тази втора част ще разгледаме, кои материали използвани в строителството са в състояние да отделят отрови и замърсители на интериорния въздух и какви са техните алтернативи. Ако все още не сте прочели част първа на тази статия, ви препоръчвам да го сторите преди да продължите да четете част втора, защото в първата част е положена мотивацията, защо средата в която живеем има толкова важно значение за целия ни живот и колко огромно влияние може да има тя върху всичко, което се случва с нас и в лично и в семейно и в професионално отношение.
Бих искал да кажа, че тази поредица от статии няма претенцията за изчерпателност по отношение на съдържащите се отрови в материалите използвани в строителството и обзавеждането. Тя има за цел да послужи като червена предупредителна лампа и да предизвика четящите да направят свое собствено подробно изследване за всички материали които касаят техния собствен живот и дом. Често пъти ще откриете, че има конфликтна информация идваща от материално заинтересованите производители, както и спонсорираните от тях политици и институции от една страна и независимите изследователи и потребители от друга страна. Ваш е избора на кого ще предпочетете да вярвате.
Една от най-често срещаните отрови, които се използват масово в строителните, мебелните и интериорните материали това е
Формалдехидът
Източници на формалдехидни изпарения във въздуха са:
– OSB плочите.
– Шперплат плочите, използвани и в строителството и в мебелното производство.
– ПДЧ плочите (от които масово се правят корпусните мебели).
– Фазерните листове използвани за гърбове и дъна при мебелите.
– HDF плочите от които се прави ламинирания паркет, както и много от изкуствените ламперии.
– MDF плочите, които също се използват масово в мебелното производство. От всички споменати дървесни плочи MDF-a и HDF-а са с най-висок процент на отделяне на формалдехидни изпарения.
– Полиуретановите лакове използвани за лакиране на мебели, врати и паркети и някои от полиуретановите пяни съдържат формалдехид.
– Изненадващо за мнозина формалдехид се съдържа дори в много от шампоаните за коса, геловете за коса, лаковете за нокти, както и в завивки, дрехи и пердета третирани против мачкане. Много от ароматизаторите за въздух (за коли и помещения) съдържат формалдехид, както и други химически съставки, които замърсяват въздуха и тровят организма ни.
– Тапетите и други интериорни продукти на хартиена основа често съдържат формалдехид.
– Печките на дърва и камините могат да отделят формалдехид, ако не са добре конструирани и поддържани и комините не са добре почистени. А газовите печки ако не са вентилирани.
– Цигарения дим е източник на формалдехид.
– Ако имате гараж прикачен към къщата формалдехид и други отровни газове ще навлизат от автомобила към жилищните помещения, освен ако не се вземат специални мерки това да не се случи. В повечето случаи в България такива мерки не само не се взимат, но и много рядко някой дори се замисля за тяхната необходимост.
– Мокетите и не тъканите килими (при които се използва лепене) не само съдържат формалдехид, но също и задържат в себе си формалдехид излъчващ се от други материали и в последствие го освобождават в интериорната среда в следствие на промяна на температурата и влажността на въздуха. Гипсокартона също има способността да прихваща и задържа формалдехид от други източници, както и да го отделя в последствие подобно на мокетите.
– Някои видове бои и латекси могат да съдържат формалдехид, който служи за увеличаване на тяхната износоустойчивост.
– Някои видове гипсофазер може да съдържат формалдехид. Към настоящия момент нямам информация дали плочите на KNAUF съдържат формалдехид, за целта трябва да се направи директно запитване към KNAUF с надеждата, че може да попаднем на някой който наистина знае и в същото време е склонен да ни каже истината. До момента не съм успял да открия с какво се третира синия гипсофазер Vidiwall HI, очевидно е че KNAUF съвсем съзнателно пропускат тази информация в своите информационни материали наблягайки, че плочите се правят от гипс и хартиени фибри. С какви химикали импрегнират Vidiwall HI обаче съвсем съзнателно пропускат да кажат, поне в материалите които успях да издиря.
– Стъклената и каменната вата също съдържат 1-6% формалдехид, който се използва като свързващ агент на фибрите. Производителите на Rockwool твърдят, че техния продукт се класифицира като клас М1 – т.е с най-ниско отделяне на формалдехид, но правилото е човек дълбоко да се съмнява във всяка информация идваща от някой, който печели от продажбата и производството на даден продукт.
– Много от матраците с пяна са особено опасен източник на формалдехид. Имайки предвид, че прекарваме около 8 часа на ден в непосредствена близост на дихателните ни пътища с матрака, вдишването на опасни вещества е изключително концентрирано. Същото важи и за възглавниците от мемори пяна, както и всички завивки обработени с химикали против намачкване. Като правило проверявайте подробно съдържанието на материали и химикали в завивки, калъфки, възглавници, матраци и прочие. Търсете натуралните алтернативи и не се доверявайте на уверенията на търговците, които често пъти са изумително невежи относно съдържанието на продуктите, които продават.
Както виждате ние сме буквално залети от продукти съдържащи формалдехид. Как се е стигнало до там? Причината е че формалдехида е много удобен за производителите защото увеличава здравината на лепилата, лаковете и материалите. В много случаи се ползва и като консервант.
Редно е да се отбележи, че има два вида лепила на основата на формалдехид. Единия вид е фенол-формалдехид (PF), другия е юреа-формалдехид (UF). От двата вида се твърди, че по-опасния от двата вида е UF, който има по-високи нива на отделяне на формалдехиди във въздуха. UF се използва в пресованите мебелни плочи. При OSB плочите се твърди, че се ползва PF, който е с по-ниски характеристики на отделяне на летливи вещества, но това предполагам зависи от марката и производителя на OSB плочите. При производството на каменна вата ROCKWOOL твърдят, че използват свързващ агент на бакелитова основа наречен „юреа модифициран фенол формалдехид“, каквото и да означава това словосъчетание. За бакелита се твърди, че е една от първите произведени от човечеството „реални“ пластмаси, и че е на основата на фенол-формалдехид, чиято формула е стабилна и не отделя токсини и летливи вещества. Имайки предвид огромната корупция на всички нива на съвременното общество, моят избор винаги би бил да се доверя на онова, което идва от Природата (която е нашия естествен хабитат) отколкото на уверенията на корпорациите, експертите, политиците, учените и институциите, всички от които имат примесен много сериозен материален интерес във всичко, което правят и казват. В продължение на толкова много години сме били мамени от кого ли не за какво ли не, че в един момент кризата на доверието ще се стовари върху обществото по-страшно от всяка друга криза, която сме изпитали на гърба си.
Алтернативите?
За съжаление съм все още на първия вид отровен компонент използван в строителството и обзавеждането, а виждате колко ужасно и заплашително набъбна списъка с потенциално опасни материали. Преди да започна да пиша тази статия и аз не бях наясно за някои от материалите в които за моя изненада открих, че съдържат опасни вещества. Сега моята задача да предложа алтернативни решения се оказва много по-трудна. Но ако се водим от принципа, че естествените материали са много по-истински и безопасни от създадените от човека, задачата ни да се ориентираме в избора на материали се улеснява поне на концептуално ниво.
И така може би най-лесната част е да кажем, че за да се избавим от отровите в мебелните плочи (който са едни от най-силно отделящите формалдехидни газове) – трябва да ползваме мебели от масивна дървесина и да избягваме такива, които се правят от MDF и ПДЧ, както и да ползваме масивни паркети или дюшемета и да избягваме изкуствените ламинати на основата на HDF. До тук нищо ново под слънцето. Докато в областта на паркетите е по-лесно да се намерят 100% масивни паркети в областта на корпусната мебел това не е толкова лесно. Често пъти кухненско обзавеждане, което се рекламира като „кухня от масив“ – масива е само на фасадата и вратичките на шкафовете, докато самия корпус пак е изработен от ПДЧ. Ето защо е препоръчително специално да попитате от какво е изработен корпуса и дали е използвано ПДЧ, а не да се доверявате на етикета „мебели от масив“. Трябва да се обърне внимание на финиша на масивните мебели, защото честата практика е натуралната дървесина да се обработва с полиуретанови лакове, като финално покритие.
Лично аз от известно време експериментирам за създаването на система за корпусни мебели от 70% до 100% масивна дървесина (в зависимост от избора на елементи), които всеки ще може да си направи сам с минимален набор от ръчни инструменти в домашни условия. Тази система ще осигури не само напълно екологични и безопасни мебели, но и ще спести значителни суми при обзавеждането на всеки, който усвои метода и започне да си прави сам мебелите. Като допълнение към това системата се разработва така, че получените мебели да бъдат не само красиви, но и гъвкави откъм визуален стил. Надявам се също веднъж след като тази система бъде окончателно разработена и представена да бъде усвоена от множество мебелни фирми за да имат потребителите солиден екологичен избор.
По отношение на алтернативите на OSB – към настоящия момент мога да спомена дървената обшивка и магнезиевите плоскости, като такива които не съдържат формалдехид. Възможно е и гипсофазерните плоскости да не съдържат, но това предстои да се изследва и провери. Друга алтернатива е стените да се затварят с плочи от Мултипор (съдържащи вар, цимент и пясък) или с плочи от пресована слама (трябва да се провери какви свързващи агенти се ползват за тези плочи, като не е изключено производителите да ползват и формалдехид). За мен една от най-добрите алтернативи е човек сам да си изработи плочи от глина или плочи на варова основа, или да си запълни стените със самоделни блокчета от глина и слама или директно да напълни стените със смес от глина и слама.
По отношение на изолацията – корпорациите вече са се погрижили със закон да ни принудят да ползваме техните продукти за ново строителство, защото закона изисква определени изолационни параметри да бъдат постигнати за всяка нова постройка. Проблема е че натуралните изолатори като глина и слама не участват в таблиците към законовите разпоредби, което означава, че са възможни усложнения с узаконяването. За щастие имаме вече налични алтернативни и натурални изолации на базата на вълна, коноп, целулоза и други натурални материали, при които обаче е твърде възможно също да се използват отровни вещества като свързващи и консервиращи агенти. Изолационните плочи МУЛТИПОР също е възможно да се окажат по-безопасна алтернативна изолация. Но цените им не са от най-благоприятните за ситуации със ограничен бюджет. Каменната вата остава под въпрос и има нужда от по-нататъшно изследване. Както казах и по-рано в тази статия аз нямам за цел да мисля и взимам решения вместо вас, но да предизвикам желание всеки потребител да бди, внимава, да не се доверява лесно и да прави своето собствено изследване за безопасността на материалите. В крайна сметка е заложен живота ви и този на семействата ви, ваша е отговорността за взимането на правилните решения.
По отношение на подовите покрития моя съвет би бил да забравите изцяло за мокетите и килимите направени на мокетен принцип. Ползвайте натурални паркети, обработени с натурални масла и вакси и в никакъв случай обработени с полиуретанови лакове. Вместо мокети ползвайте тъкани килими и черги използващи натурални багри.
За съжаление едва ли има някой от нас, който да не е вече заобиколен от някои или повечето от описаните в тази статия материали, които отделят формалдехидни газове в помещенията в които живеем и работим. Едва ли ще сме в състояние да подменим всичко или дори нещо от това, което вече е заело неделима част от дома и обзавеждането ни. В такъв случай има ли някакви
Средства за борба с формалдехидните изпарения
или сме обречени? За щастие начини има.
Първия и най-достъпен начин това е доброто проветряване на помещенията. Колкото повече проветряваме толкова по-малка ще бъде концентрацията на отровни вещества във въздуха който дишаме. Интериорния въздух обикновено съдържа от 100 до 300 пъти повече вредни вещества отколкото въздуха навън. Причина за това са всички тия материали, които дискутираме в тази част на статията и тези, които предстои да дискутираме в следващата последна част. Ето защо редовната подмяна на въздуха в помещенията с въздух отвън е един от най-лесните и достъпни начини за макар и частично смаляване на проблема. Разбира се ако дома е оборудван с вентилационна система, която непрестанно да осигурява достъп на свеж въздух в помещенията би било много добро решение, но не така достъпно за всички.
Друго лесно достъпно решение срещу формалдехида това е ползването на определени видове растения които абсорбират и преработват формалдехида. Отново Природата е на наша страна и решенията вложени в нея са наш съюзник. По този въпрос вече има написани не малко материали на български език и вместо да повтарям вече написаното ще дам две препратки към статии на български, които дават подробна информация за стайните растения, които са наш съюзник в борбата с отровите във въздуха:
http://www.zadoma.com/index.php?APP_ACTION=ARTICLE_READ&ARTICLE_ID=806
http://kategarbo.blog.bg/hobi/2012/01/04/vylshebnite-sykvartiranti.876880
За мое голямо съжаление все по-често се срещам с реакцията на читателите на блога, че споделяната от мене информация ги води до отчаяние. Тази статия също съдържа не малко тежка и неприятна за понасяне информация. Но се надявам, че освен мрака, който ни заобикаля сте успели да видите и някои добри насоки за решаване на проблемите, както и добрата надежда, които природата, като наш съюзник ни предлага.
Казаното в тази статия е само малка свещ запалена в тъмно място. От всеки от вас зависи да разпали и увеличи тази светлина до степен, че тя да е достатъчно ярка и силна за да прогони тъмнината и отровите от вашите домове и животи.
Craftsman's Blog 
Posted by Станимир on април 7, 2013 at 16:59
Това, че в матраците и възглавниците има формалдехид, звучи доста притеснително.
Предполагам, че на производителя не можем да се доверим, ако направим запитване. Винаги имаме варианта да върнем дюшеците или сламената постеля, а възглавниците да напълним с ароматни треви.
В интерес на истината възглавнисите от латекс на Екон миришат на кокос. Вероятно и тази миризма не е от естествен кокос. Предполагам, че и с матраците ситуацията е същата.
За да се превърне в пенолатекс, в латексът се вкарва въздух и се разбива на пяна. След това, пенолатексната пяна се отвежда в специално изготвени матрици, където алуминиеви штифтове провеждат топлина и вулканизират сместа. Остава загадка какво още слагат .
Posted by Станимир on април 7, 2013 at 23:24
До каква степен отделянето на формалдехид намалява с времето и след години спира?
И в тази връзка възможно ли е старите мебели от слепени частици да са по- безпопасни.
В сайта на мебели Виденов пише, че мебели със сертификат Е1 са абсолютно безвредни и не застрашават Вас и здравето Ви.
Дали това е поредната полуистина или пълна лъжа.
http://videnov.bg/news/%D0%BC%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B8
Posted by craftsmanbg on април 8, 2013 at 00:33
Теоретично отделянето на формалдехид от дървесните плочи намалява с времето. Колко точно време трябва да мине зависи от множество фактори и досега не знам някой да се е наел да го изчисли. ПДЧ-тата от клас Е1 се водят с по-ниско съдържание на формалдехид, но по-ниското съдържание на отрова също е съдържание на отрова. Обикновено така наречените сертификати за безопасност са правени на базата на изследвания, които не пресъздават реалните условия на живот на хората. Т.е те не отчитат натрупването в човешкото тяло на отрови от други източници и взаимодействието им помежду си. Те също така не отчитат и акумулиращия ефект на отровите върху здравето на хората, който може да продължи десетки години преди негативите да се стоварят изведнъж със съкрушаваща сила.
Както съм написал и в статията – всеки може да направи своя избор – дали да се довери на сертификатите на корпорациите издадени на базата на регламенти и нормативи узаконени от политици купени от същите тези корпорации, или ще се довери на оригиналните и натурални природни материали, които идват не от света на политиката, печалбарството и лакомията за пазарни дялове, а идват от същата хармонична среда на съществуване от която произлизаме и ние човеците. Аз съм чел, че нормите на ЕС за екологичност на боите например (като съдържание на VOC, за справка формалдехида също е VOC) са така нагласени че да обслужват интересите на най-големите производители, които не е трябвало да променят нищо и според регулациите на ЕС вече имат право да сложат етикетите за екологичност на своите продукти. За сравнение съдържанието на VOC в боите на един истински еко производител на бои са от порядъка на 6000 ПЪТИ по-малко от нивата заложени в нормите на ЕС за екологичност и безопасност. Същата безпринципност и обслужване на корпоративни интереси намираме и в нормите за безопасност на храните, в стандартите за био храни и прочие. Напрмиер всичкото „био“ мляко, което се продава в България и което идва от западна Европа е преминало през UHT обработка. При тази обработка млечния протеин бива тотално съсипан и този вид мляко представлява една мъртва маса негодна за човешкото тяло. При все това то си носи всички маркировки и сертификати на ЕС за „био“ храна.
Така, че който иска да се доверява на сертификати – това си е негов избор. Колко рискови продукти да ползва в дома си, човек решава сам. Целта на тази статия е човек да бъде информиран и да знае, че подаряването на доверие не е безопасно нещо.
Posted by Станимир on април 16, 2013 at 09:41
Какво бихте препоръчали за защита от дървояди и за премахването им от дървесината в интериора и конструкцията на къщата?
Posted by Васил on ноември 21, 2013 at 17:06
Днес попаднах на вашия блог и прочетох с голям интерес всички статии и коментари към тях. А сега на въпроса, правя си ремонт на спалнята и съм стигнал до циклене и лакиране на дюшемето което е от чам. След като разпитах няколко „капацитета“ по паркет и дюшеме всеобщото мнение беше да запълня фугите със смола за фугиране примесена със фин дървен прах и след това да лакирам с полиуретанов лак на Мегахим. Попитах за лак на водна основа като по-екологичен. Отговора беше че единственото му преимущество че не мирише, а лака „колкото повече миришел толкова по як бил“. Купил съм смолата и лака и щях да лакирам след няколко дена. Но като прочетох “ Ползвайте натурални паркети, обработени с натурални масла и вакси и в никакъв случай обработени с полиуретанови лакове“ и ми изникнаха няколко въпроса 1.Колко време след като е нанесен полиуретановия лак отделя формалдехид, няколко седмици мога да го изчакам, но ако е постоянно отпада като вариант нищо че съм го купил. 2.Тази смола за фугиране на паркет ако и тя отделя формалдехид мога ли с нещо друго да запълня фугите и някои дефекти. 3.Лаковете на водна основа отделят ли вредни вещества (все пак в спалнята се прекарва доста време). 4.Натуралните масла дали всички са натурални или само някои и да ме насочите към някоя конкретна марка която я има в България
Posted by craftsmanbg on ноември 21, 2013 at 21:38
Здравейте,
Много е трудно да се каже колко време полиуретановия лак ще продължи да отделя газове в помещението. Първоначалното масирано отделяне на VOC може да спадне след 30 дни, но в зависимост от промяната на влажността и температурата в стаята – лака ще продължи да отделя някакви количества VOC и това вероятно ще трае години. След замерване на количествата отровни вещества отделяни във въздуха в дом, който от години не е правен ремонт (т.е на теория всички опасни газове би трябвало да са си отишли) се оказват на изключително високи и неприемливи нива. С други думи веществата, които отделят отрови ще продължат да ги отделят практически за неопределен период от време.
По отношение на „миришенето“ – подобава човек да се замисли, че миризмата идва не от небитието, а именно от газовете, които се отделят от даденото вещество. Така, че колкото повече едно вещество мирише толкова по-активно отделя определени вещества във въздуха.
Смолата за която говорите не знам каква точно е, но мога да предположа, че става въпрос за алкидна смола, която е свързващия агент при алкидните бои. Възможно е да бъде и акрилна смола. Ако трябва да избирам между алкидна и акрилна смола, аз бих избрал акрилната, защото тя се предполага да отделя VOC доста по-слабо.
Що се отнася за финишно покритие за дюшеме, аз не бих използвал никакви лакове. Лака прави повърхностен филм и след време този филм се напуква и бели. Това белене (а още и при триенето) се превръща в прах, който прах вие и вашето семейство ще вдишвате. А праха на полиуретана е токсичен, както е токсичен и праха от всякакви химически лакове без значение на каква основа са. Затова дори да изключим проблема с отделянето на газове, проблема с образуването на токсичен прах остава.
Аз бих ползвал само масло за финиширане на дървен под. Вариантите са няколко. Комерсиалния вариант е да ползвате маслата на OSMO, те са специалисти в паркетните покрития с масло и от комерсиалните решения са най-близки до нещо екологично. Продуктите им съдържат най-висок процент натурални масла, както и твърда вакса от пчелен восък. Вносител е фирма Фивекс. Достатъчно е да потърсите в google и ще намерите сайта и адресите.
Лично аз съм открил два проблема при маслата на ОСМО. Първия проблем е доста високата цена. Една опаковка от 750 мл струва около 70 лв. За щастие маслата имат добра покривност и това компенсира цената до някъде, но все пак. Втория проблем на ОСМО е че въпреки всичките им претенции и те съдържат някакви количества химии и това се вижда от съдържанието описано на етикета.
Поради тази причина аз съм открил един 100%-ов екологичен вариант, който съдържа 0% химии,отделя 0% вредни газове и съдържа 0% токсини. На всичкото отгоре е по-евтин от всички комерсиални продукти. Но той изисква малко работа и подготовка от ваша страна. Ще ви дам следната рецепта как да си го направите:
1. Купувате си ленено масло от хранителния супермаркет. Това масло е хранителен продукт, т.е теоретично то не съдържа отрови и химикали. Все пак ако лена е торен и пръскан с някакви химикали, може да се очаква, че някакви остатъци от тези химикали се съдържат в маслото. Но те няма да са повече от химикалите които поглъщате с доматите, хляба и какво ли още не продавано на хранителните щандове. Затова ако искате да сте пуристи ще вземете био ленено масло от някой био магазин. Например в DM цената на био лененото масло не е толкова по-висока от не биото на Балчо да речем.
2. Купувате си чист пчелен восък от някой пчелар.
Загрявате пчелния восък в метален съд докато се разтопи и после го прецеждате през фина цедка за чай. После към така пречистения пчелен восък добавяте равно количество по обем ленено масло. Маслото се добавя бавно при непрестанно бъркане. След изстиване на сместа ще получите кремообразно вещество, което е вашия напълно натурален финиш за дърво. При полагане можете да подходите по два начина:
– да загреете сместа до втечняването й и да я нанесете с четка на паркета докато е още гореща и течна.
– да нанесете кремообразната смес с парцал върху паркета и после да минете отгоре със сешоар, който да е включен на най-горещо. Целта е да се разтопи восъка и да проникне в порите на дървото.
И при двата варианта след полагане и изсъхване взимате вълнен парцал (от чиста вълна) и полирате паркета чрез енергично разтъркване. Така ще получите красив сатенено матов блясък на паркета, който ще бъде защитен от вода и прах. По този начин можете да освежавате паркета си през година две и паркета ви ще изглежда като новороден. При това аромата на лененото масло и пчелния восък е много приятен и натурален. За сравнение маслото на ОСМО далеч не мирише толкова приятно и натурално, а уж съдържа същите неща – натурални масла и пчелен восък.
Недостатъка на това покритие в сравнение с полиуретановия лак е че то няма да има тази сила да предпазва от удари и надрасквания. Въпреки това ако минете няколко ръце покритието ще се натрупа и ще увеличи устойчивостта си. Предимствата са че покритието е напълно натурално, изцяло нетоксично и защитата от вода (при разливане и прочие) е превъзходна.
Надявам се да съм ви бил полезен с горе изложената информация.
Posted by Васил on ноември 22, 2013 at 23:02
Много благодаря за обясненията и за рецептата. Със сигурност ще я изпробвам. Не съм виждал обработен под с масло, като се замисля въобще не съм виждал ленено масло. Та се чудя като е масло най-вероятно е мазно, и може би въпроса ми е глупав но след като се обработи пода няма ли да е мазен.
Posted by craftsmanbg on ноември 23, 2013 at 01:08
Пода ще е мазен докато изсъхне маслото, както пода ще е лепкав докато изсъхне лака. Веднъж като изсъхне маслото няма да цапа, както е с всеки друг финиш за дърво. Маслото като финиш за дърво може да звучи екзотично на съвременния човек, но това е само в поизостанали страни като нашата. Маслото е било първи и най-качествен избор за финиширане на дърво от хилядолетия, и до ден днешен остава вариант от най-висок клас. За разлика от лаковете и боите, маслото прониква в порите на дървото и го подхранва и защитава в дълбочина, а не просто повърхностно.
За сравнение мога да дам следния пример: Кой град е по-добре защитен – този който има един кордон от войници около него, или този в който във всяка къща, във всяка сграда, на всеки прозорец има въоръжени хора готови да се бият с врага? В първия случай е достатъчно да се пробие кордона в една или две точки и врага ще нахлуе в града. Във втория случай – имаме непревземаем град. И този пример не е фантазия, точно такава е организацията на отбраната на Швейцария, която официално няма армия. Поради тази причина Хитлер, който е бил струпал войските си на границата на Швейцария – не е посмял да я нападне. Маслото влиза във всяка пора на дървото и прониква дълбоко, особено ако се полага горещо. Това е защита превъзхождаща всяка форма на периферна защита чрез образуване на покривен филм.
Posted by Васил on ноември 23, 2013 at 22:15
Благодаря още веднъж. Между другото много интересно сравнение.
Posted by Станимир on ноември 25, 2013 at 08:04
Има ли опасност лененото масло след време да замирише на гранясало?
Posted by craftsmanbg on ноември 25, 2013 at 12:40
Не, лененото масло не гранясва като слънчогледовото и зехтина, затова се използва от хилядолетия за защита на дърво.
Posted by Станимир on ноември 25, 2013 at 19:44
Какви са пропорциите за восък и масло?
Posted by craftsmanbg on ноември 25, 2013 at 20:06
В рецептата, която съм дал пише, че се смесват равни по обем масло и восък (т.е 1:1) и това е основната рецепта, но някои слагат по-малко вакса с цел сместа да остане по-течна и да се нанася по-лесно. Варианти 2:1 и 3:1 за масло:восък също биха работили. Колкото е повече восъка обаче толкова по водоотблъскваща става сместа.
Posted by Васил on декември 6, 2013 at 13:54
Вече стигнах до приготвянето на рецептата, вземах пчелен восък и ленено масло. Но отново имам въпроси. Пчелния восък на водна баня ли трябва да се разтопи или направо в метален съд. И второ на лененото масло на етикета пише „да не се загрява“ а нали се загрява при смесването и преди нанасянето. Съжалявам за многото въпроси ама да го направя както трябва.
Posted by craftsmanbg on декември 6, 2013 at 17:37
На водна баня е най-добре. Аз така го разстапям. След това се сваля от огъня и към горещия восък се добавя маслото малко по малко при постоянно разбъркване. Маслото не се нагрява директно (на огън или котлон) а се добавя към горещия восък, което е безопасна процедура.
Posted by Иван Иванчев on декември 6, 2013 at 14:28
Не съм го пробвал , но съм топил восък – топи се само на водна баня. Колкото до лененото масло, ако си спомняш навренето ленения безир – той се топлеше задължително / също на водна баня / , прави се с цел да се олекоти консистенцията и да влезе по- дълбоко в порите на дървото. Колкото до съда – ние сме го топлили в консервени кутии. Успех……….и пиши как е станало.
Posted by Васил on декември 9, 2013 at 15:29
Днес най-накрая намерих време да „сготвя“. Разтопих восъка, прецедих го и добавих маслото. Както е горещо започнах да го нанасям с четка. Обаче нещо не ми се получава, изсъхва много бързо. В момента в който започна да разнасям по дъските изсъхва и на някои места става дебело като кора а на други няма въобще. Пробвах да го нагрея с пистолета за горещ въздух но ми се вижда че пак не попива в дъските, разлива се и като изсъхне пак изглежда дебело. Явно сместа ми стана много восъчна затова се втвърдява много бързо, като изсъхна в кутията не стана кремообразна а се получи по скоро като восък. Може би вината е в мене защото реших че 1кг. восък е равен на 1л. масло.
Posted by craftsmanbg on декември 9, 2013 at 21:25
Това може лесно да се коригира като се разтопи сместа и се добави още масло докато стане пластична и лесна за нанасяне. Иначе аз бях писал, че пропорцията е на обем а не на тегло.
Posted by Васил on декември 9, 2013 at 22:14
Моя грешка,но сега не знам колко масло да добавя.
Posted by craftsmanbg on декември 9, 2013 at 22:34
Ами от тук нататък пропорция е „на око“ докато се докара необходимата пластичност. Като начало може да се добавят 250 мл масло и да се види какво ще стане. Ако трябва после ще се добави още. В този процес няма опасност от предозиране, защото няма магическа химична реакция, която се нуждае от прецизни пропорции. Важното е двата елемента масло и восък да присъстват и вече всеки го прави според това как му е удобно да работи, като принципа е че повече вакса по е по-добре от по-малко, но твърде много вакса прави сместа трудна за работа, както сте забелязали.
Posted by lineline on декември 17, 2013 at 13:20
Здравейте Craftsman,
А дали споменатата рецепта е практично/може да се използва и за мебели ? На пример маса за градината или полици ?
Posted by craftsmanbg on декември 17, 2013 at 17:11
Рецептата може да се използва за всякакъв вид финишно покритие на всичко направено от дърво при условие обаче, че дървото ще бъде ползвано в интериорни условия. Пчелния восък няма да може да защитава дълго време дървото при външни условия, въпреки, че известно време ще работи отлично и след това свойствата ще намаляват докато накрая след месец два ще се наложи допълнителна обработка. Това не означава, че нещо ще му стане на дървото, просто няма да бъде толкова добре защитено и ще посивее по-бързо.
Аз ползвах наскоро рецептата върху едни дървени елементи които се намират в непосредствена близост до дворната чешма и се мокриха постоянно, при това на външни условия. В началото покритието осигуряваше пълно водоотблъскване и водата ставаше на капчици без да може да попие в дървото. Сега два-три месеца по-късно вече не работи по този начин, но дървото си е ОК. Разбра се за няколко минути мога да ги мина отново, но те не са големи детайлите. Една пейка би отнела доста повече време да се обработи наново. Иначе е много евтино и не отива много материал.
Posted by lineline on декември 18, 2013 at 18:27
Благодаря за отговора. А някаква еквивалентна рецепта за външна употреба ? По принцип може да се ползват готовите продукти но предполагам, че доста повече ще ми хареса визията с натурални продукти. А и дали има такава която да позволява обработка в разумно време на по-голяма площ като ограда
Posted by craftsmanbg on декември 18, 2013 at 19:19
Природата е превъзхождала и винаги ще превъзхожда всички напъни на човешките изобретения да намерят нещо по-добро от естественото и натуралното. Проблема е когато ние искаме да вкараме природата в нашите рамки и нашия начин на мислене. Ние искаме да вземем лансирания навсякъде от търговската система „чам“ и да го трансформираме чрез химикали или какво ли не в нещо трайно на външни условия. И да търсим „натурална алтернатива“ на химиите за удължаване живота на „чама“ е погрешно още на ниво концепция. Природата има решение за трайна дървесина при външни условия, но това решение не е да се вземе мека, лесно гниеща дървесина като чама и да се обработи с нещо, а да се ползва естествено устойчива дървесина на външни условия, която няма нужда от никаква защита и обработка. По всички краища на света има дървесина, която е естествено устойчива на външни условия. Канадците си имат кедъра, американците си имат секвоята, азиатците си имат тиковото дърво, бразилците имат цяла плеяда от високоустойчиви дървета. Това което Господ е дал на българите се нарича бяла акация, още известна под името салкъм. Наскоро купих стара балканска къща, която имаше остатъци от стара ограда. Онези колове от оградата, които бяха от салкъм не бяха мръднали сигурно едно 30-50 години, докато буковите бяха напълно изгнили. Старите хора са правили освен огради и колове за домати от салкъм, които са практически вечни. Друга дървесина по нашия край естествено устойчива на външни условия това са видовете дъб от групата носещо наименованието „бял дъб“. Имах една паднала сграда в двора която е стояла може би 15-20 години под дъжд, пек и сняг. Някои греди бяха толкова изгнили, че се разпадаха с поглед, но онези, които бяха от дъб бяха почти непокътнати и с напълно запазена структура и якостни свойства.
За съжаление цените на дъба са доста високи в момента, а салкъм се намира изключително трудно. Обаче ако намерите наблизо до вас някоя дъскорезница (гатер) можете да говорите със собственика дали може да ви поръча на дървосекачите с които работи да му доставят трупи от салкъм и да ви ги разбичи на дъски и греди за ограда. И вероятно ще ви ги даде на цена близка до тази на разбичени чамови дъски. Това е начина да имате естествено устойчива ограда без химическа обработка.
Ако желаете само да оцветите дървесината с естетическа цел можете да ползвате натурално ленено масло с пигменти от железен оксид. Железния оксид е естествен продукт при оксидация (ръждясване) на желязо и е UV устойчив. На всичкото отгоре не е скъп. Разфасовки от около 500 грама се движат в порядъка на 3-10 лв в зависимост от цвета. А с половин килограм оксид ще имате да оцветявате години наред за всякакви домашни проекти.
Posted by lineline on декември 19, 2013 at 13:20
Абсолютно съм съгласен за „чама“. Не знаех за белия дъб, че е устойчив също но цената на която мога да го намеря определено не е приятна. Едно нещо което всеки път ме докарва до „интровертност на духа“ 🙂 е цената на трупите от дъб когато кажеш, че го искаш за материал. При нас по селата горе долу нещата стоят така: Половината дърва за огрев са обикновен летен дъб. Повечето са от издънки но има голяма част от която може да се искара годен материал. Ако си го купуваш за огрев е 50-70 лева м3. Ноо кажеш ли че го искаш за материал, дори на дължина 1 метър веднага цената минава по друга линия и става най-общо казано 2,5 до 3 пъти цената на „чама“. В тази държава логиката не е това което е.
Posted by craftsmanbg on декември 19, 2013 at 16:24
На мен ми искаха 500 лв на кубик за дъб разбичен от трупи 2-4 м. Разбичения чам е наполовината на това.
Posted by lineline on декември 20, 2013 at 12:02
Значи горе долу същото . Тук 600 лева на до 4 метра. „Чам“ – в случая смърч или бял бор – 200 но без никаква подборка – и влизат доста нездрави трупи. По качествен „чам“ около 300. На въпроса каква им е разликата в добива на дъб и чам и защо двойно по-скъпо, отговора на няколко места горе долу може да се обобщи като „епа щото толко струва и ти ше искараш повече пара от дъба“ 🙂 . А ако искам някакви по конкретни изисквания да ми се спазят направо ми казват че няма кои да ми се занимава, обаче ако поръчам 100 м3 тогава друга приказката ставала. Та така . Като цяло тук екосистемата от повечето заобикалящи дейности за по-дребни производители / домашни майстори / занаятчии, които се явяват като предпоставки, е на критичния минимум което прави същестуването на такива хора още по трудно . Извинявам се за дългия и вероятно отекчителен коментар и весели празници на Вас и всички читатели на блога
Posted by Nina Nikolova on март 16, 2014 at 23:56
Зравейте,
попаднах на статията и съм благодарна на автора за съветите, които дава.
В момента си правя легло за спалнята от чам. Вече сме лакирали дюшемето, вратите и дограмата с лакове, но поне за леглото може би не е късно да спестя това. Много исках да го боядисам в бяло, но сега се замислям дали да не опитам с лен и восък. Дали има някакъв екологичен начин да постигна бял цвят или да се примиря и в името на екологичното да оставя дървото в естествен цвят. Предстои ми също да поръчвам гардероби и кухня от чам. Мислите ли, че е удачно да се ползва за покритие същата смес от лен и восък? Предварително благодаря за отговора!
Posted by craftsmanbg on март 17, 2014 at 12:34
Белия цвят във всички видове бели бои и масла се постига с помощта на пигмента титаниев диоксид. Официално този химикал се счита за безвреден и дори го ползват като добавка в козметика и храни (като например в обезмасленото мляко), както и в много други неща като хартия, пасти за зъби и прочие. Има изследвания обаче, които го определят като карцерогенен.
По малко опасни варианти за бял цвят по конвенционалния начин са:
1. Бяло масло на ОСМО – на ленена основа, но също съдържа титаниев диоксид и други химикали.
2. Бяла акрилна (още я наричат акрилатна) боя и тя съдържа титаниев диоксид и акрилни смоли като свързващ агент.
Ако ще поръчвате мебели от чам – тях винаги ги лакират и то с възможно най-гадните лакове. Масово се ползват лакове на нитритна основа или на полиуретанова, което е просто жестока химия. Непременно поискайте да ви ги дадат натурални без никакво покритие, като за целта ще искате и да ви свалят цената. После можете да ги минете с ленено или орехово масло и пчелен восък и ще имате много добро натурално покритие, което ще можете да освежавате сами когато си поискате.
Единствения натурален начин да се постигне бял цвят това е чрез използването на вар. Проблема на варта е че цапа след нанасяне. Това обаче може да се реши ако се запечата варта по някакъв начин. При моите експерименти най-успешния вариант за запечатване на варова боя без използването на лакове и химикали е да се направи глазура от млечен протеин. За целта млякото трябва да се съсири и съсиреците да се прецедят после се смесват с малко вар и се разбъркват (пропорциите не ги помня в момента). Получената смес се нанася като глазура върху боядисаната вар и това я запечатва да не цапа. При това всички съставки са напълно натурални. Може да се пробва да се запечата и с пчелен восък. Този вариант също работи, но не съм го пробвал при боядисване на дърво с вар.
Posted by Nina Nikolova on март 17, 2014 at 17:25
Много благодаря за подробния отговор! А акрилната боя дали ще бъде устойчива върху дървото? Нужно ли е някакво покритие ,за да я запечата?
Някой от мебелите ще ги прави мой близък, а други ще ги купувам готови и непременно ще поискам да са без лаково покритие.
Леглата за децата ще се опитам да покрия с восък и ленено масло, а за спалнята искам да опитам с бяло. Варианта с вар ми се струва малко сложен за изпълнение.
Много ще се радвам ако ме насочите към тема в която има препоръки за възглавници и завивки, които не отделят токсини/ за сега предлагат само възглавници с дунапренов пълнеж или силикон/, както и всичко свързано с текстила в дома, завеси , чаршафи и евентуално ако знаете магазини, в които може да се намерят. Наистина се затруднявам да избера от това , което се предлага по магазините- преди всичко синтетика.
Предварително благодаря!
Posted by craftsmanbg on март 18, 2014 at 02:00
Акрилната боя е много устойчива. Ако се минат две ръце, може да се мие, търка и няма да се изтрие, няма нужда от допълнителна защита. Обаче тя си остава продукт пълен с химикали, ако и по-слаби от да речем алкидните бои или полиуретановите. Просто от масово наличните бои тя е доколкото знам най-малкото зло.
По отношение на възглавниците има такива, които са с пълнеж от шлюпини от спелта. Ако потърсите в гугъл ще ви излязат резултати в България. Мисля, че имат и завивки. Като цяло с текстила е голям проблем защото там масово се ползват синтетика (сиреч текстила ви е произведен от нефт) или генно модифициран памук плюс токсични бои. Предполагам вече могат да се намерят завивки от органичен памук, но трябва да потърсите в интернет за такива. Много хора си ги внасят от Англия.
Posted by Nina Nikolova on март 18, 2014 at 22:53
Много благодаря за отговора!
Posted by Nina Nikolova on март 22, 2014 at 11:25
Здравейте, имам още един въпрос по повод боядисването на чам с алкидна боя. Трябва ли да се нанася предварително друго покритие преди боята и ако да какво? Също бих искала да попитам относно покритието на дърво с ленено масло и пчелен восък през колко време трябва да се повтаря нанасянето ? Предварително благодаря!
Posted by craftsmanbg on март 22, 2014 at 17:28
Акрилната боя работи добре и без предварително грундиране. Само след първата ръка е добре леко да се зашлайфа боядисаното дърво (със шкурка 220) за да се изглади лекото настръхване на дървото от първата ръка. После се обезпрашава с парцал (микрофибърна кърпа работи най-добре) и се минава втора ръка. За мебели много добре работят ФЛОК валяците. Получава се много добра структура. Ако се минат 3 ръце слоя става по-дебел и по-лесен за почистване.
За акрилна боя бих препоръчал тази на Akryl Mat или на Sokrates Първата е изцяло матово бяло и е с добро качество на по-добра цена, втората е сатен гланц и е малко по-качествена, но и по-скъпа.
Колко често да минавате отново с масло и восък решавате сами като усетите, че дървото има нужда да се мине пак и да се освежи. Обикновено веднъж или два пъти годишно е достатъчно, което не е проблем защото отнема няколко минути. Ако след изсъхване на восъка се мине с вълнен парцал (плат) се получава чудесен сатенен гланц, който е много красив.
Posted by Nina Nikolova on март 22, 2014 at 11:29
Една поправка в горния текст- става дума за акрилна боя, не алкидна. Извинете!
Posted by Kish on март 27, 2014 at 10:32
Добър ден, имам кухненски плот от масив, който е обработен с някакви химии, ако нанеса пчелен восък отгоре, дали това ще спре отделянето на вредни вещества от плота ми ?
Posted by craftsmanbg on март 27, 2014 at 12:46
Не, восъка няма да спре отделянето на вещества от по-долното покритие. Той позволява движението на водните пари, а заедно с тях се движат и химическите изпарения от предното покритие, което за сложили. Единствения вариант да се избавите от това покритие е да го изшлайфате и после да нанесете чисто масло и восък. Но това трябва да се направи от някой който има добър опит с тези неща иначе може да се получат сериозни фалове.
Posted by Васил on април 26, 2014 at 11:58
След като завърших успешно дюшемето с вашата огромна помощ разбира се, съм се захванал с нов проект. Детска къщичка за игра на двора. Разгледах снимките на детски къщички в блога, страхотни са, но за мое голямо съжаление няма да успея дори да ги доближа на външен вид. И естествено имам въпрос. Акрилните бои които сте препоръчали малко по нагоре Akryl Mat или Sokrates подходящи ли са за външна употреба и ако не са каква точно марка и модел да използвам.
Posted by craftsmanbg on април 26, 2014 at 16:18
И двете бои са добри за външни условия, като Сократеса ще е по-добър. Но дори с Акрил Мат имам фасадни елементи на моята къща боядисани които вече 4 години не са мръднали.
Вие със масло и вакса ли дето направихте пода? Как се получи – ще споделите ли мнение?
За къщичката на какъв проект сте се спрели? Ако нещо ви затруднява ще ви помогна със съвети как да го постигнете.
Posted by Васил on април 26, 2014 at 21:08
Пода стана много добре, но доста се измъчих с нанасянето на финиша. Размазах с парцал, след това със сешоара и към него закачена лампа защото не се вижда къде съм обработил. По другия начин за нанасяне с четка докато е горещо не ми се получи. Вкарах малко и лично творчество, фугите на дюшемето запълних восък. Разтопих само восък, налях го във фугите и излишното махнах със шпакла. Възможно е да съм сбъркал но изглежда много по-добре в сравнение с преди. Не знам обаче какво ще се случи после с фугите защото дюшемето е наковано на гредоред и като се ходи отгоре мърда. Стана много добре, ако и този който цикли дюшемето си беше свършил работата както трябва щеше да стане страхотно, ама това е една друга тема.
Сега за къщичката, след като гледах това https://www.youtube.com/watch?v=Q-Pq9ZtGzbk&feature=g-hist се запалих за този проект. Къщичката ще бъде подобна на външен вид, и от нетърпение я започнах без да съм обмислил добре всичко. Примерно дъските на пода мислех да са открай до край, обаче сега се сетих че тази част от дъските които са извън стаичката на верандата ще се мокрят от дъжд и сняг и ще се накривят. И май дюшемето на верандата трябва да е отделно, не знам даже дали да е от чам, обаче вече съм направил конструкцията за панелите на стените, и този панел който разделя стаята и верандата съм направил по нисък за да стъпи върху дюшемето и да е еднакво висок с другите стени. Аз панела ще го удължа ами как да направя пода на верандата че да не се накриви. И освен за пода на верандата се чудя от какво да направя покрива. Имам нагъната ламарина с нея сигурно ще стане грозно, но няма да давам пари за нея че още съм до никъде а вече надвиших бюджета. Как мога по друг начин да направя покрива по красиво и естествено да е траен и не много скъп.
Posted by craftsmanbg on април 26, 2014 at 21:47
Тази част от дървения под на къщичката, която е отвън трябва да се направи по начина по който се прави декинга с фуга от поне 4-5 мм между дъските да може да се отича водата. Ето по този начин:
Така пода ще трае много повече дори да е от чам. Добре е да се направи малка фаска на края на дъските за да не се отчупват ръбчетата при ходене и водата да се отича по-лесно. Винтовете, които се ползват от вън е добре да са неръждавейки.
Радвам се, че пода е станал много добре с восъка и маслото. Най-важното е че сте избегнали химиите и винаги можете да сложите сами нов слой и да обновите пода. Принципно за да се нанася по-лесно може да се промени пропорцията примерно 2:1 (масло:восък) или 3:1 вместо 1:1. Така наличието на повече масло прави сместа по пластична и по-лесна за нанасяне.
Posted by Васил on април 26, 2014 at 22:52
Значи пода на верандата ще е така, обаче с какво да е обработен, боя или нещо друго. За боядисването на стените трябва ли някаква основа или направо боята. В описанията на боите за Сократес пише че има UV защита а на Акрил Мат не пише, това означава ли че ще е по малко трайна.
Posted by craftsmanbg on април 26, 2014 at 23:44
Боята за да е по-трайна има един трик. Дървото се боядисва от всички страни а не само отпред. Така се уравновесява проникването на влагата и движението на парите. Иначе боята почва да се напуква. Както писах на Сократес са по-добри боите. Струва си да се ползват те за екстериор. Принципно за предпочитане е да се сложи така наречения праймър. На български му се вика „грунд“, но понеже има много видове грундове имащи различна функция и характеристика може да е объркващо ако ползвам тази дума.
Каква е ролята на праймъра. Значи една боя се състои от следните основни съставки – пигмент, свързващ агент, уплътнител. Плюс вече някакви добавки, но те са екстри, основните неща са тези. Това което прави боята да залепва на боядисвания материал е свързващия агент, който на практика е вид лепило. Та праймъра е де факто боя с по-висок процент свързващ агент. Т.е с повече лепило отколкото самата боя. Така като се мине първо с праймър се получава по-здрав основен слой и след това боята има по-здрава основа върху която да се закрепи. Така, че ако се ползва праймър боядисването ще бъде по дълготрайно. Аз бих препоръчал акрилния праймър на Levis:
Има го в Бриколаж. Не е евтин, но е добър.
Сега ако не се ползва праймър, пак ще стане и ще трае. Но с праймър е по-добрата технология на работа и така работят професионалистите на запад.
На пода може да се ползват масла. Може на OSMO за външни условия. Може и с чисто ленено масло – на няколко ръце. Има и разни други финиши за декинг, обаче те са яки химии. Има ги във всеки голям строителен магазин.
Posted by Васил on май 1, 2014 at 18:38
Имам друг въпрос който не е по темата. Имахте намерение да направите курсове по дърводелство, има ли някакво развитие в тази насока.
Posted by craftsmanbg on май 1, 2014 at 19:29
Развитие има и то голямо, но пълна готовност още нямаме. Тъй като искам тия курсове да са преживяване, което да остави следи за цял живот искам да сме наистина добре подготвени. Претупани и през пръсти организирани неща и сега могат да се намерят.
Posted by Васил on юни 27, 2014 at 16:27
Здравейте отново. Къщичката ми вече е в доста напреднала фаза. Стените са дървени рамки оковани от вън с чамова ламперия, които имах намерение да боядисам. Харесах си цветове на Сократес и дори си купих от този цвят който ще е основен една кутия за проба. Боядисах с нея вратата на гаража да видя как ще изглежда, получи се доста добре. ОБАЧЕ жена ми и децата като видяха как изглеждат стените с ламперията без да са боядисани много им хареса. Сега искат да остане така в естествен цвят. Няма как ще се съобразя с тяхното желание но не ми е ясно какъв финиш да нанеса отвън и отвътре.
Posted by craftsmanbg on юни 28, 2014 at 12:43
Ако искате да оставите естествен цвят в интериора, просто вземете чист пчелен восък на Gubra, и нанесете върху ламперията. Другия вариант е да използвате ленено масло от супермаркета. Това ви е възможно най-натуралния вариант. Както маслото, така и восъка леко ще вдигнат контраста на дървото без да променят цвета му.
Posted by Васил on юни 28, 2014 at 21:38
А за външно какво да е че да издържа на дъжда и слънцето
Posted by craftsmanbg on юни 28, 2014 at 22:47
Не знам натурален продукт, който да е много траен на външни условия. Проблема не е дъжда, а най вече UV-лъчите на слънцето, те разказват играта на финишите. Има UV устойчиви масла за външни условия, но те за целта си имат солидна доза гадни химии. Иначе и ленено масло ще стане за отвън, но трябва често да се минава по още една ръка. Примерно един път до два пъти годишно.
Posted by Пламен Василев on юни 18, 2015 at 17:00
Здравейте,
Наскоро си купихме жилище и тази тема ни вдъхнови да се обзаведем с еко мебели, тоест да намалим максимално влиянието на изкуствените материали върху организмите ни. Ще се опитам накратко да споделя нашия опит. Поръчахме мебели от дърво (чам) както следва:
– кухненски шкафове, като корпусът поръчахме обработен, а вратичките в натурално състояние, които омаслихме със зелено Осмо. След като сложихме и дръжки от ковано желязо, кухнята придоби много приятен вид. Маслото наистина е много икономично, нанася се лесно с памучен парцал, с тънка четка за рисуване достигнахме до ъгълчетата по вратичките. Положихме две ръце през 24 часа. Маса + столове необработени, омаслихме с безцветно Осмо две ръце. Минусът е, че повърхността остава грапава и трудно се бърше прах. Иначе изглежда много добре.
– в хола диван + ТВ шкаф в натурално състояние. Омаслихме с бяло Осмо. Минимум 2 ръце, на една ръка изглежда незавършено. Трудно се бърше прах.
– в спалнята легло + гардероб необработени, омаслени с безцветно Осмо. Разочарованието тук е, че вече мина един месец, а гардеробът още мирише на масло, съответно и дрехите.
– в детската гардероб необработен, омаслен с безцветно Осмо. Проблемът с миризмата продължава.
Паркет от бук в хола, циклен и фугиран с безцветно масло Осмо. Лесно се нанася с четка. Две ръце издържат на течности, все пак гледаме бързо да ги избършим, че още ни е нов :). Вече си личат драскотини (1 месец).
В крайна сметка изразходихме 2,5 литра безцветно осмо за около 25 м2 паркет + гореспоменатите мебели. 0,75 л зелено и 1 л бяло.
Не препоръчвам използването на Осмо за гардероби отвътре.
Минуси – трудно се чистят повърхностите, има остатъчна миризма, отнема не малко време.
Плюсове – икономично, изглежда по-добре от лака.
Вместо матрак си купихме дюшек от дреп (памучни парцали). Размер 140х200 струва 150 лв, доста по-малко от най-евтиния матрак. Не се спи лошо на него.
Дано съм бил полезен,
Пламен
Posted by craftsmanbg on юни 18, 2015 at 18:25
Здравей Пламен,
Благодаря за споделения опит с читателите на блога. Доколкото разбирам основния проблем при вас идва от факта, че дървените повърхности не са били добре подготвени предварително. Т.е не са били изшлайфани добре. Ако бяха няма начин маслото да направи повърхността грапава, защото то за разлика от водата не кара порите да настръхват.
Ако преди нанасянето на маслото бяхте минали всички повърхности, които ще се обработват с масло със шкурка едрина 220 – щеше да отиде много по-малко масло, и повърхностите щяха да бъдат идеално гладки и праха щеше да се почиства много лесно. Като допълнително улеснение за почистване на прах и незадържане на мръсотия можете да минете една две ръце чист пчелен восък (има го в Бриколаж с марката Gubra).
По отношение на миризмата на Осмо – аз не съм имал случай миризма да се задържи толкова дълго. До седмица може да има миризма, но после не. Във вашия случай ако сте сложили дрехите 1-2 дни след полагане на маслото, те са поели миризмата и продължават те да я носят, а не самото дърво. Това е моето предположение.
Иначе проблема с миризмата на Осмо идва от там, че в него има добавени химикали. Никой натурален продукт не мирише лошо. И натуралното лененото масло и натуралния пигмент и пчелния восък миришат приятно. Човешкото обоняние има способността да разбира кое е отровно и вредно за него. Точно за това храна, която се вмирише – вече не става за ядене. По същия начин и всичко, което мирише гадно е вредно за човека. Истинския натурален продукт или няма да има никаква миризма или ще мирише приятно. Разбира се индустрията се е изхитрила като е разработила химически обезмирисители създадени за лъжат обонянието, затова липсата на лоша миризма не винаги е гаранция че всичко е наред.
Лично на мен отдавна ми е омръзнала и миризмата на Осмо и високата му цена и съм разработил своя собствена алтернатива, която не само е напълно натурална и няма в нея добавени химикали, но и също така ми излиза в пъти по-евтино от Осмо. А начина на приложение, дълготрайността и качеството на финиша са превъзходни. Полага се толкова лесно, че и малко дете може да направи професионално изглеждащ финиш. А за разлика от Осмо-то има възможност за много по-лесна корекция, когато се допусне грешка. Възможно е някой ден да го пусна като продукт защото не само качествата му са превъзходни, но и ако литър Осмо излиза отколо 100 лв, моя натурален финиш с масло ще струва около 20 лв за литър.
Що се отнася до матрака сигурни ли сте че пълнежа от дреп нее обработван с химикали против запалване? Защото това е изискване на закона, а химикалите за забавяне на горенето са изключително токсични и опасни.
Posted by Полина on декември 24, 2015 at 12:12
Здравейте, бих искала да попитам, дали омасления паркет може да се почиства с парочистачка? Как ли ще се държи във времето това покритие (восък+ленено масло)? Също така ми интересува, дали мога да си мажа готварските дъски с него?
Благодаря!
Posted by craftsmanbg on декември 24, 2015 at 15:38
Не съм виждал как работят тези парочистачки и дали въобще са подходящи за дърво. Ако са подходящи за дърво това означава, че не би трябвало да има проблем и с това покритие.
Всякаква кухненска дървения може да се маже с тази смес ако лененото масло е натурално и е без добавени сикативи (химически агенти за бързо съхнене, които са отровни).
Posted by Любо on януари 5, 2016 at 19:55
Здравейте,
Вашият блог наистина ме вдъхновява, Благодаря!
Правя ремонт и след като майсторите ми предложиха шийт рок, нещо в мен се счупи и започнах да търся еко алтернативите. За съжаление малко късно, но –все пак по-добре от никога.
Вече боядисах хола със самоделна варова боя. Бяло като сняг. За да не цапа я запечатах с малко химия – силикатен грунд на Рофикс РР201, уж го дават безвреден и без ЛОС. Друг вариант, който ще пробвам в коридора е вместо с рофикс, да си разредя 1:2 водно стъкло – след време се напуквало, но цената е без пари. Варовата боя я забърках също със съвсем малко водно стъкло и 2 кила сол. След изшкурването вече цапаше по-малко и определено си стои сама на тавана.
Сега да ви питам за паркета. Много ми допадна идеята за лененото масло и восъка. Почти съм се отказал от Осмото. В последния си коментар пишете:
“Лично на мен отдавна ми е омръзнала и миризмата на Осмо и високата му цена и съм разработил своя собствена алтернатива, която не само е напълно натурална и няма в нея добавени химикали, но и също така ми излиза в пъти по-евтино от Осмо.“
Това за коментираната по-горе рецепта ли се отнася или имате нещо друго предвид? Дали може да си купя от вас? Говоря сериозно – все пак загубих седмица с варовата боя, така че ако ми продадете нещо готово, ще ми спестите много нерви и експерименти с пропорциите.
Поздрави и успех в просветителската ви мисия
Posted by craftsmanbg on януари 6, 2016 at 18:44
Здравейте,
В момента аз разработих нова рецепта, която е изключително подходяща особено за под. Тя е с вакса от карнауба, която е най-твърдата натурална вакса. Принципно идеята ми е да продавам подобни продукти и специално за ваксата с карнауба цената я предвиждам да бъде някъде 25 лв за една опаковка от 250 мл. Съдържанието е напълно натурално и няма абсолютно никакви химии в него. Другото, което е че понеже ваксата от карнауба е много твърда нанасянето става много икономично. Не съм пробвал на много големи площи и не мога да кажа колко покрива на квадрат. Но по груб спомен да покрия около 10 кв.м ми отне в рамките на около 10% от едно бурканче на една ръка. Покритието е много по-здраво ако е само с пчелен восък и прави по-добър сатенен блясък.
Ако се интересувате може да ви забъркам нещо, защото в момента нямам направени количества.
Posted by Полина on януари 14, 2016 at 23:26
Здравейте, аз също се интересувам от тази вакса. Предстои ми ремонт и мисля да омасля паркета и не само. Ако можете да ми забъркате и на мен ще бъда безкрайно щастлива, а и ще ми спестите доста време в опити да докарам восъка и лененото масло както подобава:)
Доколкото разбирам тази вакса се нанася и по лесно,нали?
Posted by craftsmanbg on януари 17, 2016 at 16:40
Здравейте,
Можем да ви направим, но ако можете да изчакате малко да се постопи снега, че сега няма нито влизане, нито излизане при нас и не можем да изпращаме нищо. Сместта, която правим е много пластична и лесно се нанася.
Posted by Полина on януари 18, 2016 at 23:41
Няма проблем. Ако е възможно ми пишете на имейла(от този коментар), когато имате отново връзка със света:)
Posted by Полина on март 31, 2016 at 20:30
Здравейте, мога ли вече да си поръчам от ваксата?
Posted by craftsmanbg on април 1, 2016 at 11:52
Писах ви на е-мейла.
Posted by Станимир on февруари 11, 2016 at 20:41
Каква алтернатива на керамични плочки бихте използвали за стените на банята, встрани от мокрите части на душа и мивката? Има ли подходящи готови продукти за мазилки с подобно предназначение?
Posted by craftsmanbg on февруари 12, 2016 at 21:56
Има една мазилка, която се нарича „Tadelakt“. Това е древна мароканска мазилка само с естествени материали, която става напълно водонепроницаема и е подходяща не само за стените на банята, но с нея дори се измазват душ корита, мивки и вани. В интернет има доста информация за тази мазилка, който иска да я изследва.
Posted by stanomail on февруари 15, 2016 at 08:54
Материалите и инструментите не са съвсем достъпни. Имате ли опит с подобна мазилка, макар не водоустойчива и заместваща плочките, с материали намиращи се у нас?
Posted by Мария Николова on февруари 15, 2016 at 22:18
Здравейте! Строим къща и сме на ниво дървен гредоред, разбира се от чам… Сега трябва да се импрегнират. Това също става с отрови. Има ли нещо за тази цел, което може да се направи ? Също и какво би могло да се използва, в духа на желаната цел за екологично строителство, за изолация между подове и тавани. Интересувам се и от тази смес от карнауба и масло. Ще съм Ви благодарна ако ми пишете и на мен дали бих могла да се снабдя с такава от Вас. Благодаря Ви.
Posted by craftsmanbg on февруари 15, 2016 at 22:34
Алтернатива на импрегнирането е обгаряне на дървото до черно, след което с мокра четка се изчеткват саждите. Най-добрата натурална изолация е вълната, тя не плесенясва. Трябва обаче да я пазите от молци. Можете да си купите вълна от някой човек с овце, да я разчепкате, както са правили бабите и разчепкана да я поставите в пода. Става и в стените, ако се спазва определена техника на поставяне. Молците ги гонят торбички с лавандула, които могат да се поставят в стените.
За маслото с вакса от карнауба и пчелен восък ще ви пиша на мейла.
Posted by Надя on февруари 2, 2021 at 01:27
Здравейте, много се радвам, че попаднах на страницата ви! Изключително полезна информация във всеки прочетен ред. Благодаря! Имам въпрос за употребата на вълна като изолация за подове, стени и тавани. Трябва ли да бъде изпрана по някакъв начин? Как се нанася по стените (споменавате за определена техника)?
Posted by craftsmanbg on февруари 2, 2021 at 10:42
Вълната може да се изпере, но само с вода, без използването на перилен препарат, защото тя съдържа ланолин, който я предпазва. Затова може само да се измие с вода, после да се изсуши, изчепка и след това е готова за поставяне.
Posted by stanomail on февруари 25, 2016 at 08:46
Каква боя препоръчвате за стени и тавани в сухи и мокри помещения, като алтернатива на варови или глинени бои нанасяни с четка или пръскачка?
Posted by craftsmanbg on февруари 27, 2016 at 00:33
Акрилната боя е издържлива, на водна основа е и се води от по-безвредните бои.
Posted by Snejana Atanasov (@SnejanaAtanasov) on юли 19, 2016 at 14:30
Леле… изобщо не подозирах, че се среща на толкова много места. Като се замисля колко то тях ги има у дома, трябва да взема мерки. Благодаря за статията!
Posted by elena demireva on октомври 16, 2016 at 22:00
Благодаря за темата в този блог.
Аз се интересувам от естествени багрила, с които мога да оцветя дървени играчки за децата си.
Дали имате информация за такива и ще споделите ли?
Благодаря 🙂
Posted by craftsmanbg on октомври 16, 2016 at 22:31
Здравейте,
Ние започнахме да правим наши собствени байцове (оцветители) за дърво, както и масла и вакси, които не съдържат никакви петрохимически или каквито и да е токсични съставки. Повече информация за тях можете да прочетете в другия ни блог, ето тук:
Ако искате да видите разработените от нас цветове (повече от 30 цвята) можете да пишете на мейла за да ви изпратя палитрата.
Posted by Моника Спасова on октомври 14, 2020 at 17:43
Здравейте!
Изчетох внимателно статиите Ви и съм впечатлена от проучванията, които сте направили, както и от факта, че ги споделяте добронамерено и с подробности. И тъй като доста сте говорили за акрилните бои като сравнително щадящи здравето, какво е мнението Ви за модерната напоследък тебеширена боя? От малкото информация в нета разбирам, че тя е на гипсова (варова?) основа или не съм права? Има хора, които сами си я правят от латекс и гипс, но ми се иска да прочета Вашето мнение.
Posted by craftsmanbg on октомври 14, 2020 at 18:36
Тебеширена боя просто означава, че към някаква боя е добавена креда с цел да се получи по-грапава повърхност с цел тебешира да може да не се хлъзга, а да има съпротивление, което дава добър резултат при писането с тебешир. Или поне това е което аз си мисля за този тип боя.
Самия тебешир също е от креда, така, че може да се има предвид, че боята е направена с креда. Само че кредата се ползва за пълнител във почти всички бои. Ние правим млечна боя, която е напълно натурална, но на този етап не я продаваме. Можете обаче да си поръчате млечна боя от eBay. Само трябва да внимавате, защото има и истинска има и менте млечна боя.
Posted by Дора Андреева on февруари 28, 2021 at 17:46
Здравейте, а през тази година има ли вероятност да започнете да продавате млечна боя. Ако не, може ли да ми пишете как мога да я направим сами, защото се страхувам че времето ни притиска /друг е въпроса дали ще можем/. Дора Андреева