Къщата на Craftsman – част 2 (основен ремонт)

Продължавам поредицата от статии за Къщата на Craftsman, в която разказвам за ремонта на моята стара къща на Балкана. Ако не сте прочели първата част, можете да го направите ето тук.

В тази част ще ви разкажа за основния ремонт на къщата и за различните аспекти, които съм взел предвид при този ремонт.

Първото нещо, което трябваше да направя бе да сваля накованите за тавана дъски и да сваля сложената отгоре пръст, която е била предвидена да служи за изолация. Като се вземе предвид факта, че пръстта не е много ефективен изолатор и че количеството й беше по-скоро минимално, беше ясно, че тя трябва да се замени с нещо по-добро. Също така накованите на тавана дъски сваляха много височината на тавана и скриваха носещите греди. Затова сваляйки ги аз едновременно си дадох възможност да направя видими гредите на тавана, а също така и леко да увелича височината на и без това много ниския таван.

На тази снимка се вижда резултата след сваляне на дъските на тавана и пръстта. Но на нея се вижда и още една интересна подробност. Вижда се колко е опушена и обгоряла носещата конструкция на покрива. В тази къща е имало два комина, като и двата са били много лошо направени, по такъв начин че пушека от печките е влизал в подпокривното пространство. Така конструкцията е била опушена и обгорена. Интересното обаче е че точно това е увеличило живота на конструкцията, защото този покрив имаше много течове поради които тази конструкция е било много вероятно да изгние и къщата е щяла да падне. От тези течове се беше скъсала основната носеща греда в сутерена, поради прогниване от влагата, но покривните греди, които са били изложени на много по-голяма влага не бяха мръднали. Това за пореден път доказва консервиращия ефект на обгарянето на дървесината. В противен случай тази къща щеше да бъде развалина много преди да успея аз да стигна до нея.

Следващото важно нещо, което трябваше да направя беше да измажа всичките фуги в стените.

 

ремонт на кирпичена къща

Кирпичените тухли поставени да запълнят кухините между кривите и неравно обработени дървени греди на носещата конструкция няма как да запълнят всички дупки. Оригинално те бяха измазани с кали и глина, но те се напукват и нови фуги се отварят. Затова аз трябваше да измажа фугите с хоросан към който прибавих малко глина и стъклени фибри за да се получи здрава спойка, която няма да се напука. Стените е необходимо да се измажат така, че да не може да преминава въздух и в двете посоки, защото това е много важно за енергийната ефективност от една страна, а също така и за да не се движи в стената въздух който може да увлече със себе си водни пари и да се създадат проблеми  от навлизане на влага в стените. Фугите трябва също така да са здраво уплътнени за да не се позволи проникването на гризачи през стените, които винаги ще намерят някаква дупка, ако има такава.

Следващото нещо беше да изправя стените, които бяха много криви. На места денивелацията беше от порядъка на 7 см, при 2.20м височина. За целта аз използвах един метод, който не съм виждал никой друг на прилага. Метода наподобява поставяне на метална конструкция за гипсокартон, но вместо метални профили, аз използвах сухи и калибровани дървени летви със сечение около 4х3 см.

За съжаление не съм направил снимки от изправянето на стените в къщата, горната снимка е от изправянето на стените в работилницата ми, където използвахме същия метод. Дървените летви се хващат с директни окачвачи. Оказа се че кирпича е много удобна основа за работа, защото в него могат да се навиват винтове, да се коват пирони и той държи много здраво. Направо изненадващо здраво.

Предимствата на дървените летви пред металните профили са много. Първо дървото е много по-добра изолация от метала. Второ предстенната обшивка направена от дърво е много по-здрава от металните профили, които са просто огъната тънка ламарина, която ме може да сравнява по здравина с плътни дървени летви 3х4 см в сечение. Стената става по-здрава, не дрънчи като при метала и има по-добра носеща способност ако след това искате да закачате шкафове и рафтове по стените. Нивелацията също се извършва по-лесно защото винта директно фиксира летвата в нивелирано положение, докато навиването на самонарезни винтове в ламаринен профил може да приплъзне и дупката да се измести и така профила ще е мръднал от нивелираната си позиция.

Ето този метод стана предпочитан от мен при изправяне на стени и откакто го открих аз спрях да ползвам метални профили, особено като се има предвид, че дървените на всичкото отгоре са и по-евтини.

Но трябва да спомена, че този метод има и два недостатъка. Първия недостатък е че летвите не винаги са толкова прави колкото металните профили и трябва да се подбират. Разбира се с малко напъване и фиксиране с планки или окачвачи летвата може да бъде вкарана под мастар, но все пак е някакво неудобство.  Втория недостатък е че дървото се свива и разширява. Това означава, че ако хванете с винтове гипсокартона там където се срещат две плоскости върху една летва в последствие дървото като се разшири при увеличение на влажността на въздуха фугата може да се сцепи. Това го установих от опит, понеже първата стена която направих по този начин се нацепи. След това промених метода като вместо да хващам с винтове картона там където две плоскости се срещат върху една летва аз започнах да ги кова с монтажни скоби максимално близко до центъра на летвата. Така дори летвата да се разшири, движението се случва по периферията й, а не близко до центъра. С тази корекция в метода аз вече нямах проблеми с напукани фуги на картона. Но изисква да имате пневматичен пистолет и компресор. Хубавото на използването на монтажни скоби е че става много по-бързо от навиването на винтове. А скобите държат удивително здраво.

След завършване на изправящата стените конструкция се поставя ватата за изолация. Тук има различни варианти с които човек може да изолира стените. В моя случай аз използвах кафявата вата на Knauf от серията Eco-SE за която се твърди че не съдържа формалдехид. Но тъй като тя е лека вата и може да се свлече в стените, може да се използва в комбинация с каменна вата, която е 30 кг./кубик и по-леката (и по-евтина) вата прави сцепление с каменната и няма как да се свлече.

Алтернативно стените може да се изправят с конопен бетон, с лека глина и слама и после да се измажат без да се ползва гипсокартон. Аз бидейки привърженик на натуралното строителство нямам скрупули да използвам гипсокартон, защото той се състои от гипс (натурален минерал) и картон (прави се от дърво), и освен всичко друго има удивително ниска цена. Поради което е много добър избор за бюджетно ремонтиране.  Разбира се трябва да се има предвид, че гипсокартона съдържа и малко количество химикали вероятно за пластификация на гипса, за да не се чупят лесно плоскостите при пренасяне.

И така при мен се получи вътрешна изолация на външните стени между 5 и 12 см в поради голямата денивелация. Точно поради тази причина аз реших, че вместо да изправям интериорните стени (които бяха много криви) най-добре ще бъда да ги направя наново. Затова махнах кирпича и ги направих наново с дървена конструкция, както се вижда по-долу:

Кирпича между другото не го изхвърлих а си го запазих защото с него могат да се правят много неща. Може да се използва глината за мазилки, може да се използва за зидане на глинена пещ, може да се зидат стени за термо-маса около печки и отоплителни тела. Въобще ако махате някъде кирпич не го изхвърляйте, той е много полезно нещо.

На тази снимка ще забележете нещо интересно. Вътрешните стени са спънати с диагонали от метална шина. Старите греди които махнах имаха диагонали, и аз реших да уважа това, което са направили старите хора и затова заложих и аз диагонали в стените. Но го направих с метални шини, което е много удачно решение, ако бъде изпълнено како трябва.

С такива метални шини може да се спъват диагоналите на покриви, като по този начин се премахва нуждата от слагане на OSB на покрива, което води до задържане на влага и евентуално появяване на конденз. Също така ползването на такива шини спестява не малко пари. На един покрив може да отидат между 1000 и 2500 лв за OSB, а спъването на диагоналите може да се осъществи с една или две ролки метални шини, като показаните на снимката (40х 2мм), които се произвеждат специално за такава цел (спъване на покриви).

Тук е важно да се отбележи, че за да вършат тези шини работа те трябва да бъдат поставени под ъгъл не по-голям от 60 градуса и трябва да бъдат изпънати като струна на китара. Ако се поставят хлабаво, те ще бъдат безполезни за възложената им функция.

Трябва да отбележа още един факт, който ме шокира, когато за първи път комбинирах диагонали от метални шини и гипсокартон. Оказа се че при най-малката вибрация шината се удря в картона и звънти като камбана. Звука беше буквално непоносим и напълно неприемлив. За щастие решението се оказа много лесно и просто. Шината се намазва с монтажно лепило и картона се залепва за нея. По този начин се предотвратява удрянето на шината в картона и дразнещия звук спира на 100%.

Следващата стъпка в процеса е да се осигури плътен въздушен плик състоящ се от под, външни стени и таван, през който не трябва да преминава въздух. Това не само води до енергийни загуби, но може да вкара водни пари в стените където да се получи конденз. Това беше причината да избера да нямам никакви кабели във външните стени, но таблото, включително всички ключове и контакти ги поставих единствено на вътрешни стени.

На снимката се вижда мястото предвидено за ново ел. табло на което временно е закачено старото ел. табло на къщата. Тук има няколко момента на които да се обърне внимание. Първо използват се максимално защитени кабели от клас СВТ. Второ всички кабели се поставят в негорими гофри. И трето местата където кабела излиза или влиза в гофрата се запечатва с изолирбанд, за да не преминава през нея  въздух и водни пари.

Следващата стъпка е да се изолира тавана. За съжаление не успях да открия направени снимки на този процес, но основните принципи, които следвах са следните:

– Подсигуряване на минимум 25 см изолация в тавана. За целта беше необходимо да направя допълнителна дървена конструкция над гредите на тавана(перпендикурярна на гредите), която да увеличи обема така, че да мога да побера 25 см изолация. Тук е възможно да се направи тази конструкция на 2 или 3 нива за да се премахнат термомостовете от дървената конструкция.

– Защита на изолацията на тавана (същото важи и за пода и за стените) от проникването на гризачи. Съсли, мишки и плъхове могат да унищожат изолацията и да ви държат будни по цели нощи, ако влязат и се размножат в кухините на стените, пода и тавана). Това не трябва да се допуска и за целта отвътре аз облякох конструкцията във ситна стоманена мрежа (като тази за кокошки) хваната с такер и скоби.

– Внимателна грижа за плътен въздушен плик. Това може да се постигне със специална мембрана, която има парозабавящи функции, но когато аз правих този ремонт този тип мембрани не се намираха лесно в България (сега вече се намират) и аз направих въздушния плик чрез прилежно подлепяне на гипсокартона с монтажно лепило и запълване на всички фуги. Парозабавяне нямам, но кирпича в стените изпълнява ролята на регулатор на влажността и предпазва от конденз. Това е красотата на използването на естествени материали. Те не само струват по-малко, но и вършат повече работа отколкото човек предполага.

Пода беше покрит с дъсчена обшивка (дюшеме), но беше изключително неравен и на места имаше нетърпими бабуни. Затова трябваше да махна подовите дъски и да направя нивелираща конструкция с помощта на летви, като тези с които изправих стените. Разликата е че летвите трябва да се поставят през най-много 40 см по център за да няма вибрации от премостването. Летвите ги нивелирах с помощта на планки, като образувалата се кухина запълних с вата а отгоре затворих с два слоя гипсфазер. Това направи пода изключително равен и стабилен и добра основа за последвалия слой дъбово дюшеме. За съжаление не открих снимки и на този процес.

По този начин аз получих хубав равен под, изпънати и изолирани стени, добре изолиран таван и бях готов за следващите стъпки от ремонта – довършителните работи, които ще са предмет на следваща публикация.

Надявам се горе изложената информация да ви е била полезна и ако имате въпроси, можете да ги зададете в коментарите по-долу.

Advertisements

7 коментара

  1. Posted by sojournerbg on март 26, 2018 at 01:43

    Ако Крафтсман позволи, ще направя някои кратки уточнения, защото съм участвал в по-голямата част от ремонтните дейности като негов помощник. За съжаление и аз не знам дали имам някъде запазени стари снимки.

    Относно изолацията на тавана, първо го затворихме отдолу и след това сложихме мисля пет слоя вата, два каменна и три от кафявата на Кнауф (тук-там май имаше и жълта). Отгоре наковахме кофражни дъски 25мм, което стана като декинг, за да може да се оползотвори подпокривното пространство. И също място, където обичаха да се качват мишки, съсели и котки. Таванът е нисък и добре вентилиран, обаче също и попада доста прах, листа и други боклучета между плочите, което е недостатък.

    „… трябваше да махна подовите дъски и да направя нивелираща конструкция с помощта на летви, като тези с които изправих стените. Разликата е че летвите трябва да се поставят през най-много 40 см по център за да няма вибрации от премостването. Летвите ги нивелирах с помощта на планки, като образувалата се кухина запълних с вата а отгоре затворих с два слоя гипсфазер. Това направи пода изключително равен и стабилен и добра основа за последвалия слой дъбово дюшеме.“

    Планки наистина сме използвали на места, но повече подлагахме дървени клинове за нивелиране (рязани на банциг), къде между летвите и стария под, къде между летвите и гредореда. А летвите бяха 3х6 см в две от стаите. При фиксирането им ковахме с finish nails (пирончета за пневматичен пистолет, 50-64 мм дълги, средния размер общо взето) и после пристягахме с винтове. Между летвите и плоскостите мисля, че слагахме и лепило. На места се налагаше дори да дяламе летвите/гредите, заради бабуни/високи точки, понеже не искахме да изгубим от височината на помещението. В едната стая имаше към 7 см денивелация на пода, там където имаше прекъсната и послегнала носеща греда 30х30 см.

    За картона само да кажа. Ползвали сме различни марки през годините, но специално този беше на Norgips на 250 см, доста стабилен, особено пък върху дървената конструкция и почти нямахме фира. Там, където щяхме да слагаме вградени шкафове, предвидихме хоризонтални летви на удобна височина.

    В момента всички тези извършени работи, описани от Крафтсман, са невидими, но станаха добра основа за всичко след това.

    Между другото къщата държеше топлина доста добре зимно време, дори когато не беше завършена отвътре, при все че прозорците и вратата бяха старите, или временно сложени найлони, поликарбонати, и т.н. Дори понякога ставаше твърде топло само от една печка, но и процепите около отворите бяхме уплътнили.

    Ще чакам продължението 🙂

    Отговор

    • Ти виж дали нямаш някакви снимки от процесите на които се оказва, че аз нямам за да ги пуснем.

      Отговор

      • Posted by sojournerbg on март 27, 2018 at 12:47

        Възможно е да имам, но в най-добрия случай са на един харддиск, който не е при мене. Когато имам възможност, ще проверя. Снимките ще са по-скоро инцидентни, защото нямам спомен да съм снимал специално процесите. Мислех, че ти си правил повече снимки.

        Отговор

  2. Posted by niko piko on март 26, 2018 at 23:20

    не е ли по-правилно изолацията да е от външния край на стената?…

    Отговор

    • Най-добрия вариант е да има изолация и от вън и от вътре, като тази от вън е по-важна. Но тъй като аз трябваше да изправя стените така или иначе, ми се получи кухо пространство между конструкцията и стените и това място беше задължително да го напълня с изолация, защото кухи въздушни пространства в стените не трябва да се оставят.

      Удивителното е че дори без външна изолация къщата функционира изключително добре, което само по себе си доказва тезата, че за енергийната ефективност най-важни са не стените, а тавана. Затова дори с минимално изолация в стените при това отвътре при -20 навън аз имам само 3 градуса загуби на енергия за 12 часа (от 12 часа вечерта до 12 часа на обяд) без активно отопление.

      За външна изолация съм предвидил конопен бетон, който още не съм поставил. И като се имат предвид горните показатели ще гледам да го поставя минимално, колкото да изправя стените от външната страна, защото ние при -10 градуса навън се налага да отваряме врати и прозорци поради жега, а целия сезон изкарвам с 2-3 кубика дърва, при условие, че повечето дърва отиват за готвене, не за топлене.

      Отговор

  3. Posted by Марияна Митева on май 4, 2018 at 20:59

    Здравейте, трябва да правим хидроизолация на основите на къщата, която строим в момента. може ли да ни посъветвате какви материали да ползваме с по малко химия.
    Благодарим Ви!

    Отговор

    • При хидроизолациите е сложно да се намерят натурални решения, защото натуралните вещества по самото си естество са биоразградими и се рециклират в природата. А водата и влагата е основен елемент в процеса на рециклиране.

      Това, което аз ползвам като хидроизолация е Хидрозол на Марисан. Това е двукомпонентна хидроизолация, които неизбежно има химикали, но я дават подходяща за цистерни с питейна вода. Което означава, че е най-малко токсична.

      Отговор

Оставете коментар:

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: