В днешно време се говори много за енергийната ефективност и общия консенсус е че това е нещо добро, полезно и необходимо. Това обаче което масово се внушава на хората е че енергийната ефективност се състои в това да залепите стиропор на стените си за да намалите загубите на енергия. Това обаче е чиста доза корпоративна пропаганда и няма нищо общо със същинската енергийна ефективност.
В тази статия ще споделя малко известни истини за енергийната ефективност, които ще ви помогнат не само да подобрите задържането на топлината в домовете си, но и да насочите инвестицията си в правилната посока.
Как точно се движи топлината?
Има три начина по които топлината се придвижва и точно чрез тези три начина ние губим енергия от нашия дом. Трите начина са:
– Кондукция – преминаването на топлината през материалите. Чрез кондукция губим до 70% от енергията в дома. Повечето изолационни материали като XPS, EPS, вата и прочие изолират за загуби чрез кондукция. За да разберете кондукцията по-добре си представете че започвате да нагрявате тухлена стена с горелка от едната и страна. След време ще почувствате топлина от другата страна на тухлената стена. Това преминаване на топлината през материалите се нарича кондукция. Колкото по-бавно се движи топлината през даден материал толкова по-добри изолационни свойства има той. Един от най-добрите изолатори е въздуха, затова всички изолационни материали се правят с клетъчна структура с цел да пленят въздух. По-добър изолатор от въздуха са различни тежки газове затова например нискоенергийните стъклопакети се пълнят с газ като например аргон.
– Конвекция – това е движението на топлината заедно с въздуха. Знаете че ако отворите прозореца топлия въздух започва да излиза навън. Причината е че топлия въздух винаги се стреми да се движи по посока към студения. Това е и причината да губите енергия през всякакви процепи, дупчици и пролуки. Загубите от конвенция не са за подценяване, защото достигат до 30%. Начина за справяне с тези загуби е създаването на така наречения „въздушен плик“.
– Лъчисто движение на енергията (радиация). Тези загуби са сравнително ниски и достигат до около 3%, затова в повечето случаи е неоправдано да се инвестира в тяхното изолиране. Начина по който се изолира от загуби чрез лъчиста енергия е като се екранират стените, тавана или покрива с алуминиево фолио. То обаче води до задържане на пари в стените затова не е за предпочитане, освен при вентилирани подпокривни пространства.
Приоритет номер едно
Тук стигаме до първата неизказана истина на енергийната ефективност. Корпоративната рекламно-пропагандна кампания твърди че е изключително важно да си изолирате стените на къщата, докато в действителност има нещо, което е 25 пъти по-важно за енергийната ефективност от изолацията на стените. В Германия са направили изчисления за това за колко време се изплаща инвестиция в изолацията на стените. Оказва се, че тя се изплаща за около 50 години, което въобще не звучи да е нещо много ефективно. От друга страна инвестицията в изолация на тавана се изплаща за 2-3 години, което прави подобна инвестиция до 25 пъти по ефективна.
В следствие на рекламно-пропагандното облъчване всички мислят за изолиране на стените си и много малко хора разбират важността на изолацията на тавана, затова я подценяват и не влагат достатъчно изолация на таваните си.
Истината е че на тавана е добре да сложите поне два пъти повече изолация отколкото имате в стените. Затова на една дървена къща ако имате 15 см изолация в стените, на тавана трябва да сложите поне 3о, а ако сложите 20 в стените на тавана си сложете 40 см. За щастие изолацията на тавана дори е много по-евтина от тази на стените защото може да се положи в легнало положение, без да има нужда да се лепи, шпаклова и измазва. Можете да намерите минерална вата на цена 1.20 лв за кв.м при 5 см, което означава че 30 см изолация ще ви струва само около 7 лв на кв. И тази изолация ще направи чудеса с енергийната ефективност на дома ви.
Осмото чудо на енергийната ефективност
Ще ви споделя една тайна, която открих случайно и от опит. Тази тайна ако я приложите не само ще превърне дома ви в изключително енергийно ефективен и ще свали драстично сметките ви, но и ще ви спести не малко пари ако я приложите при строителство на нова къща.
Това е тайната на ниския таван. В днешно време се наблюдава една лудост – стремежа към строителство с високи тавани. Мотивите зад подобни желания са изцяло суетни и нямат абсолютно никаква практическа стойност. Високите тавани са полезни за промишлени помещения където е необходимо да се придвижват материали и предмети с големи габарити. Но за жилищното строителство всички плюсове са на страната на ниските тавани.
Нека ви разкажа как аз открих тази тайна. Преди години закупих едно промишлено помещение за дърводелска работилница. Височината на таваните е 3,75 м. В една част на това промишлено помещение имаше малка стаичка под 10 кв.м в която реших да направя жилищна част където да може да се спи. Изолирах стените и тавана, сложих печка на дърва с мощност 6 kW и за моя голяма изненада при пълно бумтене на печката в зимните вечери стояхме и мръзнехме около печката. Както добре знаете топлината се издига на високото, а ние стоим в ниското и мръзнем. Тогава видях какво проклятие са високите тавани.
Около година-две по-късно придобих селска къща на Балкана за която говоря подробно в ето тази поредица от статии, която започнах да ремонтирам. Както повечето от вас знаят старите къщи са с ниски тавани. Може би старите хора са знаели тайната за която говоря. Аз обаче като повечето заслепени от съвремието хора мислех че това е недостатък. Направих всичко възможно да получа максимално височина, но след като нивелирах пода и уплътних тавана максималното, което успях да извлека като височина на тавана беше 2,20 м, а в детската стая тавана ми падна дори до 2,10 м. Първата изненада беше, че въпреки очакванията ми 2,20 м въобще не се усеща като нисък и потискащ таван. Напротив, ниския таван дори допринасяше за по-големия уют в помещенията. Високите тавани имат точно обратния ефект. Те те карат да се чувстваш малък и незначителен, затова държавните институции и корпорациите правят таваните на сградите и учрежденията си високи за да внушат подчинение и да смачкат самочувствието на обикновения човек. Ниския таван от своя страна вдъхва усещането за обозримост на пространствата, а това пряко кореспондира с чувството за уют.
Но по-голямата ми изненада беше друга. Поради ангажименти с други проекти ремонта на къщата ми се проточи повече от 4 години. През това време се налагаше да преспиваме в частично ремонтираната къща в която комина беше напълно отворен, вратите и дограмите не бяха сменени и вееха отвсякъде, а в две от стаите дори нямаше никаква дограма, просто на едната беше сложен гипсокартон да запуши дупката на прозореца, а на другия обикновен найлон. Казано с други думи загубите от конвекция бяха на максимум. А и загубите от кондукция бяха не малко. И въпреки това отново с печка на дърва от 6 kW аз съумявах не само да отопля цялата къща в най-студените зимни нощи, но на моменти дори се налагаше да отваряме вратата поради голямата жега. Тогава за първи път осъзнах какво голямо чудо е ниския таван. Той не само не позволява топлината да бяга на високо, но понеже тавана се простра само 20-30 см над вратите – това позволява на топлината да обикаля успешно от една стая в друга и така само с една печка в едната стая аз успявам да отопля цялата къща. И предполагам е излишно да спомена че детската стая където тавана е само 2,10 м се затопля най-бързо.
И така ако ще строите нова къща вие можете да направите таваните си високи не 2,65 м както биха ви ги проектирали повечето архитекти, а примерно 2,30 м максимум. Така не само ще спестите поне едно 10% от общата себестойност на къщата, но и ще получите удивително добра енергийна ефективност. А добавеното усещане за уют го считайте за 100% -ов бонус.
Как можете да свалите височината на тавана на вече съществуваща постройка?
Това, което можете да направите е да изградите под съществуващия таван конструкция подобна на окачен таван над който да напълните с изолация и под него да уплътните с въздушен плик и да затворите тавана с гипсокартон, ламперия или друго покритие. Така без особени инвестиции едновременно ще свалите височината на тавана и ще изолирате допълнително тавана подобрявайки значително енергийната ефективност. Това е стъпка, която си струва да предприемете преди въобще да се замислите да вложите каквито и да е пари в допълнителна изолация на стените.
Въздушния плик – вашия енергиен приятел
Като консултант за строителство на дървени къщи аз съм се нагледал на какви ли не практики. Но едно от нещата, които правят впечатление е че ролята и значението на въздушния плик масово се подценяват или въобще не се знае за него.
Когато аз строих моята първа дървена къща аз знаех за въздушния плик, но подцених неговата значимост и реших че няма да го залагам в стенната система. Къщата ми е с около 25 см изолация в стените и беше добре изолирана, но нещо ми направи огромно впечатление. Понеже покрива ми е с битумни керемиди забелязах че зимно време снега на покрива се стопява първо над стените. А стените ми са пълни с вата. Какво означаваше това? Означаваше, че огромно количество топъл въздух преминаваше през стените и се издига нагоре към тавана където не само аз губя много енергия, но също така и се създава огромна опасност от конденз. Това е особено опасно при строителството на дървените къщи, защото топлия въздух увлича след себе си и водни пари, които може да кондензират в стените и да предизвикат появата на плесени и гниене. Но въздушния плик е важен също и за енергийната ефективност на масивните къщи, защото предотвратява до 30% загуби на енергия.
Какво представлява въздушния плик?
Това е въздухоплътна мембрана с парозабавящи свойства, която се подлепя със специални ленти плътно към стени, дограми под и таван така щото да образува плътен плик през който да няма нито една дори най-малка дупчица през която да може да изтича въздух. Представете си къщата като автомобилна гума която е пълна с въздух и не трябва да има дори най-малката дупчица в нея. Защото както най-малката дупка може да направи гумата на автомобила да спихне изцяло, така малката дупчица във въздушния плик може да позволи достатъчно пари да навлязат в стенната кухина и да предизвика конденз и гниене. Въздухоплътния дом е изключително енергийно ефективен. Ще се изненадате колко добре работи и колко много сметки ще спестите ако имате кадърно направен въздушен плик.
Това, което е важно да се знае е че въздушния плик не трябва да бъде пробиван с ел. и ВиК инсталацията. Те трябва да се изнесат в конструкция СЛЕД въздушния плик. Ако пробиете въздушния плик с кабели и тръби в стените ефективността му ще е все едно да се опитвате да карате автомобила си със спукани гуми.
Какви материали можете да използвате за изработката на въздушен плик?
За щастие на българския пазар вече има правилните материали за направата на въздушен плик. Ще спомена две от наличните системи. Мембраната ISOVER VARIO, която работи добре, но е доста по-скъпа и подлепващата й лента е с цена, която олицетворява безкрайната корпоративната лакомия и сребролюбие. И за моя голяма радост има доста по-изгодно решение това е мембраната Knauf LDS 5 и подлепваща лента, която е около 4 пъти по-евтина от тази на ISOVER. Това са така да се каже най-скъпи и най-евтиния вариант на пазара в момента. Като може да се намерят и варианти с цени по средата между тях.
Малката къща е винаги по енергийно ефективна
В този блог аз не веднъж съм пледирал за каузата на малките къщи. Няма нужда от доказване факта, че колкото е по-малка къщата толкова по-лесно и евтино е тя да се отоплява и поддържа. Много хора искат да строят големи къщи или поради желание да изявят някакъв социален статус или поради заблуждения свързани с това колко площ всъщност им е необходима за да живеят нормално и комфортно. Аз винаги насърчавам хората на които предстои строителство на къща да построят по-малка площ, но по-добре оптимизирана и организирана и по-добре изолирана. Т.е да вложат парите си в качество, а не в количество.
Геометрия на ефективността
Има още една тайна която искам да споделя. Да речем, че искате да построите 100 кв. м къща. Това според моите разбирания е пределно голяма къща, по голяма от която едва ли ще ви трябва освен ако нямате 10 деца. Но нека да ви покажа как можете да направите тази къща по енергийно ефективна без да променяте нейната площ. Знаете че загубите на енергия освен през тавана се случват и през стените. Ако да кажем тази 100 кв.м къща я направите с размери 10х10 м тогава ще имате 40 линейни метра външни стени. Това умножено условно по 2,65 м височина на стените прави 106 кв.м външни стени през които вие ще имате загуби. Ако обаче построите къщата си с по-нисък таван, както предложих по-горе, да речем 2,30 м то вие ще получите 92 кв.м външни стени или с 13% по-малко външни стени и следователно най-малко с 13% по-малко загуби при това без да влагате допълнителни пари, но напротив дори спестявайки пари защото ще трябва да построите и да изолирате с 13% по-малко стени. Това е като добавен бонус към останалите ползи от ниския таван при които топлия въздух остава в ниското по-близко до вас, където се нуждаете от него. Но нека да отидем една стъпка по напред в нашите изчисления. Нека да вземем нашата примерна къща от 100 кв.м и да я построим с размери не 10х10 м, а с размери 25х4 м, което пак прави 100 кв.м застроена площ. В този случай какво се получава имаме не 40 линейни метра външни стени както в първия пример, а 58 линейни метра, което е 45% повече линейни метри външни стени. Това означава, че не само ще платите 45% повече материали и изолация за изграждането на външните стени, но и ще имате 45% повече площ на стените през която да имате загуби на енергия. И ако приложим и сметката с високия и ниския таван тази разлика се увеличава още повече.
С други думи колкото една къща е по-близко до размера на квадрат толкова по енергийно ефективна е тя. Но има и още нещо. Много хора се лъжат да си правят къщите с много чупки с цел да бъдат визуално по интересни. Това обаче е голям враг на енергийната ефективност.
Така например къща с квадратура от 75 кв, ако се направи само една чупка в нея може да има линейните метри на стените колкото на къща от 100 кв.м.
Това означава, че при строителството на тази 75 кв.м къща с чупка вие ще имате същия разход за материали като за 100 кв.м къща, защото има същите линейни метри външни стени, и ще имате и същите загуби през стените, ако и да имате 25% по-малко построена площ. Нещо повече. тази 75 квадратова къща ще има дори повече енергийни загуби през стените защото тя има 6 ъгъла вместо 4, а ъглите на къщата са места със струпване на носещи греди поради което там имаме по-малко изолация и се получава място с по-големи енергийни загуби. Колкото повече са чупките толкова повече са ъгловите места където имаме по-слабо изолирани места. Например в най-долния пример имаме 82 кв.м къща с 50 линейни метра външни стени и 8 ъгъла. Тоест сравнено с първата къща тя има два пъти повече ъглови места, което не само означава повече разходи за дървен материал, но и два пъти повече по-слабо изолирани места, при това с 18% по-малко застроена площ и с 20% повече линейни метри стена. Мисля, че сами можете да видите какви драстични разлики се получават не само в енергийната ефективност, но и в разходите за строителство.
В ретроспекция искам да резюмирам петте основни неизказани истини на енергийната ефективност:
- Инвестирайте приоритетно в изолацията на тавана, като направете всичко възможно да поставите минимум 30 см изолация в тавана, или ако сте с крайно ограничен бюджет сложете поне 20 см.
- Направете си ниски тавани, това ще направи чудеса с енергийната ефективност на целия дом. В никакъв случай не си правете тавани по-високи от 2,30 м, а не е лошо дори да помислите и за 2,20 м, което е прекрасен вариант за ниско бюджетно строителство.
- Направете въздушен плик на цялата къща, това ще ви спести не само до 30% загуби, но и ще елиминира всякакви въздушни течения в къщата, които може да доведат до настиване, схващания и дори хронично боледуване.
- Постройте си по-малка къща, но по-добре изолирана и с по-качествени материали. Вложете парите си в качество, не в количество. Добре оптимизираната малка къща ще ви върши по-добра работа от огромна и зле направена и изолирана къща.
- Помислете върху геометрията на вашата къща. Изчистените форми близки до правилния квадрат означават не само по-висока енергийна ефективност, но и по-ниски разходи за строителство и поддръжка.
Това са нещата, които съм научил от опит и се надявам да ви бъдат полезни. Ако осмислите и приложите информацията в тази статия цял живот ще ме споменавате с добро, защото тази информация има огромен потенциал да подобри живота ви и да намали разходите ви.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, задавайте ги в коментарите по-долу и ще се постарая да им отговоря своевременно.
Ваш Craftsman
Craftsman's Blog 
Posted by boby on ноември 24, 2017 at 00:14
За спалня със „стандартна“ височина на тавана е удачно да се направи легло на височина 120 – 160 см. Така вечер, когато е естествено по-студено и трудно за отопляне, човек се намира в най-топлата част на стаята. Отделно, че под леглото си става цял кът, например за игра на децата или диван и масичка, ако е по-високо леглото. Мини-лофт, примерно: https://www.pinterest.com/pin/500955158522395638/
За детска стая ми се вижда удачно да се направи един подиум, който е добро място за складиране на неща, изолира пода и „приближава“ тавана. Примерно: https://www.pinterest.com/pin/472033604686797550/
В коя точка е най-удачно да се съсредоточи изолацията на тавана в следния случай? Монолитно строителство, 2 етажа + необитаемо таванско, всичко е плочи, без гредоред. Покрив – греди и керемиди. По моему – на тавана на ет 2 + между гредите на покрива.
Успореден въпрос. Не съм сигурен дали в момента още е валидна Наредба №7, по смисъла на която (чл 72 мисля) светлата височина ТРЯБВА да е 260 см или повече? С други думи, ако се проектира нещо ново, няма как да стане по-нисък тавана?
Благодаря за статията!
Posted by craftsmanbg on ноември 24, 2017 at 01:09
Легло на два етажа е удачен вариант, но от него човек се възползва само докато спи и само този който спи горе. През останалото време топлото е горе, а хората са долу. Аз също мислих да направя 3 етажно легло за спане в онова помещение с височина на тавана 3.75 м, но още не съм стигнал до него. Платформата също може да допренесе в тази посока, но отново остава недостатъка, че понеже тавана е висок топлото не може да се разпространява толкова ефективно от стая в стая.
Остава варианта да се свали височината на тавана с помощта на конструкция и отдолу да се напълни с изолация, но трябва също и да има въздушен плик на ниското ниво с цел да не изтича топлия въздух нагоре.
Изолационния плик винаги е най-добре да минава по тавана а подпокривното пространство да се вентилира (сиреч не се слага изолация между покривните ребра защото там вече се води екстериор). Аз лично бих предпочел да изолирам под плочата а не над нея защото там изолацията ще е по-защитена от гризачи, но бих сложил и поне едно 10 см над плочата за прекъсване на термомостовете на масивната конструкция и всичко останало под нея.
Дълги години и аз смятах, че има изискване в ЗУТ за светло пространство между пода и тавана от 2,65 м, но доколкото разбрах на скоро това важи само за многофамилни жилища, при еднофамилните няма такова изискване.
Posted by Петър Петров on март 19, 2018 at 07:33
Има изискване по ЗУТ при проектиране на еднофамилни сгради.
Минимална височина 2,55м.
Разбира се след довършителните работи може да свалите нивото, колкото прецените, но преди това трябва да спазите кота 0,00 и котите на етажите и корнизите!
Posted by Titex on ноември 24, 2017 at 14:49
Страшно полезни идеи и съвети. Мислено и аз съм достигнал до подобни изводи за формата и за изилацията на покрива. Статията много добре е систематизирала множеството ползи от съветите.
Бих добавил още, че сложната конфугурация на стените с много чупки и ъгли усложнава изключително конструкцията на покрива. Повече била, маи (била под ъгъл), улами, стрехи. А това са потенциални проблеми за течове през покрива.
Друг момент е размера на прозорците и използването на капаци или външни щори за тях. Ивестицията в тях е неголяма, но помагат и зимата и лятото. Просто, при реално лято от 2-3 месеца за по-голяма част от страната ни, инвестицията в климатици е под въпрос. Пък били те и инверторни. Спред мен къща не може да се отопли с климатици през зимата. Особено, ако външните температури се задържат под нулата и през деня. За апартамент са компромисно решение поради факта, че съседите също те греят индиректно. И въпреки това, комфортът не е същия като от централно или локално отопление.
Ако някой ден стигна до строителството на къща, най-вероятно планът ще е квадрат или много лек правоъгълник с двускатен покрив. Нещо подобно (модел SMART 138):
https://www.myresjohus.se/vara-hus/smart-138/
Миналата година, когато сменях ламината в апартамента, продавачката ми предлагаше последния „писък“ на подложките- 5-8 мм нещо като XPS. Била с изключителни топлоизолационни свойства. Категорично отказах, защото по този начин бих си отрязал „Бонуса“ от отоплението от долния апартамент. Без значение как се отопляват- ТЕЦ, Ел. печки или климатици. Топлият въздух, без значение от произхода, винаги се издига нагоре. Даже се замислих при следващия ремонт да „резна“ бонуса на съседите отгоре, като изолирам тавана на апартамента.
Въпрос относно въздушния плик. До колко е нужен при класическия начин на монолитно строителство? До колкото разбирам, той е паропропусклив, но със забавяне на процеса. За дървената конструкция е разбираемо. Освен това, налага ли се да се предвижда принудителна вентилация на помещенията с всичките му плюсове и минуси?
Posted by craftsmanbg on ноември 24, 2017 at 15:23
Да, чупките на покрива не само създават множество потенциални язви за течове и проблеми, но също така и оскъпяват значително изработката на покрива, увеличават линейно билните елементи и улуците (оскъпяване) и влошава вентилацията (двускатен покрив се вентилира най-удачно и предлага най-много ползваема подпокривна площ, например за склад).
Една къща ако е добре изолирана може да се отоплява само с климатик. Моята софийска къща я отоплявах цялата само с един климатик 12-ка сложен в хола. При това отопляваше и спалните на втория етаж, ако и да нямах инсталиран въздушен плик. Ключа към това беше широко стълбище към втория етаж което позволяваше добра циркулация на топлия въздух нагоре към спалните.
Недостатъка на квадратното сечение на къщата е че трудно ще се премоства конструкцията на покрива без подпорни стени отдолу. Затова конструкторите предпочитат леко правоъгълна форма пред правилен квадрат. Затова аз също предпочитам леко правоъгълната форма. Леко отклонение от квадрата не прави голяма разлика в сметките представени в статията. Моята балканска къща например е 6х8 м или 48 кв.м това прави 28 линейни метра външни стени. Ако имам квадрат 7х7 м, то пак ще имам 28 линейни метра външна стена и само 1 кв.м повече площ, което не е голяма разлика при равно количество линейна фасада. Също така при леко правоъгълната форма може да се ориентира по-дългата страна към юг и да се пожънат ползите от южното изложение. Моята къща е направена точно по този начин.
Въздушния плик при масивно строителство е необходим ако решите да свалите височината на тавана. Ако само сложите вата топлия въздух пак ще се качи горе при ватата. А ако има въздушен плик – топлия въздух ще остане долу където сте вие. Ако пък само сложите въздушен плик без изолационен на тавана, тогава топлината ще се задържа от конвекция, но ще бяга чрез кондукция. Затова изолационния и въздушния плик трябва да работят заедно, иначе ефекта значително се намалява.
Принудителна вентилация се прави да. Това е неизбежно. Аз обаче съм противник на всякакви вентилационни системи (освен локални безтръбни рекуператори), защото тази тръбна система пробива въздушния плик и създава всякакви проблеми. Затова аз предпочитам класическата принудителна вентилация – отваряне на прозореца. Наистина по този начин имате някакви загуби, но повярвайте ми при една ефективно изолирана къща с въздушен плик и ниски тавани ще имате преизобилно събрана топлина и няма да усетите нищо ако загубите малко от нея за да проветрите помещенията. При мен имам термометър и влагометър във всяка стая. При проветряване с отваряне на прозорците се губи между половин и един градус, което е нищожно. Дори да нямате печка само да ходите из стаята телесната ви температура може да повиши тази в стаята с един градус и повече.
Разбира се ако искате да сте максималисти можете да си сложите локална вентилация с рекуператор. Това е индивидуално тяло което действа само за себе си и няма въздуховоди. Можете да сложите едно или две на противоположни места в къщата и ще си решите проблема. За мен обаче прозореца остава предпочитания вариант, защото на балкана често спират тока, особено зимата и не искам да завися от електрически пособия. Затова печката на дърва е моя най-добър приятел през зимата и инвестицията в качествена печка на дърва е от най-главните енергийни приоритети.
Posted by Георги on ноември 24, 2017 at 21:15
Благодарение на съветите и коментарите в блога Ви аз успях да построя къща.Нямам претенция, че е вярна и е енергиино ефективна.Според мен трябва да се запази основното правило което осъзнах с годините,а то е че къщата трябва да диша.
Искам да Ви Благодаря ,че споделихте своя опит в изграждането на дървени сглобяеми къщи.
Поздрави.
Posted by craftsmanbg on ноември 24, 2017 at 21:22
Пуснете някоя снимка на къщата.
Поздрави.
Posted by Георги on ноември 26, 2017 at 20:32
Ще ви я опиша.Къщата е на северен склон и е 6х9м.Желязо бетонна конструкция.Първият етаж е непечен кирпич.Вторият етаж е изцяло от дърво.Изолация 1етаж както следва стени от вън на вътре магнезиева плоскост,5см въздух,паропропусклива мембранна,вата 30кгна кв.тухли направени с местна почва 25см,вата5см 30кгна кв,гирпс картон .
Втори етаж е гредоред.Усвоено подпокривно пространство.
Изолация на втори етаж е магнезиев панел,паропропусклива мембранна ,въдух,вата,греди 10х10,вата ,гипс картон
Изолация покрив алуминиева ламарина снап лок,дъсчена обшивка,греди 5х5,паропропуслива мембранна,вата12х8ребра,вата между тях,гипскартон.
Моето семеиство ме смяташи до последно преди да заживеем в нея за луд.
Всички майстори се биеха в главите колко много вата съм сложил.
В интарес на истината постигнах невероятна шумоизолиранос.
Поздрави.
Posted by М.Барбуков on ноември 25, 2017 at 20:36
Аз също научих доста благодарение на вашият блог, за съжаление тъкмо приключих с вътрешната изолация, ако знаех щях да смъкна таваните до 230 см и нямаше да правя изолация на външните стени, щях да имам вътрешна изолация на тавана от 40 см, което мисля че щеше да е много добре.
Благодаря за полезните съвети, дано повече хора се възползват от тях.
България има нужда от хора като вас. Желая ви успех.
Posted by craftsmanbg on ноември 25, 2017 at 21:59
Написването на тази статия ми е от доста време присърце, но едва сега успях да отделя време за нея. Трябваше да я пусна по-рано. Но не мисля, че и сега има пречка да сложите допълнително изолация на тавана и ако трябва да го свалите надолу ако не до 2.30 м поне до колкото може.
Posted by Николай on ноември 27, 2017 at 16:01
Здравейте,
Имам конкретни питания:
Купих къща, която е стандартно строителство тухли и бетон. 130 кв. метра на един етаж нещо от рода на правоъгълник 14х9 метра. Нямаше никаква допълнителна изолация. Външно на цялата къща сложих 10 см. каменна вата и минерална мазилка. Ватата монтирана директно с дюбели към старата тухлена стена. Вътрешно строителят-калпазанин е сложил един пласт залепен картон, не на конструкция, без никаква вата или друга изолация.
Въпрос 1 – трябваше ли да се монтира паропропусклива мембрана в този случай?
По отношение на тавана – Както казах къщата е едноетажна, но не с бетонна плоча а с хоризонтални греди на тавана. На тези греди е накована отдолу дървена ламперия /като таван вагонна шарка/ и това беше единствената бариера преди подпокривното пространство. Покривът също не е изолиран под дъските на керемидите. Аз свалих нивото на тавана като направих таван от гипскартон под дървената ламперия и вата 5 см, която е между тях. Пак не сложих паропропусклива мембрана.
Въпрос 2 – Трябваше ли и между кои пластове?
Към момента ми е ясно, че картон + 5 см вата и тънка ламперия е недостатъчно за изолация и съм решил да сложа вата и отгоре върху ламперията и гредите.
Най-важните въпроси – Как да го изпълня това? Има ли смисъл да слагам паропропусклива мембрана преди ватата на тавана при положение че под нея ще има дърво-вата-гипскартон? Гредите вдигат ниво, дори са на няколко нива с различни дебелини и таванът не е равен от горната си страна. По-добре ли е ако наредя плоскости на нивото на гредите и вата върху тези плоскости и да остане с въздух между ламперията и това ниво с плоскостите. Или да запълня горе всичко с вата до нивото на гредите?
Благодаря предварително за съветите!
Posted by craftsmanbg on ноември 27, 2017 at 17:11
Паропропускливата мембрана е предназначена да защитава къщата от дъжд и вятър и същевременно да пропуска движението на парите от вътре навън. Затова тя се монтира от външната страна на стените. Но това е нужно при дървените къщи, не при масивните. От вътрешната страна е слага въздушен плик, който може да се изпълни не само с мембрана, но и по друг начин.
Във вашата ситуация най-добре е да махнете гипсокартона от стените да измажете целите стени с паропрпусклива мазилка (например класически хоросан), като измазването трвябва да стане много плилежно така, че да не се позволява движението на никакъв въздух, Всякакви кабели и тръби трябва да минават след тази мазилка, а не да са в нея или да минават през нея. Тази мазилка ще служи за въздушен плкик. Но тука е добре да има и парозабавяне, което се постига ако боядисате мазилката с обикновена латоксова боя, която играе ролята на парозабавяне. След това е добре да изградите предстенна обшивка в която да вървят кабели и тръби и в която можете да сложите още 5 см изолация. И да затворите този слой с гипсокартон.
Алтернативно на мазилката е да махнете картона и облепите стените с LDS 5 мембрана на Кнауф. И след това пак предстенна обшивка, вата и картон. Има и вариант да използвате сегашния гипсокартон за въздушен плик, но ме притесняват кухия въздушен слой който се се получил между картона и зида. Това е място за натрупване на пари и може да е потенциално опасен за образуване на конденз и плесен. Затова препоръчах горните два варианта.
Тавана трябва да му направите въздушен плик пак с тази мембрана преди ватата и след това да сложите колкото се може повече изолация в самия таван. Ако сте приели идеята за сваляне на височината на тавана, това сваляне ще осигури и необходимото място за изолация. Като трябва да направите конструкция от дърво да носи новия таван и да напълните с вата от горната срана. А под конструкцията да сложите въздушния плик и ако имате кебели за осеветление по тавана те трябва да вървят под въздушния плик, защото той не трябва да се пробива.
Posted by Николай on ноември 27, 2017 at 20:19
Благодаря за отговора
Posted by niko piko on ноември 27, 2017 at 22:53
Отново прекрасна статия, благодаря!
А, какъв според теб, е оптималния покрив от гледна точка на енергийната ефективност?.. Говоря за форма, колебая се между четириъгълна пирамида (класическо старо строителство) и дву-скатен (повече използваемо пространство)..?
Posted by craftsmanbg on ноември 28, 2017 at 12:16
Енергийната ефективност зависи в случая от изолацията и височината на тавана. По него минава и въздушния и изолационния плик. Каквото вече е СЛЕД него се води екстериор и не касае енергийната ефективност. Но за доброто функциониране на къщата вентилацията на подпокривното пространство е от значение, както и добре вентилиран покрив през лятото ще прави по-малко жега в къщата. А двускатния покрив дава възможност не само за повече използваемо пространство, но също и за по-добра вентилация. Отделно е по-евтино да се направи такъв тип покрив. Отива по-малко дървен материал, има по-малко билни елементи и по-малко улуци и водостоци. Затова аз винаги препоръчвам двускатен покрив като по-оптимален вариант. Четирискатен покрив човек може да направи само ако архитектурния стил, който желае го изисква непременно.
Posted by Петър Петров on март 8, 2018 at 19:05
Здравейте, г-н Василев!
Пише Ви Петър Петров с пасивната къща, която доказахме, че е само на тапиите в Дармщад.
Всичко, което сте написали е абсолютно вярно, при мен също е проверено, само искам да добавя, че прозорците са изключително важен елемент за ЕЕ.
Предвид тяхното разположение, размери и качество.
Съветвам да се разполагат на южната фасада с цел слънчеви печалби през зимата. Да се инвестира в стъклопакет не в рамки, всяка рамка която може да носи тежеста на стъклопакета ще свърши работа, камерите са маркетингов трик.
85% процента от отвора на прозореца е стъкло-инвестирайте в стъкло пакет.
При позиционирането предвиждайте зимно слънцегреене под ъгъл 23 *, пролетно 47* , лятно 72*. Така ще можете да предвидите каква стреха ще засенчи прозорците лятото и ще пусне максимално слънчева енергия през зимата ( оптимизиране на сянката ).
Успех на всички!
Posted by Titex on март 29, 2018 at 17:24
Здравейте,
Информацията за ъгъла на слънцегреенето е доста полезна.
В тази връзка една идея, която съм виждал на практика в Австрия. Мой познат работеше във фирма за ОВК и ВиК в Австрия. Фирмата имаше собствена сграда, а офиса й беше на последния етаж от 4 или 5 етажа общо. Там имаше голяма тераса на покрива с изглед на юг и големи прозорци и врати към нея. На терасата имаше редица с големи кашпи с декоративни широколистни дървета.
Моят познат обясни, че идеята е лятно време дърветата да правят допълнителна сянка на прозорците, а зимно време листата така или иначе са опадали и слънчевите лъчи могат свободно да влизат в помещенията.
Накратко, дърветата също могат да способстват за ЕЕ на къщата/постройката. На ниските етажи с постоянно засадена растителност, а на по-горните с преместваеми кашпи или бъчви, да речем. Или други подходящи съдове.
Поздрави на всички!
Posted by craftsmanbg on март 30, 2018 at 01:08
Аз съм виждал, че най-често проблема с лятното слънце се решава със сгъваеми сенници. Лятото се пускат, зимата се прибират. Същото правят и капаците за прозорци.
Posted by Ива on януари 15, 2019 at 15:56
Эдравейте!Четох эа препоръките ви эа иэолацията на тавана да е минимум 30 см.минерална вата.Бихте ли ми каэали какво ви е мнението эа целулоэната вата,т.е.топлоиэолацията да е от целулоэа.
Posted by craftsmanbg on януари 15, 2019 at 16:32
Целулозната изолация е добра идея на теория, но има няколко съществени недостатъка. Първия е че не можете да си я сложите сами, а трябва да викате фирма със специална екипировка, а това оскъпява продукта до толкова че го обезсмисля. Втория и много голям недостатък е че по закон се изисква целулозната изолация да се обработи с химикали, които да намалят нейната запалимост. Тези химикали са изключително отровни и вредни и от моя гледна точка това напълно изключва целулозната изолация като приемлив вариант.
Posted by Josif on февруари 3, 2019 at 02:34
Чудесна статия! Като специалист в сферата на акустиката, само бих добавил – квадратна къща – да, квадратни стаи – никога!
Posted by Дора Андреева on февруари 28, 2021 at 11:25
Здравейте! Научих много от споделения Ви опит. И имам нужда от съвет във връзка с настоящата статия. Правим ремонт на къща с кирпичени стени, направен е нов покрив изолиран с каменна вата и дървен таван, като под керемидите има изолационна мембрана, а самия таван е дървен, вече направен. Вътрешната височина на стаите е 2.40м. Прозорци и врати още не са сложени. При тази ситуация с вече сложен таван, може ли и как да се направи този въздушен плик? Как ще повлияе той на кирпичените стени? И трябва ли и мога ли да направя и външна изолация на кирпича с каменна вата и мазилка, тъй като дебелината на стените е само 25см.? Ще се радвам ако имате време да ми отговорите. Дора Андреева
Posted by craftsmanbg on февруари 28, 2021 at 13:38
Въздушния плик се прави преди финалния завършек на стените, тавана и пода. Той остава скрит. На тавана трябва да имате поне 30 см изолация, на стените дори 5 см биха били достатъчни при кирпичени стени. Външна изолация може да се направи върху кирпича с каменна вата, но мазилката трябва да е натурална, а не изкуствена, защото може да станат много проблеми в последствие. Въздушния плик ще работи нормално с кирпича, защото той не блокира парите, а само ги забавя.
Ако тавана е сложен, може да се демонтира и да се сложи плика и да се върне финалния слой на тавана.
При всички случаи тези процеси трябва да се направят от хора, които знаят какво правят, и които ще спазват прецизно необходимия технологичен детайл.
Posted by Юли on септември 15, 2021 at 17:32
Уникална статия поздрави! Доста изчерпателно и детайлно описание. Като се гледа хората какви средства наливат в странни случаи тези редове са като изтрезняващо кафе след дълъг сън .
Ако позволите Малко да усложним По темата – При случай на къща с метална конструкция и стени с газобетон (итонг) : как се изолират термалните мостове за да няма конденз ? 10 см епс външна изолация ще свършат ли работа или най- добрия вариант за външна изолация на стена с итонг е вентилирана фасада с каменна вата ?? При такава конструкция + гипскартон с каменна вата и въздушна бариера дали няма да навреди повече като дава предпоставки за образуване на конденз и задържане на влага в стената след бариерата?
Какво мислите за новите технологии и каква е възможността за въздушно „запечатване“ на стаите отвътре с тънък слой 3-5 см полиуретанова изолационна пяна ?? Polynor, Akfix и тем подобни могат ли такива да се ползват заедно с минералните вати примерно пяна в стената + вата с гипскартон??? Дали такива комбинации биха дали предпоставки за задържане влага от топлата страна ,, ами в студената на стената ??
Posted by craftsmanbg on септември 16, 2021 at 11:40
Принципно Итонга сам по себе си е добра изолация и в зависимост от това колко е дебел може самия той да предпази от конденз. Важно е обаче да се управлява движението на парите в стенната система, като за целта от вътрешната страна трябва да се ползва паро-забавяща мембрана.
Използването на пяна в стените е ефективно от изолационна гледна точка, както и от гледна точка на спирането на изтичане на въздух през стената (в зависимост от избора на тип пяна), но пяната си е чиста химия и отровна среда за живеене, затова аз не бих я препоръчал за жилищно строителство.