Дървените къщи в българската реалност – II

Дървени или сглобяеми къщи?

В тази следваща публикация от поредицата „Дървените къщи в българската реалност“ бих искал да застъпя въпроса за българския опит и практики в съвременното строителство на дървени къщи. Ако още не сте прочели първа част, можете да я прочетете тук.

Първо бих искал да изясня едно объркване сред потребителите, които често бъркат термините дървени къщи и сглобяеми къщи. В масовото мислене, дървените къщи са сглобяеми и хората търсят и питат повече за сглобяеми къщи, отколкото за дървени. Истината е, че понякога сглобяемите къщи са дървени, понякога не са. И понякога дървените къщи са сглобяеми, понякога не са. Т.е. двата термина не са взаимно заменяеми и не следва да се объркват.

Има дървени къщи, които не са сглобяеми, има и такива, които са. В България по-масово се правят сглобяемите къщи от готови сандвич панели. Аз предпочитам дървените къщи с монолитна гредова конструкция пред сандвич панелите, защото последните са по-уязвими. Но българските фирми масово предпочитат сандвич панелите, защото така става по-лесно и бързо, а и клиентът не може да види каква дървесина е вложена в панела и с какво качество са изпълнени сглобките и изолацията в тях.

Къща от сандвич панели

Готовите панели се доставят на обекта и се поставят върху предварително поставени летви водачи на пода. Летвата водач обикновено има език в правоъгълна или трапецовидна форма, на която ляга долната част на панела, в която има канал със същата форма. Някои фирми свързват отделните панели с помощта на свързваща летва отгоре, което е лесно, но не много здраво. А други използват болтове, които завиват през специално разпробитите отвори, които се виждат на снимката по-горе. Тази технология е по-скоро характерна за родните български практики и аз не я уважавам. Ако се използва дървен материал, който не е достатъчно изсъхнал, стените ще се разкривят след време и ще напукат гипсокартона и фасадната мазилка и изолация. Разказвали са ми за къщи, които стават на хармоника, като панелите се разместват в мястото на сглобките след пълното изсъхване на материала. При монолитната гредова конструкция такова нещо няма как да се случи.

Като цяло идеята за сглобяеми къщи от сандвич панели никак не е за изхвърляне, но аз бих я препоръчал само за малки градински къщички и гаражи (при които с един панел да се направи цялата стена, без междинни свръзки), но не и за къщи за целогодишно живеене. За къщи, в които смятате да живеете и да остареете – препоръчвам солидна гредова конструкция, изпълнена с калибрована (за препоръчване многослойно слепена), качествена суха 12-14% дървесина, винтове и метални сглобки за крепежи, импрегнирана с педантична последователност и безкомпромисност и с изкусно поставена изолация от каменна вата. А като гледам строителството, което в момента се предлага, предвиждам до няколко години да се навдигне в медиите огромен вой от недоволни клиенти с гниещи стени, пълни с влага и мухъл и множество съдебни дела срещу строителни фирми на сглобяеми къщи.

Какви видове сглобяеми и дървени къщи се предлагат в България?

След като вече започнах да разглеждам дървените къщи от сандвич панели, бих искал да изредя накратко видовете сглобяеми и дървени къщи, които се продават на българския пазар, като изтъкна някои предимства и недостатъци:

1. Сглобяеми дървени къщи от сандвич панели

- в България този тип къщи се предлагат най-вече от Брациговската школа, която е наследник на държавното предприятие от комунистическо време „Бял Бор“, където се строили дървени къщи от бай-Тошово време.  Завода Бял Бор, ако не се лъжа, функционира и до ден днешен, но много от старите му специалисти са основали свои собствени строителни фирми, някои от които с внушителен опит от по над 200 къщи, строени в България и ЕС. Тези фирми са опитни и строят много бързо понеже са изгладили производствения си и строителен процес. Моето главно възражение спрямо тях е, че технологията им е с много недостатъци, някои от тях използват влажен материал (ако и да твърдят, че е сух). Аз съм говорил с някои технически ръководители и ги питам за влажността на дървесината и те ми викат (на ухо) – ами влажна е 21-22% (при изискуема влажност по БДС – 14%). Моят съвет е, ако ще ползвате подобни услуги, купете си от КОНРАД Електроникс за 20-30 лв влагомер за дървесина и проверявайте сами влажността на дървото. Не се доверявайте на никого. Имайте предвид, че тези влагомери са по-евтини и не са от най-надеждните, но едва ли ще искате да си купите по професионален за 300 лв. Други фирми подражават брациговската технология, ако и да не са оригинално от тази школа.

Предимства на сандвич панелите:

  • стават по-бързо и по-лесно
  • за месец и половина можете да имате напълно готова къща
  • дават възможност за по-ниска цена

Недостатъци:

  • опасност от измятане на панелите
  • съмнителна здравина на захващането им към основата и помежду им
  • опасност от влажен дървен материал, използван в скритата част на панелите
  • Брациговската школа използва пароблокираща мембрана, която спира парите в едната посока, но ги блокира в другата. Това е много опасно, ако ползвате климатик през лятото, парите се движат отвън на вътре, а зимата се движат отвътре навън. Така през лятото ще останат блокирани пари в конструкцията и ще кондензират вътре в нея, причинявайки мухъл и гниене на дървесината и OSB плочите.
  • обикновено се използва EPS или XPS изолация, поставена директно върху OSB-то на външните стени. Това е напълно отречено в чужбина, защото пленява влага между изолацията и OSB-то и причинява сериозни щети от гниене и плесен. На запад вече има разработена технология за избягване на този проблем, но аз не знам някой да я използва в България. Така че внимавайте, това е огромен недостатък и опасност за сериозни бъдещи проблеми с къщата ви.

Извод: Бих препоръчал за гаражи, малки градински къщички, но без използването на EPS за изолация върху OSB-то.

2. Сглобяеми къщи с метална конструкция

- през последните години се появиха фирми в България, които предлагат къщи, които са не с дървена, а с метална конструкция. Аз съм виждал поне две разновидности на тези. Едните са внос най-вече от Турция и вместо дървени греди се използват профили от ламарина, подобна на тези за конструкция за гипсокартон, само че по-уякчени. Други използват по-масивни метали, които чрез заварки съставляват конструкцията, която обличат с OSB отвън и гипсокартон отвътре. А вътрешността се пълни с изолация.

Предимства:

  • металните профили не се измятат като дървото и с тях по-лесно се правят прави стени
  • металът е по-евтин от дървото, въпреки че строителната фирма едва ли ще ви каже това и ще ви даде цена, съизмерима с дървената къща или дори по-висока
  • с готовите метални профили се строи по-бързо и по-лесно

Недостатъци:

  • при пожар металната конструкция ще издържи много по-кратко време, защото метала губи якост при определена температура, докато дървената греда ще издържи много по-дълго конструктивните си характеристики, бидейки подложена на огън
  • металът има доста по-широк диапазон на разширение и свиване от дървото, а това е потенциална опасност за разхлабване на връзките между металните части и OSB-то, което е монтирано за него
  • металът е термомост, и ако се облича с изолация, наличието му в конструкцията занижава изолационните характеристики на къщата. За да се елиминира негативното му действие върху изолацията на къщата, трябва да се използва солидно количество дебела изолация, което ще оскъпи много къщата

3.Къщи от структурно изолирани панели (SIP)

- това е отдавна известна на запад технология, като една от първите фирми предложили я в България е фирма Рич Хаус. Технологията им е малко побългарена, защото се лепят две от стандартните плочи OSB 2440х1220 със стиропор (EPS) изолация в средата, но понеже в България няма в наличност толкова големи плочи EPS, то се прави от парчета. Това обуславя възможност за получаване на фуги, което ще отслаби изолационните качества. На запад се използват големи листове и често вместо EPS се използват изолационна пяна, която се експандира и втвърдява директно между плочите. За да придобиете представа за тази технология, гледайте краткото клипче по-долу:

Предимства:

  • лесно и бързо строителство
  • по-ниска себестойност на материалите
  • добри възможности за дизайн

Недостатъци:

  • като при всички панелни типове конструкция – съмнителна здравина на захващането им към основата и помежду им
  • аз лично се отнасям с голямо недоверие към материали като EPS – те губят от изолационната си стойност и структурната си здравина с времето. Изпускат тежките газове, които се намират в тях поради стареенето, и това влиза в стаите и се диша от обитателите.

Извод: За мен тази технология не е достатъчно позната, за да правя генерални изводи. Определено бих препоръчал за гаражи и складови помещения, но не бих препоръчал за живеене поради масираното използване на EPS в конструкцията.

4. Лог къщи

- тези къщи са по-известни в България като финландски къщи и имат няколко разновидности. Някои са направени от кръгли трупи, други от правоъгълни, а други от специални профили. Има и такива, които са тип сандвич, като от вън и отвътре изглеждат като че са направени от кръгли трупи, но всъщност кръглите трупи са отрязани на две и между двете отделения се поставя изолационна вата. Това се прави защото дървото ако и е да добра изолация само по себе си, не е достатъчно добра.

Къща от трупи

Спомням си, когато за първи път в САЩ посетих такава къща, бях удивен от уюта, който създават вътре. Направо истинска мечта. Бих казал, че любовта ми към дървените къщи започна именно с лог къщите. Първата книга, която си купих за дървените къщи от САЩ, беше за лог къщи. В САЩ обаче това са къщи само за милионери поради изключително високата им цена. В България цените също са много високи на тези къщи, но си спомням, че имаше време когато фирма Ерато ги предлагаше по 270 Евро/кв.м. На нашия пазар подобни къщи се предлагат и от оригинални финландски марки и производители и от местни производители, които наричат къщите си „тип финландски“. Аз не знам какво му е финландското на тези къщи понеже освен във Финландия, такъв тип къщи се правят традиционно в Русия например от векове:

Руска традиционна къща

Предимства:

  • възможност за много красив и уютен интериор и екстериор. Това разбира се зависи от проекта, виждал съм доста нескопосано направени неща.
  • внушителни и здрави постройки, които могат да изтраят столетия, ако дървесината е добре подбрана и обработена. Руската къща на снимката по-горе е поне на 200 години.

Недостатъци:

  • ако са само от дървени трупи, изолацията не е достатъчно добра.
  • доста по-скъпи от другите видове дървени къщи, особено финландските, има по-евтини български варианти, но не знам доколко българските фирми владеят технологията.
  • къщите от дървени трупи слягат с времето, при това слагането е толкова сериозно, че може да нацепи прозорци, врати и дограма. Американците използват едни специални шпилки, които минават през стените и с помощта на специални гайки обират тези слягания. Специалист по поддръжката трябва да наобикаля лог къщата, докато сляга и да натяга гайките, за да се обират сляганията. Не знам финландците дали го правят това, но ме съмнява българските фирми да го правят. Мисля, че това е доста критично нещо при тези къщи и изисква голямо познаване на материята и много прецизни решения на проблема. Именно този елемент мен лично ме отказа да искам да си правя такава къща.

Извод: Ако ще си правите лог къща, трябва да имате доста щедър бюджет и е за предпочитане да се обърнете към фирма, която предлага сертифициран монтаж на оригинални финландски къщи. Или си докарайте фирма за лог къщи от САЩ с добра репутация. Американците освен всичко друго ще ви направят и превъзходен дизайн, мен лично финландските дизайни рядко ме радват. Ако решите обаче да наемете българска фирма за лог къщи, непременно се заемете да изследвате подробно проблема със слягането и неговите налични технологични решения и не сключвайте договор за строителство, без решаването на този проблем да е записано в договора с описана адекватна и утвърдена технология за това.

Повече информация за лог къщите можете да намерите в новата ми публикация посветена изцяло на къщите от дървени трупи.

5. Дървени къщи с монолитна гредово редова конструкция

- това е предпочитания от мен тип дървено строителство, в този тип конструкция първо се изгражда дървената структура от греди, като всичко се свързва монолитно като едно цяло и след това конструкцията се облича с плочите, които обшиват стените.

Гредова конструкция

Има различни начини, по които може да се подходи конструктивно към гредовата подредба. На мен ми е направило впечатление, че традиционните майстори в САЩ правят конструкцията много подобно на нашите стари дървени къщи. Лично мен това ме кара да гледам най-благосклонно към тази структурна подредба. Ако имате добър конструктор и знаете какво искате – можете да поискате от него да ви направи изчисления именно за предпочитаната от вас конструкция. От опит мога да кажа, че монолитната гредова конструкция, ако се изпълни с качествен и сух дървен материал със спазени всички принципи, особено тези за премостването на отворите над врати и прозорци, и прецизното импрегниране – може да стане толкова здрава, че да трае стотици години. В САЩ съм спал в дървена къща на над 100 години, която си беше напълно функционална и без проблеми. Виждал съм и такива на над 250 години, но те бяха от лог тип.  В момента американците имат новаторски разработки на гредова конструкция, която използва по-малко дървен материал, без това се отразява на структурната стабилност. Такава къща е не само по-евтина да се направи, но е и с по-добра изолация, защото има по-малко дърво и повече вата, която е по-добра изолация от дървото. На този етап обаче не мога да се ангажирам да препоръчам тази олекотена конструкция.

Моите препоръки за този тип дървени къщи са следните:

  • използвайте само калиброван и сух 12-14% дървен материал цените са от 800 – 1100 лв/куб.
  • ако бюджета го позволява използвайте многослойно слепени греди, цените им са 1100-1500 лв/куб.
  • в никакъв случай не ползвайте OSB на Кроношпан България, това е най-некачественото OSB на нашия пазар. Лесно се раздува от вода, дори водоустойчивата им версия.
  • ползвайте или американско OSB, внасяно от Топливо и Будмакс (те ту имат, ту нямат) или полско OSB3 на Kronopol. Това полското съм го тествал при екстремно мокрене в продължение на месеци и няма и помен от раздуването, което се случва при българското при леко намокряне.
  • ако някой намери строителен клас водоустойчив шперплат (не този кофражния, и в никакъв случай не китайски) – за предпочитане е пред OSB-то.
  • за обшивката на пода ползвайте плоскости 21-22 мм с нут и перо, това ще ви спести огромни главоболия с поставянето на паркети и настилки след това.
  • за конструкцията на дървени стълби между етажите препоръчвам – слепени дъбови греди – скъпи са, но няма вибрации, здраво и яко решение.

Този списък може да продължава много, но исках да спомена някои важни насоки, свързани със самата дървена конструкция.

Предимства на този тип дървени къщи:

  • възможност за наистина здрава, солидна и тайна дървена конструкция, която ще издържи поколения.
  • позволява много яко и солидно закрепване за основата
  • клиентът може да види и да тества за влажност и наличие на плесен и дървояди по дървения материал своевременно, защото цялата конструкция е отворена и видима пред него до най-малкия детайл.
  • никакви ограничения откъм дизайнерските и архитектурните решения

Недостатъци:

  • излиза по-скъпо от сандвич панелите
  • строи се по-бавно
  • не трябва да се допуска поставяне на EPS изолация върху OSB-то, а това масово се прави в България. Използвайте само каменна фасадна вата, поставена върху паропропусклива мембрана (за препоръчване два слоя) и покрита със сайдинг или измазана задължително с паропропусклива (дишаща) мазилка. Това ще предпази от задържане на влага, пари или конденз върху OSB-обшивката или върху гредите. Запомнете влагата е враг номер 1 на всяка къща и целият дизайн и технология, вложени в една къща, трябва да предотвратява на 100%, а не да допуска задържане на влагата.

Извод: Ако искате надеждна, трайна и стабилна дървена къща – това е вашия тип къща. Освен ако нямате бюджет за висок клас лог къща, тогава ще имате избор. Непременно се консултирайте преди да сключите договор с фирма строител и да дадете капаро. Нека консултанта проучи практиките и технологиите на строителната фирма и да ви консултира в това как интереса ви да бъде защитен в написания договор. Никога не подписвайте договор със строителна фирма във стандартния вид, който ще ви го представят. Ако искате да сте защитени технологично, ще трябва да извоювате редица нови клаузи във ваш интерес.

Има и други типове дървени и сглобяеми къщи, но те повече или по-малко се вместват във вече изброените категории. Има също голямо разнообразие на използваните технологии и материали, затова не всичко се покрива от тази публикация, но поне дава един сравнителен обзор на онова, което се прави на българския пазар.

В следващите публикации от поредицата ще обърна внимание на цените на дървените къщи, като ще се опитам да разсея някои митове, битуващи в съзнанието на потребителите. Ще ви дам основни насоки за лична калкулация на реалната стойност на една дървена къща, за да имате представа колко ще ви струва да направите къщата си с качествени материали и технологии, т.е. вложените пари да бъдат балансирано разпределени между качеството на материалите и качеството на труда, а не да отиват небалансирано в джоба на строителя за сметка на качеството на вложените материали и технологии.

Ако имате конкретни въпроси, не се колебайте да пишете и да ми ги зададете.

About these ads

860 responses to this post.

  1. Надявам се в следващата статия, където ще бъде обърнато внимание на цените, да бъдат посочени и конкретни видове материали, които могат да бъдат използвани, защото за мнозина не е ясно гредите от чам ли са, от лиственица ли са; импрегнират ли се или не се импрегнират; керемидите битумни ли са или глинени и някаква сравнителна характеристика между различните варианти.

    Добре ще е да се посочи някакви междинни опции в материалите, а не само „лошото“ и „доброто“, но примерно няколко „добри“ опции, между които могат да избират хората, тъй като в различни региони на страната се предлагат различни материали и често това има значение.
    и т.н…

    Отговор

    • Posted by петър on февруари 13, 2011 at 20:54

      Здравейте,много полезна имформация.
      Може би аз не съм разбрал,но какъв е варианта за външните стени(5. Дървени къщи с монолитна гредово редова конструкция)ако спазим всички препоръки за въздух и влага?Аз също не съм привърженик на EPS,и принципно на всякакъв вид синтетика.Как би изглеждала една правилно поставена изолация?И някакви идеи за сравнително евтина обшивка на къщата(без пластмаса и EPS):)

      Отговор

      • Posted by петър on февруари 13, 2011 at 21:08

        А,и друго,какво е максималното разстоянието мезду вертикалните носещи греди(къща 60квадрата на един етаж),въпроса е да ползвам
        цели плоскости(120см)Благодаря предварително

        Отговор

        • Принципно тия разстояния се изчисляват от конструктора. Но правилото е следното – на всяка плоскост от обшивката трябва да има по една греда в средата и две в края, като плоскостта стига до центъра на двете крайни греди. По този начин в зависимост от ширината на плоскостите (обикновено е или 122 см или 125 см.) и дебелината на гредите се получава и разстоянието между гредите. Като нормално то варира в границите 50-60 см.

          Отговор

      • Най-икономичния вариант за фасада е магнезиеви плоскости (след дървената конструкция) + минерална мазилка или акрилна фасадна боя. Този вариант не включва външна изолация, но все пак говорим за икономичен (евтин) вариант.

        Отговор

        • Posted by петър on февруари 19, 2011 at 22:19

          Благодаря за отговора,
          а дали 10см каменна вата+дебела дървена ламперия вътре и вън ще е достатъчна топлоизолация сравнено с класическа тухлена къща на пример

          Отговор

          • Малко е трудно да се дефинира термина „достатъчна изолация“ понеже това, което е напълно достатъчно за едни хора, може да е крайно недостатъчно за други. Тухлената постройка по принцип не е добре изолирана, а и от тухла до тухла има голяма разлика.

            Иначе ако се увеличи ватата за сметка на ламперията ще се постигне много по-добра изолация отколкото да се разчита на дебела ламперия.

            Но ако 10 см гредова конструкция се изолира с каменна вата 70 кг/кубик (за предпочитане Rockwool) и се спре изтичането на въздух то мисля ще се получи доста приличен резултат.

        • Posted by петър on февруари 20, 2011 at 16:52

          Споделих с приятел строител варианта за директно закрепяне на плоскост (ГК или магнез.)към дървената конструкция и ми каза,че е виждал лоши примери с напукването на фугите между отделните листове,посредством движещата(макар и малко) дървена конструкция.Та въпросът ми е има ли резон в тази теза.Да за това се подлага плоскост от ОСБ от долу,но на мен ми се иска да спестя този доста Не издържан продукт на цена по-висока дори и от масивната дървесина(ламперия).
          Благодаря

          Отговор

          • Поне 90% от американските и канадските дървени къщи са с картон директно закрепен върху дървената конструкция. Дървото обаче трябва да е добре изсушено. Също така американците слагат обикновено два слоя пожароустойчив гипсокартон, като по-този начин се предотвратява това възможно напукване. Освен това се постигат по здрави стени и по-добра пожароустойчивост.

            Магнезиевите плоскости от друга страна се монтират така че фугите се падат между гредите а не върху тях, като се оставя 4 мм фуга между тях, която се пълни после с пластичен фугопълнител, който обира движенията. Като цяло това е технологията.

  2. Posted by Kalin72 on януари 9, 2010 at 16:00

    Много интересни и нужни статии :)
    Имам желание да построя дървена къща от последния тип. Интересува ме българска фирма, която да строи качествено. Благодаря.

    Отговор

  3. Здравей Калине, ти задаваш възможно най-трудния въпрос, а именно избора на фирма за строителство. В момента в България има едно 150 фирми, които предлагат дървени или сглобяеми къщи, всяка разбира се твърди, че работи много качествено. Някои даже твърдят, че работят хем качествено, хем евтино, въпреки че такова твърдение говори, че подхождат много повърхностно спрямо технологиите на дървено строителство.

    Ако наистина искате да имате качествена и функционална къща, трябва да започнете един процес на вникване в основните неща, свързани със създаване на нов дом. Без това вникване е почти сигурно, че нещата няма да станат както трябва. Ако мислите, че ще хванете идеалната фирма и нещата ще станат от само себе си – заблуждавате се. Няма кой да мисли за вашия интерес освен сами да мислите, затова трябва да сте подготвен. Ако пропуснете тази подготовка, ще пропуснете да направите наистина хубава къща и ще получите нещо по-скоро посредствено в най-добрия случай.

    Аз лично фирма не мога да се ангажирам да препоръчам, защото нещата в една фирма са много комплексни и включват (но не се изчерпват със) следните фактори:

    1. Коректността на строителя.
    2. Компетентността на строителя.
    3. Качествата на използваните материали.
    4. Адекватността на влаганите технологии.

    Специално в България моите наблюдения са, че нивото на компетентност не е достатъчно високо и вложените технологии не са на необходимото ниво, за да се получи наистина ТРАЕН дом. Въпросът с коректността също е много плаващ. Една и съща фирма, може да е била коректна с едни клиенти и некоректна с други. Затова аз съм на принципа не да се доверява клиента на фирмата, но след като избере фирма с добри отзиви да я принуди с перфектно оформен от техническа и юридическа гледна точка договор да направи всичко както трябва. Или с други думи да се приложи българската поговорка „кучето скача според тоягата“. Та за да можете да получите това, което се иска, първо ви е нужно да се въоръжите с правилната тояга. Иначе няма да стане. Аз мога да ви помогна в процеса на набавяне на тази тояга и донякъде го правя с този блог, въпреки че в него няма как да се засегне всеки един от необходимите аспекти и детайли, защото те варират от един частен случай на друг.

    Отговор

  4. Posted by Kalin72 on януари 9, 2010 at 17:12

    Жалко е, че всичко в България става толкова трудно…не че на Запад е по-лесно, но поне там фирмите, които ще си играят с клиента са даста по-малко на брой…
    Добре ,друг въпрос :) Мога ли сам да си построя къща? Или да наема чужда фирма да я построи, с материали от чужбина?

    Отговор

  5. Напълно си прав, че в България нещата стават наистина ТРУДНО и понякога много, ама много трудно. Но ние сами си го правим, понеже няма достатъчно качествени хора, за които добре свършената работа да е по-важна от парите и печалбите.

    На Запад определено има по-надлежни фирми и по-надлежни технологии и материали, но ако говорим за Западна Европа, там цените са убийствени. Затова има едно ядро от български строителни фирми на дървени къщи, които успешно строят в цяла южна Европа. В северна не сме пробили, защото там строителното майсторство на дървени къщи и традиции са на много високо ниво.

    От САЩ да докараш фирма да построи в БГ ще ти струва много пари. Само сметни самолетните билети на екипа и командировъчните и разходите за престой. Също така и там има големи издънки.

    Моя позната от Wisconsin я беше измамила една фирма, бяха им взели парите и не бяха направили нищо. Едва след 6 години съдебни дела си взеха парите обратно и наеха нова фирма. Новата фирма им построи къща, обаче ги прецака в детайлите, неща, които са си мислили, че са включени в цената, не бяха включени. Просто договорът беше написан ловко и те се подхлъзнаха. И им излезе страшно скъпо. А и като видях на снимките какъв е строежът, не беше въобще толкова стабилно.

    Сам можеш да си построиш къщата, но ще ти трябва обучение. Ние планираме това лято да организираме курсове обучение за дървени къщи, където ще снабдим пакет от информация и практическо обучение, съобразени в българските условия, които ще бъдат на необходимото ниво, за да може човек да си построи сам къщата. Добър дървен материал има немски, малко е скъп, но е наистина добър. Но е важно как го съхраняват, виждал съм от складове за скъп немски материал – как материалът е заразен с черна плесен (най-опасната, за нея ще напиша статия). И това ти го продават все едно няма никакъв проблем. Причината е, че позволяват материалът да се мокри. Уж завиват с някакви найлони, ама те пропускат и резултатът е на лице. Но ако няма специалист да ти каже, как да разпознаваш кое да избягваш и черната плесен може да ти почерни живота.

    Отговор

  6. Posted by Kalin72 on януари 9, 2010 at 17:37

    А какво можеш да кажеш за тази фирма:

    http://www.finlandhouse.net/bg/8/houses/

    Цените им не са толкова високи, 50К евро за 120-130 квадрата къща мисля си заслужават…

    Отговор

  7. Разгледах сайта и се опитах да вникна в начина, по който правят нещата. Имам няколко забележки:

    1. По въпроса за цената, ето какво казват на сайта „В цената са включени всички дървени елементи, прозорци, врати и стълби. В цената не е включен транспорт от Финландия /от 4000 до 6000 евро в зависимост от модела/, ДДС, монтаж.“

    Значи първо това е цена без ДДС, после е цена без доставка и трето е цена без монтаж. Става ясно, че в цената не са включени и никакви архитектурни проекти (необходими за узаконяване на постройката), никакви разрешителни за строеж, не се споменава нищо за Ел и ВиК в цената, а това са скъпи неща, ако ще се правят както трябва. Нищо не се споменава и за покрива в цената.

    С други думи тази цена е цената на дървените елементи, нарязани по размер според различния модел и конструкция, франко склада на производителя във Финландия. А за просто едни дървени трупи и елементи, ако и нарязани на размер и формовани за сглобка, 50 000 евро без ДДС си е страшно висока цена. Крайната цена на такава къща с всичко необходимо ще надмине 100 000 Евро. Ето виж как човек се мами по цената, сключва договор и после осъзнава колко неща не са включени и си скуби косите. Затова е нужна независима експертна оценка и пренаписване на договора, за да бъде защитен клиентът. Опитното око ще види неща, за които обикновеният клиент никога няма да се сети, и после ще страда горко.

    2. Дървените трупи, които виждам, че използват са всичко, от което се състоят стените. Сиреч няма никаква допълнителна изолация. Една такава къща ще е доста не икономично да се отоплява. За 50-100К Евро може да се направи перфектно изолирана дървена къща, която ще се отоплява и охлажда много икономично. Т.е тази къща ще става по-скъпа с времето и няма да пести, но ще пилее пари. С други думи, ако моята къща ще се е изплатила на 30% след 10 години пестене на сметки за отопление и охлаждане, то твоята ще се е оскъпила с 30% след 10 години.

    3. Мен лично предложените дизайни не ми подхождат. Предложенията, които видях на сайта ми напомнят планински хижи или бунгала, а не спретната и красива къща, каквито показваме в този блог, че е възможно да се направят.

    Имам и други забележки, но тези са основните, за да не изпадам в по-дребни детайли.

    Отговор

  8. Posted by Kalin72 on януари 9, 2010 at 18:27

    А къщите на Екозид?

    Отговор

  9. Екозид е една от по-старите фирми в бранша и имат опит. Имаше по форумите хора, които се оплакваха от техните довършителни работи. В началото те ползваха редово-гредова конструкция, но АКО НЕ СЕ ЛЪЖА, после минаха на сандвич панели. Интересно, че в галерията на сайта им не показват строителния процес на по-новите къщи, както показват на по-старите. Снимките не са висока резолюция, но пак доколкото виждам ми се струва, че ползват панели, а не редово-гредова конструкция в по-новите строежи. Както написах по-горе, много фирми минаха на тази технология, защото е по-лесна за тях.

    На тази схема, която са дали http://www.ecozid.com/common/src/image/f/stena-big.jpg се вижда, че слагат EPS върху OSB, нещо, което аз изрично и многократно предупреждавам в горната статия в никакъв случай да не се прави. Тия хора ще имат много проблеми с изгнили къщи. В учебниците, от които съм учил, съм видял какво е станало в САЩ, след като са започнали да го правят това преди десетилетия. Днес е напълно отречено, ама тука в БГ няма кой да седне и да се обучи адекватно.

    Отговор

  10. Posted by Kalin72 on януари 9, 2010 at 18:59

    Благодаря за инфото :)
    Относно EPS wyrhu OSB…ами чета, чета инфо от тук и там, и никъде не прочетох да се споменава проблем с гниенето. Вероятно ако OSB се обработи добре с някакво покритие или лепило??

    Отговор

  11. А къде точно търсиш това инфо? В САЩ тази изолация не в толкова известна като EPS а като EIFS система. Ето тука можеш да видиш какво има под тази изолация след като е свален стириопора http://www.1storegon.com/wp-content/uploads/EIFS_rot.jpg Мога да ти дам стотици такива снимки, които документират този проблем. Ето още една, която показва и EPS-a и какво има отдолу: http://factoidz.com/images/user/eifs-rot.JPG

    Гниенето се предотвратява като се сложи дренажен слой от специална мрежа, за да се отича кондензираната или проникналата влага. Но тука никой не го прави по този начин.

    Отговор

  12. Posted by Kalin72 on януари 9, 2010 at 19:19

    Ето тук, примерно, американски форум:

    http://www.greenbuildingtalk.com/Forums/tabid/53/forumid/5/postid/11863/view/topic/Default.aspx

    или пък тук:

    http://www.thesipstore.com/index.php?p=product&id=43&parent=7

    Все американски сайтове.
    А ето тук видях за какво точно иде реч, проблема с влагата:

    http://www.epsmolders.org/3-eifs.html

    EIFS е система, включваща и EPS.

    Отговор

  13. Точно така, добре си се ориентирал с последния материал за EIFS системата. Обаче потърси в google за „EIFS rot“ и ще видиш какво става, може и направо на google images да прегледаш. Тук правят точно това – лепят EPS на OSB, после шпакловка, мрежа и пак шпакловка, и после драскана мазилка или фасадна боя. Проблемът е че водата е страшно нещо и прониква дори там където човек мисли, че не може да проникне. И най-големият проблем не е проникналата влага, а пленената влага, т.е тази, която няма възможност да се изпари, а EPS-а блокира изпаряването, както и шпакловката с Теракол (каквато ползват повечето) го блокира. Нужно е да спомена, че XPS-a познат повече като изолация тип Фибран, ако и да е с по-добри изолационни свойства, е още по-пароблокиращ материал от EPS-a, и ако се постави върху OSB ще има фатални последици.

    Следва развитие на плесен и гниене. Плесента си има своя собствена вреда върху здравето понеже отделя спори, които се вдишват и се развиват сериозни болести. А гниенето съсипва конструктивната цялост и води до рухване на постройката след време. Затова и наблягам много дебело – никакво EIFS и EPS, само паропропускащи системи. Обаче досега не съм видял нито една БГ фирма (това че аз не съм видял, не значи че не може да има такава, за която аз не знам), която да обръща адекватно внимание на движението на парите в конструкцията и изолацията. Не, че е голяма философия да се направи както трябва, ама като се кара по инерция, а не със знание и черпене от опита на другите народи, така става.

    В България дървени къщи с EPS масово се правят от няколко години и още никой не е правил ремонт и да види какво го чака отдолу под EPS-a. Ама след 5 години очаквам да почнат да стават големи скандали, както са ставали и в САЩ, и тази технология е или изоставена, или ъпгрейдвана.

    Отговор

  14. Относно финландските къщи Honkamajat цитирани по-горе., само ще кажа че е хубаво първо човек да е проверил и събрал повече информация и после да се изказва компетентно.
    По отношение на недостатъците цитирани по-горе относно слягането и шпилките…нещата са малко по-различни, слягането над дограмата се решава по специфичен начин при финландските къщи, и за справка – в цената влиза всичко дървено – дограма, дюшеме и ламперия стълби и т.н, внос 100% от Финландия. Топлоизолация има на моделите от по-тънки греди както е този в Бистрица К=0.46 Wm. И на последно място ще добавя че става дума за слепени греди!

    Отговор

  15. finlandhouse, не виждам да казваш нещо по-различно от това, което вече съм казал. Написал съм, че има решения за слягането, само трябва да се изпълни както трябва. Не съм влизал в подробности, защото това е обзорна тема.Тук не казваш нищо ново, освен, че дограмата се защитава от слягането не със шпилки, а с някакво характерно за финландците решение. Добре, но това не променя фактологията, която засягаме. За цената също не казваш нещо по-различно от написаното, а именно, че има страшно много необходими неща, които НЕ СА включени в обявената цена и така клиентът се подвежда. Направете си ПЪЛНА калкулация за ОКОНЧАТЕЛНА цена на напълно завършена къща и така ще бъдете по-коректни. Ето как човекът се е подвел от информацията на сайта ви и си е помислил, че за 50 000 евро, ще има такава къща, което е напълно НЕВЯРНО.

    Единственото ново, което казваш е, че имало изолация на моделите с по-тънки греди, което потвърждава, че моделите с по-дебели греди нямат изолация, а колкото и дебела да е гредата, дървото не е достатъчна добра изолация само по себе си. Американците ползват в някои скъпи лог къщи греди с диаметър до 40 см, и пак понякога предпочитат да ги сцепят на две и да им сложат изолация по средата, защото дори на 40 см дървото не е толкова добър изолатор както каменната вата.

    Уточнението, че става дума за слепени греди беше полезно.

    Отговор

  16. Posted by Kalin72 on януари 15, 2010 at 11:26

    Имам една молба, повтарям желанието на колегата Манол от другата тема :)
    Имаме нужда от форум!!! Наистина би било много по-подредено и по-полезно :)
    И още една молба – имаме нужда от имена и адреси на строителни складове и магазини, от които може да се купят качествени материали за фрейма, говоря за Timber Frame Houses.
    Благодаря :)

    Отговор

  17. Здравей Калине,

    За форума ще помислим, въпреки че както е в момента блога хостван на wordpress.com ще трябва или да мигрираме или да го направим на нов домейн.

    Иначе Timber Frame e различен вид конструкция от дискутираните в тази тема. Аз умишлено не съм включил Timber Frame къщите в горната тема, защото тя засяга видовете къщи, които се правят в България, а истински Timber Frame в България не съм видял да се предлага от никой.

    Ето типична Timber Frame конструкция http://www.timbercreationsllc.com/images/New/Timberframe-Page-1.jpg, това е доста различно от стандартната монолитна гредово редова конструкция за която пиша по-горе в темата.

    Иначе аз досега съм ползвал ето този склад за дървен материал: http://tehnotop.com/site/slep.html Доволен съм от материала и е на цени по-добри от този в други складове. Имат и голямо разнообразие в наличните сечения, държат го на сухо и няма мухъл. Материала е калибриран. Имат и надлъжно слепени и многослойно слепени. Предлагат и дървен сайдинг от лиственица (но не ми харесва дизайна му).

    За метални конектори и сглобки препоръчвам тези на Нортоп: http://nortop.com/catalog.php?w=3&lang=bg Те имат и дървен материал, но е по-скъп и по некачествен и склада им е извън София.

    Отговор

  18. Posted by Kalin72 on януари 15, 2010 at 13:10

    Благодаря, точно от фирма, която предлага качествен дървен матриял имам нужда :)
    Инак Timber frame ще бъде моята бъдеща къща :) По-евтина, и по-лесна за строеж от самия мен :) Все пак имам и малко опит като construction worker (roof, ceramic and cement tiles) in USA ;)

    Отговор

  19. Имай предвид, че Timber Frame конструкцията трябва да има кой да ти я сметне кадърно. Отделно има едни специални сглобки, които не знам кой ще ти ги направи. Аз знам как стават, ама само на теория, никога не съм ги правил и не бих се тренирал върху нечия къща. Иначе за сглобките ще ти трябват и машини, дето ги няма в БГ. Едната я има на KRESS и струва около 500 лв, другата е на Makita и ще трябва да си я внесеш от вънка. Тя ще ти стъпи на около 3000 лв.

    Timber Frame-a само изглежда по-евтин и по-лесен. Такива къщи в САЩ си правят само богатите, защото излизат скъпо. Ще трябва да ползваш греди със сечение поне 20х20 см, а една такава греда от онзи склад ти излиза 200 лв за 6м дължина от надлъжно слепените. А е препоръчително да ползваш многослойно слепени, които са по-скъпи.

    Така, че проучи добре преди да започнеш.

    Отговор

  20. Posted by Kalin72 on януари 15, 2010 at 15:06

    Не съм съгласен, че е скъпо за строене.
    Аз говоря за фабрично издялани и сглобени стени, профили, и от мен се иска да ги изправя, сглобя с пирони и да ги затворя.

    Отговор

  21. Тimber Frame къщите не се правят с пирони, а с едни специални сглобки, каквито се виждат на тази снимка: http://www.wpltree.ca/picture_library/level2exploded.jpg След което сглобките се фиксират с клинове, както се вижда тук: http://www.motherearthnews.com/uploadedImages/articles/issues/2008-04-01/Timber-Frames2.jpg

    От твоето описание за фабрично сглобени стени – разбирам, че ти по-скоро говориш за сандвич панели, или само за фрейминг панели, а това е нещо доста по-различно.

    Отговор

  22. Posted by Kalin72 on януари 15, 2010 at 20:08

    Разбирам, че има различни технологии за тимбър фрейм, но това, което аз съм правил, е точно с пирони. На практика има подобни сглобки, но те се фиксират с пирони.
    Не, не говоря за сандвич панели, говоря за фрейм от греди:

    http://www.vermontframes.com/building_timber_frames.php

    Отговор

  23. На линка, който си дал, си е баш Timber Frame – а, за който говоря. Виж, основната конструкция от греди си е именно с тези сглобки, за които ти казах. А ти вероятно говориш за панелите, с които след това се облича конструкцията, както се вижда тук: http://www.vermontframes.com/images/panprt3-2.jpg

    Това хубаво, но основната конструкция се прави с класическите сглобки, както се вижда и на тази снимка: http://www.vermontframes.com/images/p6375.jpg. Също вгледай се внимателно в размера на носещите греди, както се вижда тук: http://www.vermontframes.com/images/interi1.jpg Това са греди със сечение поне 30х30 см, а това е много скъп материал.

    Това не означава, че ти не можеш да опростиш нещата и да го направиш с пирони и с по-тънки греди, но като се има предвид спецификата на тази конструкция, най-добре да се консултираш с някой специалист по дървени конструкции, който да ти каже дали такова нещо ще издържи и дали ще мине през одобрение в съвета, за да можеш да вземеш строително разрешително. Аз лично бих разчитал на утвърдени технологии и не бил рискувал с побългаряването им.

    Отговор

  24. Posted by Георги Георгиев on февруари 12, 2010 at 13:58

    Много полезен материал, за което благодаря. Имам желание да участвам в курсовете за обучение, с намерение повечето неща сам да ги направя по строежа на бъдещата ми къща. Но ми липсва специализирана литература и информация,и най-вече практическо обучение. Надявам се във ваше лице да намеря съответната помощ. Бих желал да осъществя контакт с вас, ако е възможно и по телефон.

    Отговор

  25. Здравей Георги,

    Прощавай за забавения отговор, но сме доста заети тия дни. Курсове планираме да започнем през късната пролет или началото на лятото, ако всичко върви по план. Те ще включват пакет информация за ползване след курса. Теоретична и практична подготовка на ниво, което смятаме ще бъде без алтернатива в България. На по-късен етап ще оповестим параметрите на курсовете и ще ви пратим информация на мейлите.

    Отговор

  26. Posted by Vantsata on февруари 15, 2010 at 15:53

    Здравейте ,в момента си строя къщата по доста различен начин от познатите ни.
    Към момента е изпълнена:
    -монолитна безгредова конструкция -2 етажа по 200 кв.м
    -вместо външна зидария в момента изпълнявам външно стените с греди 6 /8 хванати за плочите с анкер през 60 см.изпълнявам втори ред греди 6 /8 хванати за първия ред греди с директни окачвачи за гипсокартон .Тези два реда продължават на 70 см над горната плоча като по този начин изпълнявам борда за плоския покрив.Тази дървена конструкция ще я обшия от двете страни с куфражен шперплат,като използвам за пълнеж 20 см каменна вата.Отвън мисля да поставя пароизолация ,летви и обшивка от лиственица/нещо като вентилируема фасада.Написаното важи за външните стени на втория етаж .
    За първия етаж все още не съм се спрял на детайл,колебая се между:
    -тухлена зидария и стандартна термо система на Вебер с EPS и
    -дървена конструкция ,шперплат , и термо система на Вебер с EPS.
    За съжаление по отношение на варианта с дървена конструкция все още не съм открил надеждна система с добра хидроизолация .

    Ако организирате обучение ,аз ще се включа.
    Интереса ми е и професионален ,тъй като търгувам с топлоизолации и сухо строителство

    За съжаление от фирмите които предлагат изпълнение на дървени къщи ,нито една не ми вдъхна доверие ,затова се захванах сам да си измислям къщата.

    Поздрави

    Иван

    Отговор

  27. Posted by Kalin72 on февруари 19, 2010 at 11:31

    Здравей Иван,
    И аз съм на подобно мнение, не мога да кажа, че ми се хареса това, което БГ фирмите предлагат. Обаче не мисля, че ще се справя сам с конструкцията, затова се чудех дали да не поръчам готов кит за timber frame къща от чужбина.

    Отговор

  28. Здравейте. Това е наистина хубава тема и особено за тези, на които предстои да решават дилемата на какво да се спрат – монолитно строителство или посочените по-горе начини за строеж. Аз често попадам на рекламите на „Рич Хаус“ от Ямбол/Зимница/. От прочетеното по-горе разбирам, че с техните къщи ще има проблем след няколко години.

    Отговор

  29. „Рич Хаус“ използват SIPS система само че модифицирана версия – понеже те сами си правят панелите, като ги лепят OSB и EPS в цеха си. Поне така правеха последния път когато говорих с тях на Пловдивския панаир преди две години.

    Има голяма разлика от правене на SIP панели във фабрика в която се слага не EPS а полиуретанова пяна, която има по-добри изолационни свойства. SIPS системата няма проблемите на EIFS системата при която EPS се слага на фасадата. При SIPS EPS/XPS-a e вътре в стената поради което няма как да се вкара влага зад EPS-a и да почнат процеси на гниене.

    Като цяло аз харесвам SIPS системата и в Бъгария вече има завод който произвежда SIPS панели. Моето най-голямо притеснение за SIPS системата е че е базирана на огромно количество изкуствени материали, които са си чиста химия. Специално EPS-a или пяната в стените със сигурност отделят газове, които се вдишват от живеещите в къщата. А това е ГОЛЯМА заплаха за здравето на живущите. Знам, че сега в САЩ се правят SIPS панели за които се твърди, че отделят практически нищожно количество газове, но не знам тези които ги правят в България какво количество газове отделят. Притеснява ме, че тия данни могат лесно да се фалшифицират тука, като се има предвид високото ниво на корупция в контролиращите органи в България.

    Отговор

  30. Posted by Ивайло Кирилов on март 30, 2010 at 14:08

    Здравейте!
    Фирми „DREAM HOUSE“ или „SWEET HOME“.
    Заслужава ли си? За къща целогодишно ползване.

    Извинявам се за скромното запитване,но фонетиката се скапа!

    Отговор

  31. Posted by kalin72 on март 30, 2010 at 15:19

    А какво ще кажеш за къщите на Хубав дом? Аз бих избрал тях….най-близо са до това, което аз мисля, че трябва да бъде една подобна конструкция.

    Отговор

  32. Здравейте,

    За SWEET HOME – разгледах сайта им ето няколко забележки:

    1. Използват метална конструкция и начина по който го правят е ужасен от гледна точна на изолация. Това са НАЙ-ЗЛЕ изолираните български сглобяеми къщи, които съм виждал до момента. Такава къща ще харчи пари за отопление за лудо – навсякъде е пълно с термомостове.

    2. Имат хубави проекти като модели, но реализацията няма нищо общо. Липсва детайл, липсва естетика. Като цяло се вижда, че цялата им технология е замислена така, че да излезе възможно най-евтино. Това са най-ниския клас сглобяеми къщи, които съм виждал до момента.

    За DREAM HOUSE – като технология изглеждат по-добре от горните. Ето какви забележки имам от това, което видях на сайта:

    1. Използват EIFS ситема за фасадата, сиреч ЕПС изолация върху ОСБ, за това говорихме не малко по-горе и в темата и в дискусията и това е напълно отречено. Тепърва ще се пищи яко от това невежество.

    2. Виждам, че освен горния вариант предлагат и каменна вата на скара плюс паропропусклива мембрана плюс сайдинг. Това е в ПЪТИ по-добро от горното и много по-дълготрайно и безопасно за къщата. Проблем в този случай се явява PVC сайдинга, защото отделя отровни вещества във въздуха, които в някаква степен ще се вдишват от обитателите на къщата.

    3. Имат само една единствена показана къща направена от тях, при това не довършена докрай. Това, което се вижда е че са облекли фасадата с гипсфазер и после са шпакловали фугите. Гипсфазера се води водоустойчива, ама някой пробвал ли е да намокри гипсфазер да види какво става? Размеква се и става на нищо. Въобще нямам идея кое му е водоустойчивото. Ако ще се прави така най-добре с АКВАПАНЕЛ да се облече, ама те са скъпи около 90 лв на плоскост.

    За Хубав дом – ето какви са ми забележките при разглеждане на сайта.

    1. Много приятни проекти, реализацията на светлинни години от тях. С други думи – липсва воля, а вероятно и познания – да се изпълни проекта с всички детайли и красота.

    2. От снимките забелязах че ползват възможно най-евтиния дървен материал, който не е калибриран и липса на всякакъв контрол върху количеството беловина в дървесината. Това е много важно защото ако нападнат дървояди и има беловина над определения процент, дървоядите, които се хранят с беловината могат да застрашат конструктивната здравина на къщата. На снимките се виждаше, че част от гредите си бяха с корите направо, а дървоядите точно там се крият и така цялата къща може да пламне. Има два вида дървояди и тия дето ядат беловината правят огромни тунели в дървото и могат да застрашат конструктивната цялост. Ама кой го интересуват тия неща – всеки пита за цената. На сайта твърдят че дървесината е суха 10-14 %, но аз не бих хванал вяра докато не я проверя с влагомер.

    3. Стандартно външната им стена е много тънка 14 см, даже твърдят че това било нискоенергийна къща. Добрата дебелина за външна стена е поне 22 см.

    4. Пак използват гипсфазер за фасада, което не знам колко ще е трайно.

    В заключение – вижда се, че сте се насочили към ниски оферти, сиреч възможно най-евтиното, което сте намерили. Ниските цени ви гарантират само едно нещо и то е – ниско качество и бъдещи проблеми. За съжаление високите цени не ви гарантират високо качество и липса на проблеми. Единственият начин е да вземете нещата в свои ръце и да контролирате строителния процес на всяка стъпка. Нито една от трите фирми не обръща никакво внимание на пароконтрола и влагоконтрола в къщата, както и на качеството на въздуха и блокиране на източниците на замърсяване на вътрешния въздух. Едните даже слагат блокираща мембрана отвътре, което значи че лятото ще има влага и конденз в стените и вероятността да се развие плесен в тях е голяма. И понеже няма никакво управление на движението на въздуха спорите от тази плесен ще влизат в помещенията и ще разболяват обитателите. Спорите на плесента във въздуха са причина за много болести, а понякога и смърт. Това е къща на която поверявате живота си и здравето си, освен парите си, затова не се хващайте неподготвени да строите, защото нямате идея какво ви чака в последствие. Строителните фирми се интересуват от вашите пари, не от вашето здраве и благоденствие. И ако вие не се заинтересувате, няма кой друг да го направи вместо вас.

    Отговор

    • Posted by emarinov on април 29, 2010 at 16:04

      За първи път се опитвам да се включа в разговора (който ме респектира) и си позволявам да развия въпроса на kalin72 относно БГ фирмите и техните предложения, та какво ще кажете за http://www.ecozid.com/index.php?p=build&&page=2.

      Отговор

      • Здравей,

        Погледнах снимките и още веднага ето на какво се натъкнах: http://www.ecozid.com/common/images/20100311-RUPRHICCFKE.jpg

        Тук тия два прозореца се намират в носеща стена и над тях трябва да има хедър, който да е изпълнен така: http://craftsmanbg.files.wordpress.com/2010/04/window_framing.gif

        Ще забележите, че липсват и други елементи от конструкцията. Принципно начина по който са го направили Екозид е характерен за строителство на малки градински бараки или гаражи, но не и за къща за живеене. Цялата тежест от покрива пада върху носещите стени и от там тежестта ще оказва агресивен натиск върху дограмата и тя ще започне да се огъва. Виждал съм с очите си това в дървена къща направена точно така както са го направили Екозид.

        Ето тук: http://www.ecozid.com/common/images/20100317-VGUDYUWIFWQ.jpg виждам, че са сложили по-дебела греда за хедър, но пак липсват елементи според схемата по учебник, която пуснах по-горе.

        Разбира се типичната грешка EPS върху OSB се вижда, че е правило и при тях: http://www.ecozid.com/common/src/image/f/stena-big.jpg

        Доколкото знам също напоследък и те строят директно със сандвич панели, които крият всичките описани по-горе недостатъци и рискове.

        Отговор

      • Posted by emarinov on април 29, 2010 at 16:53

        Продължавам , че ми прекъсна сесията:.. това ли всъщност е най-добрата конструкция от гледна точка на контрол на вложените материали. Освен това се дава възможност за Направи си сам довършителни работи вече скатан на топло ;).

        Отговор

        • Не разбрах кое точно визираш като „най-добрата конструкция от гледна точка на контрол на вложените материали.“

          Отговор

  33. Posted by kalin72 on март 31, 2010 at 07:34

    Добре де, било евтинко, било некачествено….не мисля, че 700 лева на квадрат е евтино! Мисля, че е доста скъпо. Дори и с качествени материали, колко според теб излиза себестойността на такава къща? Колко трябва да е печалбата на фирмата? Аз ако тръгна сам да я строя, дали няма да я направя за два пъти по-ниска цена, с по-качествени материали? Или дори и на същата цена да е, но с добри материали? Е това не ми стана ясно….Защото гледам цените по магазините, и съвсем не мисля, че качественото е скъпо като за над 1000 лева на квадрат…

    Отговор

  34. Posted by Monk on март 31, 2010 at 08:18

    Здравей, народе.

    Нека се включа и аз с няколко въпроса-закачки.

    Защо къщите, за които говорим, трябва да са скъпи?
    Дървения материал в момента е по-евтин от преди 2 години, както и почти всички строителни материали. Грубият строеж на една такава къща би трябвало да е евтин! Дърво, изолация, покрив и някакъв начин да се избегне влагата (който както майстора каза не е скъп, просто никой не мисли за него). Това което Иван пише, примерно, звучи добре – просто, но и като че ли ефективно. Та следвайки тази логика – защо ниските цени да не означават и качество? А обратно – високите да са спомен на строителя по годините преди 2008 (с трицифрените проценти печалба)?
    След като определените от майстора недостатъци на българските дръвени къщи не са скъпи за коригиране тогава защо не го правят строителите – или нямат воля или знание според мен, което за мен е еднакво опасно за нас – потребителите.
    Тъй като за повечето от нас парите са най-големия фактор (поне за мен) е напълно естествено да търсим добрата цена, а всеки си преценява какви отстъпки е съгласен да направи.

    От коментарите по-горе се вижда, че сме се събрали една малка групичка хора, които имат желание сами да си направят своята дървена къща (по една или друга причина). В тоя ред на мисли не е ли най-важно да наблегнем върху качеството на грубият строеж? Т.е. да сме сигурни че правим всичко за да избегнем влагата, подбираме качествените материали и т.н., а след това има достатъчно майстори, които правят добра мазилка или редят дюшеме.

    И най-накрая имам едно предложение – нека да започнем да дискутираме конкретни идеи за българска дървена къща. Примерно – хващаме това, което прави Иван. Ще му направим 3-д моделче и ще му изброим кусурите. Ще го преработим, ще дискутираме и така ще стигнем до едно идейно оптималното за нашата страна строителство. Казвам за нашата страна, защото предполагам има неща, които не можем да копираме от щатите. А и все пак не говорим за серийно производство, а за дървена къща, която искаме да си направим сами. Съответно искаме проста конструкция, оптимално използване на материалите, добро качество и естествено ниски разходи. Готов съм да се хвана на бас, че ще стигнем до нещо, което се различава от всичко, което сте виждали, просто защото комбинацията „сам строител“ + материали + България е все някакси уникална :)

    Майсторе, наистина се замисли за форум :)

    Поздрави и приятен малък петък.

    Манол

    Отговор

  35. Калине аз гледах, че предлагат от 240 евро на кв. цени, но и 350 евро да е цената, това наистина не е много евтино, но е по-евтино от средното ниво на оферираните цени в този бранш и вид строителство. Въобще аз съм против оферирането на цена на квадрат защото това е много невеж и вреден подход към строителството. Когато се оферира цена на квадрат се задвижват две мощни сили, които тотално ощетяват качеството на строежа. Първата сила е стремежа да се подмами клиента с по-ниска цена, втората е стремежа да се максимизира печалбата.

    Аз разбирам, че всеки има ограничен бюджет, в крайна сметка – криза е, но дори да няма криза пак бюджета е ограничен. Но ако е ограничен правилния начин да се вмести човек в ограничения бюджет не е сваляне на цената „на квадрат“ а сваляне на квадратурата, като в последствие се предвидят и заложат бъдещи разширения. Така и бюджета и качеството ще се балансират за сметка на квадратурата разбира се, но квадратурата е нещо, което търпи развитие, а некачествено направения строеж е невъзможно да се оправи напълно.

    В момента си правя един малък офис в градината – 14 кв. м. Направил съм го по учебник с хубави материали и без никакви компромиси в технологиите. Още не съм го завършил напълно понеже все още търся подходящи материали за фасадата, но така като гледам сметките ще ми стъпи на 1000+ лв на квадрат само материалите. Няма труд, няма печалба, няма нищо – чисто САМО материали. При това офиса е само стая – офис помещение, няма баня/тоалетна, която би оскъпила още много.

    Истината е че съм дал пълен приоритет на качеството и не съм жалил бюджета и че може да се занижи себестойността от тук от там, истина е също, че при такива малки квадратури като 14 кв.м цената на квадрат скача много (въпреки че съм виждал да предлагат подобни помещения за 3000-5000 лв до ключ. Но там се гони цена и печалба. А тия двете не работят в полза на качеството.

    Ако мислим за една къща като четири стени с покрив, тогава можем да мислим за цената като нещо, което се изчислява на квадрат. Но къщата е сложна система в която квадратурата е само един от многобройните фактори. Нека да изредя някои от тези фактори:

    - Дренаж на основите - никъде не виждам тия фирми да споменават по сайтовете си нещо за дренаж, ами то в зависимост от мястото само качествения дренаж може да вдигне цената с 10 и повече процента.

    - Изолационен плик – изолацията ако не се проектира и изпълни като плътно затворен от всички страни плик – то ефективността на инвестицията ви в изолация спада до 50%. Каква полза, че сте платили по-ниска цена първоначално като къщата ви ще стъпи на двойна цена след 10-15 години само от загуби в отоплението.

    - Въздушен плик – обиколете 100 те и повече фирми които правят дървени и сглобяеми къщи и ги питайте какво внимание обръщат на въздушния плик и как контролират изтичането и влизането на въздух в къщата и колко от тях въобще ще знаят за какво им говорите? Въздушния плик е от изключителна важност не само за ефективността на изолацията, но и за качеството на въздуха който ще дишате в помещенията. Утре ако се тръшнете вие или децата ви (да не дава Бог) поради болести причинени от замърсен въздух и потрошите хиляди по-лекари – дали ще ви хрумне да прибавите тия разходи към реалната себестойност на къщата?

    - Качества на дървения материал – дали той е калибриран и с контролирано количество беловина. Дали наистина влажността е такава, каквато твърдят. Финландския дървен материал например е от бавно растящи гори където обръчите са по-нагъсто и конструктивната здравина и естествена устойчивост е в пъти по-голяма. Контролираното изушаване предпазва от нацепване на гредите. Знаете ли за какво нацепване става въпрос ако сложите по-влажен дървен материал, какъвто често слагат за увеличаване на разходите.

    - Влаго и паро контрол. Гледам всеки слага пароблокираща мембрана от вътрешната страна на стените все едно че в България има само един сезон и парите ще се движат само в едната посока. Що за презумпция и невежество. Момента с паро и влаго контрола е толкова важен за къщата колкото спирачната и кормилната система на автомобила ви. Дефектите и недомислиците могат да са катастрофални. Това включва всички стени и особено основата и покрива, които са най-критичните.

    - Естетика и красота на интериора и екстериора. Ако този момент не е важен за вас, то можете да го пропуснете, обаче къщата освен за подслон и отмора на тялото, трябва да бъде и радост за душата и очите. Моите наблюдения и опит показват, че за да се направи една къща красива и с необходимия детайл това увеличава времето за правене поне двойно, а също и качва разхода за материали с 10 и повече процента. Затова и виждаме предимно грозотии по сайтовете на строителните фирми. При тази надпревара за цена и печалба – красотата и детайла остават пета дупка на кавала.

    - Интелигентно планиране и оптимизиране на пространствата. Българина мисли за КВАДРАТУРА, а доколко тази квадратура е разпределена ефективно и всяко ъгълче оптимизирано – никой не мисли. Защо? Защото нямаме качествени традиции в това отношение. Обаче не е ли крайно време да се поучим? Аз живеех в 170 кв апартамент преди да се преместя в 70-80 кв.м къща. И ако щете ми вярвайте в този апартамент ми беше непрестанно тясно и не ми стигаше мястото, защото разпределението беше ужасно и над 30% се губеха от глупави коридори и балкони. И още не знам колко процента се губеха от глупаво обзавеждане (бяхме под наем). В момента в наполовина по-малка къща се ширя със семейството си и не спирам да се удивлявам.

    - Качество на водата. Тук само ще спомена, че без значение от качеството на водата от ВиК във вашия регион – материала на вашите тръби в къщата може или да влоши допълнително или да подобри качеството на водата. Микросредата която се развива в медните тръби е най-полезна за водата и никакви PVC-та и тем подобните им. Само благородни метали – мед, сребро или злато. Не се смейте царете навремето не са пили от златни чаши по случайност. Ако нямате за сребърни или златни тръби – медните са единствената алтернатива за по-качествена микросреда за водата.

    Това са само част от нещата които е задължително да се вземат предвид, но списъка не свършва до тук. Но надявам се ви дава обща представа за сложността на една система каквато е къщата и че подхода НА КВАДРАТ е напълно сбъркан.

    Ще отговоря и на останалите в следващия постинг, че тука стана много дълго.

    Отговор

  36. Posted by kalin72 on март 31, 2010 at 12:14

    Благодаря за дългото и ценно писание :)
    Мисля си какво ли ще ми струва като време, най-вече, ако сам с още двама-трима построя къща около 100 квадрата, на равно или с наклон до 4-5% място. Все повече се убеждавам, че трябва да се захвана сам с тази идея, или най-много за основите и покрива да търся професионалисти.

    Отговор

  37. Posted by kalin72 on март 31, 2010 at 12:15

    Ето нещо такова…

    http://www.mirodolie.ru/node/149&size=_original

    Как ти се вижда?

    Отговор

  38. Да отговоря на Манол първо, че да не пропусна.

    Аз не казвам, че една къща трябва да е скъпа или трябва да е евтина. Това, което казвам е че трябва да се обърне сериозно внимание на всички важни технологии пък каквато цена излезе такава. Това е моето мислене.

    Подхода към строене на къща трябва да бъде както когато лекувате болното си дете. Фокусирате се върху това детето да се възстанови напълно и изцяло, а не да мислите как да ви излезе по-евтино. Разбира се има излишни разходи от глупост, недомисленост или неинформираност. Такива разходи трябва да се стремим да избягваме на 100%, но по отношение на технологиите – трябва да се стремим да изпълним всичко до последната подробност според утвърденото знание на съвременната строителна наука.

    Ето защо на този етап е добре да не мислите за цената, а за технологиите, особено когато нямате на кого да се доверите за тях. Първо мислете за това – какво е важно да направите, какво не трябва да пропускате, как точно се прави по правилния начин. След това търсете добри материали на добри цени за всички тези технологии. И колкото излезе толкова. Ако ще наемате фирма искайте пълен контрол над технологиите и материалите, а на тях платете труд и печалба колкото се договорите. Това съм намерил за най-добрия за потребителите начин, който защитава интереса им и качеството на постройката.

    Това, което Иван пише мен ми е малко неразбираемо, какви са тия греди 6/8 с директни окачвачи за гипсокартон хванати? Аз недоумявам, тия директни окачвачи не са предвидени за такава тежест. Не знам какво друго да кажа, докато не го видя на чертеж не мога да коментирам в детайли.

    По отношение на това да се направи форум има технически проблем. Блога се хоства на wordpress.com и няма как да прикача форум към него. Освен ако не го прехвърля на собствен хостинг, какъвто имаме, но не знам дали ще е безболезнено подобно прехвърляне. А и ще загубим предимствата в посещаемостта ако го преместим на собствен хостинг. Затова и ми е малко сложен въпроса. Има и други варианти, но са малко неясни за реализация на този етап.

    За направи си сам къща идеята аз съм за. Затова искам да организираме курсовете за обучение. В момента пиша програмата и материала е доста обемист и като гледам трябва да се разбие на нещо като мини семестри. И както виждам обучението трябва да се профилира на две – за такива които ще си строят сами и за такива, които ще контролират строежа, но друг ще им строи. Има доста неща, които се припокриват, но има и такива които са специфични за двете групи.

    И като заговорихме за обучение, кажете кое е най-важното, което искате да научите? Самия конструктивен процес от практична гледна точка или да придобиете фундамент в строителната наука за съвременни дървени къщи? Второто е много по-важно от първото, но предполагам, че повечето ще ги интересува първото, което е по-лесната част, ако и по-трудоемката. Мисленето е най-важната и най-трудна част от процеса и често ни мързи за мислим, обмисляме и планираме ИЗЧЕРПАТЕЛНО и от там идват 70% от проблемите.

    Идеята за разработка на типова дървена къща е много добра. Аз я имам от известно време и мисля да работя в тази посока, но пусто време, все не стига. Типовата къща може да се замисли така, че да се развива и да си увеличава квадратурата. Т.е всеки може да реши колко голяма да я направи, според бюджета и нуждите. За целта мисля да наема американско архитектурно бюро, защото там разбират от детайл и естетика, просто образованието и традициите на хората са много по-качествени. Тука трудно да се намери правилния човек за това. Но веднъж като имаме този архитектурен проект може да се работи по технологията на изработката му. Така, че тука идеите ни се припокриват, но време трябва.

    Отговор

  39. Калине сроковете на изпълнение изцяло зависят от това колко добре е планирано и обмислено всичко първоначално. Както и от опита и дисциплината на изпълнителите.

    На братушките браво – това е най-икономичния проект на дървена къща, който съм виждал. Разбира се това е конструкция тип барака. Много са тънки носещите греди и материала е сведен до минимум. Дървената облицовка дето са я сложили на екстериора зеят дупки по над сантиметър. От там ще влиза вода за световно. Дупки за въздух отвсякъде – ако духне силен вятър ще се усети вътре. Затова руснака казва че му трябва половин час отопление с 4.2 Кв докато затопли до 20 градуса при -10 навън. При мене при -10 навън вътре е +10 и повече без никакво отопление. А ако пусна отопление (2 Кв.) за минута става жега. При това не съм довършил всичко още.

    Иначе са ентусиасти братушките признавам им го, а и те се сгряват най-вече с водка и за какво им е кадърна изолация. :) Все пак признавам имаше няколко интересни идеи и решения в проекта, но други неща бяха доста недомислени.

    Отговор

  40. Posted by kalin72 on март 31, 2010 at 16:22

    Мислене, казваш…ами мисля си :) Но нямам опита, знанията, нужни за да обмисля до последен детайл всичко. Затова…нека кажа какво имам в предвид, и оттам да разсъждаваме кое колко и как да стане :)
    Нямам проект. Нямам и идея от архитект, който може да направи подобен проект.
    Като площ – 90-120 квадратни метра, един етаж (жената пък иска два), на равен или със съвсем малък наклон терен в полупланинско градче, близо до София. Мисля си за изолиран ивичест фундамент, а ако е възможно, само на стъпки. Конструкция – дървен фрейм с панели ОСБ3+паромембрана от двете страни+10 см каменна вата на Кнауф(примерно).
    Отопление – основно слънчеви колектори и камина на дърва/пелети.
    Покрив – керамични керемиди. Дограма – PVC 5 камерна ка-стъкло, пълно с аргон(?)
    Друго?

    Отговор

  41. Posted by vantsata on март 31, 2010 at 16:55

    Здравейте ето снимки от моят експеримент :

    http://vantsata.snimka.bg/architecture/kladnitsa-house.487678

    следващата седмица ще публикувам снимки с вече 100 % завършени фасади

    Ще се радвам да си обменяме информация

    Поздрави

    Иван

    Отговор

  42. Въх Иване, ама ти цял Mall си построил :)

    Иначе сега разбрах как си ползвал тия директни очакчвачи, но не ми е ясно как ще слагаш или си сложил изолацията. Ще чакам да видя другите снимки

    Твоята къща в случая си е бетонна конструкция и това носи негативите при земетресения и при енергийната ефективност. Нещо повече ако смяташ тези дървени греди хванати по този начин да са ти стените, съвсем няма какво да подпира тия плочи и при земетръс не ми се мисли. Всичко изчислявано ли е от конструктор? За каква степен земетръс са изчисленията? Спазени ли са при строежа? Това са няколко въпроса които ми хрумват на първо четене.

    Ентусиазма е хубаво нещо, но трябва да бъде подплатен с много планиране, знания и изчисления. Аз лично не съм конструктор и моето мнение не е меродавно по въпроса с устойчивостта на това, което си направил (още повече че е от бетон, а не от дърво), но така както го видях и се притесних.

    Поздрави и кажи какво сте смятали, че да не стане беля.

    Отговор

  43. Posted by vantsata on март 31, 2010 at 17:43

    Пак съм аз ..
    По отношение на загатнатите теми :
    Изолационен плик , Въздушен плик ,Влаго и паро контрол
    Сега съм на етап топлоизолация и хидроизолация на покрив ,избор и поръчка на дограма.
    Първо мисля да положа на покрива 20 см EPS 25 kg/m3 (предпочетох го поради по доброто дишане от XPS ) , след това замазка с наклони към сифоните и полагане на хидроизолация ,която ще я обърна по целия борд ,включително по хоризонталната му част.
    По отношение на дограмата ,в момента се колебая между дървена с двукамерен стъклопакет и ПВЦ с двукамерен стъклопакет .
    Мисля да за завърша монтажния процес с изпълнение на система WINTeQ с материали на Henkel хидроизолациони ленти- отвън паропропусклива, отвътре паронепропусклива с широчина 150 мм , както и да използвам отвън паропропускливата мембрана след шперплата и отвътре с паронепропусклива мембрана преди гипсокартона.
    Възложил съм на ОиВ проектанта да ми направи проект за вентилация с висок клас рекуператор ,защото се сещате че при това запечатване всичко ще стане мухъл още първата година.
    Щ ви бъда благодарен ако по тези теми получа някакви препоръки относно фирми или материали.

    Отговор

  44. Posted by vantsata on март 31, 2010 at 17:54

    Ще използвам каменна вата 50 кг/м3 .Първия слой ще го редя между гредичките вертикално,втория ред хоризонтално и третия ред пак вертикално между втория ред греди,така мисля че максималноо ще оплътня стената.От вън съм облякъл всичко с хидрофобен шперплат ,както и борда от всички страни ,единствено отвътре не съм сигурен дали да затворя с някакво по тънко ОСБ или да положа направо фолиото преди окачвачите за ГК ,5 см вата и гипсокартона.
    Не съм давал всичко това да го смята конструктор ,правя го по интуиция , само знам че системата е безгредова и че нямам носещи стени.
    Знам че ако си изпатя не дай си боже ще си изпатя от моята глава ,а не поради чужда грешка или незнание.

    Отговор

  45. Калине, първото нещо е да си направиш геодезическо проучване на парцела със всичките му такъми – почва, ерозия, нива на подпочвени води и прочие.

    Второто е да се запознаеш със това как слънцето огрява парцела през деня и откъде и какви ветрове има най-често. Това са важни фактори при планирането.

    Следващата стъпка е да избереш точно къде да бъде къщата и какво искаш да има на двора като лендскейпинг, хардскейпинг, място за зеленчуци, животни, постройки и прочие. Планирай всичко предварително. Не бързай с къщата преди да си обмислил останалите неща, защото после ще те е яд. разбира се трябва да се спазят и законовите отстояния и коти.

    След като си изясниш местоположението и габарита на къщата започва желаното планиране на пространствата и разпределението. Тука трябва да се направи подобаващо проучване и да се разиграят десетки варианти и да се проучат много полезни идеи от чуждия опит, които не са много познати на българина.

    След като разпределението е решено най-общо на негова база се прави архитектурен дизайн, който трябва да се прави с постоянна консултация с конструктор. Архитектурен план без конструктор води до проблеми в последствие. Аз съм си патил от това. Без малко да ми направят единия етаж 2 м височина и абсолютно никой нехаеше, всеки прехвърля топката на другия и никой не мисли че това не е таван за мишки а жилищен етаж. На това ниво трябва да се планира всеки екстериорен и интериорен детайл, всяка ниша да се оползотвори.

    Проектирането на вентилация и ел. инсталация не е за подценяване и претупване. Това не е просто тук коминче, там контактче. Има толкова неща които ако ги направиш, къщата ще стане много по-добра. Особено планирането на централна вентилация, която да снабдява с чист въздух стаите и да извежда влагата от тях.

    И ЧАК като се мине през всичките тези неща, трябва да почнеш да мислиш за технологията на строежа, основи, фрейминг, изолация и прочие. Някои от тия трябва да се предвидят още на ниво архитектурен проект, като например дебелината на стените която се формира от дебелината на изолацията, която искаш да заложиш. Обаче ако се пропуснат горните стъпки или ако се претупат – накрая резултата ще бъде много по-слаб от това, което е можел да бъде със същите пари.

    Затова моя съвет е да започнеш предварителните процеси и като си готов с тях да почнеш да конкретизираш технологиите по самия строеж.

    Отговор

  46. Posted by Ивайло Кирилов on март 31, 2010 at 18:51

    Здрасти на всички!
    Виждам,че тук има много вещи в занаята,обръщам се за помощ към вас. Моля,кажете конструктивно колко трябва да е дебела ( 22 – 25см.) и как да се подредят елементите на външната стена ( гипскартон,osb,вата,osb,скара с допълнително вата,винилен сайдинг). Паропропускливата мембрана една ли е и къде се слага? Необходимо ли е да се остави въздушен джоб в стената? Питането се отнася и за вътрешни стени,под и таван. Иска ми се да попитам и за други работи,но се притеснявам да не изнервя някого!
    Идеята е сглобяема къща с дървена контрукция,която ще се отоплява икономично и ще се строи от някоя фирма. Пидам за да съм запознат с нещата,за да знам какво искам и да им „вися“ на главата докато я строят

    Отговор

  47. Иване,

    дървената дограма винаги е за предпочитане пред ПВЦ-то. Да не говорим че дървото само по себе си пуска парите на вънка. Ако направиш и трипластов стъклопакета ще е и доста по-евективно, а оскъпяването поносимо. Ако искаш и добра шумоизолация комбинирай троен стъклопакет от 6-4-5 мм стъкло в този ред от вън навътре. Това ще спомогне обиране на вибрациите на звука поради различното трептене на стъклото с различна дебелина. Отделно и като изолация ще е много по-добре.

    Това, което недоумявам е защо и ти като останалите си решил да слагаш пароблокираща мембрана ОТВЪТРЕ? Някакво логично обяснение за това имаш ли? Физичните закони казват, че парате се движи от по-големи към по-малки концентрации. Сиреч лятото се движат ОТВЪН НАВЪТРЕ а зимата обратно. Като я слагате тази мембрана – вие мислите САМО за зимата. А лятото? Особено ако имаш климатик. Парите ще влязат през фасадата и ще се спрат върху мембраната ВЪТРЕ в стените и ще почнат да кондензират. И ще почне един мухъл в стените и спорите му ще влизат в стаите и ще ги дишате. Отделно всяка органична материя в контакт с влагата ще почне да гние. Пароблокираща мембрана се препоръчва САМО в географски ширини където няма силно изявени сезони. Примерно където е само студено или само топло, и където парите не си сменят посоката на движение.

    Интуицията е хубаво нещо, ама да й довериш цяла къща е безопасно само ако си с гениална интуиция. Този хидрофобен шперплат да не е китайски? Щото китайския се измята от слънцето и температурата и ще береш ядове. Ако си изпатиш – няма да има значение поради коя грешка е. Виж доде е време – някой конструктор да седне да смята и да се добави това онова ако има нужда. Как въобще ще вземеш АКТ 16 без тия сметки и документи?

    Отговор

  48. Здравей Ивайло,

    Конструктивната дебелина на външната стена зависи от това дали ще носи втори етаж, какъв покрив, на каква гъстота се слагат гредите и прочие. За едноетажна къща и 10х6 см греди ще ти свършат работа, като по-икономичен вариант. Иначе изолационната дебелина е вече нещо друго. Сиреч ти правиш стената по-дебела не от конструктивна гледна точна, а от изолационна.

    При 22-3 см какво имаш – 15 см широки греди правят 15 сантиметрова стена, която може да поеме 15 см вата между гредите. След това имаш 1,2 см гипсокартон отвътре и 1,5 см ОСБ отвън, така получаваш около 18 см стена. Ако сложиш паропропусклива мембрана върху ОСБ-то и сайдинг директно върху него както правят американците ще имаш около 19-20 см стена, което е класика. Най икономичния вариант е да ползваш 10 см широки греди и ще имаш 14-15 см стена, което е минимума. Вече можеш отвън да добавиш 5, 8, 10 или повече см фасадна вата и стената ти скача. Може и отвътре да сложиш метална конструкция за картона а не директно върху дървото, и да сложиш още 5 см вата зад картона, така стената набъбва още. Моята къща е с около 30 см стени, като имам точно тази схема – отвън навътре: фасадна мазилка (дишаща) – 8 см фасадна вата ROCKWOOL – 1,5 см OSB3 – 12 см гредова конструкция с 10 см каменна вата в нея – метална конструкция с 5 см каменна вата в нея – 1,2 см огнеупорен гипсокартон. Така стената ми става около 30 см.

    Иначе в товя случай ето го реда (отвътре – навън):

    – 1,2 см гипсокартон (задължително огнеупорен, препоръчително двоен слой)
    – гредова конструкция от 10-20 см по избор в зависимост от целите и бюджета.
    – от 1,1 до 1,5 см ОСБ3 – никакъв КРОНОШПАН обаче – само КРОНОПОЛ от Будмакс или, американско от Топливо или австрийско от ЙАФ
    – паропропусклива мембрана – препоръчително добра марка – може TYVEK, може друго. Аз препоръчвам ДВОЕН слой мембрана – не е скъпа и се слага лесно и двоен слой ще пази двойно по-добре, а тази защита е важна.
    – скара за полагане на изолацията между скарата. Дебелина според целите и бюджета. Може и само скара 1-2 см без изолация ако бюджета не позволява тази скара осигурява дренажна зона за влагата проникнала зад сайдинга. Ако се слага изолация препоръчвам върху нея пак паропропусклива мембрана и после пак скара 1-2 см преди сайдинга за дренажна зона. Скарата задължително да се импрегнира с най-качествените импрегнатори. Може и да се боядиса след импрегниране (от всички страни) за още по-голяма трайност.
    – сайдинг бил той дървен, ПВЦ, фиброцментов, метален и прочие. Дървения е най-добре но трудно се намира читава дървесина за сайдинг, фиброциментовия е изглежда много красиво и е траен.

    Това е което мога да посъветвам на първо четене.

    Отговор

  49. Posted by Ивайло Кирилов on април 1, 2010 at 16:08

    Благодаря на Craftsman!
    От прочетеното от теб стигнах до този вариант ( отвътре-навън )
    – гипсокартон
    – осб ( без КРОНО )
    – 10/10 гредова конструкция с вата
    – осб
    – паропропусклива мембрана
    – скара 5см. с вата
    – паропропусклива мембрана
    – скара 2см.
    – сайдинг
    Ако смяташ,че има нужда от корекция моля,кажи.
    Къщата ще е на един етаж,разделена на три сектора – два правоъгълни 5 на 9 метра и един 5 на 6 метра. Средният ще бъде със скатен покрив,а крайните с прав под градус,като дългата им вътрешна страна ще е перпендикулярна на оста на скатния.
    Моля,разясни ми оптимален вариант за изолация на подовете.
    Паропропусклива мембрана само на стените ли се слага?
    Благодаря,още веднъж за коректността и полезната информация!
    Със сигурност ще имам още въпроси.

    Отговор

  50. Здравей Ивайло,

    Варианта ти е добър с някои малки забележки:

    1. OSB-то трябва да е OSB3 а не OSB2, защото тройката е импрегнирана за влагоустойчивост. Отвътре може и да е двойка, но разликата в цената е толкова минимална, че е по-добре тройка. Влагата е главен враг и трябва да се бори на всички фронтове.

    2. Трябва да вземеш много добре калибрирани греди и всичко да се нивелира идеално, защото иначе стените ти ще станат криви. Особено когато стените ти са директно хванати за гредите а не на конструкция. Гредите обаче ако не са достатъчно изсъхнали ще се изметнат след някой друг месец до година и ще имаш ядове. Затова само сухи и калибрирани греди. Но дори и най-скъпите греди понякога са малко (или повече) изметнати – затова трябва много да се внимава, ако искаш да имаш равни стени.

    3. Към съветите, които дадох на първочетене на второ се сещам още неща

    – обръщането на прозорците и вратите – това е много важен момент и няма как да го опиша с думи, има разни схеми по интернет за това как става, но те са предимно за американския начин, а американците рядко слагат външна изолация, затова едва ли ще намериш схема точно като за твоя случай. Най-общо казано, касата се разширява с ленти ОСБ3 или влагоустойчив шперплат за да стигне до нивото на последната скара преди сайдинга. Дебелината на тези ленти трябва да се заложи в проекта, защото иначе ще се смалят предвидените прозорци и врати. Още трябва да се направи така наречения flashing на отворите, който се прави със самозалепващи хидроизолационни ленти. Има такива на Sica.

    – от долната страна на сайдинга трябва да има така наречения drip cap или капкоотделителен профил, той трябва да дренира както стичане на вода по сайдинга, така и стичане от дренажната зона. Профила му е нещо такова http://walkerlumber.com/images/products/moulding/drip_caps.jpg. Този профил пази основата от стичане на вода по нея. Обикновено основата е от бетон, който си е хигроскопичен и трябва да се пази от вода. Дори да е хидроизолиран пак трябва да се пази, да повторя пак, че водата и влагата са главен враг на една къща и трябва да се прави многофронтова защита срещу тях.

    – там където сайдинга и капкоотделителя се срещат трябва да има и мрежа против влизане на насекоми и евентуално гризачи. Тия неща не съм видял да се правят в България а са много важни.

    За подовете – трябва да е ясно какъв ти е пода? Ако си на ивични основи и гредоред (което е най-добре изолирания вариант, просто слагаш изолация между гредите. Няма нужда от паропропускаща мембрана защото вода няма как да влезе отдолу, освен ако не бликне някой гейзер точно под къщата. Обаче на ниво изкоп, след като се изкопае изкопа за основите, трябва да се положи – пароблокираща мамбрана под ивичните основи и под целия под, после да се засипе с чакъл. Земята изпарява много пари и те ще влязат в къщата ако не се сложи пароблокираща мембрана на най-ниско ниво.

    Ако пък слагаш бетонова плоча за основа пак под бетона е задължително да имаш паро и влаго блокираща мембрана. Това обикновено е дебел полиетилен. Колкото по-дебел можеш да си позволиш – толкова по-добре. Това също не съм забелязал да се прави а е много важно. Защото бетона е хигроскопичен и ще просмуче всяка плага от почвата та чак горе до самия под. Възможно е да има непрестанна влага по пода ако нивото на подпочвените води е високо и почвата е непрестанно влажна. Това лесно се елиминира с тази не-скъпа и лесна за прилагане мярка.

    Сега за изолация на бетонова плоча ето какво бих препоръчал. След като е изпълнено горното условие – върху бетона паропропусклива мембрана. После скара от импрегнирано дърво с дебелина каквато искаш да ти бъде изолацията, пълниш със каменна вата между скарата и после слагаш OSB3 поне 1,5 см, а препоръчително е с нут и перо 2 см. Ако не са с нут и перо подовите плоскости почти сигурно ще ти се получи разминаване между отделните плочи и силно ще се затрудниш при полагането на нивелирана и равна подова настилка след това. Скарата нивелирай перфектно, защото бетонните основи рядко са добре нивелирани. Не забравяй да предвидиш дебелината на изолационния пакет на пода още на ниво проект, за да няма изненади после.

    Това е за сега, което мога да те посъветвам.

    Отговор

    • Posted by Георги on септември 1, 2014 at 23:04

      Здравейте,

      Дали може да изкоментираме този пасаж:

      „Обаче на ниво изкоп, след като се изкопае изкопа за основите, трябва да се положи – пароблокираща мамбрана под ивичните основи и под целия под, после да се засипе с чакъл. Земята изпарява много пари и те ще влязат в къщата ако не се сложи пароблокираща мембрана на най-ниско ниво.“

      Гледам, че има разни добавки за „водоплътност“ на бетона. Те дали не биха свършили работата на въпросната пароблокираща мембрана? Т.е. вместо мембрана – към бетона за основите да се прибави добавката за „водоплътност“?

      поздрави

      Отговор

      • Има добавки, които предизвикват кристализация на бетона с цел да се елиминират хигроскопичните свойства на бетона. Доколкото разбирам обаче от практиката и свидетелството на строители, които са ползвали такива добавки – те не са напълно надеждни и има случаи в които въпреки изпозването им бетона пак пренася влага макар и в намалена степен. Затова дори да използвате подобни добавки е силно препоръчително да си сложите и дебел найлон под основата и хидроизолация по периметъра й.

        Отговор

  51. Posted by Петя on април 3, 2010 at 01:00

    Здравете. Намерих филма който бе6е правен по проекта в който у4аствахме. Искам да попитам дали има фирма в България, която да работи по тази тенология http://www.lavenergiboliger.tv/index.html . Избирате след това Rekkehus Stavanger

    Отговор

  52. Здравей Петя,

    Изгледах филма и най-общо казано това, което правят е класическа дървена къща, каквато почти всички фирми в България, които правят дървени къщи претендират че правят.

    Има обаче някои специфики, които норвежците правят, а тук не мисля, че има дори и една фирма която да го прави. Ето кои са тия специфики:

    1. Перфектно гладки ивични основи. В БГ рядко се използват ивични основи, всеки блъска една плоча и това е. Досега не съм видял кадърно нивелирана плоча.

    2. Норвежците отливат бетона по някакъв трислоен начин, които и аз за първи път виждам. В средата има изолационен пълнеж, което е добра идея, но не мисля, че някой в БГ има тази технология, въпреки че това не е критично важно. Има и други начини за добра изолация на основите.

    3. Показаното на видеото е ниско-енергийна къща, с дебели стени за да влезе много изолация. Това, което се виждаше май бяха 20 см изолация в самата стена.

    4. Вижда се също, че норвежците избягват да вкарват кабели и тръби в самата стена, за да не нарушават целостта на изолацията, а слагат около 5 см летви и там прокарват изолацията. Това много добре от гледна точка на изолацията, обаче от гледна точка на пространството, всяка стая губи по 10 см от ширината и 10 см от дължината. Което е огромна загуба на площ. Разбира се ако къщата е достатъчно голяма и тази загуба на площ не е проблем – този метод е за предпочитане. Но това си е начин на строене за по-богати.

    5. Норвежците правят не само качествен изолационен плик, но също и въздушен плик, това за което аз не еднократно говоря по-горе. В БГ не съм видял ни една фирма да прави въздушен плик. Дори тестват изтичането на въздуха и внимават да запушат всяка дупчица. Това е изключително важно за дълготрайността на къщата, енергийната ефективност и качеството на въздуха в помещенията. Обаче в БГ не знам някой да обръща внимание на въздушния плик. А той е такова нещо, че дори една дупчица да имаш някъде от където да изтича въздух и се дъни цялата система. Затова хората тестваха с компютър и техника, а не правеха нещата „на око.“

    Разбира се, предполагам, че ти просто искаш да се довериш на някоя фирма и те да ти свършат работа, но в БГ реалностите са други. Тука дори читава фирма от Запад да дойде и тя ще почне да прави мизерии, защото средата не просто позволява безнаказано да се правят некачествени неща и да се продават като качествени, но дори насърчава такова поведение и хората го правят а да си увеличат печалбите. Затова качествена къща в БГ се прави само със много знание и жесток контрол на всяка стъпка.

    Отговор

    • Posted by красимир on февруари 8, 2012 at 23:08

      здравейте малко се отклонявам от дървените къщи,имам къща на село със бе4ови стаи с около 1 м под земята, по стените им мазилката се рони на люспи от влагата.Къщата е около 1945 г. строена без никакжа изолация ,пода е без бетонна пло4а само някаква замазка,та въпросът ми е как да спра влагата? Благодаря предварително, страхотен блог

      Отговор

      • Трябва да се изкопае ОТВЪН около основите и да се направи пълна хидроизолация. Това включва следните неща:

        – дренажна тръба около периметъра на къщата която да отвежда подпочвените води.
        – измазване на целия периметър до самата основа с хидроустойчива шпакловка.
        – полагане на хидроизолация. Тука има много ватианти и решения на различни фирми. Въпрос на проучване и избор на система според бюджета.
        – върху хидроизолацията се слага фундалин.

        Това в никакъв случай не е евтин подход, но решава проблема качествено веднъж и завинаги.

        Отвътре на пода има различни варианти. Аз бих сложил 2-3 см фибран (или 1 см термострен) залепен за замазката с лепило за изолация. Това ще послужи като бариера против подпочвени води, които могат да се просмукват през долната подовата замазка. Върху фибрана тънка замазка с мрежа и вече отгоре може да се сложи, дюшеме или паркет. Може и теракот. Зависи от какво има нужда. Икономичния вариант е термострен (около 3 лв на кв.) + замазка с мрежа + 5 мм подложка под паркет + евтин ламинат. Това е най-евтиния вариант. Има и малко по-евтин, и то е да се спести замазката върху термострена, но не знам колко ще е удачно.

        Друг вариант е да се отиде на сух под. Посипка (керамична или перлит) + два слоя подов гипсфазер слепени с циментово лепило. И върху това можеш да сложиш каквото искаш.

        Трети вариант – от старо време (най-евтин) – сгурия (добре натрошена на дребно). Сгурията е старата форма на сухата посипка. Ако е едра обаче няма да се нивелира добре пода. Но можете да си я стриете сами с дървен чук или някой дървен пън с две летви за дръжки. Сгурията се нивелира добре и после се слага дървено дюшеме, което се обработва с твърди масла за по-голяма трайност.

        Мазилката трябва да се изкърти изцяло. Или в най-компромисния случай всички подкожушени места. После се възстановява според желанието. Ако външната хидроизолация е изпълнена коректно, по стените повече няма да се появи влага.

        Отговор

  53. Posted by kalin72 on април 4, 2010 at 18:48

    Крафтсман, моля те, насочи ме към читав архитект на сглобяеми нискоенергийни къщи. Почти се сдобих с парцел, и бих искал да видя дали с наличните ми средства мога да си позволя 90-100 квадрата дом. Благодаря ти :)

    Отговор

  54. Posted by kalin72 on април 4, 2010 at 19:38

    Опа, забравих да кажа към кой тип къща съм се насочил:
    Номер 5, от по-горе – Дървени къщи с монолитна гредово редова конструкция
    Бюджет – около 60К лева, с фундамента….докъде ли ще стигнат?

    Отговор

    • Здравей Калине, тука за архитекта ме затрудняваш. Не че не познавам няколко, но не до степен, че да мога да гарантирам напълно за тях. Единия е германец живееш в България (и говори български), който специализира в нискоенергийни къщи и човека мисля е коректен. Не съм сигурен обаче във визуално и стилово отношение какво може да ти предложи. Мен лично немската архитектурно-визуална школа не ми харесва. Но ако кажеш, ще говоря с човека дали е свободен да поеме нещо ново и ще ти дам координати.

      За бюджета не знам дали ще ти стигне. Много зависи от архитектурата. Аз например в блога съм дискутирал икономични стилове при които се пести материал и труд. Такъв е стила гръцки ренесанс.

      Поне за грубия строеж трябва ти стигнат парите. Затова гледай да вдигнеш, запечаташ и покриеш всичко без компромиси. И след това за довършителните работи докъдето стигнат, ако не стигнат изчакваш да събереш някой лев и продължаваш. По-добре бавно и славно, отколкото бързо и претупано.

      За парцела, ако си пред покупка. Ето някои неща които да вземеш предвид:

      – внимавай да има всички КОМУНИКАЦИИ – сиреч път, ток, вода, канал. Ако тия неща не ги имаш всичките имай предвид че в зависимост от условията някои от тях да ги направиш може да ти излязат по-скъпо от самия парцел. Ако няма някои от тези комуникации – запознай се подробно на какво разстояние са, например на какво разстояние е тока, водата, канала. Само да си докараш вода може да ти гръмнат 30К лв. Понякога за ток може да няма мощност в района и да те карат да правиш трафопост за своя сметка. И там може да гръмнеш 30К и повече. Така че не се подвеждай по цената и много внимавай за тия неща, както и за тези, които ще ти спомена по-долу.
      – внимавай да е в регулация – ако няма регулация и трябва сам да вкарваш парцела в регулация, приготви се да чакаш още една две, че понякога и повече години. Понякога продавачите лъжат и казват – в регулация е. Това обаче което имат предвид е че парцела е в урбанизирана зона, която предстои да се урегулира, но кога ще стане не се знае, може да минат години. На скицата на имота, самия имот трябва да е обозначен като УПИ и номера му да е с римска цифра плюс някакви арабски цифри. Ако няма УПИ и римска цифра, значи не е в регулация ( с някои изключения, като вилните зони например). Примерно ако пише ПИ – това е поземлен имот, а не парцел в ргулация. УПИ е урегулиран поземлен имот.
      – внимавай за ТЕЖЕСТИ към имота – това могат да бъдат всякакви неща, като например имота може да е заложен, да има съдебен спор между наследниците, да е отреден за очуждяване понеже ще минава път от там, да е отдаден като наследство срещу гледане на стар човек и прочие.
      – внимавай за стълбове за ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ в имота, ако има такива не само ще е вредно да живееш там, ами ще имаш законови отстояния, които може да ти изядат целия парцел и да не можеш да строиш на него, дори да е УПИ.
      – гледам, че си човек от IT сферата, и Интернета ще ти е важен. Виж провери дали има кабелен Интернет в региона и ако не какво покритие имат безжичните оператори. Имай предвид, че безжичните оператори могат да имат покритие, но скоростта да е нищожно малка примерно през GPRS, което предполагам знаеш колко е – връщаш се в ерата на dial-up скоростта.

      Това са ми насоките за момента, надявам се да са полезни.

      Отговор

  55. Posted by Петя on април 5, 2010 at 00:12

    Здравейте.
    Благодаря за бързият и из4ерпателен отговор. Само да кажа, 4е кабелите се слагат по този на4ин само при нискоенергийни или пасивни къ6ти, заради енергийната ефективност. При стандартните ка6ти се слагат върху изолацията.
    Забравих да попитам, как стоят не6тата с вентилационните системи?

    Отговор

    • Да, за кабелите и тръбите е така, пасивните къщи са скъпо нещо. За вентилацията – в БГ има много фирми, които се занимават с всякаква вентилация. Предлагат се и топлообменници, които не би трябвало да са много скъпи. В САЩ са по $500, тук не съм проверявал цени. Не бих могъл да препоръчам фирма за вентилация, защото не съм задълбавал в тази насока до момента. Само знам, че вентилацията е от изключителна важност и трябва да се вградят в нея поне две системи – за пречистване на въздуха и топлообменник, който да възстановява температурата поне на 80%

      Отговор

  56. Posted by kalin72 on април 5, 2010 at 14:36

    Крафтсман, благодаря ти :)
    Гледахем с жена ми няколко парцела, единия е на края на града, преди табелата, слънчев, изложение изток-юг, има ток, има чешма в двора, канала е на 5 метра от оградата. Има стара кирпичена къща. Над парцела минава асфалтов път, с почти никакво движение. Около парцела, на двете дълги страни, има 2 нови къщи. От пътя надолу в парцела има силен, но къс – 2 метра, наклон. После е почти равно. Почвата…ми изглеждаше като горска, на туфи трева, мека, пружинираща. Кофтито е, че за сега в градчето няма 3G от нито един оператор, както и ДСЛ…Интернета е жестоко умрял :)
    Гледахме и друг парцел, в самото градче, но цената му беше двойна – за 800 кв. м, има къщи от всички страни, и като че ли не е толкова слънчев, като първия…

    Отговор

    • Ако има стара къща – може да можеш да минеш и като ремонт и разширение на тази къща и ще спестиш от процедурата по правене на нова къща, която е много по-тежка и бавна. Аз така направих. За другите неща си отваряй очите и също внимавай за опасността от наводнения в региона. Ако имаш асфалтов път е супер, това много важно. За Интернета провери в WiMAX операторите как стои въпрос с покритието.

      Отговор

  57. Posted by kalin72 on април 5, 2010 at 15:58

    Да, но ако е ремонт на старата къща, не трябва ли да ползвам същото строително петно? Щото на мен ми се иска да мръдна малко по-към средата на парцела, че сега постройката е залепена до едната ограда…
    Инак наводнения не мисля, че ще споходят парцела, на високо е.

    Отговор

    • Да трябва да ползваш същото петно, но можеш да разшириш. Ако къщата е в единия край на двора е предимство, защото ти остава повече място за двор. А двора е огромно богатство и ако го направиш както трябва ще прекарваш повече време на двора отколкото в къщата.

      Отговор

  58. Posted by kalin72 on април 5, 2010 at 16:23

    :) Да, може би така и ще направя…ако взема мястото. Ако строя 100 квадрата къща, и да речем 20 квадрата веранда, остават към 700 квадрата дворче :) На жена ми й се вижда малко отдалечено от градчето, на полето си все едно, пък то една готина гледка към Витоша, едни поляни от парцела надолу….

    Отговор

  59. Posted by Васил on април 6, 2010 at 20:57

    Здравейте ентусиасти,
    От доста време се интересувам относно направата на дървена къща и сам изчел доста литература.Класическите американски къщи имат стъпка между гредите 40 сантиметра.Олекотената версия има стъпка 60 сантиметра.Интересното е че това е направено заради стандарта на шпертплата,OSB,и гипсокартона.Явно ватата която ползват влиза точно между гредите.При стъпка 60см размера между 2 греди сатава 55см ако ползваш 5см греди.Ватата която се продава на нашия пазар е с широчина 50 или 60см.Грешка ли ще бъде ако увелича стъпката с около 4см за да ми остане само 1см повече от ватата.

    Отговор

    • Здравей Василе,

      Както правилно си забелязал това отстояние между гредите е предвидено да пасне на наличните ОСБ плоскости, така щото фугата между всяка плоскост да се падне точно върху греда. Ако ти разшириш с 4 см ще ти избягат фугите. Много по-добре е да поизрежеш ватата с 3 см отколкото да ти избягат фугите. ОСБ-то е с ширина 122 см има и такова на 125 см. При последното ще имаш отстояние от 57,5 см. Ако позлваш каменна вата 30 кг/куб ще можеш даже да я напъхаш без да я режеш. Ако ползваш минерална вата на ролки мисля ще я напъхаш без никакъв проблем и без изрязване. Ако ползваш каменна вата 50 кг/куб и нагоре спокойно можеш да изрязваш ватата на настолен циркуляр става за секунди (въпреки че хвърля яко частици).

      Отговор

  60. Posted by Васил on април 7, 2010 at 18:39

    Здравейте отново,
    Благодаря за бързия отговор.Доста ме заинтригува с размерите на твоята стена.

    „Моята къща е с около 30 см стени, като имам точно тази схема – отвън навътре: фасадна мазилка (дишаща) – 8 см фасадна вата ROCKWOOL – 1,5 см OSB3 – 12 см гредова конструкция с 10 см каменна вата в нея – метална конструкция с 5 см каменна вата в нея – 1,2 см огнеупорен гипсокартон. Така стената ми става около 30 см.“

    Губят ми се 2 см каменна вата от 12-те см гредова конструкция.Предполагам че си захванал ЦД-тата на металната конструкция направо за гредите и така вече сметките излизат за другите 5 см каменна вата.Ако съм прав решението е доста интересно.Прекъснал си термомоста на гредовата конструкция.Получава се и икономия от цената на гредите.
    И за да не станат недоразумения при евентуални бъдещи консултации ще поясня че се интересувам за мой личен проект.Не съм строител или строителна фирма нямам и фирма.
    Разгледах почти всички сайтове на български фирми за дървени къщи и се разочаровах страшно.Лошото е че те явно даже не знаят колко са зле.

    Отговор

    • Да 2 см се губят ако смяташ 5 см вата преди картона като сложени плътно до картона и гредовата конструкция, но картона е хванат на метална конструкция, която е хваната с UD профили на пода и тавана и CD профили с директни очаквачи към гредите и така разстоянието между гредите и картона е реално повече от 5 см.

      Иначе да – гредовата конструкция остава в сандвич между каменна вата отвън и отвътре и няма нито едно място, което да е само на греди. Дървото е добър изолатор, но не чак толкова добър. Затова хубава фасадна вата за изолация е винаги за предпочитане.

      За българските фирми е истина, че някои дори не знаят колко са зле. Други са по-добре, но досега не съм виждал такава, която да спвазва на 100% всички фундаментални принципи за дървена къща, които прилагат народите правещи дървени къщи от стотици години.

      Отговор

  61. Posted by Monk on април 8, 2010 at 07:46

    Привет, ентусиасти.

    Хубаво е, че всеки от нас е на различен етап от осъществяване на мечтата си, защото можем освен теоретично да говорим и за нещата на практика (като постовете на Васил и Ивайло).

    Бих искал да насоча разговора и в една друга посока, която косвено е свързана с избирането на парцел за строеж. Въпроса ми е за водоснабдяването и канализацията.
    От една страна е хубаво до парцела да има вече прокарани чисти и отходни тръби, но има такива, на които едното или и двете липсват. Ако харесам такова място какво правя?
    1. Вода – как стои въпроса със сондите? Как мога да съм сигурен, че под парцела ми минава вода и какъв е риска след евентуална покупка да се окаже, че там вода няма? Знам, че в полето общо взето все на някаква дълбочина има вода, но в планините не е точно така. Някой сблъсквал ли се е с това? Как са цените горе долу?

    2. Канализация – септичните ями са явно нещо остаряло и скъпо за поддръжка, но преди време прочетох в този форум http://forum.imoti.net/read.php?17,232162,page=1 колко лесна и евтина за направа е една домашна пречиствателна станция. Копирам един от постовете:
    Ще се опитам да припомня как работи една малка пречиствателна станция,която някои наричат правилно биореактор!
    Основната цел е водата накрая да не съдържа амоняк!
    Процесите са два-нитрификация/превръщане на амониевите съединения в отпадните води в нитрити/ и втория процес е превръщане на нитритите в нитрати-денитрификация.Нитрификацията се осъществява от анаеробни бактерии/живеят в безкислородна среда/а денитрификацията правят аеробните бактерии/живеят в среда от кислород/.Това показва ,че една такава станция има необходимост от два съда .Първия е плътно затворен,с утайник за твърдите фракции а втория вентилиран ,обикновенно принудително за да се вкара свеж въздух,като освен това във втория съд отпадните води преминават през керамични или стиропорени топчета. Върху топчетата се развива бактериалната аеробна култура. Има такива комбинирани съдове,разделени на две,но при всички случаи едната част е херметична ,а другата добре вентилирана.На края водата може да се заусти или да се ползва за хидропонно отглеждане на марули и салатки,тъй като е бистра,без мирис и богата на нитрати!
    Биореактора се зарежда сам за около месец с необходимите бактерии!

    От казаното по-горе си мисля, че дори и да има канализация възможността да се използва повторно изразходваната вече в домакинството вода не е за изпускане(все пак всяка къща има и двор)! Още повече, че цената на цялата станция може би е по-ниска от включването във централната канализация. Доста интригуващо според мен :)

    И един въпрос към майстора – как стоят нещата със изграждането на къща върху земеделска земя? Единия вариант да се вкара в регулация е ясен, но има ли някакви законови начини това да стане без да става УПИ? Питането ми е, защото искам няколко дка земя, а ако те са УПИ ще ми изядат голяма част от бюджета за къщата. Може би е възможно вкарването в регулация само на част от имота (където ще е къщата), а останалото да остане земеделска земя… Не знам, затова питам :)

    Отговор

    • 1. За сондите цените вървят в зависимост какво е отдолу ако е скала цените са около 60-80 лв на линеен метър, ако е почва цените са 110-150 лв на линеен метър. Поне последния път като проверявах беше нещо такова. Вода почти винаги може да излезе, ако се копае по-надълбоко, но ако е на 150-200 метра прави си сметката колко трябва да платиш. Има случаи в които няма да излезе вода. Ако има смесено почва и скали става лошо, трябва две фирми да викаш, едната за почвата другата за скалите, защото технологията е различна, дори не знам дали е възможно да се пробива по този начин – сиреч смесено с две машини.

      За намирането на вода, аз позлвах един доцент от София, който прави електростатичен сондаж и ти казва на колко метра е водата и къде е центъра й. Той ползва и научни и традиционни методи. Взима около 150 лв за електростатичния сондаж.

      2. За канализацията – има готови решения за преработка на битови води от мръсен канал, струват около 3000-5000 лв за еднофамилна къща. Има над 10 фирми предлагащи решения в тази област, българските производители са най-евтини. На Стройкото винаги има поне една две такива фирми представени. Трябва обаче да се има предвид, че пречистената вода трябва да може да се излива някъде, сиреч трябва да има дере или река наблизо, където да се пуснат да изтичат водите след пречистване от системата. Ако нямаш къде да ги пуснеш – не ти върши работа такава система.

      3. Изграждането на къща върху земеделска земя е възможно без регулация ако парцела е над 10 декара (ако не се лъжа понеже отдавна бях чел закона, точно колко декара е сега трябва да се провери в закона, че напоследък много пипат и променят законите). Идеята на този закон е за се даде възможост за фермерство, сиреч имаш над 10 декара можеш да правиш ферма и да си построиш необходимите постройки за ферма, включително постройка за фермерите. Нещо такова беше. Частично вкарване в регулация също е възможно, мисля, че минимално беше 600 кв.метра, но ако имаш 800 кв метра или декар, едва ли ще ти дадат само 600 да вкараш. Виж ако имаш 5-10 декара може да стане.

      Отговор

  62. Posted by Ивайло Росенов Станков on април 12, 2010 at 19:20

    Здравейте,приятели!Казвам приятели,защото тук намерих съмишленици и доста добра информация.С радост ще чета всичко и надявам се някога аз също да мога да ви предложа нещо интересно.
    Аз също след дълго ровене и търсене съм достигнал до мнението,че да си построиш сам къща или поне на една голяма част от нея не е лоша идея.Дори и да не ти излезе по-ефтино то поне по-качествено особено ако си придобил или ако в бъдеще ще придобиеш умения.Затова с две ръце подкрепям идеята за организиране на курсове и то от съмишленици защото информацията от такива хора ще най-пълна и щедра защото даването на тези знания няма да е продиктувано само от печеленето на пари.За съм за форум на съмишленици,защото така ще се помогне на хора които мислят,че знаят достатъчно и вече са готови да дълдисат в дълбините на строежа на дървена къща но така само ще убият романтичните си идеи.Казвам го защото познавам такива хора които са на крачка от удавянето.
    Поздравявам ви и ще ви бъда благодарен ако ме известите за нова актуална информация за курсове и нов форум.

    Отговор

  63. Здравей Ивайло,

    Както и ти споменаваш българската реалност в строителството е такова нещо, че може да изпепели не само романтиката ами направо да вземе здравето на някой. Това, което ти казваш ми дава една идея, която ще обогати курсовете за къщите. А именно да се направи сесия в която всеки да изложи той самия до какво е стигнал и какво и как мисли да прави, а след това да има критичен анализ на казаното от всеки от групата. Нещо подобно на това, което правим в тази дискусия, само че на живо и по-задълбочено. Това безспорно е добра идея.

    Поздрави

    Отговор

  64. Posted by Васил on април 13, 2010 at 15:23

    Здравейте отново,
    Ще се опитам да споделя малко мои лични наблюдения и да ви дам няколко много важни според мен препоръки.Надявам се да не прозвучи нахално.Аз живея в дървена сглобяема къща от 1975 година.По татово време се правеха такива сгради когато се строяха тецове заводи и други.По стечение на обстоятелствата и аз се озовах в такова жилище.С чиста съвест мога да кажа че имам 35 годишен опит с този род сгради :) Понеже жилището беше ведомствено сами разбирате че и поддръжката не е голяма за да не кажа че даже почти я няма.Въпреки всичко тези сгради все още стоят и не се предават.Почвам подред :)

    1. Най важно според мен е защитата на носещия венец под стените.Това означава да няма никакъв шанс водата да стигне до него.С изненада гледам снимки на построени къщи които са наравно със земята или с верандата която е на една плоча заедно с къщата.Тези къщи са обречени.По стандарта на глупавите американци носещия венец се захваща за плочата с анкерни шпилки 1/2″ което е 12.7 мм заложени при изливането на фундамента на около200 мм дълбочина.Има и задължително разстояние между анкерите.Не се допуска подлагането на парчета под носещия венец защото анкерите се стягат здраво.С течение на времето тези парчета съхнат и стават по малки което води до хлабина която е меко казано вредна :) Разстоянието от земята до носещия венец трябва да е не по малко от около 30 см .Но защо ли да ги гледаме тези смотаняци американците.

    2. Банята и мокрите помещения.Там стените ще изгният за няколко години ако не вземете мерки още когато строите.Ще изгният на около 50 сантиметра височина :) Вярвайте ми проверено е :) Аз махнах облицовката на банята излях пояс около 10 см и направих стените наново с гипсокартон и отгоре фаянс.Фаянса може и да не стига до тавана.Проблема е пода.Полагането на правилна хидро изолация е абсолютно задължителна.Нито една фирма не си е направила труда да каже какво прави по този въпрос.Най-вероятно нищо.

    3. Покрива.Всеки теч от покрива е недопустим. Ще разберете че покрива ви тече чак когато ви се издуе тавана.Много е интересен момента с ватата на тавана.Тя попива кротко и безшумно водата и в един момент почва да ви капе тавана.Но тогава вече е много късно.Петното влага което е образувала ватата е доста сериозно.Ще сменяте цели секции ОСБ или ПДЧ както е при мен.Лично за мене решението е капак за достъп до тавана и инспекция на подпокривното пространство.Ако нямате улуци челните дъски ще ви изният .

    И една според мене много важна препоръка.Преоразмерете си електро инсталацията.Положете я в негорими тръби и по възможност имайте достъп до кабелите.По старите наредби в този тип жилища електро инсталацията се полага външно.Сега не знам как е.И както е написал Craftsmanbg ползвайте пожароустойчевия картон.

    Ако имате въпроси питайте :)
    И прощавайте за запетайките :)

    Отговор

  65. Posted by свилен on април 22, 2010 at 13:30

    Здравейте,
    Ето нещо за ЕПС-а, което не кореспондира с написаното по-горе.
    И още нещо, според Вас ако след външната изолация с ЕПС се постави гипсокартнон, по-добро решение ли е от ОСБ?

    „В същото време плочите от експандиран полистирен (EPS) имат коефициент на топлопроводимост (λ) в границите 0,031–0,040 W/mK, т.е. само с около 3–6 % по-висок. Якостните им качества могат да бъдат твърде различни, в зависимост от плътността на материала: от много меки и крехки (ρ = 10 kg/m3), до твърди и здрави (ρ = 30 kg/m3).
    Дотук обаче не коментирахме още едно много важно свойство, което трябва да притежава топлоизолационният материал, когато се използва по външната фасада. Това е паропроводимостта му (или дифузията на водни пари). Докато EPS плочите пропускат относително лесно водните пари през себе си, то плочите XPS са практически паронепропускливи. За да определим колко и по какъв начин тази характеристика на материала влияе върху качествата на системата, следва да изясним що е конденз и как се получава! Кондензът е явлението на втечняване на водните пари. Водните пари са разпръснати във въздуха и количеството им се характеризира с т.нар. относителна влажност на въздуха (Rh). Този коефициент представлява отношението на разтворените във въздуха водни пари към максималното количество водни пари, които могат да бъдат разтворени във въздуха при дадена температура. Когато въздухът, съдържащ някакво количество водни пари, се охлади до определена температура, наречена температура на оросяване, една част от разтворените в него водни пари се втечнява и се образува конденз. Конденз се получава и когато количеството на водните пари в единица обем въздух и при дадена температура се повишава и надхвърли граничната стойност, която този обем може да поддържа разтворени в себе си при тази температура.
    След като изяснихме механизма за получаване на конденз, нека обясним какви последствия за системата може да има, когато използваните топлоизолационни плочи са от екструдиран пенополистирен (XPS). Образувалите се в помещенията водни пари се стремят да напуснат сградата, тъй като са съставен елемент на въздуха, придвижващ се от участъците с по-висока (вътрешната) температура към тези (на околната среда), където температурата е по-ниска. Преминавайки през конструктивните елементи на стената (тухли, бетон, мазилки), които са със сравнително висок коефициент на дифузия, те достигат до плочата от XPS, за която отбелязахме, че практически не ги пропуска. Концентрацията им нараства, достига гранична стойност, след която настъпва конденз върху XPS плочите. В продължителен период от време кондензиралата вода поддържа пространството между плочите и стената мокро, което води до развитие на мухъл и плесен и до евентуалното отлепяне на плочите от стената.
    Ето защо, съгласно действащите европейски норми (виж Ръководството за издаване на европейски технически одобрения за интегрирани топлоизолационни системи с мазилково крайно покритие – ETAG 004), както и съгласно местните норми на редица европейски държави, фасадната топлоизолация трябва да бъде изпълнена с такива материали, които да гарантират паропропускливостта на системата. Проверката за дифузионните свойства по ETAG 004 се прави за цялата система (включваща всички участващи в нея материали). За да се удовлетворят изискванията е необходимо използването на фасаден експандиран полистирен EPS-F. Отличителните характеристики на точно този тип материал се изразяват в следното: 1) сравнително добър (нисък) коефициент на топлопроводимост в границите 0,031–0,040 W/mK; 2) обемно тегло в границите 15–18 kg/m3; 3) добра паропропускливост (коефициент на съпротивление срещу дифузия μ ≤ 60). Изборът на точно този тип плочи гарантира достатъчна механична якост на материала и добри дифузионни свойства по отношение на водните пари, при практически същия коефициент на топлопроводност, какъвто е този на XPS плочите.
    Като допълнителна екстра на EPS-F плочите с марка „Баумит” може да се изтъкне факта, че те са произведени изцяло от първичен (без рециклат) материал, което ги прави по-хомогенни и устойчиви на атмосферни влияния (по отношение промяна на размерите, якост на натиск и якост на огъване, водопоглъщане и т.н.).
    Благодарение на свойството на EPS-F плочите да пропускат водни пари, можете да разчитате на по-кратко време за съхнене на влажни основи – факт, който се оказва полезен, както при ново, така и при възстановително строителство. Използването им води до регулиране влажността на въздуха и поддържа стените топли, без да ги „запечатва”.
    Не само това. Като водеща фирма в областта на топлоизолирането „Баумит” продължава усъвършенстването на системите в посока на още по-добър комфорт на обитаване. Фасадните топлоизолационни плочи open®, част от системата open® Климафасада, са снабдени с 2500 отвора, всеки с диаметър 2–3 mm, без това да намалява топлоизолационните свойства на материала. През тези отвори, подобно на отворите на плочата на ютия, влагата излиза бързо навън. Освен тези особени свойства на плочата open®, висока паропропускливост имат и другите материали, включени в системата, а именно open® Лепилна и шпакловъчна маса, open® Стъклотекстилна мрежа, open® Грунд, open® Структурна мазилка. Всеки от тези продукти е произведен така, че коефициентът на съпротивление по отношение на водните пари да бъде възможно най-нисък, близък до този на материалите, от които е изградена конструкцията на фасадата – тухли от най-високо качество, зидарски разтвори и мазилки (μ ~ 8–10). Така се осигурява положителен климатичен ефект върху сградата. Нова сграда, изолирана с open® Климафасада съхне с около 2 до 2,5 пъти по-бързо, в сравнение със същата сграда, изолирана със стандартна топлоизолационна система.
    Специалната графитна плоча “Баумит” open reflect®, увеличава с около още 20% топлоизолационните качества на системата, без да променя останалите й характеристики.
    Основно способстващи топлоизолирането на сградата, фасадните плочи изпълняват и шумозащитни функции, като значително редуцират шума в сградата, предизвикан от външни източници.
    XPS е много добър материал за външна топлоизолация на сутерени, за периметърна (цокълна) изолация, за изолиране на термомостове, както и за покривни плочи, тавани, подове и др. Неговите незаменими свойства в тези случаи са практически нулевото капилярно водопоглъщане на плочите и високата им устойчивост на натиск. Високата механична якост на плочите XPS и преди всичко устойчивостта им на натиск, се използват навсякъде, където има големи натоварвания – под и над фундаментна плоча, под индустриални подове, около сутеренни стени, в областта на цокъла, върху обърнат и скатен покрив, за сгради за животновъдство, спортни зали, при изолиране на жп линии и пътища.

    Отговор

    • Здравей Свилен,

      Прочетох цитирания от тебе материал и не намерих противоречие с това, което съм написал по-горе в статията. Единственото, което може да се стори като противоречие, това е за паропропускливостта на EPS-a. Истина е, че EPS-a е с по-добра паропропускливост от XPS-a, но това не означава, че неговата паропропускливост е висока. На практика всички материали имат някаква степен на паропропускливост, дори полиетиленът (така наречения найлон), който се води пароблокираща мембрана, пак има някаква степен на паропропускливост. Въпросът не е в това дали има или няма, а в това дали тя е достатъчна, за да се избегне не само конденза, но и изпаряването на проникналата влага през фасадната система. Защото такава влага прониква, колкото и да ни се струва невероятно.

      Ще трябва да забележиш също, че в цитирания материал както се говори за EPS, изведнъж започват за говорят за EPS-F, който вероятно е някакъв продукт на Баумит с повишена паропропускливост. Предполагам, че той е разработка на тяхната система Open. Ако се приложи системата Open – няма да има проблеми, но тя трябва да се изпълни от начало до край с оригиналните компоненти, които включват и мазилка с повишена паропропускливост. Докато стандартно се слагат обикновен EPS, шпаклова се с Теракол, който има ниска паропропускливост и след това се слага драскана мазилка, пак с ниска паропропускливост. Така имаме фасадна система от 3 компонента и 3-те с ниска паропропускливост, и това неизбежно ще доведе до проблеми. И не само ще доведе, но практиката го е доказала, че създава и EIFS системата, която се ползва масово, тука е отречена в първичния й вид. Има нови разработки, при които проблемите са решени.

      На въпроса за гипсокартон или OSB след външна изолация. Доколкото разбирам става въпрос за ПОД външната изолация, защото „след“ може да се разбере и като „над“. Под външната изолация може да се сложи гипсфазер, който уж се води влагоустойчив, но по моите наблюдения не е особено влагоустойчив. И говоря за този на КНАУФ. Гипсокартон в никакъв случай, дори да е влагоустойчив. Не трябва да се забравя, че обшиването с плоскости има за цел и укрепване на конструкцията освен всичко друго. Гипсокартонът няма такава здравина като OSB-то. Гипс фазерът е по-здрав, но аз пак не бих заменил OSB-то с гипсфазер. Бих го заменил със строителен шперплат, той е по-здравия вариант, но и по-скъп също. Най-екологично би било да се сложи дървена обшивка, както са старите дървени къщи, правени по времето, когато е нямало композитни дървесни плочи на пазара.

      А ти защо искаш да сложиш гипсокартон? Каква точно идея стои зад въпроса, който задаваш?

      Отговор

      • Posted by свилен on април 23, 2010 at 09:59

        Здравейте,
        Благодаря Ви за отговора. Възнамерявам да възложа на фирма строителството на къща за сезонно ползване (ще се позлва и зиме, и лете, но не постоянно). Основният етаж на къщата ще бъде сглобяемо изпълнение с дървени панели и греди и монолитен сутерен (поради наличие на денивелация на терена). Панелите представляват отвътре навън – гипскартон, паромембрана, ОСБ, мин. вата 10см, ОСБ и след това ЕПС 5 см и мазилка. След като се запознах с проблема, който би възникнал между ЕПС и ОСБ, търся решение и затова предположих, че ако ОСБ се замени с нещо, което няма да гние ще е добре. Както е добре известно строителя следва да се контролира особено и затова търся идеи. Предложих да махнем въобще ЕПС-а, но се явяват 2 проблема:
        1. Полагането на замазката върху ОСБ
        2. Външните стени ще останат не добре топлоизолирани.
        Мисля да потърся вариант с усъвршенстван ЕПС и дишаща мазилка.
        Това е за стените, но според мен и за покрива трябва добре да се обмисли. Според Вас необходимо ли е да се прави топлоизолация под битумното покритие, което май ще бъде ондувила поставено върху ОСБ. Таванът между етажа и подпокривното пространство ще е гипсокартон, 10 см мин. вата и вероятно отгоре ще е затворен с ОСБ. След това е въздуха в подпокривното пространство. Нещо ми се губи паромембраната тук?! Забравих да кажа, че през студените дни помещението ще се отоплява с камина-печка наи-вероятно, а за летните дни – надявам се да се справим без клматик тъй като района е планински.

        Отговор

        • Тази пароблокираща мембрана под гипсокартона никак не ми харесва. Но ако няма да ползваш климатик лятото – може да не е проблем. Ако обаче все пак решиш да ползваш един ден, може да се блокира влага в стените и да се развие гниене и мухъл.

          Решение за външната изолация има – слагаш КАМЕННА ВАТА, както съм описал и по-горе. Ватата се хваща със шайби (ето такива: http://www.vidira.org/site/photos/vsht.jpg) прикрепени с винтове, по 5 шайби на панел. Виждал съм какви ли не изпълнения за „пестене на шайби“ – но технологията трябва да се спазва – 5 шайби на панел разпределени както е 5-цата на зарчетата за игра. След което слагаш паропропусклива шпакловка, или сайдинг. Има си технологични подробности, които няма как да ги обясня тука.

          Дишаща шпакловка е Baumit HaftMortel – изглежда ето така: http://www.ebs.lv/sitedata/images/catalog/HaftM%C3%B6rtel_100dpi-25kg.jpg Има го в България, на моята къща съм сложил точно такова върху фасадна каменна вата 8 см.

          Гиспокартона също хваща мухъл от влагата, не си ли виждал? Гипс фазера също. Всяко нещо, което има ОРГАНИЧНИ елементи в него може да развие мухъл.

          Отговор

  66. Posted by Стефан on април 22, 2010 at 13:45

    Здравейте,
    С интерес и внимание изчетох всичко, беше ми много полезно.
    От известно време се ровя из сайтове и статии за сглобяеми и дървени къщи.
    Прочетеното тук само затвърди впечатлението ми, че за съжаление у нас трудно може да се намери нещо качествено, независимо от цената.

    Молбата ми е за съвет: каква според вас е най-подходящата технология за изграждане на къща в терен със средна денивелация, която няма да бъде за целогодишно ползване, но ще се ползва и през лятото и през зимата (ваканционна къща), изградена на един етаж с площ 90-100 кв.м.? ЕКОЗИД? Или пък Бял Бор или други брациговски фирми? За sweet home прочетох мнението ви? А т.нар. Нато пропъртис?
    От прочетените статии и постове оставам с впечатление, че едва ли има българска фирма, към която да се обърнем с искане за изграждане на къща с поръчани външни панели, каквито вие ползвате.
    Коя фирма считате за най-препоръчително?
    Благодаря за съвета предварително и поздрави!

    Отговор

    • Здравей Стефан,

      Наистина в България като цяло се намират трудно качествени неща поради една основна причина – качеството на самите хора. Затова и моята философия е следната – никой няма да има по-добра мотивация да защити по-добре интересите на клиента от самия клиент. Това, от което клиентът има нужда, е качествена информация, както и време и желание да вникне в нея, да я усвои, за да може сам да защити интереса и инвестициите си. И същевременно да е в състояние да направи качествени и информирани решения за строежа на къщата си.

      Това може да се постигне или чрез посвещение на лично изследване и практика, което след около две три години ще даде добър резултат, или да се наеме консултант, чийто интерес е само и единствено клиентът му да е доволен. В България поради липса на консултанти специалисти в дървените къщи клиентите се доверяват на самите строителни фирми за консултация. Но там има неизбежен конфликт на интереси, защото онова, което за вас е важно да го знаете, за тях е крайно неизгодно да го знаете, защото ще искате неща, с които не им се занимава, защото не са ценово ефективни. Точно така, някои от най-важните неща за една къща са крайно ценово неефективни за строителя, затова и тези неща се спестяват. А и клиентът и строителят предимно се срещат на една хлъзгава платформа – ниската цена.

      Аз не мога да се наема да препоръчам строителна фирма и причините мисля съм ги изяснил по-горе. Но ако не съм – накратко казано – не съм видял такава, която да прилага целия задължителен пакет от технологии при правене на дървена къща. И втората основна причина е, че хората и фирмите се променят – дори някой да се е справил много добре при един или двама клиенти, това не е гаранция, че няма да направи поразии при следващия.

      По отношение на консултантските услуги – аз до момента не съм видял в България някой да предлага специализирани консултантски услуги за дървени къщи. Ние планираме да стартираме подобна услуга, и ако те интересува повече информация, можеш да ни пишеш на мейла. Едно от най-важните неща на консултантската услуга е, че тя гарантирано пести – пари, нерви, страхове и объркване и пропуснати възможности. Гарантирано означава, че ако нито едно от тия не успеем да постигнем чрез консултациите ни, връщаме парите обратно.

      Отговор

      • Posted by Мария on ноември 5, 2012 at 11:51

        Здравейте, интерсувам се от консултантските услуги, които казвате, че ще предлагате. Става въпрос за къща около 140 кв.м на един етаж в района на Стара Загора. А може и за директно строителство на такава. Ако проявявате интерес: maria_agro@abv.bg

        Отговор

  67. Posted by Стефан on април 22, 2010 at 15:46

    Пропуснах да допълня нещо – по-горе на няколко места пишете, че е добре да са наеме консултант, който да ни „преведе“ през целия процес, за да не бъде пропуснато нещо от строителната фирма, което после да ни излезе солено.
    Готов съм да наема такъв консултант, като се плати каквото и колкото е необходимо, стига да се получи професионална, полезна и практична консултация.
    Кои такива специалисти/фирми, бихте препоръчали?

    Отговор

  68. Posted by vantsata on април 23, 2010 at 09:57

    Здравейте ,пиша ви от позицията на търговец на сухо строителство и изолации.Когато поръчвате къщи от български производител трябва да знаете че там се влагат възможно най евтините материали .Така че ако поръчвате ,трябва предварително да ви направят опис на всичко ,което ще бъде вложено там.

    Ако някой има въпроси относно материалите ,които търгувам ,на разположение съм.

    Отговор

  69. То и аз това обяснявам по-горе на не едно и две места. Влага се възможно НАЙ-ЕВТИНОТО и съответно най-некачественото като материали. Обаче проблема за това не е само в строителя, нали и клиента като отиде и ПЪРВАТА му работа е да пита за цената, а не за вложените технологии и материали. Затова и писах, че клиент и строител се срещат на най-хлъзгавата платформа – цената.

    Наскоро консултирах един познат и той ме пита ама какъв бюджет ще се изисква за еди си какво. И аз му казах – виж истинските неща не стават така. Ако искаш да стане истинско – хващаш се и го правиш както трябва на всяка стъпка, и ако свърши бюджета по някое време – спираш и чакаш да дойдат още пари, като дойдат продължаваш пак както трябва. Само така може да станат истински нещата. Но това е когато клиента има пълен контрол над всяко едно решение по строежа.

    Това за пълно описание на всички материали и аз го съветвам. Обаче нали съм виждал какво правят – описват с толкова общи термини, че после могат да си сложат каквото си искат. Но дори и клиента да си подсигури влагането на качествени материали, това далеч не означава, че ще бъдат поставени читаво. Това важи с особена сила за ИЗОЛАЦИИТЕ, то не са фуги, то не са дупки, то едно прибързване и претупване…

    Отговор

  70. Posted by vantsata on април 23, 2010 at 11:54

    има възможност всичко да бъде описано с пълна точност например:
    1 вариант : вата 5 см/може да бъде каменна ,може стъклена ,може да е китайска ,може да е румънска
    2 вариант Isover 30 kg/m3,λ=0,039 W/mK,1200 x 600мм,дебелина 50 мм,произход Румъния

    Знаете ли че в София масово в обекти се влага EPS нефасаден с плътност 12-14 кг и се лепи и шпаклова с лепила за плочки ,а като знам че такива обекти се търгуват около 800-1000 евро…

    Отговор

    • Да знам, че може да се опише, ама и човек трябва да знае какво е налично на пазара и кое е добре да ползва за да може да настоява на конкретно описание.
      Иначе нали и аз това разправям, че масово се шпаклова ЕПС с Теракол. Лично моето отношение е напълно да игнорирам всякакъв EPS, XPS като материали за дървени къщи. И за какво са ни EPS-си въобще при наличието на качествена вата и фасадна и вътрешно стенна?

      Отговор

  71. Posted by васил on април 23, 2010 at 15:22

    Здравейте отново,
    Лично аз не виждам как може да се контролира какви материали е вложила фирмата ако къщата е от панелния тип.Панелите се правят в цех и се докарват на обекта готови.Не е ясно каква е ватата а още по неясно е какъв е дървения материал.А се оказва че ватата се явява едно огромно перо от цената на къщата.Дървения материал може да ви сложат греди от 300лв кубика и вие няма как да разберете.До момента аз не намирам под 650лв. кубик без ддс който реално да става за тази цел.А за дву или трислойни слепени греди да не говорим.Те са над 1100лв.Вата 5см.каменна е около 6-7лв. квадрата.Обаче има и по 2.50лв. стъклена.Според вас коя ще ви сложат в стените.За мен решението е скелетно гредова конструкция която се вдига на място и тогава ще виждате абсолютно всички материали.Но този тип къщи май никой не желае да строи. Проблема с тези паромембрани е много сериозен и аз лично все още не сам намерил отговор на доста вапроси.Никой не си прави труда да направи разлика между климата в България и климата в Калифорния или Норвегия примерно.Директно се копират разни технологии без да се мисли.А това може да доведе до сериозни проблеми.А относно замяната на ОСБ с гипсофазер или не дай си боже гипсокартон не трябва даже и да се мисли.
    ОСБ-то има конструктивна роля в къщата.Даже има изискване за пироните и през колко ще ги ковете.

    Отговор

    • Много добре си го казал Василе. Аз даже нямам какво да добавя. Точно това са цените на конструктивния материал и точно по тази причина панелното строителство не е за препоръчване (просто там е тъмна индия). Точно това е типа дървено строителство, което препоръчвам за да могат да се следят материалите,технологиите и изпълнението.

      Отговор

  72. Само да спомена, че съобщенията на emarinov и моя отговор към тях излязоха по-горе в структурата на дискусията понеже бяха написани като отговор към по-горно мнение и блога автоматично ги публикува под това мнение, а не най отдолу.

    Отговор

  73. Posted by vladem on май 21, 2010 at 15:29

    Привет!
    Благодаря за информацията, както от статията, така и от коментарите под нея. Надявам се да продължите все така, защото рядко се намират български сайтове, които да ти „отворят очите“ за важните неща, които един неспециалист като мен няма откъде да знае. За съжаление, прочетеното почти ме отказа от варианта дървена къща, защото май в България няма кой да ти я направи като хората. Но тъй като надеждата умира последна, бих бил благодарен за коментар относно технологията на строеж на тези къщи: http://www.erato.bg/log_home/bg/etapi.php
    Отново благодаря и успех!

    Отговор

    • Здравей,

      Проблемите при изработката на дървени къщи са същите, като при изработката на масивните къщи – а именно некачествени строители и некоректни фирми. Ключа е пъен контрол над строителния процес от мапълно информиран и екипиран за целта собственик.

      За къщите на Ерато – това са така наречените log къщи и аз съм коментирал за тях по-горе. При тях има два проблема – изолацията. Дървените трупи, колкото и да са дебели не са достатъчно силна изолация и подобни къщи са с по-ниска изолираност и съответно по-малко енергийно ефективни. Другия момент е контрола на слягането на трупите, за който е нужно много опит и know-how. На снимките на процеса използвам от Ерато не виждам да обръат внимание на шпилките за убиране на слагването. Най-добре е да ги питате как се справят с този проблем, ако въобще му обръщат внимание.

      Отговор

  74. Posted by Milen on август 6, 2010 at 17:16

    Здравейте !
    Всичко което се пише тук е много интересно. Въпроса ми е към craftsmanbg. Та виждам че имате наблюдения върху строителството на дървени къщи в САЩ. Тук се коментираха и така наречените log къщи, но има и още едни подобни къщи в САЩ, като едно от имената с които се наричат е cordwood. Бих ви помолил да коментирате този вид строителство, ако имате наблюдения върху него и дали е удачно за нашите условия.

    Отговор

    • Здравей Милене,

      С cordwood техниката на строителство съм отчасти запознат. Не съм срещал в България някой да я прилага, освен някои ентусиасти на тема екологично строителстео за лично ползване. Технически погледнато няма причини къщите от този тип да имат проблеми в Българските атмосферни условия. Направените по тази технология стени ще дишат без проблем и няма да има образуване на плесен и мухъл. Според мен обаче тази технология е подхдяща само за летни къщи и вили, освен ако отвътре не се добави допълнителен слой изолация, защото по този начин дървото и замаската няма да подигурят добра изолация според съвременните стандарти за изолирана къща. Ако обаче се добави едно 8 см изолация отвътре това щенаправи къщата годна за ползване и през зимата. Това, което виждам като предимство е че тази техника може да се окаже доста ценово ефективна, особено ако се изпълни за къща със максимално опростен архитектурен дизайн.

      Отговор

  75. Posted by Milen on август 7, 2010 at 12:15

    Благодаря за бързия отговор. Незнам дали ще е необходима тази изолация от вътрешната страна, защото виждам че такъв тип строителство се прилага в много от северните щати на САЩ, а също и Канада. Не оспорвам това, което вие твърдите, но максималната дебелина на стената, която се прилага там е около 60 сантиметра, също така е възможно да се направи и с по тънки стени. Дали ако стената е осъществена с максималната дебелина от 60 сантиметра според вас пак ще е необходимо да се прави вътрешна изолация ? Благодаря предварително за вашия отговор. Радостно е, че има хора като вас, които обръщат внимание на лаици в строителството като нас.

    Отговор

    • Аз съм бил в северните щати, много близко до канадската граница и съм виждал къщи с 10 см стени без допълнителна външна изолация. Това обаче не е защото това е ефективно решение, а просто отоплението там им е много евтино. За $250 пълнят една голяма цистерна с газ и карат цяла зима и за топлене и за къпане и за готвене. При такива разходи за отопление някои семейства предпочитат да не затъват в много дългове и да наблягат на много изолация в къщата.

      Ако стената е 60 см, това ще бъде много тромава конструкция и ще изяде ценна жилищна площ. Напрактика 60 см стена ще изяде страшно много жилищна площ при същото РЗП. Аз лично съм привърженик на оптимизацията на пространството и икономичните решения. Дванадесет сантиметра каменна вата ще е равна на повече от 60 см подобен зид. Дървото е излация, но не е много добра изолация. Дебелината на стената ще компенсира ниското КПД на изолацията, но дали си струва да изгубим жилищната площ? Например едно от най-скъпите неща в къщата е добре направения покрив. В случая трябва да даваме не малко пари за покриване на едни дебели стени, които ще вършат същата работа ако са по-тънки с комбинирана технология.

      Но ако мястото в парцела и оскъпяването на покрива не е проблем, то може да пробвате и 60 см стени.

      Отговор

      • Posted by Крум Фильовски on април 5, 2014 at 14:53

        Строителството на къщи от сламени бали започва с изобретяването на пресата за сламени бали, в края на 19-ти век, като първите къщи били построени в Небраска. В края на 70-те години на ХХ век. Джуди Нокс и Матс Мирхман преоткриват сламените бали и дават тласък и популярност на това строителство. В момента в страни като САЩ, Канада, Германия, Австралия използването на бали слама в строителството е почти нещо обичайно. Стотици примери, някои на повече от 80 години доказват, че с този строителен метод е възможно да се строят нескъпоструващи, дълготрайни, многоетажни сгради.

        За изграждането на съвременните сламени къщи се използват само екологични материали – бали слама, дърво, глина, камъни. Основата е каменна, носещата конструкция и покрива от дърво, пълнежа на стените от бали слама и замазката от глина. Съществуват два основни метода при строителството на този вид къщи:

        1. ‘Небраска’ – това е оригиналният начин на строене с бали, възникнал сред жителите на Небраска, САЩ. Сламените бали поемат собствената си тежест и тази на покрива, без друга конструкция.сламена конструкция

        2. Изграждане с носеща конструкция – сградата се носи от дървена конструкция, а сламените бали са запълващ, изолиращ материал. носеща конструкция

        Често на практика се използват смесени техники – комбинации между двата основни метода или нови идеи и експериментиране.

        Балите слама като строителен материал са екологично чист, евтин материал, който дава много възможности. Сламата е материал щадящ околната среда и хората с минусов CO2 отпечатък. Сламените бали създават благоприятен саморегулиращ се микроклимат: лятото хладно, зимата топло, като се избягват алергиите. Всичко това се постига, защото сламата е дишащ материал. Заради това свойство на балите от слама в тези къщи кондензацията липсва. Максималната ефективност се постига, когато се съчетае с друг естествен материал, като натурална глинена мазилка.

        Друго предимство на тези екодомове е сравнително ниската цена постигана при строителството. За постройка с площ 70-100 кв.м отиват около 4 хектара слама или 200 бали. При цена около 1-1,5лв. на бала може да сметнете колко евтини излизат стените на къщата. Най-скъпоструващ е дървения материал, който се използва за носещата конструкция и покрива.

        Сламените бали имат супер изолационни свойства – при среден коефициент на стените от стандартни материали от порядъка на R = 0.13% при сламата този коефициент е от порядъка на R = 0,49%. Причината е въздуха, който се съдържа както в самите стебла, така и между тях. Известно е, че въздухът е най-добрият изолатор. Ако балите са от ръжена слама – те са защитени и от гризачи, защото гризачите не харесват ръжената слама. Полезно качество е и малката й топлопроводност – 7 пъти по-ниска от тухлите и 4 пъти от тази на дървото. Това означава, че и толкова пъти по-малко гориво ще ви е необходимо, за да затоплите сламената къща.

        Сламените бали са лесни за обработка. Те могат да бъдат издълбавани, разрязвани, да се оформят арки и криви. Могат да се строят красиви и елегантни къщи, също да се пристрояват и преустройват лесно. Простотата на строителството със сламени бали позволява широк спектър на приложението:
        от бараки с живот 10години, до къщи проектирани да издържат столетие. Има къщи на около 100 години, които са населени и непоказват проблеми.

        Обикновено се повдига въпроса за запалимостта – всеки си мисли, че сламените бали са изключително лесно запалими. Това не е вярно. Все едно да трябва да запалиш телефонния указател – може, но ако го разлистиш – иначе само го опърляш. Стените от сламени бали се измазват с хоросан – за да дишат. При това положение тяхната устойчивост при пожари е дори по-голяма от стандартните стени – става дума не за голи твърдения, а за тестове, проведени в САЩ и Германия. Според тестове проведени в САЩ стена изградена от бали слама и измазана с глина има 60 минути пожароустойчивост.

        Сламените къщи нямат нищо общо с къщичката на трите прасенца, която вълкът успял да издуха. Канадски специалисти са изчислили, че шпаклованата стена от сламени блокове с височина 2,5 метра и широчина 3,5 м, издържа на вертикално натоварване до 8000 килограма и странично до 325 килограма.
        Тези, които се съмняват в дълговечността на сламените къщи, трябва да знаят че подобен дом може да се съхрани в идеално състояние в течение на 100-150 години.

        Но най-важното е чувството за комфорт, което се усеща в такава къща.
        Почти пълна звукоизолация. Невероятно е и може да се сравнява само с усещането в кирпичена къща с 50 сантиметра дебели стени. Когато влезеш в стая с толкава дебели стени, имаш чувството, че си в друго измерение, сякаш цялата къща те прегръща.

        Благодарение на Асоцията за строителство с естествени материали от 2013г. строителството със сламени бали в България вече е узаконено. През 2009 и 2010г. АСЕМ заедно с Институт за научни изследвания и проектиране към УАСГ разработи концепция за легитимиране на сламените бали като строителен материал за изграждане на неносещи стени. След провеждане на лабораторни изследвания в Института за научни изследвания и проектиране, и външни лаборатории, бе издадено техническо становище за влагане на сламата в строителството. Разработени бяха практически методи за прилагането й. На базата на това становище през 2013 г беше издадено и първото разрешително за изграждане на сламена сграда в България. При необходимост и интерес за прилагане и използване на Техническото становище – свържете се с Асоциация за строителство с естествени материали

        – източник,и повече инфо: http://bit.ly/1cZkhjb

        Отговор

  76. Posted by Цветан on август 27, 2010 at 23:49

    Здравейте
    Може ли да помоля дапогледнете тоя линк и да кажете вашето мнение

    http://www.knauf.bg/knauf/home.nsf/Knauf_ns9_10.pdf

    Благодаря предварително

    Отговор

    • Здравей Цветан,

      В случая Кнауф са направили брошурка с която да покажат как могат да се използват техните материали за сухо строителство, като за целта са приложили технически схеми за някои ключови моменти в изпълнението. Разгледах схемите и изглеждат коректни, доколкото имах време да вникна в детайлите. Теб какво точно те интересува?

      Отговор

  77. Posted by Цветан on август 28, 2010 at 00:26

    Благодаря за бързия отговор
    В момента стоя пред делемата дали да започна да строя зглобяема дървена къща или не за това реших да попрочета в нета. От това което разбрах до сега е че най правилния избор който вие препоръчвате е Дървени къщи с монолитна гредово редова конструкция но трябва много да се внимава с влагата и мухала. Също така не е препоръчително да се използват сандвич панелите. В тая брошурка доколкото разбрах става вапрос точно за сандвич панели и според тях са си решили проблема с мухала и влагата с плочите Aquapanel. Исках да разбера според вас това дали е така или пак има някаква уловка? Това разумен изобр ли е или да си остана на варянт „Дървени къщи с монолитна гредово редова конструкция“

    Отговор

    • Проблемите с влагата и мухъла се решават с цялостен пароконтрол на цялата къща. Това включва внимателно подбрани материали, много добре измислена система, и подходяща вентилационна система на къщата за извеждане на вътрешната влага, която се генерира от чешмите, готвене, къпане и други дейности свързани с отделяне на пари.

      Това което кнауф предлагат като система не е точно сандвич панел в смисъл, то си е гредова конструкция, която се затравя с панели. Проблема на сандвич панелите се състои в следното:

      1. Ако ти го прави някой друг или фирма в завода си, нямаш си на представа какво слагат вътре и какво е качеството на изпълнението.
      2. Закрепването между панелите не е достатъчно здраво, ако панелите са напълно готови (сиреч затворени от двете страни).

      Ако обаче панелите са отворени това ще позволи да се избегнат и двата проблема.

      Отговор

  78. Posted by Цецо Варна on септември 5, 2010 at 19:29

    Хора, повече от два часа чета и не вярвам на очите си: тук пише на български език. Дискусията е на български и е коректна по начин несвойствен за нас. Поздравления към craftsmanbg за търпението и вниманието към всеки пост, както и за изложената информация. Беше ми изключително полезно почти всичко написано, тъй като си търся местенце за къщичка и искам да се ориентирам максимално още преди покупката на парцел. Колкото до решението за къщата при мен нещата се усложняват от климата – морски, с температурен диапазон от -25 понякога през зимата до +40 градуса през лятото и постоянно висока влажност. Не зная дали този тип къщи са показани в тези условия. Намерих удовлетворение и от аргументирано обяснените процеси на пароконтрол, тъй като общоприетото схващане е в посока „перфектно запечатване“ на жилището. Резултата го имах документиран, но съм изтрил снимките: 1 см черна плесен и мухъл под вътрешна изолация със стиропор.

    Отговор

  79. Здравей Цецо,

    Това със черната плесен е точно резултат от недомислена система за изолация. А и черната плесен е КРАЙНО опасно нещо за здравето.

    В твоя случай с морския климат – ето какво бих препоръчал:

    1. Много внимателен пароконтрол и вентилация . Това ще рече парите трябва да могат да се движат и да излизат и в двете посоки, защото зиме и лете ще се движат в противоположни посоки.

    2. Покрива трябва да бъде много добре вентилиран, като изчисленията за необходимия дебит вентилация препоръчвам да ги умножиш по две.

    3. Дървените греди за конструкцията ако можеш ги мини на импрегнация чрез потапяне. Тука в Софийско взимат 60 лв на кубик за такава процедура със Resistol.

    4. След като се импрегнират гредите – ги грундирай. Тука вариантите са няколко:

    – акрилен грунд + една ръка акрилна боя.
    – алкиден грунд + една ръка алкидна или акрилна боя.
    – масло на ОSMO с което да се пропие добре порите на дървесината за защита от влага.

    Гредите трябва да се грундират от ВСИЧКИ страни включително срязовете. Това ще оскъпи и забави малко процеса, но ще получиш МНОГО по устойчива на влага и плесен конструкция. Забележката тука е да ползваш добре изсъхнала дървесина, иначе процеса на изсъхване ще напука боята и грунда и ще минимизира защитния им ефект. В случая на ползване на масло няма тази опасност от напукване.

    5. НЕ използвай OSB или шперплат за обличане. Ползвай магнезиеви плоскости, които са малко по-скъпи от OSB-то, но не гният, не мухлясват, и нищо не им става от влагата.

    6. Ползвай само паропропускаща изолация – например каменна вата, както в стените така и за фасадата. После шпакловай и боядисвай с паропропускаща шпакловка и фасадна боя. Или пък сложи сайдинг.

    7. Задължително трябва да имаш вентилационна система със топлообменник. Така, ще вентилираш парите непрестанно без да губиш температура.

    Това са някои от основните насоки ( без да са изчерпателни) които ще повишат не само дълготрайността и качеството на къщата, но и качеството на живот за обитаващите.

    Отговор

  80. Posted by Цецо Варна on септември 5, 2010 at 22:51

    Продължавам да не вярвам!

    Любим виц:
    „Американски форум:
    задаваш въпрос – получаваш отговор!
    Еврейски форум:
    задаваш въпрос – получаваш въпрос!
    Български форум:
    задаваш въпрос – целия форум се втурва да ти обяснява колко си тъп!.“
    – е разбит на пух и прах. Поздравления!

    Колкото до въпросите ще продължа с тях занапред. Благодаря отново!

    Отговор

  81. Posted by петър петров on септември 9, 2010 at 14:54

    благодаря за чудесната информация. бъдете ЖИВ и ЗДРАВ.

    Отговор

  82. Posted by Вениза on септември 11, 2010 at 17:48

    Здравейте, Craftsman,

    Благодаря ви за полезната и изчерпателна информация. От написаното разбирам, че сте вещ в детайлите около конструкциите на дървени къщи и изолирането срещу пари и влага. Лично аз, поради неинформираност, допуснах извършването на редица некоректни ремонтни работи в жилището си и вече години наред живея сред черна (и розова) плесен, с произтичащите от това сериозни здравословни проблеми за семейството ми като обитатели.

    На този етап имам намерение да се „въоръжа“ със знания във връзка с планирана реконструкция и обновяване на стара селска дървена къща, с идеята тя да се превърне в постоянно обитавано място.
    По този повод ми се иска да разбера докъде е стигнала идеята за курсовете, има ли добри и изчерпателни библиографски източници и дали бих могла да се свържа с вас лично за конкретни консултации.

    Благодаря и на всички останали, които с „постовете“ си спомагат за създаването на критична маса от знания!

    Отговор

    • Здравей Вениза,

      Когато живеех в апартамент под наем и хазаина смени дограмата и при нас се появи черна плесен и семейството ми жестоко пострада от това, защото аз тогава в невежеството си не знаех колко е опасно това нещо. Затова се радвам, че повече хора се включват в това да предупредят останалите за опасностите от плесента.

      Идеята за курсовете се развива и задълбочава, но очевидно тази година няма да успеем да направим такива. Но планирам да направим в София инфомативен курс, не толкова свързан с практическо обучение как човек сам да си направи своята къща, а курс за полагане на фундамент на разбиране относно дървените и сглобяемите къщи, с какви материали трябва да се правят, какви принципи трябва да се спазват. Въобще представяне на основен и много богат и полезен пакет от информация, който ще спести на хората много пари, проблеми и нерви.

      А за индивидуални консултации съм на линия, въпреки, че съм доста зает ще отделя време. Можеш да се свържеш на 0887 815140 – всеки ден между 12:00 и 20:00 часа.

      Отговор

    • Здравейте !
      Не искам да влизам в конфликт с по-разбиращите, но това ,което строим , по никакъв начин не допринася за споделените мнения за панелното строителство.Внасям малко яснота за нашето производство:
      1.Панелите с EPS се изготвят от OSB 3 -производство на Кроношпан Бургас -влагоустойчиви ,EPS е 25 кг плътност на м3 с антипирен, външното OSB се обработва с цименто-полимерна смес за по-добра влаго и паронепропускливост,върху вътрешното OSB се поставя паронепропусклива мембрана .
      2.Конструкцията се изработва от немски дървен материал Rettenmaier предварително обработен ,влажност 15%, придружен със всички необходими сертификати
      3.Стените отвътре се обличат с гипсокартон и каменна вата
      4.Стените отвън се обработват със система за топлоизолация “ТОПЛО“-финиш – силиконова мазилка
      5.Панелите се монтират към дървената конструкция посредством монтажна пяна и механично с пистолет

      За едно съм съгласен : Материалите , които се влагат в строителството на дървени къщи са съобразени с приблизителната ниска цена на м2.А това е така ,защото няма регулация и изисквания към производителите и строителите.Общия знаменател е неправилен , по една проста причина : Ние сме инвестирали за строителство на фабриката и оборудването 2 млн.лв и нашата продукция не може да се сравнява с гаражни производства.
      Благодаря за разбирането !

      Отговор

      • Здравейте,

        Честно казано, от изброеното от вас не видях някъде да опровергавате аргументацията в коментарите ми за строителството със структурно изолирани панели (SIP). Мен лично тази технология ми е много симпатична в много отношения, но основния ми аргумент против нея е отделянето на тежки газове от EPS-a и пяната в помещенията. Има американски производители на SIPS, които казват че използват вид пяна която е с минимално изпускане на газове, но това „минимално“ не е ясно какво означава и какви вреди нанася на здравето на живеещите. Едно е сигурно – българското производство на SPIS далеч не обръща внимание на този проблем и изпускането на вредни газове в помещенията е далеч над минималното.

        Аз лично виждам голямо бъдеще в тази технология и ако се намери начин да се замени EPS-a или пяната с нещо натурално (като hempcrete например) съм сигурен, че ще стават много добри къщи.

        Отговор

  83. Posted by Владимир on септември 14, 2010 at 17:33

    Здравейте,

    С риск да повторя някой преди мен, бих искал да попитам дали можете да ме насочите към добра фирма, която изгражда дървени къщи с монолитна гредово редова конструкция, бих искал да се информирам за цени и т.н. Много благодаря предварително!

    Отговор

  84. Здравей Владимир,

    Всички бихме искали просто да намерим добрата фирма на която да се доверим и да забравим. Само, че в българската реалност нещата не се случват така както всеки би искал, иначе нямаше да има нужда от блог като този и от тема като тази по-горе. Просто щяхме да се доверим на някои истински професионалисти и да получим възможно най-доброто.

    Само, че ние живеем в България, страна в която живее един народ, който още не е дорасъл за правене на качествен и коректен бизнес. Разбира се има и светулки в мрака, но дори светулките не светят непрестанно. Ето защо аз не съветвам никой СЛЯПО да се доверява на „добрата фирма“ а да вземе защитата на своя интерес в свои ръце, като се въоръжи с правилното знание и нужната информация. Именно затова е и този блог, затова е и тази тема.

    Ако те интересуват цени ще ти кажа – в момента текат оферти за дървени и сглобяеми къщи които варират от порядъка на 200 до 700 евро на кв.м.

    При цени от 200 евро на кв. е възможно да се получи нещо, което да ПРИЛИЧА на къща, но дали в действителност ще бъде къща аз дълбоко се съмнявам.

    В порядъка 350-450 евро на квадрат е възможно да се постигне нещо добро. Но това, че е възможно не гарантира че наистина ще стане. В България високата цена гарантира само едно нещо и то е че ще се разделите с повече пари и за съжаление в никакъв случай не гарантира, че ще получите по-добър продукт.

    Качествени продукти се правят от качествени хора, а след 45 години комунизъм и още 15 мутризъм качествените хора в България се броят на пръсти. Всеки иска качествени продукти, но дали когато е на работното си място дава качествен труд или гледа през пръсти на работата си? Рано или късно вършачката се завърта и се връща върху главите ни. За това обаче малцина се замислят.

    И най-вече по тази причина аз не мога и не искам да препоръчвам никоя фирма. Това, което препоръчвам е човек да се въоръжи с огромен арсенал от знание и ТЪРПЕНИЕ за да може да контролира изкъсо всяка една стъпка и детайл в строителния процес – и тогава и само тогава ще получи добър дом.

    Отговор

  85. Posted by Владимир on септември 14, 2010 at 22:31

    Много благодаря за изчерпателният отговор. Като цяло на този етап правя единствено проучване относно цената тъй като за момента нямам реалната възможност да финансирам подобно начинание. За моя радост имам доста подходящо място за къща остава само за в бъдеще да успея да се справя и с финансовият въпрос. Със сигурност ще се вслушам в съвета и се надявам един ден да мога да се похваля с добър резултат. Същото пожелавам и на всички останали, които са решили да заживеят в къща, защото според мен няма по-хубаво от това!

    Отговор

  86. Posted by neli mihaylova on октомври 4, 2010 at 16:04

    Бихте ли коментирали строителството на сглобяемите къщи на Land invest AD .Бургас.Видях изложението им на последния Пловдивски панаир,впечатлих се от дебелината на панела около 22см и използването на дъб като основен материал,но сега като прочетох вашия материал се разколебах.Ще се радвам ако прецените и ми пишете.

    Отговор

    • Аз също ги видях на Пловдивския панаир и бях много изненадан, че използват дъб, при това предлагат цени като за чам. Казаха, че ползват странджански дъб и аз се заинтересувах да проверя дали се намира такъв на ниски цени, че да могат да го ползват него и в същото време да предлагат по цени като за иглолистна конструкция. Оказа се че странджанския дъб е застрашен дървесен вид и е забранен за сеч. Така, че нямам идея как се сдобиват с него.

      Аз уважавам дъба страшно много като материал и този които показваха на мострата изглеждаше много добре. Странджанския дъб се ползва за бурета, което означава, че е устойчив материал. От фирмата твърдяха, че във региона има много стари къщи направени от такъв дъб и още стоят.

      Ще направя кратък анализ на предлаганото то тази фирма, като ще обърна внимание на положителните и отрицателните неща които правят впечатление:

      I. Положителни наблюдения:

      – дъбова конструкция от странджански дъб (не е ясно третират ли го с нещо, не е ясно какво използват като крепежни елементи – пирони, винтове, планки или дървесни сглобки)
      – използват гипсфазер вместо OSB – тук предимството е, че гипсфазера е по-неподатлив на мухлясване и гниене от OSB-то. От конструктивна гледна точка обаче гипсфазера е по-слаб и като се намокри става изключително чуплив.
      – EPS изолацията я слагат на кръстосана дъбова конструкция 2х 5 см като нямам информация дали я лепят или само я закрепват механично. Не е ясно и как се справят с фугите между дървената конструкция и EPS-a и въобще колко прецизно се отнасят към този технически детайл.
      – предлагат дъбова обшивка за фасада, което е по-добре от мазилка, каквато също предлагат но този вариант е вероятно по-скъп.

      II. Отрицателни наблюдения:

      1. На сайта им няма показана нито една построена къща. Явно са начинаещи и нямат реален опит. Освен вероятно в реновацията на няколко съществуващи стари къщи, които в момента продават.

      2. Нямат представена подробна информация за строителната им технология, поради което много неща остават неясни и отворени за произволни промени.

      3. Правят подвеждаща и невярна реклама, като слагат фразата „немско качество“ на продукта си. Аз ги попитах изрично „В Германия ли се правят нещата“ – те казаха „Не, но ползваме немска технология.“ Немско качество означава нещо произведено по немски стандарти в немски завод под контрола на немски специалисти. Това някой да взаимства идеи от немска технология не прави продукта му с „немско качество.“ Ако бяха например сертифициран строител по дадена немска технология под надзор на немския сертифициращ орган, това би ги приближило до някъде до определението „немско качество“ но дори и в този случай не гарантира последното. Подобен некоректен подход не говори добре за ценностната система на строителя, а когато ценностната система е проблемна, то доверието спада сериозно.

      На този етап и на основание на тази оскъдна информация, това е което мога да направя като коментар. За по-задълбочена оценка ми трябва да разгледам внимателно някоя вече готова тяхна къща и да видя какви предимства и пропуски имат.

      Отговор

  87. Posted by neli mihaylova on октомври 4, 2010 at 20:18

    Много благодаря за отговора.В тази фирма ми беше иначе последната надежда да взема решение към какъв тип строителство да се насоча все пак,тъй като и аз се бях запознала с технологията на останалите фирми в този бранш.Мисля че идеята ми за този тип строителство вече няма шанс да бъде на дневен ред,впредвид на Вашите ,а и на моите наблюдения.Ще трябва да продължа проучванията си и в монолитното строителство,където обаче цените са повече от шокиращи за мен.В един ден получих оферта от 2 фирми за проекта ми на 1 етаж с РЗП 107кв.м груб строеж за 72 000лв и втората за 50 000лв.Направо нямам думи и за този вид строителство.Изглежда коректноста не е присъща за нашата държава,а това да построиш къща не е само желание,копнеж,мечта,а и един голям кошмар…

    Отговор

    • Бетонно-тухленото строителство може да има много повече проблеми от дървеното още на ниво концепция. Проблема в България обаче най-вече идва от хората, които подхождат повърхностно към материята, и клиентите и фирмите и това може да се коригира само със правилното знание и мотивация.

      Иначе в България каквото и да правиш е кошмар. Всичко върви против тебе, особено ако искаш да го направиш както трябва. Трябва да се плува срещу течението, което е не само мощно но и подводно (сиреч вкоренено е и в нашето мислене, не е само външно влияние).

      Поради тази причина и ние искаме да направим семинар обучение за дървените къщи, където да се демистифицира процеса и технологията и клиентите да знаят как да защитят интереса си. Досега мислехме да направим обучение за хора които искат да си строят сами, но осъзнахме че първо трябва да направим общо достъпен семинар, който буквално да отвори очите на хората относно това как могат да имат качествена къща в България и при това да спестят пари. Когато напреднем с организацията ще публикуваме информация за това в блога.

      Отговор

  88. Posted by neli mihaylova on октомври 6, 2010 at 12:21

    Здравейте отново,намерих изпълнител на сглобяемо строителство от Пловдив,който е готов да изпълни всяко мое желание от технологично и конструктивно отношение.Но на мен ми е трудно да определя точно какво и как го искам(все пак и съм жена) и си мисля дали е възможно да ми изпратите по еmail основни насоки.

    Отговор

    • Здравейте Нели,

      Дори да не бяхте жена пак щеше да ви е трудно, защото се искат много сериозни познания. Във вашия случай не мисля, че ще ви свърши работа основи насоки по e-mail, защото в този блог има повече от основни насоки, но на вас ще ви е трудно да ги превърнете сама в реален строителен проект. На вас ви трябва подробно авторско решение за всички детайли на къщата ви и последващ авторски контрол на строежа, от начало до край. На мен Пловдив ми е далеко, но може да се помисли с какво може да ви помогна. Ако искате можете да се свържете с мен на 0887 815140 за да обсъдим възможностите.

      Отговор

  89. Posted by Иван on октомври 6, 2010 at 15:41

    Richhouse са страшни измамници МНОГО ВНИМАВАЙТЕ! А като Г-н Красимир Енчев друг такъв мазен измамник не съм срещал.

    Отговор

    • Иване,

      В нашия блог не толерираме хвърляне на обвинения без обосновка. Ако искаш да валидираш позицията си – дай конкретни факти, причини, имена, дати с които да докажеш тезата си. На мен ми е пределно ясно, че в България бизнес се прави трудно, особено когато става въпрос за сложна организация каквато е строенето на една къща. Сигурен съм , че почти всички фирми в бранша имат издънки, но когато се говорят подобни обвинения трябва да се представят с доказателства и факти, за да знаят читателите на блога в какво точно се състоят конкретните проблеми за които са отправени съответните обвинения, и да направят извод сами за себе си.

      Ето защо, за да е полезно за читателите трябва да се наблегне на фактите, не на емоциите.

      Отговор

  90. Posted by neli mihaylova on октомври 7, 2010 at 21:06

    Искам кокретно да изложа пред вас с какво разполагам и да направя с ваша помощ план на действие за бъдеща реализация на моят дом,ползвайки и трите етапа на предложената ви услуга.Първо;разполагам с парцел от 560кв.м с лице 16м на равно място ;Второ имам на разположение около 60х лв.Въпросите ми към вас са;Дали е възможно за тези пари използвайки услугите на фирма да се вместя в качествено изпълнение на едноетажна къща 100кв.м?Може ли вие да ми помогнете в архитектурно и конструктивно отношение или трябва да изпозвам другаде тези услуги?Имам и готов план,който беше предвиден и одобрен за монолитно изпълнение,но дали с ваша помощ е възможно да оптимизираме вътрешното пространство?Въобще искам да знам откъде и как да започна и да систематизирам по нататъшните си действия.В кой момент трябва да доида при вас?ПРедварително ви благодаря и чакам вашия отговор с нетърпение.

    Отговор

    • Здравей Нели,

      Аз мисля, че е възможно да се вместиш в твоя бюджет и да направиш качествена къща, но вероятно ще трябва да се направят някои икономии, които трябва така да бъдат направени, че да не застрашат качеството. Ние можем да помогнем в това отношение.

      Също важно е дали желаеш къщата да е на един или на два етажа, или може би етаж и половина (което е най-икономичния вариант). Основата и покрива са скъпи неща и ако събереш квадратурата си в етаж и половина, то цената ще падне от спестяване на квадратура на основата и на покрива. Също и отоплението ще бъде по ефективно, a още и ще ти остане повече място на двора, което на по-късен етап може да оползотвориш с гараж или градинска къщичка. Това, което ще оскъпи е правенето на стълбище към втория етаж, но въпреки него строежа ще се поевтини, ако се направи на етаж и половина.

      За архитектурно и конструктивните разработки непременно ще помогнем, но те трябва да се направят от лицензиран архитект и конструктор, които да оформят съответните документи необходими за строителното разрешение. Ние сме консултанти, които ще работят с двамата за да ви подсигурим, че няма да се допуснат традиционните грешки и недомислици характерни за българския начин на работа. Също така ще се погрижим и за това къщата да има добро разпределение без обичайните загуби на пространства, както и да бъде в правилни пропорции и да има красива визия и детайл. Това последното се подценява страшно много, а е толкова важно за удовлетворението и радостта, които ще изпитвате когато седнете на двора си и гледате как изглежда къщата.

      За по-конкретни уговорки можем да се чуем пак по телефона или да комуникираме по е-mail.

      Отговор

  91. Posted by Ивайло Найденов on октомври 24, 2010 at 18:02

    Здравейте!

    Имам същите планове като Нели. Вече ми отговаряте на няколко въпроса, но изглежда нямам вашия мейл. Възможно е да съм го затрил. Възможно ли е да ми изпратите координати (e-mail), за да обсъдим практичната страна на въпроса?

    Отговор

  92. Здравейте. Много се радвам, че попаднах на вас. Отговорих си на много въпроси, които ме тормозеха за дървените къщи. Ние сме се насочили към строежа на нашата бъдеща къща с монолитната гредова конструкция. Точно като вас това ми беше основния довод – ще мога да видя какви материали ще се използват. А тях държа аз да си набавя, защото работя във фирма продаваща топлоизолации и ще знам какво си взимам, а и отстъпките не са за пренебрегване. Пък и нали знаете на вълка защо му е дебел вратът:) Нагледах се вече как псевдо майстори гледат да пробутат по евтини неща за по качествени.
    Имам някои въпроси и ще съм ви благодарна да ми отговорите.
    Планът ни е за пристройка и надстройка. Имаме съществуващ гараж, който по ред причини не можем да бутнем и решихме поне да го ползваме. Върху него ще качим една стая, а другите ще са долепени до него. По план гаражът трябва да се укрепи с бетонови колони и плоча. Решихме, че щом ще има плоча да я продължим и върху другите стаи и така целия втори етаж да стъпи върху бетонова плоча. През първия етаж съответно ще минават колони. И точно тези колони ме притесняват. Незнам с какво ще е най добре да ги изолираме? На първия етаж стените ще са с дървени греди, вата и т.н, а втория ще е изцяло с дървена конструкция. Притеснява ме, че там където са бетонните колони ще има и конденз.
    Понеже става въпрос за Варна, прочетох по нагоре съветите ви за морския климат. Не ми стана ясно за пароконтрола. Доколкото разбрах мембраната се слага отвън след ОСБ-то и преди ватата. Моля да се поясните какво имате предвид, за което ще съм ви страшно благодарна. Аз съм се спряла на нещо като вентилирана фасада. След външното ОСБ или магнезиева плоскост да сложим каменна вата 30 или 50 кг/м3, въздух и затворени с аквапанел или пак магнезиева плоскост и дишаща мазилка. Не харесвам сайдинг. Вие какво ще кажете за това.
    Благодаря предварително за отговорите, ще чакам с нетърпение.

    Отговор

    • Здравей Nana,

      В изказването ти не е упоменато колко точно е голям този гараж и какви точно квадратури ще гоните с поставянето на тази плоча и колони от бетон, но трябва да имаш предвид, че положиш ли всичко върху бетонови колони и плочи веднага губиш едно от главните предимства на дървената къща а именно – голямата земетръсоустойчивост. Друго, което губиш, както е превъзходната топлоизолация. Бетона ще изсмуква топлината от помещенията и ще харчите много повече пари за отопление. Ето защо аз бих съветвал да направите проекта изцяло с дървена конструкция и да се откажете от бетона, като вариант. Това разбира се е моя съвет, вие ще постъпите както намерите за добре. Намерете един свестен конструктор, който да ви сметне сградата и пристрояването с дървени греди, препоръчително с продълговато на не квадратно сечение (квадратното сечение на гредите, което масово се използва в БГ не само излиза по-скъпо, но и е по енергийно неефективно).

      Пароконтрола освен с кадърно замислена система за преминаване и ограничаване на парите включва и цялостна вентилационна инсталация. Ако пропуснете да заложите вентилационна система парите ще е невъзможно да се контролират и може да има неприятни изненади.

      Отговор

  93. Posted by Kalin72 on октомври 28, 2010 at 12:44

    craftsmanbg ,
    Интересува ме възможността да долепя дървена конструкция до вече изградена, стара тухлена къща. Какво трябва да спазвам – най-вече за връзката бетон/тухли с дървото и гипсокартона? Става дума за долепване на 25-30 квадратни метра дървена конструкция, вероятно и на два етажа по толкова, до тази къща. Идеята ми е там да бъде баня/тоалетна, както и гардеробна стая :)

    Отговор

    • Тази стара тухлена къща има ли някакви бетонни колони или си е само тухла? Или тухла с дървена конструкция? Трябва да се помисли за прикрепянето на конструкцията на пристройката към вече съществуващата стена, а това зависи от начина по който тази стена е направена. Иначе пристройката може да се направи да не зависи конструктивно от стената до която се залепя, а да си стои на собствена основа и самостоятелна конструкция. В този случай трябва да се отработят добре фугите между едната и другата постройка и особено в покривната част. Аз би препоръчал фасадата на стената към която се прикачва да се направи по същия начин като тази на пристройката, така фугите ще се отработят най-добре. И още нещо ако ще се отваря врата между тях, трябва да седне конструктор и да смята този отвор за да не се засегне конструктивната здравина на старата сграда.

      Отговор

  94. Posted by Kalin72 on октомври 28, 2010 at 13:37

    Да, най-вероятно ще се консултирам с конструктор…къщата е с тухли единички, двоен (ужким) зид, без колони, на два етажа…
    Мисля си, че по-евтино и по-добре би било да я бутна, и да направя нова дървена, ама съм я заложил пред банката, та няма как да стане :)

    Отговор

  95. Благодаря за отговорът. Сега да уточня. Гаражът е 17 кв.м., а квадратурата на долния етаж е 56 кв.м.Съответно горния става около 80 кв.м. Гаражът е към паметник на културата и не можем да го пипаме.
    За топлоизолацията мисля да изолирам плочата с вата и отгоре и отдолу. Така ще се реши този проблем донякъде.
    Конструктор читав за дървени конструкции е доста трудно да се намери май. На нашата архитектка изрично й казах каква конструкция искам и с какво точно ще строим и тя пак ми е направила конструкцията с тухли. Като че ли говорим на различни езици с тези архитекти. Уж конструкторката работила и дървени конструкции. Незнам, така им е по лесно ли? Що ли?
    Затова се опитвам аз да си отговоря на повечето въпроси.

    Отговор

    • Мислете за земетресенията, почна да тресе по няколко пъти на месец вече, тия показатели не са на шега. Ако се гътнат няколко български града никой няма да иска да чуе за бетон. Няма смисъл да давате пари за нещо, което може да се срине, в БГ трябва да се строи като за земетръсна зона. Изолацията е едва на втори план. А за конструктори на дървени конструкции трябва да се потърси в интернет, след като има над 100 фирми които правят дървени конструкции, трябва да има и доста конструктори които работят в областта.

      Отговор

  96. Здравейте Craftsman и всички мислещи българи, тук получих много полезна иформация, както и отговори на въпроси на които и аз дълго съм търсил отговор. При всички положения България трябва да извърви трудния път за достигане на качествено строителство на дървени къщи. В подкрепа на думите на Craftman за качеството на строителството панелен тип мога само да спомена, че производител ме убеждаваше че дървен материал с начална ваза на сиво гниене бил много по-здрав…….Оставям това без коментар. Поради тази причина реших да се справя с проблема за построяването на такава къща сам. Към Craftsman имам един конкретен въпрос. Използването на I-bems в практиката извън България е масово. Посетих сайта на Kronopol- Полша за който вие споменавате (с какви материали работят хората просто да им завидиш…) и разгледах с внимание I-beams които предлагат. Въпроса ми е може ли според вас за тази цел да се използват двойно-Т образни кофражни греди (изглеждат по същия начин като I-beams) които са и със същия напречен размер 8х20 и се предлагат в дължина до 6м., импрегнирани и калибровани . Якост на огъване 5kN/m якост на срязване 11kN/m. Запазвам си правото да задам и още въпроси на които б

    Отговор

    • Да и аз съм мислил за кофражните I-образни греди, мисля че ще станат, но цената им е висока, защото са предназначени за многократна употреба. Но ако цената не е пречка те са добра алтернатива. Все пак трябва да се сметнат добре за да няма вибрации.

      Отговор

  97. Благодаря за бързия отговор! Да цената на новите кофражни греди наистина е висока но с повече проучване и късмет попаднах на много запазен материал с добра цена 5-6 лв/м. За моя проект не са необходими много дълги греди ,така че това остава добър вариант. Все пак ако се наложи снаждане дали според вас това е възможно по някакъв начин и дали ще се отрази негативно на общата здравина на конструкцията. В предишни коментари се говореше за някакви курсове или нещо подобно. Има ли някакво развитие тази идея?

    Отговор

    • Снажданията най-добре да ги изчисли конструктора на сградата, аз не бих ги препоръчал като цяло. Иначе ако се снажда не е трудно човек сам да си направи I-образни греди.
      За курсовете идеята има развитие, но още няма готовност за стартирането им. Ще видим на пролет как ще е положението и ще пишем в блога.

      Отговор

  98. Posted by Иван on ноември 14, 2010 at 23:24

    Здравейте,
    Първо поздравления за страхотния и полезен сайт !!! И аз като много от вас съм се насочил към къща от дърво, даже наскоро правих оглед на една такава от цели трупи. Изчетох подробно цялата тема и коментарите и доколкото разбрах един от основните проблеми на тези къщи е недостатъчната топлоизолация. Въпросът ми е не може ли да се постави допълнителна топлоизолация на външните стени отвътре, с което да се запази външния красив облик на къщата, а същевременно да се избегне и едноообразната гледка на дърво отвътре?
    Имам и още едно питане, има ли удачно решение на проблема с шума(как да се шумоизолира)? Докато се разхождахме из къщата и си говорихме, ми направи впечатление, че всичко се чуваше през две стаи а и между етажите.

    Предварително ви благодаря за отговорите!

    Отговор

    • Здравей Иван,

      Доколкото разбирам ти говориш за лог къщите, защото стандартната къща с дървена конструкция няма „еднообразна гледка на дърво отвътре,“ а е финиширана с гипсокартон. Топлоизолацията не е проблем на стандартните къщи с дървена конструкция, ни най малко даже. Проблема е при лог къщите. Ако си бил в американска дървена къща, там не слагат топлоизолация в интериорните стени за да пестят, поради което шумоизолацията е слаба. Но може да се сложи изолация и в интериорните стени за да има добра шумоизолация между тях.

      Отговор

      • Posted by Иван on ноември 15, 2010 at 20:07

        Да точно така, за лог къща става въпрос. Бихте ли ми казали колко приблизително би струвала направата на необходимата допълнителна топлоизолация, шумоизолация и гипсокартон на кв.м с качествени материали ?

        Отговор

        • Ако стената е с лог конструкция, то ще се наложи да се ползва такъв тип изолация която се впръсква. Има фирми, които предлагат целулозна изолация за впръскване, по този начин се компенсира вълнообразната форма на стените на лог къщите. Цената на такава изолация заедно с картона би трябвало да бъде в рамките на 25-30 лв за кв, като това зависи много от самата дебелина на изолационния слой, ако е по-дебел, цената ще бъде повече от това, което предвиждам.

          Отговор

          • Топлоизолация от 5, 10 или 15 см/вата/ не е проблем да се постави в къща от масивна дървесина, дори е задължително при стени под 140мм. Облика на вътрешните стени може да е както и отвън с използване на ламперия тип „ЛОГПАНЕЛ’. При монтирането на вътрешна изолация, задължително се спазва специфичен начин на монтаж с оглед слягането през първите години на сградата. С меката вата също се постига и добра шумоизолация.
            В реализираните от мен обекти има 5 и 10 см изолация при стени 90мм, сега ще е първата зима на къщата с 10 см и ще имам отзиви за енергоемкостта.

  99. Posted by димитров on ноември 16, 2010 at 14:05

    Здравейте, бих искал да Ви помоля за мнението Ви за къщите, строени от тази фирма – http://bgkashti.com/ . Изглеждат като почти идеалния вариант за сглобяема дървена къща. Поздрави!

    Отговор

    • Здравейте г-н Димитров,

      Бихте ли споделили с нас какво точно ви накара да мислите, че това, което се вижда на този сайт е „почти идеалния вариант за сглобяема дървена къща“? Аз лично като разгледах как строят и видях ужасни неща, които не трябва да се правят така в никакъв случай (освен ако не се строи градинска барака или гараж към които няма особени претенции).

      Накратко казано тази фирма използва брациговската технология за панелно строителство (със сандвич панели), която съм описал в статията по-горе относно нейните недостатъци. Отделно страшно много неща видях които никак не ми харесаха на снимките. Като цяло доста несериозно отношение към изолацията в стените. Цялата стена вместод да е яко закована към основата се държи на една летвичка. Аз лично не виждам как това може да е приемлив метод за строене на къща за живеене, която човек ще се надява да му издържи десетки години без проблеми. Поставяне на хогроскопични плоскости директно върху OSB също е страшна недомислица, тази хигроскопична плоскост ще предаде влагата на OSB-то и ще има гниене и мухъл. Въобще доста ниско ниво на разбиране за дървените къщи е демонстрирано на този сайт.

      Отговор

  100. Posted by Mitaka on ноември 23, 2010 at 18:08

    Здравейте,
    наистина американският вариант на скелетно гредова конструкция е най-подходящ поне според мен. Аз се опитах да прокарам в общината такъв вариант но не ми бе разрешено. Разликата бе, че не се използва стандартна рамка както американскйият тип, а конструктора препоръча греди 10х10 през 1,20 с диагоналче. Верно така къщата стана доста здрава, но глътна повече дървен материал !!!
    Пиша този пост защото мисля, че трудно някой ще прокара през която и да било община чиста скелетно гредова конструкция, която се ползва в САЩ от много години. За фундамент на Пилони също не искат да чуят общинарите, въобще много са закрепостени !!!

    Отговор

    • Тия които строят с панели на практика ползват схемата на американската конструкция, само че на парче, и повечето дървени къщи се строят така и се одобряват без проблем. Това с греди 10х10 и диагонали не само взима повече материал, но и изолацията се получава много по-зле. Сиреч такава конструкция не позволява добра оптимизация на изолацията и като ефективност и като разходи.

      Отговор

  101. Здравейте,
    Досега ставаше въпрос все за външните стени. Искам да попитам за вътрешните – каква дебелина бихте препоръчали и с каква вата? И от опит да споделите как е звукоизолацията във вашата къща?

    Отговор

    • За вътрешни неносещи стени дебелина от 10-12 см е достатъчна. При нужда от икономии може и 8 см. За по-голяма звукоизолация може да се сложи каменна вата с по-голяма плътност. Примерно каменна вата 30 кг за кубик сравнена с каменна вата 70 кг на кубик дава минимална разклика в топлоизолацията, но при звукоизолацията разликата е огромна. В моята къща звукоизолацията е добра, много по-добра от повечето дървени къщи, но можеше да е още по-добра, ако бях направил някои неща по-добре преди години.

      Отговор

  102. Здравейте,бих Ви била безкрайно благодарна,ако отделита време и погледнете сайта на фирма „Елена“АД -луксозни дървени къщи и споделите Вашето мнение за начина по който те строят.Толкова много фирми за сглобяеми къщи съм разгледала и толкова много начини на изпълнение,че в главата ми е пълен хаус. Имаме намерение да си строим дървена къща,но не можем да решим на коя фирма да се доверим.В началото си мислехме,че „Сал Трейд“ са добри,но вече не знам дали е така!!! Благодаря Ви много!

    Отговор

    • “Елена”АД очевидно строят с панели, съответно вижте написаното за панелното строителство в статията и коментарите по-горе. Също така слагат EPS изолация върху OSB-то, коментари за това също може да прочетете по-горе. Като цяло наблюденията са че българските фирми строят на базата на едно споделено невежество и като че ли не се вижда интерес от тяхна страна за преминаване към надеждни технологии.

      Отговор

  103. Благодаря Ви ,за бързия отговор!

    Отговор

  104. А бихте ли погледнали начина на строителство на „Глобал Стакчърс“. Моля,напишете си Вашето мнение! Благодаря!

    Отговор

    • Да погледнах сайта им и мога да кажа, че бях приятно изненадан от някои неща. Основата я правят доста интересно и бих казал, че метода им е добре измислен.

      Харесва ми какво правят на ниво дървена конструкция, въпреки, че някои решения са по-скоро странни. На ниво дизайн също се вижда, че са черпили от добрите практики в чужбина, но много елементи са побългарени и това разваля резултата.

      На ниво изолация в стените, не прави добро впечатление как ги слагат. Много наблъскват ватата и на места я смачкват, а това не трябва да се прави така. По фасадата също имат интересен подход, но паропропускащата мембрана не я слагат кадърно, по-скоро претупано. Решението за фасадна облицовка с газобетонни блокчета е интересно, като оставят въздух между блокчетата и стената, но би трябвало да вентилират това въздушно пространство, а те не го правят. Така постигат по-добра изолация зимата, но се получават рискове от конденз вътре в това въздушно пространство. В интериора също се виждат елементи от западната школа, но има и много побългарявания. Към покрива забележката ми е че слагат керемидите на единична а не на двойна скара, по този начин се намалява вентилируемото пространство под керемидите и това оказва негативно влияние върху климата в къщата.

      Не видях да обръщат внимание на загубите на енергия чрез конвекция, въпреки че на сайта им се вижда, че са наясно с този проблем. Също на чертежите на сайта им които показват схемата на стената се вижда, че въздушното пространство между стените и облицовката с бетонни блокчета трябва да е вентилирана, т.е те знаят как трябва да се направи, но не виждам на снимките да го правят, което не говори много добре.

      Като цяло ако фирмата бъде накарана да подобри практиките си в редица отношения, биха могли да свършат добра работа.

      Отговор

  105. Posted by Ивайло Найденов on декември 5, 2010 at 15:44

    Това, което използват като изолация в стените не е ли стъклена вата?

    Отговор

    • Да стъклена вата е. Повечето фирми слагат нея защото е възможно най евтиния вариант. Обаче не е сложена както трябва – на много места е намачката. А този вид изолация изолира на ОБЕМ а не не ПЛЪТНОСТ. Сиреч намачка ли се спада изолационната ефективност. Затова вата трябва да се слага много прилежно и прецизно.

      Отговор

  106. Posted by Ивайло Найденов on декември 5, 2010 at 15:47

    Пропуснах един друг въпрос – как трябва да осъществят вентилацията на въздушното пространство между газобетонните блокчета и дървената стена?

    Отговор

    • Това което трябваше да направят е следното. От долната страна през определено разстояние (смята се по формула, която нямам под ръка сега) се маха едно блокче и на негово място се слага вентилационна решетка. А отгоре облицовката стига до софита, а той се вентилира, като пак през определено разстояние се слагат ламели които са перфорирани. По този начин въздуха се движи и отвежда парите и нагрятите въздушни маси зад облицовката. Така се постига оптимален температурен и парен контрол в къщата.

      Отговор

  107. Posted by Ivanov on декември 5, 2010 at 19:54

    Здравейте !
    От няколко месеца чета отзиви на различни хора пробвали различни комбинаций но никъде не видях(поне не в БГ форум/блог) каква е най добрата комбинация ( независимо от цената ) за къща изградена с изцяло с дървена конструкция-фраминг върху бетонов фондамент. След като се отрича ОСБ с EPS комбинация тогава какво е най добре да се използва маглите плоскости ли и ако да то тогава може ли да покажете пример за такава комбинация направена преди 10 години???
    Искам да знам какво се случва с тази влага реално защото някой хора притежатели на такива къщи и използващи ОСБ с стиропор засега нямат проблем или поне не са го разкрили още… Мисля че може би не се преувеличава за този ефект както в началото си мислех!!!Следващият вариант е използването на каменна вата вътре между гредите и още един слой фасадна каменна вата отвън ноооо цената спрямо EPS според мойте груби сметки излиза Х3 и освен това няколко човека съобщават за поява на влага и в резултат отпадане на изолационните свойства на ватата ….
    Моята цел е едноетажна къща с подпокривно пространство което не ми трябва но не мога да разбера за климата в БГ кое е най подходящо , дали вентилируемо подпокривно пространство или ако е затворено по какъв начин при положение че не се използват керемиди , а битумен продукт като ондулин на които съм се спрял заради по ниското тегло и съответно по малкия разход на дървен материал.
    Имам още много въпроси но засега това са основните.
    Благодаря !!!

    Отговор

    • Като най-доброто завършване след OSB аз бих препоръчал следните варианти:

      1. ОSB + паропропускаща мембрана със залепени снадки чрез самозалепваща хидроизолационна лента + каменна вата (фасадна около 130 -150 кг/куб) препоръчително Rockwool + паропропускаща шпакловка с мрежа + паропропускаща фасадна мазилка. Този вариант е малко по-скъп защото фасадната каменна вата не е евтина.

      2. ОSB + паропропускаща мембрана със залепени снадки чрез самозалепваща хидроизолационна лента + дървена скара + каменна вата (обикновена 50-70 кг/куб) препоръчително Rockwool + паропропускаща мембрана + сайдинг. Като се има предвид, че сайдинга не е евтин, това също не е много евтин вариант. Но тук има място за много творчество и при тази конфигурация, която съм дал може да се използва всякакъв дървен сайдинг и да се получат много красиви неща. Също за сайдинг могат да се използват грубо нарязани летви обработени с масло, такива са много популярни в Германия.

      3. ОSB + паропропускаща мембрана със залепени снадки чрез самозалепваща хидроизолационна лента + сайдинг. Това е икономичен вариант при който няма външна изолация. Това се използва масово в САЩ, когато трябва да се пестят пари. Подходящ е за вили и летни къщи. Но става и за целогодишно живеене, просто къщата ще е по-малко изолирана и ще има малко повече разходи за отопление зимата. Въпреки това такава къща е по-добре изолирана от традиционната за БГ тухлена стена с мазилка и вероятно е по-добре изолирана от тухлена стена + 5 см EPS със мазилка. Казвам вероятно защото нямам на разположение конкретни сравнителни изчисления, просто се опитвам по памет да се позова на някои сравнителни сметки.

      4. ОSB + паропропускаща мембрана със залепени снадки чрез самозалепваща хидроизолационна лента + дървена скара + сайдинг. Тук се постига ефекта на вентилирана фасада, която има много добри свойства в летните жеги. Вентилирания слой също служи и като дренажен слой. Същия подход може да се използва и с варианта каменна вата върху OSB.

      Ако вместо OSB ползваме магнезиеви плоскости добри варианти са следните:

      1. Магнезиев борд + хидроизолационен грунд + паропропускаща мазилка. Това е възможно най-евтиния вариант за фасадно решение, който ми е известен до момента. По евтин от всеки един вариант с OSB.

      2. Магнезиев борд + хидроизолационен грунд + EPS + паропропускаща мазилка. Това е следващия вариант по икономичната скала. Няма опасност от мухъл и плесен, като и от гниене. Хидроизлационния грунд върху магнезиевия борд е ключов елемент, защото магнезиевия борд е хигроскопичен и поглъща 20-25% влага. Това означава, че ако стигне влага до него той ще я погълне, и прехвърли от вътрешната страна. На него нищо няма да му стане, но влагата ще достигне до дървената конструкция и може да предизвика плесен и гниене. Затова борда трябва да се третира така, че да не поглъща влага за да не я прехвърли към конструкцията.

      3. Магнезиев борд + хидроизолационен грунд + фасадна каменна вата + паропропускаща мазилка.

      Има и много други варианти, които не споменавам, но мисля, че от горните примери става ясно какви са принципите, които са важни за изработката на фасадата.

      Мнозина слагат стъклена вата на фасадата под сайдинга. Това се прави защото е много евтин вариант. Ватата се смачква, не се поставя коректно, после сайдинга пропуска вода (няма сайдинг който да не пропуска). Стъклената вата поглъща влага прехвърля назад и въобще започват проблеми. Кнауф сега имат нов вариант на стъклена вата която отича влагата и не я поглъща. Не е много по-скъпа и ако някой ще ползва такава е най-добре да ползва този вариант. Серията се води ECO и е една кафява а не жълта на цвят.

      Иначе каменната вата НЕ си губи изолационните свойства в времето за разлика от EPS-a, който е пълен с тежки газове, които с времето се изпускат и изолационните свойства спадат драстично. Затова аз не препоръчвам EPS въобще. Горе съм го включил като вариант, но той е за хора с отчаяно малък бюджет, сиреч крайно компромисен вариант, дори и в комбинацията с магнезиев борд. За съжаление това, което в нормалните страни е компромис при нас е правило.

      По отношение на покрива. Ако не ти трябва подпокривното пространство ето какво аз бих направил ако го правя за себе си:

      Върху покривната конструкция се слага паропропускаща мушама със залепени връзки между слоевете. После двойна скара за бетонни или керамични керемиди. Керемиди със инсталирани вентилационни клапи през определено разстояние (според инструкциите на производителя).Всички софити се вентилират. Тавана се изолира максимално добре с каменна вата или впръскана целулозна изолация. И това е вариант с прекрасен пароконтрол на тавана и вентилация.

      Покрив от ондулин бих препоръчал за селскостопанска постройка (тип плевня, кокошарник, барака за инструменти) но не и за жилищна постройка. Разбира се ако човек е в крайно отчаяно положение по отношение на бюджета може да използва и това, но в никакъв друг случай .

      Отговор

      • Posted by Ivanov on декември 6, 2010 at 22:40

        Обсъдих този вариант – 3. Магнезиев борд + хидроизолационен грунд + фасадна каменна вата + паропропускаща мазилка с няколкот човека който се занимават с стройтелство и смея да потвърдя , че не са чували за магнезиеви плоскости в нащият град … Опитах се да обясня за какво става въпрос но тези стройтели изобщо не ги интересува пожароустойчивост и т.н. Според тях вместо ОСБ или магнезиеви плоскости можело да се сложи гипсфазер за здравина с хидроизолационен грунд.
        След като имам един слой фасадна каменна вата отвън и още един слой вътре между дървените греди удачно ли е от вътрешната страна на сграда да се постави още един ( трети слой) каменна вата под гипскартона тоест между профилите и какъв материал може да се използва между гредите за основа???
        От ондулина смея да кажа , че тотално се отказвам поради простата причина не толкова заради грозноватия изглед тип бунгало , ами късно видях за идентична цена с квадратен метър брамак например…Какво ще кажете за Бекерс ? На мен ми допадаше че няма шансове за теч и по леката конструкция с ондулин както и по лесно изпълнение.

        Отговор

        • Има много неща за които не са чували родните „строители.“ За съжаление невежеството и посредствеността са се превърнали в характерна черта на родния бизнес.

          Проблема на гипсфазера е че става много крехък при намокряне. Кнауф въобще не препоръчват да се използва фасадно, освен с една камара уговорки за предпазването му.

          Каменна вата може да се сложи и отвътре зад конструкцията за картона, но една дорбе направена дървена къща няма нужда от метална конструкция за картона, защото той се хваща директно на дървената конструкция. Така се пестят и пари и време. Ако обаче дървената конструкция е денивелирана и разкривена ще се наложи да се прави метална конструкция за картона и тогава може да се сложи и допълнително вата.

          За „Бекерс“ не съм чувал и не мога да дам мнение. Покрива е едно от най-важните неща за трайността на една къща, затова с него компромиси не трябва да се правят.

          Отговор

  108. Posted by Ivailo on декември 7, 2010 at 18:01

    Аз имам подобна идея за конструкция но имам някой въпроси относно лепенето на фасадната каменна вата с това например : http://www.baumarket.bg/product/insta-stik-mp-dow/
    Може ли да се използва вместо лепилото от 25кг което е много трудоемко и по скъпо???
    По добри керемиди от брамак има ли на бг пазара и какви ???
    Освен магнезиеви плоскости или осб какво друго качествено може да се използва ???
    С какво се обработват дървените греди след като се направи конструкция от обикновенни такива с висока влажност ???

    Отговор

    • Може да се използва полиуретаново лепило за изолация, това ще работи за магнезиевите плоскости. Но трябва да се подсигури и физическо закрепване с винтове и шайби по 5 броя на изолационна плоча.

      Аз не съм специалист по бетонови и керамични керемиди и моите препоръки не биха имали тежест. Логично би било стабилните и доказани марки да са за предпочитане. Освен за Брамак съм чувал и добри отзиви за Tondach. Има вносители и на стабилни немски марки, но там цените са високи. За турските и гръцките не знам. По принцип в БГ има добри специалисти по покриви и керемиди и може да се намери добър съвет по специализираните строителни форуми.

      Освен магнезиеви плоскости и OSB може да се използват и така наречените Rigid Foam плочи. Информация за тях може да видите тук. Не знам дали някой ги внася в България. При тях има специална технология на поставяне и ако не се спази ще има много проблеми. В това видео се дава информация за част от специалния подход при тези плочи. Тези плочи се произвеждат от DOW, които имат представители в България. Обаче не видях на сайта на представителите да се предлагат тези плочи.

      Има и други начини и те са използването на глина и слама за пълнеж в стените и след това с глинена мазилка интериорно и екстериорно. Това е най-икономичния вариант. Има перфектна паропропускливост и много добра изолация. За мен с растящите цени на материалите и безумното поскъпване на строителните работи – тази технология е бъдещето. Друга подобна е конопено-варовия бетон който е по-здрав от бетона и 6 пъти по лек от него. В същото време с перфектни паропропускливи и топлоизолационни свойства.

      Дървена конструкция за къща НЕ ТРЯБВА да се прави с дървен материал с висока влажност. Влажността трябва да бъде в рамките на 12-14%. Това е изискването на ЗУТ. Но в БГ често се строи с материал с влажност над 20%. При такава влажност (над 15%) напреженията в дървения материал са големи в последствие, когато този материал изсъхва в стените тези напрежения се освобождават и започват да измятат и нацепват гредите. Резултата е отслабени връзки на конструкцията, намаляване на конструктивната здравина на постройката, видимо измятане на стени, напукване на мазилката и гипсокартона. И всички може да си представите за какви ядове става на въпрос. Аз съм чувал, че къщи правени с панелно строителство от БГ фирма стават на хармоника, защото отделните панели се измятат в различна посока и можете да си представите какво ще представлява една стена, която се състои от 5 панела, всеки от които се е изметнал в своя си посока. Къща – акордеон. Също така високата влажност на дървесината предразполага за развитие на плесен, образуване на гъбички и развъждане на дървояди.

      Ако вече някои ви е направил конструкция от влажен материал, облечете фасадата с OSB или други плоскости, облечете ги с паропропускаща мембрана и не слагайте нищо докато дървесината не изсъхне. Т,е трябва да изчакате няколко месеца дървото да изсъхне само. Ако е лято поне 3 месеца, ако е зима над 6 месеца. След като изсъхне и измерите влажност под 15% в конструкцията, вече можете да сложите изолация, мазилка и картон. Така ще сте сигурни, че няма да се напукат в последствие.

      Дори дървесината да е с влажност в диапазона 12-14% пак трябва да се обработи с импрегнанти. Аз съм много доволен от Resistol, който се продава в БГ. Около 15 лв на литър е и се разрежда 1:9. С него се намазват с валяк ИЗОБИЛНО – ВСИЧКИ страни на вече отрязаната на размер греда. По-добре е да се потопят в импрегнационния разтвор, но за целта трябва да си направите голяма вана, така, че да побере и най-големите греди. Най-доброто е вакуумна импрегнация, има фирми които предлагат такава. След като изсъхне импрегнирания материал се монтира в конструкцията. Подобен подход към импрегнирането е трудоемък и бавен, но това е ПРАВИЛНИЯ начин. Малцина обаче го правят точно така и поради прибързване, остават неимпрегнирани и уязвими отделни части на конструкцията. Те се превръщат в ахилесови пети на конструкцията.

      Отговор

  109. Posted by Ivanov on декември 7, 2010 at 21:23

    При малко по усилена конструкция може ли за всички стени отвън да се използват магнезиевите плоскости щом ОСБ се използва за якост?
    По всяка вероятност дори и да се плати почти двойно по скъпо за по сухи греди доколкото разбирам няма да са с нужната влажност. Винаги ще има измятане затова съм намислил найстина строежа да изчака няколко месеца в етап само външни стени и покрив. Другият вариант са слепени греди но тук вече цената е доста по сериозна и в крайна сметка 3-4 месеца съхнене през лятото не са никакъв проблем поне за мойте планове просто защото не бързам за никъде :)
    Гредите трябва да се обработват само след изсъхване или може още преди монтажа да се започне с някакъв импрегнант??? Някъде бях чел че се използва някакво масло което след съхнене няма проблем от появяването на фуги и т.н.
    На мен ми се струва като най добър варианта да облеча конструкцията по предложената схема с магнезиеви плоскости и паропропускащо фолио. Това което още не мога да разбера за тях е дали пропускат в двете посоки влага? Какво точно се случва след като се водят напълно водоустойчиви и поглъщат доста влага едновременно ??? От къде могат да се закупят на добра цена защото не намирам в описанието за продукти на Кнауф магнезиеви плоскости?
    От толкова много видове паропропускащи мембрани, фолиа и т.н. кое е най доброто като цена/качество което може да се използва в нашият случай ?

    Отговор

    • Магнезиевите плоскости могат да се използват и при стандартна конструкция. Принципно конструкцията трябва да се изчисли така, че да е достатъчна сама по себе си без да разчита на плочите. Разбира се OSB-то е по-здраво по отношение на укрепване на диагоналите, но и магнезиевите плоскости допринасят, ако и да са по-крехки. Тяхното истинско предимство е в уникалната пожароустойчивост и в това че не толерират развитието на гниене и плесен.

      Ако гредите се закупят СУХИ в диапазона 12-14% – а такива се продават на нашия пазар – не виждам причина защо „няма да са с нужната влажност.“ Просто си купете влагомер (струва 19 лв в магазина за електроника на Конрад електроникс). Разбира се това е евтин модел и не е от най-надеждните, но ще ви даде ориентация. Аз съм му сравнявал показанията с доста скъп влагомер и дава идентични резултати. Има един проблем ако се остави конструкцията с влажно дърво на открито дълго време. Има едни гадни пеперуди, които си снасят яйцата по дървесината и после от тя излизат едни червеи дървояди.

      Импрегнацията с изгоряло машинно масло е някаква местна българска класика за която съм чувал, но не съм я пробвал. Мисля, че едно време са импрегнирали дървените влакови траверси по подобен начин. Нямам обаче повече информация по въпроса. Моето разбиране е че импрегнацията трябва да се направи на изсъхнал материал, след отрязването му на точния размер и да покрие всички повърхности. Също ако дървения материал стои на слънце – слънчевите лъчения имат способността да изкарат защитните елементи от дървесината. Варианта с изчакване на готовата конструкция ако е с влажен материал го препоръчах само в случай на заварено положение. Ако желае някой да чака материала да изсъхне да си го складира на сушина след като го купи влажен и да чака да си изсъхне. Трябва обаче да се сложат летви между слоевете греди за да може да минава въздух от ВСИЧКИ страни на всяка греда за да може да се осигури повсеместно и равномерно изсъхване на материала. Сиреч да не се скупчат всички греди една до друга и една върху друга, но да се предвиди пространство за циркулация на въздуха.

      Ще обясня какво означава един материал да е напълно водоустойчив и да поема влага в същото време. За пример ще дам нещо по-известно: бетона. Той както знаем е хигроскопичен, сиреч поема влага и я просмуква. И ако влагата е достатъчна, тя ще се просмуче от едната страна на бетоновата стена (или основа) и ще стигне чак до другата. Това означава „хигроскопичност.“ От друга страна обаче ако и да поглъща влага бетона не бива разрушаван от нея, т.е той е устойчив на влагата. Тя не го кара да гние, не мухлясва и не се руши от влагата. Той запазва структурната си здравина въпреки влагата. Абсолютно същото важи и за магнезиевите плоскости. По своята същност те също са от бетон. Разликата е че бетона, който всички знаем се прави с така наречения „портланд цимент“ докато магнезиевите плоскости се правят с магнезиев цимент, или цимент на основата на магнезиев оксид. Предимствата на магнезиевия бетон е че е много по-лек от класическия и има удивителни топлоизолационни и пожароустойчиви свойства. Например 9 мм магнезиев борд има пожароустойчивостта на около 15 см бетонна стена. Ако облечете къщата си с 9 мм магнезиев борд тя ще отговаря на II-ра степен на пожароустойчивост, която е достатъчна за високо рискови съоръжения като трафопостовете например. Къщата ще има ефективна устойчивост на пожар над 3 часа. В САЩ изискването на строителния код към една къща е да издържи 30 минути на пожар.

      Ако потърсиш в google за „магнезиев борд“ ще излезе не един доставчик на този материал. Knauf за сега не знам да произвеждат магнезиеви плоскости. Залежи на магнезиев оксид имало най-много в Боливия, Русия и Китай и затова е разбираемо, че основните доставчици са именно от тези страни.

      Аз съм ползвал много видове паропропускащи мембрани. Най-евтините са били около 2 лв за кв.м с ДДС. Средно цената е около 2.80-3 лв на кв.м с ДДС. Аз лично предпочитам тези които са по-плътни и с уякчена здравина. Ако мембраната стои дълго на слънце – прегаря и почва да се къса. Вятъра също може да я накъса. Разбира се като казвам да стои дълго имам предвид една година. Аз имах един гараж, който го държах година и половина на мушама и слънцето й разказа играта. Беше на Брамак при това от уякчената, при докосване ставаше на прах. Затова не дръжте дълго време къщата на мушама. Аз лично предпочитам да поставя два слоя един върху друг, или един под изолацията и един над нея (когато ще има сайдинг). Това оскъпява малко, но моето мислене е такова – на къщата трябва да се гледа като на крепост, която е атакувана от врага (това са природните елементи – влага, студ, вятър, микроорганизми, които причиняват гниене). Ето защо както едновремешните крепости са се строили с многослойна защита, така колкото повече слоеве защита от елементите има една къща толкова по-добре.

      Отговор

  110. Posted by Ivailo on декември 8, 2010 at 12:15

    Какво е най добре да се направи за изолация на бетоновата основа ?
    Доколкото се вижда от снимките в интернет ( не разбирам защо хората не си показват подробно проектите :( ) се слага фибран отдолу преди отливането на плочата даже някой не слагат отстрани …
    Гредите как е най-добре да бъдат захванати за бетона с някакви по спезиални планки или ?
    Видях няколко обекта при който се слага фибран 5см върху плочата и готово :)

    Отговор

    • Posted by Ivailo on декември 9, 2010 at 16:46

      Колко е желателно да бъде висок фондамента за основата (Няма подпочвени води в района )но искам да се елиминра всякаква възможност за влага ?
      С един флакон от тази пяна ИНСТА колко горе долу платна каменна вата за фасадата могат да се залепят за магнезиевият борд защото по груби сметки излиза по евтино и по лесно отколкото с лепилото.Следващият въпрос е дали ще е качествено?

      Отговор

      • Височината на фундамента трябва да се изчисли от конструктора на сградата и да се направи съобразно с направените геологични проучвания на парцела. Параметрите варират в различните ситуации. Класически 50-70 см височина би трябвало да бъдат достатъчни.

        Не мога да коментирам какво количество пяна би отишло от определена марка лепило, да не говорим, че подобно изчисление е крайно субективно и зависи от количеството и дебелината с която се нанася лепилото. Също така зависи и от други условия, като температурата и влажността на въздуха. Основното правило обаче е че лепилото има само помощна роля за закрепването, използването на 5 броя винтове с шайби на всяка плоча е задължително и е основния играч в осигуряването на здравото закрепване на изолацията. Затова аз бих казал, че ако си сложите винтовете както трябва всяка марка лепило би трябвало да ви свърши работа и можете да го ползвате икономично – примерно 3-4 ивици по дължината на плочата.

        Отговор

    • Бетоновата основа има два проблема, които трябва да се адресират. Единия е хигроскопичността на бетонна. Сиреч той просмуква и предава влагата. Бетоновата основа приема влага от две места. От пръстта с която е в досег и от мокренето на страниците по периферията. Ето защо бетона трябва да се хидроизолира от тези два източника на влага.

      Другия проблем на бетона е че поглъща топлина от въздуха. Сиреч когато отоплявате едно помещение той поглъща топлината от въздуха и по този начин увеличава разхода и времето за отопление на помещението. Затова аз бих препоръчал върху бетоновата основа да се направи дървена скара и да се постави изолация между скарата (за препоръчване е да не се ползват химически продукти като EPS и XPS, защото те отделят отровни газове в помещението.) След това върху скарата да се наредят дървесни плоскости (най екологично би било натурално дървено дюшеме, защото и шперплата и OSB-то са слепени с формалдехид, който също отделя отровни газове.)

      Закрепването на дървената конструкция към бетоновата основа обикновено се прави с помощта на анкерни болтове, като най-стабилно е ако се прави с J- образни болтове, които се закотвят с арматура в бетона. Сиреч те се поставят още при отливането на бетона. Това обаче не съм го виждал никога да се прави в България.

      Отговор

      • Как точно и с какви материали е най-добре да се изолира основата ?
        Какъв материал се използва ако се направи дървена скара щом не става с ЕPS/XPS пак ли каменна вата ?

        Отговор

        • На пода може да се сложи обикновена вата (сиреч с ниска плътност), но в този случай скарата трябва да е през 40 – 45 см по център за да не поддава пода. Има високоплътна каменна вата за подове, при нея може през 60 см. С XPS не че не може, просто не е най-здравословния вариант. Може да се сложи и керамична посипка, тя носи на натиск но е с по-ниски топлоизолационни характеристики от ватата. Също така може да се сложи и впръскана каменна вата с висока плътност. Този вариант обаче е най-скъп.

          Отговор

  111. Какво е положението с полиуретановата пяна в комбинация с други качествени материали като каменна вата и магнезиеви плоскости ?Този материал паропропускащ ли е ?
    Видео : http://www.youtube.com/watch?v=KfrW8VHwOdM&NR=1
    Ако е паропропускащ добра ли е идеята да се използват един такъв кит да се пусне един слой както го дават една ръка около 3см от вътрешната страна и отгоре каменната вата ?
    Другото което е или поне на мен така ми се струва е , че се опитвам да се престаравам в плановета да изолирам повече стените отколкото тавана … тоест за стените отвън навътре фасадна каменна вата 8см, мембрана,магнезиеви плоскости,(евентуално този 3см слой пяна ако е паропропускаща)слойкаменна вата между гредите 10см, и още 5см между профилите за гипскартона ако гредите не идват много право. Докато за тавана само 10см вата и друг слой вата под гредите на керемидите. С изолацията спрямо бетоновата основа не съм наясно нито топло нито хидро :) Моля за подробен отговор няма да строя скоро но си правя планове и вече ми е много интересно.

    Отговор

    • Паропропускливостта на подобен вид пяна варира много при отделните производители. Аз лично не съм се задълбочавал в техните параметри, защото тази пяна изпуска отровни газове в помещението и аз не бих я препоръчал за жилищна площ. За склад – да, но за жилище не. Ако някой иска да ползва впръскана изолация, най-добре е да се спре на целулозна изолация, която се впръсква. Тя е от натурални материали и е много по-добра за жилищна площ.

      Под кредите на керемидите няма нужда от изолация защото подпокривното пространство трябва да е вентилирано. За тавана трябва да се наблегне на две неща. много добра изолация между гредите на тавана и после върху тях още изолация. Може пак впръскана, за да уплътни навсякъде. Това, което може да се направи за изолацията на тавана е той да се изработи от по широки греди, примерно 16 или 20 см, и да се напълни с изолация между тях. Това ще оскъпи малко къщата, но ще подобри значително изолацията на тавана. А през тавана са едни от основните загуби на енергия.

      Отговор

      • На няколко места в снимки за изолация на тавана се виждат някакви гранули който се насипват но в момента не мога да ги открия за да покажа.

        Отговор

  112. Posted by Kalin72 on декември 11, 2010 at 16:58

    Здравейте, пак съм аз :) Купихме си стара, 1966та година двуетажна къща. Искам да й направя добър ремонт, но незнам откъде да започна, дограмата е ясна, но ми се иска отвътре, след разговор с конструктор коя стена и кой комин мога да махна, да направя нещо. Пода е дюшеме, не съм го гледал точно как точно е слагано, под него какво има, но мисля да го махна, да сложа каменна вата отдолу до нивото на пода, и пак да го закова и изцикля….Но ме притеснява бетонната плоча отдолу, дали да й слагам някаква мембрана за да не пропуска влага? И как да процедирам с плочата на втория етаж? Там пак е дюшеме, само в коридора е плоча на нивото на дървото….
    Благодаря за съветите, и, да знаете, не съм се отказал от дървена къща, но вероятно ще е на село, на по-късен етап :)

    Отговор

    • Едва ли са сложили полиетилен под бетона, затова ти го сложи от горната страна под скарата и изолацията, отгоре сложи дюшемето. Важното е да не стига влага до дървото и ватата. До дървото за да не гние, до ватата за да не поема влага и после да я отдава в помещението. Сложи полиетилен поне 100 микрона върху бетона и запечатай фугите с Power tape, и по периметъра и където се съединяват слоевете (ако има такива съединения). Целта на това нещо е да не да пуска изпаренията от влагата в бетона в помещението.

      И честито за къщата. Само внимавай с реконструкциите, защото Балканите са земетръсна зона, която все повече се активизира.

      Отговор

  113. Posted by Kalin72 on декември 13, 2010 at 12:06

    Ами да внимавам, ама….какво да направя ,за да я укрепя достатъчно? Плочи без колони, сега да започна да отливам колони, не става….нямам друга идея…

    Отговор

  114. Posted by Димитър on януари 9, 2011 at 14:45

    Здравейте, блога е страхотен, както и темата. Имам място в планинско село от 3 г. и проучвам възможностите за построяване на малка дървена къщичка около 40 квадрата за лятно ползване. Все повече се убеждавам, че сам е най- добре да я построя,сръчен съм в това отношение, но според законодателството, май строителя трябва да е лицензиран, което автоматично ме принуждава да търся строител.Има ли някой поглед върху този проблем и може ли да се намери решение?

    Отговор

    • Законите ги променят постоянно и ги допълват с безброй правилца, почти винаги в ущърб на хората. Ето защо не мога да кажа как е към настоящия момент. Това което знам е че много хора сами си направиха къщите. Ако имаш фирма, която да ти движи документацията и да ти извади акт 16 не мисля, че има значение кой е строил. Но все пак трябва да се проверят най-новите изменения на закона.

      Отговор

  115. Posted by елица on януари 17, 2011 at 15:51

    Здравейте, много съм далеч от строителната материя /лекар съм/, въпреки това с интерес чета този, а и други строителни форуми относно този тип къщи. И докато чета, настроението ми се мени от въодушевление до пълно отчаяние. При цялото ми желание, не мога да си построя сама такава къща, нито да осъществявам достатъчен контрол. За целия процес бих се доверила на консултант, който да контролира, но за да се случи това, все пак трябва да се започне от избора на някоя конкретна фирма. Нямам физическата възможност да обиколя всички фирми, а и да го направя, не съм компетентна в тази област и едва ли преценката ми ще е обективна. Все пак има ли топ 10 на българските фирми? В тази връзка, има ли мнения от професионалистите тук относно bgkashti.com? Благодаря.

    Отговор

    • Моята позиция по отношение избора на фирма е че всяка фирма с опит от няколко построени къщи може да свърши работа АКО бъде поставена под стриктен контрол на всяка стъпка от проектиране, набиране на материали, строителство и довършителни работи. Тук варианта е или да използвате консултант да ви защитава интересите при самото строителство или да го ползвате да ви даде насоки, които да са ви като основа на вашето собствено обучение и след това вие да си контролирате процесите. Без обучение обаче няма да мине. Една къща има над 1000 критични детайла, които ако не се направят както трябва къщата ще има проблеми в последствие.

      Отговор

  116. Posted by елица on януари 17, 2011 at 20:42

    Опс, въпросът ми за бг къщи отпадна, малко по-нагоре прочетох отговора. А за консултантски услуги може ли да се разчита на Вас?

    Отговор

  117. Posted by Kalin72 on януари 17, 2011 at 20:48

    Имам едно питане, как точно се извършва свързването между тухлена постройка и дървена конструкция. Примерно, пристройка, или пък лека стена в тухлена къща?
    Благодаря :)

    Отговор

  118. Връзката между дървото и тухлената стена може да стане по различни начини.1.В процеса на строителството се поставят дървените греди върху бетонните пояси с които завършва долния етаж като се анкерират към бетона с помощни планки и после се надгражда с тухлен зид до следващия пояс.2.Във вече съществуващ тухлен зид се правят гнезда в които се вкарват гредите след което се замонолитват с циментов разтвор.3.Също при готови стени се монтират П-образни профили обърнати към вътрешността на помещението и в тях се вкарват краищата на гредите като се стягат с винтове и помощни планки.Като изпълнение най-стабилно е захващането към пояса,защото от тежеста на зида върху гредата и анкерирането гредата бива ограничена максимално в движенията си.

    Отговор

  119. Здравейте Елица!Не ви трябва консултант/освен ако не вие брат/.Стротелят-изпълнител на обекта ще се комбинира с него и такива обеми работа ще ви натворят, че ще се чудите откъде Ви е дошло.Разчитайки на собствения Ви интелект подлагайте на проверка всичко което Ви се казва и с малко повече мнителност и интуиция може сами да си построите къща.В количествените сметки проектантите са написали какво трябва да се направи и ако намерите майстори или фирми с достатъчно препоръки и завършени обекти нещата могат да се случат както сте си мечтали.

    Отговор

    • Проблема на тази логика е следния, а именно, че ако според вас човек без никакво обучение може да си построи къща, то със същия този интелект, той ще може прекрасно да схване дали консултанта е в комбина със строителя или не. Но ако няма нужните знания да разпознае подобна схема, то нито ще може да си построи сам къщата качествено.

      В България това, че някои фирми и майстори имат препоръки не означава че владеят добре професията. Когато един невеж клиент не е в състояние да види грешките в изпълнение на дадена работа, той ще даде добър отзив и препоръка. Неговото невежество в материята обаче прави препоръката му заблудителна и подвеждаща. Ето защо на такава схема не може да се разчита въобще.

      Другия момент е че в по отношение на дървените къщи в България има много малко познания в областта като цяло. Хора с традиционно българско обучение, което е лишено от вековния опит с дървени къщи на други народи пропускат много важни елементи в строителството. Други които са се опитали да понаучат това онова от наличната информация на запад, са преминали повърхностно запознаване с материята и тръгват да строят без да са компетентни. Това не означава че не могат да направят нещо което да „прилича“ на къща. Въпроса е що за къща това ще бъде. Един от най-големите проблеми с дървените къщи е изтичането на топъл въздух. Аз до момента не съм видял нито една фирма, която да строи по начин по който този проблем да е решен. А той е причина за загуба на около 1/3 от енергията на къщата (ако ще да има и 50 см изолация), както и за формиране на влага, гниене и мухъл в стените. Аз от години се блъскам с решението на проблема в българските условия (защото нашите токови кутии са целите надупчени и не позволяват спиране на изтичането на въздух през контактите и нямам идея как човек който не знае нищо по въпроса щял да си ги реши тия проблеми сам. Може и да ги реши, но нека отдели поне една година ежедневно да изучава материята и после чрез интелект въоръжен със знание ще може да се справи.

      Отговор

  120. Относно въздуха които излиза покраи отворите в стените,а именно:ключове,контакти,первази на врати,ел.табла,лампи и др.за близо двадесет години работа в строителството въпроса никога не е поставян дори от собственици и инвеститори.Наистина за повечето хора някой детайли остават незабележими,въпреки че,следите от движещия се въздух са ясно видими.Появяват се черни опушени петна в следствие на компресията/свръхналягане/ или декомпресията/подналягане,вакуум/ по време на затваряне или отваряне на врати и прозорци.Гипсокартонените плоскости по стените вибрират от движението на въздушната струя и усещането не е много приятно.Относно интелекта и обръщайки се към Елица отчетох факта, че е доктор.Наистина това не може да се каже генерално за всички.Какво е вашето решение на проблема:свободно циркулиращ въздух в стените.

    Отговор

  121. Posted by мирослав on януари 25, 2011 at 00:30

    Здравеите!Даите някаква информация за курсовете,за кога ги планирате и къде,и колко горе долу ще струват в наи разширения им вариянт.Благодаря ви предварително!

    Отговор

    • Здравей, за курсовете ще пишем като имаме повече яснота. Обема на подготовка е огромен и трябва да го правим измежду другите ни занимания, които са много и затова всичко върви бавно.

      Отговор

  122. Posted by Бладимир on януари 26, 2011 at 16:13

    Привет Craftsman и на Вас всички заинтересовани и мислещи хора. Виждам, че темата е с година давност и е радостно, 4е още има какво да се каже. С нетърпение чакам информация курса. За мен този вид къща е в сферата на мечтите, но пук това не пречи да събирам полезни съвети и факти.

    И така имам питане относно фондамента. Ивичест горе-долу имам предстажа как се прави. ВЪПРОСА е може ли да се направи нещо като фондамент на пилоти ако терена е много наклонен като при наколно жилище, доколкото четох в БГ подобен тип не може да се озакони, и необходима ли е пак бетонна плоча??? ако ДА за какви размери на разгъната площ, предимства ако има, недостатъци.

    а дали сте попадали на тази кника и имате ли мнение за нея??

    http://www.pe-bg.com/?cid=3&pid=32613

    Благодаря.

    Отговор

    • Posted by Георги Соколов on януари 26, 2011 at 20:09

      Относно книгата аз я имам и да ти кажа почти всичкокоето съдържа го има тук въвъ форума дори е по-подробно в някои отношения

      Отговор

    • Здравей, да фундамента може да се направи на пилони. Така се правят къщите в САЩ по крайбрежията където има възможност от навдигане на водата. Всичко това е въпрос на геоложко проучване и изчисления. За тия неща в България има достатъчно знание и ще се намери кой да го направи читаво.

      Тази книга я имам и за съжаление в някои отношения тя показва как НЕ трябва да се правят нещата. Например, който я има нека да погледне на ст. 59 долу в дясно снимката се вижда водещите греди как са повдигнати с някакви трески, понеже не е нивелирана основата. Същото се вижда и на ст. 98 долу. Сега ако се направи една попълваща замазка да залее и напълни тия фуги ще е по- добре, но аз не знам колко го правят. На същата стр. 98 долу се вижда и какво носи цялата стена, а именно една тънка летвичка, която е закована с пирони и тя е водеща за стените и в същото време тя е свръзката към основата (т.е стената се държи само на тежестта си, без да е анкерирана към основата. При едно земетресение не искам да мисля това как ще поддаде. Иначе в книгата има и полезни неща, и като цяло бих препоръчал човек да си я купи, но като референция и материал за сравнение, а не като ръководство, защото в много отношения тя показва какво не трябва да се прави и като цяло обощава практиките на българските фирми.

      Отговор

  123. Posted by Бладимир on януари 26, 2011 at 16:30

    ….. и как се захващат вертикалните греди за фондамента – репежните планки се полагат при леенето на бетона или после. ..И ако е за осножа е дървена скара, подпряна на пилоти как тя се изолира отдолу ( от въздеиствия на външната среда )

    май се пооплетох във въпросите си :-)))))

    Отговор

    • Най-добре е да се сложат J-бразни болтове още във фундамента. Но може и с анкери след отливането му. Дървения гредоред може да се защити с магнезиеви плоскости. Аз моята градинска къщичка я защитих с OSB намазано с масло на OSMO, защото тогава нямаше още магнезиеви плоскости на нашия пазар.

      Отговор

      • Posted by Бладимир on януари 28, 2011 at 10:32

        Ок благодаря, е явно кондтруктивните решения и подробности ще ги оставим за курса.

        А относно темата против полагането на ЕPS в/у OSB за външна стена. Например http://www.paskulevi.com/bg/for%20us.htm имат вариант с пресована вата за изолация вместо ЕPS. Техните къщи като че ли изглеждат най-пипнати от предлаганите на нашия пазар.

        Отговор

        • Пашкулеви строят точно по начина описан в българската книга. Иначе наистина визуално са постигнали някои добри неща сравнено с останалите фирми. Но това е само визуално технически те са от брациговската школа.

          Отговор

  124. Posted by Пламена on януари 30, 2011 at 15:36

    Здравейте,и аз като Елица да попитам,за консултантски услуги може ли да се разчита на Вас? Благодаря!

    Отговор

  125. Posted by Милена on февруари 4, 2011 at 17:48

    Здравейте,
    По-горе прочетох за грешката да се поставя EPS върху OSB и за вредните газове, които се отделят вътре в къщата от подобни материали. Молбата ми е да споделите мнението си по тези два въпроса за строителството предлагано от тази фирма: http://www.amc.bg/materiali.html
    Пиша в този „не-форум“, защото разбирам прекалено малко, както от самите материали, така и от възможните комбинации, за да мога да се ориентирам еднозначно.
    Благодаря предварително за помощта!

    Отговор

    • Доколкото виждам те не слагат външна изолация, а направо сайдинг. По този начин правят американците, когато искат да спестят пари. Сиреч това е по-евтин вариант, който не знам колко е подходящ за нашите климатични условия. При всички случаи така е по-безопасно от слагане на EPS върху OSB, но изолацията на такава къща е доста малка. Като цяло прави впечетление на минималистичен подход към дебелината на стените и материалите. Сиреч това, което е описано е ниско-бюджетна къща. Въпроса е доколко ценообразуването им е справедливо и отговаря на нискобюджетния строителен подход. Това е нещо, което трябва да се изследва в детайли.

      Отговор

      • Posted by Милена on февруари 4, 2011 at 23:16

        Благодаря за бързия отговор,
        С риск да повторим вече обсъждани варианти, моля да ми кажете само каменна вата върху OSB достатъчна изолация ли е? Ако не, какви са западните практики за избягване на проблемите, възникващи от лепене на EPS върху OSB и дали междувременно някой е започнал да прилага тези практики в България?
        Благодаря!

        Отговор

        • Моята къща с е 8 см фасадна вата върху OSB-то и доста добре задържа температурата. С климатик 12-ка топля и двата етажа едновременно, дори при под -10 градуса. Обаче, когато правихме къщата въпреки че имах знание подцених въпроса със загубите от изтичане на въздух и не взех мерки. Сега виждам съвсем ясно как губя не малко енергия от изтичане на топъл въздух през контактите и други места. Наблюдавам покрива и виждам как снега се топи най-бързо на местата над стените където са контактите. Това е 100% доказателство за загуби на енергия.

          На запад са решили проблема с EIFS системата (EPS изолация върху OSB + шпакловка и мазилка) чрез специално разработен материал за дренаж, който се поставя между OSB-то и EPS-a. В България тези материали още не са налични.

          Отговор

  126. Posted by kalin72 on февруари 7, 2011 at 12:37

    Позатопли се малко времето, и се замислих да действам, най-първо документално, по едно проектче :) Става дума за разширение на съществуващ първи етаж на стара тухлена къща. Разширението искам да е възможно най-бързо построено, с минимални мокри процеси, с греди и ОСБ, вата и гипсокартон :) Бих искал съвет относно откъде да намеря архитект, който може да ми направи този план, както и дали бих могъл сам да се захвана със строежа, или трябва да търся бригада?? Имам приятел строителен техник, който може да ми бъде като надзор…макар нищо да не разбира от подобен вид строителство.
    Благодаря за съветите :)

    Отговор

    • Калине, най-добре виж някоя фирма близка до общината, която ще ти издаде разрешение за строеж на разрешението и нека те ти направят проекта и да ти оформят документите (понеже знаят пътеката за съответната община). След което си направи всичко сам. Ако се запънеш свиркай ще помагаме.

      Отговор

  127. Ако правилно съм разбрал върху вече изградената монолитно дървена конструкция се слагат плоскости и върху тях паропропускаща мембрана тогава как върхо мембраната се слага да речем фасадна каменна вата това не ми е много ясно … не знам върху найлон как се лепи с лепило :) или аз не съм разбрал или ???

    Отговор

    • Значи първо паропропускащата мембрана не е найлон. Найлона (полиетилена) е пароблокираща мембрана и не е препоръчително да се слага на стените.

      Второ каменната вата няма нужда от лепене върху дървена конструкция, ако ватата е фасадна (със съответната плътност – поне 130 кг/куб) и ако се монтира правилно със шайби и винтове. На всяка плоча се падат минимум 5 механични крепежа (шайби плюс винтове – поне 6-ца, неръждаеми). Като казвам шайби имам предвид големи пластмасови шайби за вата с диаметър около 6-7 см всяка. На моята къща ватата е хваната точно по този начин и вече 3 години няма проблеми. Само дето аз дори не сложих паропропускаща мембрана за което съжалявам. Толкова ми е бил акъла преди 3 години. Тогава бях още начинаещ в тия неща. И други грешки допуснах тогава поради липса на адекватно знание, и сега мога директно да наблюдавам последствията от тия грешки. Като цяло засега нищо фатално, но има дразнещи неща.

      Отговор

  128. Следващият въпрос е какво стройтелство се води постройка на един етаж с дървена конструкция ?? Защо веднага архитектите искат да вземат пари като за масивно стройтелство и има ли вариант да се строй например по член 47 от ЗУТ или някоя друга по нормална мярка… не може ли да се мине само с конструкторско решение ?

    Отговор

    • Дървените къщи се водят полу-масивно строителство, и надлежния ред за строително разрешение е същия като за другите къщи. Това какво архитектите взимат е въпрос на пазарна икономика. Сиреч договаряте се, ако не сте доволен от офертата, отивате при конкурентни предложения. В момента мисля, че архитектите са я позакъсали и цените спадат.

      От архитектурна гледна точка обаче труда на един архитект е същия и при масивно и при дървено строителство, дори при дървеното трябва да се работи рамо до рамо с конструктора на дървената структура, защото има неща, които не са им ясни на архитектите. При моята къща например архитекта въобще не се съобрази с необходимата дебелина на гредите на покрива (който е обитаем) и така за малко да ми го направят необитаем. Но добре че се намесих навреме и ги накарах да повдигнат цялата подпокривна конструкция.

      Отговор

  129. Posted by Ivailo on март 2, 2011 at 14:33

    Искам да направя 1 етаж 150м2 дървена конструкция.
    Предлагат ми проект само конструктивна и ВИК част без архитектурна част(не било задължително) – 5 категория . Може ли да имам евентуални пречки защото има много значителна разлика в цената на проекта ??? Четох ЗУТ не не пише конкретни неща бихте ли ме посъветвали ???

    Отговор

    • В този блог сме специалисти по техническите и визуалните въпроси свързани с дървените къщи. По отношение на законодателството най-добре е да се посъветвате с хора, които специално се занимават с разрешителните и узаконяването на строежи. Моя съвет е този който ви прави проектите да ви движи и узаконяването, за да няма прехвърляне на топката, както често става в България.

      Отговор

  130. Posted by Дяко on април 8, 2011 at 20:02

    Здравейте,
    Впечатлен съм от вашите коментари, защото аз като неспециалист, но интересуващ се от сбъдването на детската ми мечта да си построя дървена къща бих искал да ви попитам как точно става връзката на конструкцията на дървената къща с фундамента?
    Моля да ме извините за непрофесионалния въпрос, но не мога да се ориентирам с различните мнения. Става въпрос за едноетажна къща около 100 кв.м. Какъв точно фундамент е необходим при равен терен? Идеята за фундамент от пилони ми допада.
    Благодаря ви. Надявам се, че въпросът ми не е глупав.

    Отговор

    • Здравей,

      Основата може да е ивична или плоча. Връзката става с анкерни болтове, които има няколко начина по който могат да се сложат. Единия начин е да се бетонират J образни болтове заедно с основата. Това е най здравия метод, но не знам дали някой го прилага в България. Останалите начини са с анкерни или химически болтове. По принцип тия неща се изчисляват от конструктора, който изчислява строежа.

      Отговор

      • Posted by Диако on април 8, 2011 at 23:04

        Здравейте, и благодаря за бързия отговор,

        Още един въпрос:а защо не може да се използват пилони за фундамент върху които да се постави гредоред.

        Принципът на захващане същият ли е или не?

        Става въпрос за едноетажна къща от естествен материал – кръгли или обработени греди със съответните сглобки. Това променя ли какъв да бъде фундаментът и как да се захване конструкцията?
        Искам да бъда още по-ясен, за да не ви губя времето – дървената къщата като конструкция бих искал да се крепи на дървени колони, намиращи се на конструктивно изчислени места, които да останат като вътрешен интериор и дизайн с много отворени пространства, а по-голямата част от екстериорната визия на къщата да бъде архитектурно решена с панорамни стъкла и стени от камък.
        Скоро гледах подобно архитектурно решение на къща с дървена конструкция по един телевизионен канал – TLC, и останах много впечатлен. Но за съжаление не разбрах върху какъв фундамент се построи тази уникална къща. Беше едноетажна / около 3.00 метра висока, разгърната в хоризонтален, а не във вертикален план /и конструкцията и се основаваше върху няколко / не знам колко, но това вероятно може да се изчисли / носещи дървени колони с диаметър около 0.30 см. в диаметър, но не разбрах по какъв начин тези колони се захващат за фундамента. Покривът искам да е плосък с малък наклон, което също вероятно ще ми създаде проблеми с отичането на водата. Това, което ме впечатли и искам да постигна е носещата дървена конструкция да е част от интериора, да остане „заключена“ в жилищното пространство и да кореспондира с панорамните витрини и каменните стени, които да бъдат архитектурния екстериор на къщата като завършващ елемент, а не като носеща конструкция.

        Вероятно трудно обяснявам идеята си, която ми се иска да реализирам, но се надявам да ми простите, защото аз съм историк, а не конструктор или архитект.

        Този „проклет“ фундамент и начина на захващане на носещите колони не ми дава покой. Помогнете ми, моля ви, за да се изясня нещата.

        Благодаря ви. Дано не ви дотягам с моите лаишки въпроси, но се надявам на вашата професионална помощ. Просто споделих с вас една моя идея и мечта, благодаря предварително за вашите отговори и съвети.

        Отговор

        • Posted by Петър Демов on януари 8, 2012 at 21:42

          Здравейте господине,
          И аз като Вас прочетох всичко в този блог, тъй като искам да си построя някаква малка къща. Много съм впечатлен от описанието на това което сте гледали по телевизия TLC. За мен е много важно къщата да изглежда добре. Ще съм Ви много благодарен ако ми дадете информация за да мога и аз по някакъв начин да видя тази къща от предаването по TLC.
          Предварително Ви благодаря.
          Поздрави.

          Отговор

  131. Възможно е и върху пилони. Така се правят къщите в области, където има опасност от наводнения. Ето няколко примера:

    Къща на пилони

    Къща на пилони

    Не съм много сигурен за какви дървени колони става въпрос, но може би сте гледали нещо от типа на timber frame house, което е един от най-скъпия тип къщи. Това, което описвате като „носещата дървена конструкция да е част от интериора, да остане “заключена” в жилищното пространство“ говори именно за това:

    Тимбърфрейм конструкцията обаче има специални сглобки и е занаят сам по себе си, който използва специални инструменти и техника на работа. Аз не съм срещал досега в България да има някой който да разбира от тимбърфейм сглобки и да има нужните машини за тях.

    Ако пилоните са бетонни, няма проблем да се хване гредореда с анкери, но не мога да си представя, кой в БГ ще изпълни пилони, които всичките да са под нивел. На една от снимките по-горе се виждат пилони изградени от бетонни тухли, това също е вариант. Но трябва да се внимава със земетръса. Всичко трябва да се смята коректно.

    С покрив с нисък наклон ще имате много проблеми по много причини. Една е вятъра. Дъжда и снега, както и заледяването също могат да създадат проблеми и протичане. Знам го от опит моя гараж с много нисък наклон и големи ядове имам. Може би метален покрив би решил проблема, но пак въпроса с вятъра трябва да се провери.

    Надявам се да е полезна горната информация.

    Отговор

  132. Posted by Дяко on април 9, 2011 at 17:13

    Здравейте, благодаря за професионалния отговор,

    Тимбърфрейм конструкцията максимално се доближава до моята идея за дървена къща и абсолютно сте прав, че е доста скъп проект, но е атрактивен и се доближава до моето виждане за екологично строителство от естествени материали.

    За да съм още по-ясен: идеята ми е проект за дървена конструкция от типа английски „хамбар“, но в съвременен вариант и с екологични материали, отворен към външното пространство, ниска постройка, разгърната в хоризонтален план, която да се слива с природата.

    Имам място във вилната зона на гр. Хасково – местността „Кенана“, която е с чудна природа и не искам да правя поредната вила, дразнеща окото със своята помпозност и кич, типично в „мутренски“ стил.

    Къщата, за която ви говорих по TLC, която ми хареса, беше с изключително опростена конструкция и с невероятно архитектурно решение за носещите колони, които трябваше да поемат тежестта на покривната конструкция. Целият скелет на конструкцията беше само от чисто дърво. Фундаментът изглеждаше като железобетонна площадка с размери 12.- на 16.метра, който се издигаше на 0,20.-0,30.сантиметра от земята, ако не се лъжа, защото пред входа на къщата имаше две стъпала. След това върху площадката по дължина от двете страни „кацнаха“ една дузина / не си спомням точно / грамадни дървени „колони“ от чисто дърво, специално обработени за целта. Мисля, че дървеният материал беше от широколистна дървесина, но не си спомням точно какъв вид дървесина. Ефектът от тези грамадни колони, напомнящи за коринтски стил, придаваше на конструкцията невероятна атрактивност и сигурност, но така и не разбрах как ги захванаха за фундамента, едва ли се е разчитало да стоят прави на собствената си тежест. След това върху тях „кацна“ покривната конструкция, която наподобяваше тип римска „арка“, оребрена по дължина и напречно с правоъгълни греди, по две на брой, които обхващаха всяка арка от двете страни. За захващането на арките към масивните колони, както и самите арки, се използваха метални планки с различен профил и болтове, които останаха да се виждат. Вероятно е търсен дизайнерски ефект, което също ми хареса. Отделно конструкцията беше подсилена с метални обтегачи от хромирани метални въжета, които също се виждаха и много добре се вписваха в интериора на къщата.Покривната конструкция беше обшита с поцинкована ламарина, разбира се, след първоначалното обезопасяване с различни материали / май беше вата /, но при завършен вид от вътре на тавана се виждаше ламперия на фона на красивите греди. Първоначално се смутих, когато къщата беше само на „голо“ скеле, защото си мислех, че създава „тунелен“ ефект, което не е приятно усещане. Но след това всичко се преобрази, когато къщата се „затвори“.

    Двете стени на къщата бяха от зидария от дялан камък / едната дълга и задната къса /, а другите две от панорамни стъкла, където бяха поместени хола и трапезарията като едно общо помещение. За вътрешни преградни стени се използваха само дървени греди с квадратно сечение, които контрастираха на кръглите колони. Колоните останаха вътре, „заключени“ в жилищното пространство и предаваха невероятен стил на интериора на къщата. Част от панорамните стъкла се отваряха към градината, която буквално „влизаше“ в къщата с невероятно много светлина и зеленина.

    Ето това е моята идея, която исках да споделя с вас, но вие ме накарахте да се замисля как да я реализирам. Естествено, размерите на моята къща ще бъдат далеч по-малки и скромни, но искам да използвам такива материали и такава конструкция, масивните колони страшно много ми харесват и ми вдъхват респект и сигурност.

    И още нещо си мисля. Как се затопля подобна къща през зимата?

    Имам още страшно много въпроси, вероятно от много неща ще се откажа, но се надявам с ваша помощ да си оптимизирам проекта, за да бъде изпълним на цената, която аз мога да си позволя в българската реалност, но без да правя компромис с качеството и естеството на строителните материали, както и с конструктивните идеи, характерни за Тимбърфрейм конструкцията на дървена къща.

    Благодаря Ви. Надявам се , че ще ми позволите и още въпроси, имам нужда от вашето мнение и помощ. Сам не мога , а и от твърде много неща не разбирам, с което, вероятно , сте наясно.

    Още веднъж благодаря! Страшно се радвам, че открих този форум! Също подкрепям идеята за курс или семинар. Специално аз имам страшна нужда от подобен образователен курс, защото май се захващам с нещо, което не е ясно като краен резултат.

    Отговор

    • Здравейте, както си и помислих това, което сте видели е доста скъп проект. Такива къщи струват обикновено по няколко милиона. Истината е че има начин да се направи нещо подобно в умален мащаб и с по-малък бюджет, но се иска много сериозна оптимизация на всичко. И най-важното за да се запази красотата, детайла трябва да бъде измислен и изпипан много изкусно. Това при вас ще е ключовия момент.

      За да се слива къщата с природата фасадата трябва да бъде изпълнена с камък и дърво. Това е ключовото. Не е задължително стените да се зидат с камък, защото това изисква много солидна основа, тежко е, скъпо е и ще имате високи сметки за отопление. Най-добре е камъка да е само фасадна облицовка. А стените да са от дървена конструкция с добра изолация. Дори милионерските къщи се правят по този начин. Другия ключов момент е богатото озеленяване около къщата,както и на самата фасада.

      За timberframe потърсете с тази ключова дума (както съм ви я дал на английски) и ще ви излязат много идеи, включително се продават и книги и има информация за сглобките. Но както казах изискват специални машини, които трябва да се внесат от вън.

      С каквото можем ще помагаме с идеи и насоки според наличното време и възможности.

      Отговор

  133. Posted by Ивайло Найденов on април 11, 2011 at 12:28

    А бихте ли коментирали тенденцията „tiny house“? Попаднах на няколко много добре изглеждащи реализирани проекта в САЩ и Канада.

    Отговор

    • Да, аз съм голям привърженик на идеята и отдавна обмислям какво може да се направи по въпроса. Реално не съм привърженик да се живее в 10 кв.м къщичка, като тази на известния Джей Шафер:

      но мисля в 30-35 кв.м могат да се направят чудеса.

      Между другото благодаря за напомнянето, мисля че е време да пусна поредица от публикации в блога по тази тема.

      Отговор

      • Posted by Ивайло Найденов on април 11, 2011 at 18:02

        Ами хайде да направим нещо подобно! Аз много харесах идеята на French cube. Не можем ли да го направим по някакъв начин съвместно?

        Отговор

        • Френския куб не е ли твърде малък?

          Мен ми се иска да се направи решение за семейства с минимален бюджет да имат дом в който да могат реално да живеят.

          Иначе защо не, но куба не ми харесва, а и плоските покриви са рисково занятие. А с наклонен покрив тъкмо ще има и подпокривно място за вградени шкафове.

          Отговор

          • Posted by Ивайло Найденов on април 11, 2011 at 18:36

            Какви са рисковете при плоските покриви? Аз си мисля за нещо с размери 3,66 х 3,66 – 3 ОСБ3 платна.

            Всъщност наистина правя делово предложение. Може би е по-удачно да продължим с мейли?

          • Рисковете са да протекат. Не че е кой знае какво да се направят, но си има специфика с която аз не съм запознат. А и мисля, че класическата визия е много по хармонична.

            Това, което си мислех е да направя една публикация в блога във връзка с този проект. Така проекта ще е отворен и много хора ще могат да се включат и с идеи и кой с каквото може. В коментарите под темата с проекта ще може всеки да коментира и да се публикуват евентуални проекти. Аз мога да се заема с дизайна, с конструктивния проект също. Някой е добре да проучи въпроса за законовите положения за транспорт, има ли такива мотокари в БГ като този на снимката, за да се ползват за транспорт и доставка и прочие неща. Мисля, че може да се получи много интересно.

  134. Posted by Ивайло Найденов on април 11, 2011 at 19:47

    Кубчето облекчава транспорта. Двускатният покрив няма ли да вдигне много височината? Възможно ли е на този етап да направим сметка на необходимите материали?

    Отговор

  135. Posted by Ивайло Найденов on април 11, 2011 at 21:47

    Френският куб е с такива размери, за да не се налага да се транспортира като извънгабаритен товар. Според нашия закон до 3,50 метра ширина се транспортира без пилотна кола и без особени разрешителни.

    Отговор

  136. Готово, новата тема с проекта е пусната, и там може да се обсъжда проекта.

    Отговор

  137. Posted by kalin72 on април 14, 2011 at 08:57

    Бутнах една тухлена стена, която беше двоен зид от единични тухли, много близо до друга стена, на 80 см беше, и исках да разширя малко…както и да е, стената е история вече, искам на мястото на новата стена, от тухли, да вградя дървени колони и дървен трегер. Височина 2.60 м, ширина 3 метра.
    Някакви идеи?

    Отговор

    • Според мен това нещо е за сметки, а не за идеи. Виж хвани някой конструктор да ти го сметне. Нека да изчисли колко дебели греди и през какво разстояние трябва да бъдат, за да не се компрометира конструкцията.

      Отговор

  138. Posted by Rumiana on май 7, 2011 at 17:55

    Четирима приятели сме и искаме да сипостроиме четири къщи с масивна дървена конструкция. От Вашите статии и коментари стигнахме до извода, че трудно можеме да се довериме на строителна фирма. Споменавате за идеята си да организирате семинар на тема строителство на такива дървени къщи. Моля, кажете докъде е разработена идеята Ви и дали ще има такъв семинар, защото бихма желали да го посетим. Имаме въпроси, относно материалите, използвани за строителството на тези къщи – за качеството, производителите и цените. Излязла ли е третата Ви статия „Дървените къщи в българската реалност“ и ако е така къде може да я прочетеме?

    Отговор

    • Здравейте,

      Работим по идеята за семинара, но има няколко пречки които много ме забавиха. Една от тях е че без малко не осакатях при инцидент с една от машините. В момента все още се възстановявам, и не знам дали въобще ще възстановя функционалността на лявата си длан на 100%. Други обстоятелства също допринасят за цялостното забавяне, но доколкото е възможно се работи в посока на подготовката за тия неща. На настоящия етап обаче не се реални срокове за готовност не са обозрими.

      Третата статия още не съм я написал. Когато излезе ще има линк от тази тема към нея.

      Отговор

  139. Posted by Kрасимир Чобанов on май 17, 2011 at 08:34

    Страхотни сте

    Отговор

  140. Posted by Момчил on май 20, 2011 at 22:40

    Имам въпрос. Пишете за сандвич панели от ОСБ ЕПС ОСБ. Значи ли това, че къщата може да се направи с монолитна гредово редова конструкция като вътрешноста се запълни с ЕПС със съответната дебелина, 10-12-14см.

    Отговор

    • Като цяло ако си прочел написаното по-горе не се препоръчва ползването на ЕПС в подобен тип строителство въобще. Освен за складови помещения, но в никакъв случай за живеене. Има SIP панели, които се правят с пяна, но тя също е опасна. Както съм писал и по-горе уж имало по-безопасна за здравето пяна, но кой ще го гарантира това. Иначе по самата си същност SIP панелите ползват друг тип конструктивна схема от „гредово редовата“ конструкция. Те често се използват и като част от строителна система, която използва timberframe конструкция, а самите панели са за запълване на стените, без да имат конструктивна роля. Това са два различни подхода.

      Ако гредова конструкция се запълни с ЕПС това ще остави много дупки, които ще са противопоказни, защото за разлика от ватата ЕПС-а е по-твърд и ще се иска много прецизно рязане за да няма фуги, а това на практика е невъзможно да се получи. Отделно са недостатъците на ЕПС за които се говори в статията и в коментарите по-горе. Ако мотивацията е ниска цена, много по-добре е да се ползва вата на ролки, тя е доста евтина, по-лесно се слага, не си губи изолационните свойства с времето, не изпуска отровни газове и има начин да се сложи без фуги.

      Отговор

  141. Posted by Цветан on юни 20, 2011 at 09:42

    Здравейте, Craftsman!
    Блогът е изключително полезен, поне за начинаещи като мен, на които им се „отварят очите“ за потенциални подводни камъни в строителството на дървени къщи. Бих желал да Ви попитам каква комбинация би била най-добра според Вас за изпълнението на външните стени с оглед най-добра топлоизолация и избягване образуването на влага в стените отвън навътре:
    1. Минерална мазилка, мрежа, EPS, гипсофазер, пароизолационна мембрана, вата (минерална, каменна?), пароизолационна мембрана, гипсокартон. Тук може ли да се избегне ползването на OSB-3 за затварянето на ватата или това е необходима част от панела? С посочената комбинация се избягва контакта OSB-3 и EPS.
    2. Сайдинг, каменна вата, гипсофазер, пароизолационна мембрана, вата, пароизолационна мембрана, гипсокартон
    Ако има нещо, което е по-добро при наличните сега изпълнения на външните панели в България, посочете го ако е възможно.

    Отговор

    • Здравей Цветан,

      Не съм орговарял скоро на въпросите, защото съм крайно ангажиран със ремонта на едно промишлено помещение, което купихме и в което най-после ще можем да провеждаме обещаните курсове за дървените къщи. Но като гледам че има натрупани въпроси ще се постарая да отговоря.

      На твоя въпрос за комбинацията:

      „Минерална мазилка, мрежа, EPS, гипсофазер, пароизолационна мембрана, вата (минерална, каменна?), пароизолационна мембрана, гипсокартон. Тук може ли да се избегне ползването на OSB-3 за затварянето на ватата или това е необходима част от панела? С посочената комбинация се избягва контакта OSB-3 и EPS.“

      Първо контакта на EPS и гипсфазер не е по-добър от този с OSB. Причинта за това е че гипс фазера, който е комбинация от гипс и дървесни частици при намокряне омеква и намалява значително конструктивната си здравина. Също дървесните частици са органична материя, която гние и е храна за плесента и при влизане на влага ще се развие мухъл. Ако наистина държиш да лепиш EPS на фасадата ползвай магнезиеви плоскости. Те обаче трябва да се импрегнират за да се спре хигроскопичността им (те подобно на бетона са хигроскопични, както и гипсфазера също).

      Пароизлационна мембрана не трябва да се слага въобще. По-горе в статията и коментарите си, съм обяснил защо. Може от вътрешната страна да се сложи парозабавяща мембрана, за което се използва така наречената craft paper, която обаче не съм срещал да се продава в България.

      За ватата аз прерпоръчвам каменна, но в името на по-ниския бюджет може стъклена. Примерно варианта Knauf Ecose (кафявата стъклена вата) не е лош за нискобюджетно изпълнение.

      На втория въпрос:

      „Сайдинг, каменна вата, гипсофазер, пароизолационна мембрана, вата, пароизолационна мембрана, гипсокартон
      Ако има нещо, което е по-добро при наличните сега изпълнения на външните панели в България, посочете го ако е възможно.“

      Пак без пароизолационни мембрани, под сайдинга трябва да има паропропускаща мембрана, която пази от влизащата между сайдинга вода, но пропуска движението на парите.

      Ако иска някой да види наистина пълноценен (и много скъп) вариант за слоевете в дървената къща може да види тази шведска схема:

      Отговор

  142. Posted by Боян on юли 21, 2011 at 13:23

    Здравейте Craftsman!
    Много интересен блог с изключително полезна информация. Аз съм строителен инженер, но си признавам, че знанията ми за дървените конструкции са плод повече на личен интерес и ровене в подобни форуми, отколкото на университетска подготовка.
    Аз лично имам собствени планове да си построя дървена къща. За момента съм на етап проект. И в тази връзка съм изключително заинтересован от този курс или семинар, който подготвяте.
    Надявам се, да осъществите тази интересна идея.
    Поздрави!

    Отговор

    • Здравей Боян,

      В момента най-после закупихме помещение в което да се провеждат курсовете. Сега го ремонтираме и има страшно много работа. Въпреки това проекта е обещаващ и ще даде възможност кърсовете не само да се проведат, но и да бъдат особено интересни и преживяването изключително пълноценно. Но повече подробности ще дам като напреднем повече.

      Отговор

  143. Posted by Alex on август 6, 2011 at 15:20

    Здравейте,
    Бихте ли коментирали проектa http://www.microhouse.at

    Отговор

    • Posted by Ивайло Найденов on август 9, 2011 at 11:46

      В средата на септември започвам реализация на подобен проект. Разликата е единствено в размерите и едноскатния покрив.

      Отговор

    • Здравейте,

      Попадал съм на този проект преди време. Конструкцията е кадърно направена. Визуално не ми харесва (стил мавзолей), но това е въпрос на ценностна система. Като цяло доста скъп начин за правене на фасадата, защото този тип фасаден материал е доста скъп. Има го в България, една австрийска фирма го продава, но аз не бих го ползвал, защото за тези пари ще направя доста по атрактивна фасата с много повече изолация и екстри.

      Като цяло има какво да се научи и поучи човек от информацията на този сайт.

      Отговор

  144. Здравейте на всички!
    Адмирации на екипа зад проекта „Craftsman“! (clap) :)
    Изчетох всичко, и за да съм кратък – изумен съм (в най-сдобрия смисъл)!
    Пиша от позицията на (дай, Боже) бъдещ собственик на сглобяема (няма да ми стигнат средствата за „пасивна“) къща.
    Та, интереса ми е към споменатите пасивни къщи – след няколкомесечни ровения в родните форуми, разбрах, че такива все още няма, ако и да не липсват ентусиасти! :)
    На този етап сондирам мнения за всички етапи на проектирането и строителството. Имам много въпроси, но засега ще се огранича с няколко:
    Мнението ви за еталбонд и сходните варианти за фасада? Дали са подходящи за къща за целогодишно живеене?
    Виждате ли, в „обозримо“ бъдеще, развитие на пасивните къщи в България, при все ограничените финансови възможности и липсата на квалифицирани екипи?
    Поздрави и много успехи – заслужавате ги!

    Отговор

    • Здравей Иван,

      Благодаря за поздравленията. Ние все още не сме показали нищо в този блог. Тепърва предстои той да си реализира функциите, но това се надявам да стане като почне да функционира новата ни работилница, в която ще има място за много занаяти и почнем да показваме реални и истински неща правени в България.

      По отношение на пасивните къщи, проблема при тях е цената, понеже се влагат огромен брой материали и технологии. Едно от най-скъпите неща е дограмата, която е специален профил сертифициран за пасивни къщи. Моето мнение е че ако човек има пари в повече, които не се сеща в какво да инвестира – може да инвестира в пасивна къща.

      Моята собствена дървена къща е почти пасивна. В стените са ми около 30-31 см, от които около 25 см вата (разпределена 8 см фасадно, 12 см в стената, 5 см преди картона). Разбира се излезе ми много по-скъпо, но го направих с мерак, и то без да се целя в пасивна къща. Дограмата ми е хубава, но не е от класа за пасивна къща и не направих подходящо запечатване на загубите на енергия от движението на въздушните маси и реално от там ми пада ефективността много. Въпреки това детската стая се отоплява при -10 градуса навън само с енергията, която компютъра и крушката произвеждат. А цялата къща отоплявам с един климатик 12-ка сложен в хола и от там топли всичко останало.

      Няма проблеми еталбонда да се използва за фасада на къща, ако се направи вентилируема фасада, защото това е идеята за ползването на бонд. По принцип това е доста скъп вариант и сградата придобива по комерсиален и индустриален вид, което поне за мен не се връзка с идеята за домашен уют. Аз предпочитам фасадния и интериорния завършек да е от естествени материали – камък, дърво, глина, които създават както нищо друго обстановка за отпочиване и уют.

      За да се развият в България пасивните къщи е нужно да се случат две неща – поне една определена класа напредничави в мисленето си българи, трябва да позабогатеят, а също така и да бъдат добре информирани относно ползите и смисъла на пасивните къщи. Аз лично мисля, че бъдещето е на малки и ефективни къщи от естествени (не скъпи) материали, които може да не са пасивни, но поради по-малкия си размер са достатъчно ефективни за поддръжка и отопление. Да не забравяме, че кризата не само не си е отишла, но най-лошото предстои.

      Поздрави.

      Отговор

  145. Благодаря ти за светкавичния отговор! Отново си много полезен! :)
    Имам предложение – вместо профил във Facebook, да направите там група – има повече възможности за дискусии по различните теми/аспекти, и мисля, ще е по-удобно. ;)

    Отговор

  146. Здравейте отново! :)
    Ще се радвам някой да сподели мнения и впечатления за Еврохаус – България. Имат и дървени http://www.eurohouse.us/BG/wood_houses.htm , и метални http://www.eurohouse.us/BG/frame_izgrajdane.htm конструкции. В сайта им, колкото и да е разработен, липсват доста подробности.

    Отговор

    • Еврохаус бяха почнали да правят къщи само с метални конструкция, но не като тази на снимките, а такива с железни профили (на снимките са ламаринени профили). Тези на снимките са фабрични и в България предимно се внасят от Турция. По-горе в темата съм коментирал от принципна гледна точка строителството с метална конструкция. При всички случаи подобна конструкция е добър вариант за хале, гараж или павилион, но за живеене си има своите недостатъци.

      По отношение на страницата им с дървените къщи се вижда се са събрали снимки „от кол и от въже“, сиреч не показват реално техни неща а са събрали снимки на всякакви видове къщи дървени конструкции и са ги публикували безразборно. От това ни най-малко не се разбира те самите какво правят и как го правят, нито е ясно кои снимки са на техни строежи за да се види как точно си вършат работата.

      Отговор

  147. Posted by Ивайло Найденов on август 11, 2011 at 17:04

    Би ли препоръчал доставчик на метални сглобки? Някоя сериозна фирма?

    Отговор

    • Имаш предвид на планки ли? Аз съм ползвал от два източника единия е Нортоп, другия е Мета-Микс. Виждал съм и разни полски планки по железариите, които също не са лоши.

      Отговор

      • Posted by Ивайло Найденов on август 12, 2011 at 18:23

        Да, за планки става дума. Все пак мога ли да разчитам на някаква конструктивна помощ за мини къщата? Основи, под, стени? Срещу съответно заплащане, разбира се. Ако мога да си го позволя! :-)

        Отговор

        • Може на бартер срещу дограма :)

          Мисля, че ми имаш мобилния телефон и каквото те интересува звънни ще те ориентирам.

          Отговор

  148. Posted by Todor on август 14, 2011 at 11:01

    Здравейте, как можем да се свържем с вас. Нашия имейл адрес е todor712000@yahoo.com, tel:0887865969, Тодор Вълчев

    Отговор

  149. Здравейте, може ли да ми кажете какви са ви наблюденията за фирмата Явор, която се намира в Асеновград… благодаря предварително.*

    ___
    *съобщението е конвертирано на кирилица

    Отговор

  150. Съжалявам,че толкова късно открих статията,но моите изследвания в областта са същите,като на автора,вече построих една къща и започвам втора такава.
    Най-големи проблеми имах с влажноста на дървения материала,препоръчвам закупуването му да е 5-6 месеца по-рано от разрешението за строеж.Каквото и друго да ви говорят,сушилини мушилни всичко е лъжа.Строя по следният начин:Дървена консрукция вертикална в/у дъврен венец,дюбелирано залепен за бетонов фундамент.Вместо тъпото ОSB изпозвам дървено дюшеме което допълнително усилва конструкцията,после познатата вата отвън 10 см ,отвътре 15 см каменна вата и два листа гипскартон,но обикновен,покрива е топъл с двойно ребро 25 см вата и пак обшивка от дюшеме отгоре и пак двоен гипскартон.Пода дървени греди през 40см,вата м/у тях и пак дюшеме.Ламда на стените 0,14,на пода 0,15,на покрива 0,16.Под гипскартона слагам навсякъде полиетилен отпадъчен с 0,6 мм дебелина.
    Към автора въпросът ми е одобрява ли така изредената технология(ще пусна снимки) ?
    За заинтересованите от цената за 150 м2 труд и материал+ проект 67000лв до боя на стените,готова настилка без завършени мокри помещения и интериорни врати.

    Отговор

    • Здравей Петър,

      По отношение на влажността на материала най-добре да се проверява с влагомер. Също вносния калиброван и стандартизиран материал е гарантирано сух, но е доста по-скъп.

      По отношение на ползването на дървена обшивка вместо OSB – по принцип е по-добре от здравословна гледна точка, но все пак трябва да импрегнираш много добре дървото.

      Не ми стана ясно какво означава „дюбелирано залепен за бетонов фундамент“ дървен венец.

      За полиетилен в стените съм писал в статията и коментарите си не малко, той ти гарантира че в един момент може да ти се задъжа влага в стените, а това никак не е добре.

      Ще е добре да видя малко снимки за да може да коментирам повече.

      Поздрави.

      Отговор

  151. Petar neshto si se obarkal totalno :)))))

    Отговор

    • Иванов,къщата я има направена,намира се в Пазарджик, а новата в Белащица, заповядай на място!!!

      Отговор

  152. Здравейте!
    Подложната греда-венец я лепя за бетона с полиуретаново лепило и дюбелирам с анкери през 70-80 см,макар,че по проект ми е дадено през 100см.На всички ,които се интересуват от дървени къщи им е ясно,че те са по устойчиви на земетръс от масивните,но с вятъра ситуацията е точно обратното именно затова аз се презастраховам и го препоръчвам на всеки,който ще строи такава къща.
    Дюшемето както казах е топено в специален разтвор за вредители,сухо е 11,6% (мерено с професионален влагомер).
    Полиетилена на първата къща не съм го ползувал,но след беседа с инженери,решихме да спрем парите отвътре -навън с полиетилен непосредствено преди полагането на предстенната обшивка от двуслоен гипскартон.Понеже не е възможно спирането на пари на 100%,в/у дюшемето слагаме паропропусклива мембрана най-вероятно на Ондулин 120г/м2 за да спрем евнтуално проникналите водни пари в макар и защитената с полиетилен конструкция.
    Тук във вашите статии обаче прочетох,че парите лятото се движат в обратна посока,което е проблем,за мен.
    Аз все още чакам разрешение за строеж на втората къща и най-вероятно ще Ви търся на посочения телефон,за да го обсъдим(ако нямате нищо против разбира се).
    Как да кача снимки тук в блога?

    Отговор

  153. Posted by 987654321 on октомври 15, 2011 at 08:40

    Здравейте, Петър!
    Бихте ли да ли Ваши координати?

    Отговор

  154. Posted by Славов on октомври 17, 2011 at 17:12

    Здравейте,Майсторе!От няколко вечери ,се наслаждавам на Вашия блог и искрица надежда ,за осъществяване на мечтата ми ,гори в мен!От пръв поглед преди време, се влюбих в т. нар. лог къщи ,но от прочетеното по-горе останах с впечатлението ,че имат проблем с изолацията и слягването на трупите.Интересен ми стана коментара онтосно идеята Ви за реализирането на праект „tiny house“ и въпросът ми е: Има ли развитие по проекта ,още повече ,че напълно кореспондира с идеята ми за „бягство от града“ за почивните дни?Благодаря Ви ,че не сте избягали,като повечето кадърни българи,а се опитвате да ни прекарате през лабиринта наречен „строители на съвременна България“!Поздрави от далечен Китай!

    Отговор

    • Здравейте,

      В лог къщите и аз се влюбих когато посетих една такава в САЩ, но ако къщата е само на трупи наистина изолацията няма да е достатъчна. Трябва да се пожетва или интериора или екстериора за да се постави допълнителна изолация. Има фирми които цепят трупите на две и слагат изолация между тях, но това е доста скъп материал. От известо време много ми подаднаха така наречените hewn log houses, които са с дялани трупи и със специална ъглова сглобка. Надявам се някой ден да си направя една такава в планнината.

      По отношение на tiny house идеята, ние работим по нея и напредваме, но едва ли преди пролетта ще имаме някакъв по видим резултат. Лично аз се надявам да формираме в България общество на любителите на мини къщи, каквито има и в САЩ и други страни..

      Отговор

  155. Posted by Ивайло Найденов on октомври 17, 2011 at 17:54

    Само да вметна за „tiny house“ идеята. Вече имам разрешително за поставяне на бунгало. Дървеният материал се суши. Размерите са 4,88 х 4,88 като подпокривното пространство ще е на половината на тази площ и ще служи за спалня. Така че лично аз работя по проекта! :-)

    Отговор

    • Браво за напредъка. А би ли споделил подробности около бюрократичната процедура за „разрешително за поставяне на бунгало“? Мисля ще бъде полезно за всички.

      Отговор

      • Posted by Ивайло Найденов on октомври 19, 2011 at 09:37

        Процедурата е много облекчена. Проект от строителен инженер, без ВиК, без ел. инсталация. Това е една папка в 3 екземпляра, която се носи в общината, на чиято територия ще е бунгалото. Там ми взеха 60 лева и за 2 дена бяха готови с разрешителното. За самия проект платих 500 лева на строителния инженер. И по този начин всичко е законно!

        Отговор

        • Благодаря за информацията. А как закона дефинира „бунгало“ и каква е разликата между бунгало и малка къща с всички екстри?

          Отговор

          • Posted by Ивайло Найденов on октомври 20, 2011 at 09:20

            Моето бунгало ще е с всички екстри, истинска „tiny house“. Ограничението, доколкото разбрах, е 35 кв.м., но пропуснах да се интересувам за подробности. Ще го направя обаче.

          • Че то в 35 кв. можеш цял палат да направиш :) Айде ще чакаме подробности. Предполагам че има очакване ако е бунгало да е без бетонови основи или какво точно? Добре е да се знаят тия неща. Поздрави.

  156. Posted by Славов on октомври 19, 2011 at 18:03

    Здравей, Craftsman!
    Разгледах споменатите hewn log houses и да, донякъде могат да заменят първоначалната ми визия за дървени къщи.Дали някой ги произвежда в България?И ако да, на какво качество?Разгледах част от производството им и конструкцията от дървени дялани трупи най-вероятно би решила въпроса с изолацията, дори и без да се слага такава,което е и чарът на дървената къща.Що се отнася до лог къщите,освен „Ерато“,има ли друга фирма ,която се занимава с това?За мини къщите , там съм ,пишете и мен,нищо ,че съм 130 кг,все ще се намери и за мен местенце в някое „tiny house“-че.Поздрави и до скоро.

    Отговор

    • Правенето на hewn log housesс е стар занаят, който тръгва от Скандинавия и намира пълноценно развитие в Новия Свят, особено през пионерските години. В такава къща е роден и израснал президента Линкълн и много известни личности. Не мисля, че в България някой се е заел да овладее и прилага този занаят. Аз имам интерес да го овладея и вече имам напредък, но ще ми трябва още време. Обикновено в пионерските години в Америка са се правели такива къщи до 35 кв.м и дори най бедните са можели да си ги позволят, защото са се ползвали естествени материали, като са поваляли трупите от недокоснатите гори в Америка. Много от тези къщи стоят непокътнати повече то 200 години по-късно. Иронията е че това, което преди е било къщи за бедните в момента се развива в САЩ като супер скъпи къщи за милионери. Въпреки това технологията е такава, че тези къщи все още представляват надежда за бедните да имат свой дом. И най уникалното е че къщата позволява да се подслониш веднага, и след това като събереш повече пари да добавяш изолация в интериора и екстериора. Разширяването и добавянето на нови площи също е лесно.

      Освен Ерато има още няколко фирми които предлагат подобни къщи. Трябва да се поразровя да видя кои бяха. Фирмите които предлагат „финландски къщи“ също предлагат такива.

      Отговор

  157. Zdraveite vsichki !
    Kak moje da se napravi kachestveno izpalnenie sled fondamenta kato se izpolzva podov gipsfazer s debelina 25mm ??? XPS , kamenna vata , EPS s visoka tvardost , perlit ili neshto drugo ? Celta e da se spestqt sredstva .

    Отговор

  158. В Норвегия имат амбициозни планове за строеж на най-голямата сграда в света построена изцяло от дърво. Архитектите са предпочели вместо да използват последното поколение строителни материали, да се върнат към нещо традиционно. Ще бъде издигната в граничния град Киркенес, близо до границата с Русия и ще е символ на развитието на Далечния Север. Сградата ще бъде с височина 16-17 етажа и ще отговаря на последните екологични стандарти, бидейки и изцяло CO2-неутрална. С проекта са се заели от базираното в Осло архитектурно студио Reiulf Ramstad Architects. [BarentsObserver]

    Отговор

  159. mn sa hubavi kishtite

    Отговор

  160. Posted by Svetoslav on декември 19, 2011 at 20:14

    здравейте ,прочетох целия блог на един дъх
    БЛАГОДАРЯ ВИ МНОГО
    от много време чета точно за тези дървени къщи (не сглобяеми къщи) и понаучих доста за изолациите и за самия строеж но не мога да намеря архитект и конструктор за да ми направят проект за да си е всичко законно . Ще съм ви много благодарен ако ме свържете с такива хора .става въпрос за община овча купел софия.

    Отговор

  161. Posted by Иван Павлов on януари 14, 2012 at 22:07

    Попрочетох мненията тук и ми се струва, че малко се попрекалява с проблема с EPS върху фасадата.
    Ако се интересувате от пасивни къщи ще разберете, че всъщност при тях се държи много къщата да е херметизирана. А херметизираната къща не „диша“ навън.
    Ясно е, че ако се получи конденз в стената то това е проблем, ама не само за ОСБ, то си е проблем и за дървената конструкция (дори да е импрегнирана), за сглобките , за пирони и винтове за ватата и т.н. Този конденз обаче се изчислява дали се получава – силно се съмнявам, че при външна изолация от EPS от 5 см. би се получил конденз на границата ОСБ – EPS, но ако се получава при 5 см. дебелина, то няма да се получи примерно при 10. Въпрос на сметки е.Така, че дали трябва да слагаме скъпа вносна фасадна каменна вата вместо евтин местен стиропор е доста спорен въпрос.Освен това има и вариант да монтираме ЕPS на разстояние от ОСБ и да получим сравнително евтина вентилируема фасада, макар, че според мен не е задължително.
    Иначе за останалите неща съм съгласен, особено, че дървена къща се прави със скъп дървен материал за конструкция.

    Отговор

    • Иване, допуснал си някой принципни грешки в съжденията си.

      Първо е че когато говорим за „дишане“ не се има предвид преминаване на въздух, а се говори за паропропускливост, което няма отношение към херметизирането. Херметизирането има за цел спиране на загубите от конвекция и избягване на опасността от проникване на въздух с висока влажност в стените.

      Второ, проблема с EPS изолацията поставена върху OSB не идва от възможния конденз, а от влизането на влага ПРЕЗ ФАСАДАТА ЗАД EPS-a. Това е обяснено в статията. Почти няма фасади които не могат да пропуснат някакво количество влага в по-задните слоеве, а когато зад EPS-a или още по-зле XPS-a проникне влага тя трудно се изпарява и поради това се задържа дълго време и причинява гниене. Това доказано се получава и затова тази система OSB-EPS-мазилка е отречена много отдавна. Фаталното развитие на нещата при нея е доказано и аз по-горе съм го илюстрирал със снимки. Много от построените къщи в България по тази система или вече са заприличали вътрешно или предстои да заприличат на тези снимки.

      Другият проблем на EPS-a e че той старее и ги губи изолационните свойства с годините. Третия е че той е леснозапалим и въобще не е препоръчителен за дървена къща, докато каменната вата е огнеупорна и се явява един вид защита на дървената конструкция.

      Не съм против търсене на по-евтини варианти за изолация, но EPS-a е определено сериозен компромис от гледна точка на сигурността и качеството когато се използва при дървените къщи. Да не говорим, че изпуска тежки газове и трови въздуха в сградата.

      Отговор

  162. Posted by Иван Павлов on януари 16, 2012 at 15:17

    Не искам да влизам в безсмислени спорове, но като намалиш конвекцията на въздух намаляваш паропропускливостта – въпросът е да е намалена в разумни граници. Или да се търси вариант с вентилиране на стената.
    Климатичните условия в България са различни от тези в други страни. Ако нещо е отречено примерно в Ирландия, където имаме висока влажност на въздуха през всички сезони и хладно лято може и да не е проблем за България при нашето сухо и топло лято. Дори и в България условията не са еднакви – едно е къща в Сандански – друго е къща във Видин.
    Това, което искам да кажа е, че няма една най-добра система – една е по-оптимална за едни региони, друга е за другите.
    Ако по изчисления се получи , че натрупаната влага е повече от изпарената през годината имаме проблем. Ето тези изчисления не ги виждам сметнати, като доказателство , че в някакъв определен регион в България детайлът с ЕПС е тотално грешен.
    С горното не искам да кажа, че ЕПС е по-добър материал от каменната вата – просто мисля, че е възможно използването му ако изчисленията излизат, защото е по-евтин, а пък от опит знам, че единственото нещо с което не можем да направим компромис това са парите, които можем да дадем за една къща.

    Отговор

    • Няма физичен закон според който намалянето на „конвекцията въздух“ да намалява паропропускливостта на материалите. Двете нямат нищо общо. Първото зависи от пробойните в стените през които въздух може да се движи свободно, а второто зависи от физическите характеристики на вложените в стената материали.

      Също така както вече няколко пъти обърнах внимание – проблема с EPS системата НЕ Е ОСНОВНО свързан с пари които идват от жилищните помещения, а от влага проникваща през самата фасада, най вече по време на дъжд. Ето защо различните региони нямат голямо значение ако там вали дъжд. Ако е за регион където не вали никакъв дъжд тогава тази система не би била проблем, само дето в България такива региони няма.

      Решението е дренажен слой зад EPS-a, такъв е разработен за решаване на проблема специално с EPS върху OSB, но не се внася в България и не знам колко би оскъпил.

      EPS като цяло е с по-добри паропропускливи свойства от XPS, обаче традиционно в България той не се шпаклова с паропропускливи шпакловки, които са и по-скъпи. След което мазилките също намаляват коефициента на пропускливост на пари и така се получава една доста запечатана система, която вещае само проблеми.

      Изчисления могат да се правят, но те са само предполагаеми, защото никой не знае когато падне дъжд дали вятъра ще духа и ще го набива във фасадата или не, нито може да се предвиди силата на този вятър. А това е основния фактор за влизане на влага през фасадата. Ето защо подобни изчисления са просто една руска рулетка. Който иска да ползва такава система да мисли начини за дренажен слой. Или най-добре да се откаже от OSB-то и да ползва магнезиеви плоскости (ако успее да намери качествени такива, че аз още не съм открил, внася се доста ниско качество от Китай).

      Отговор

  163. Posted by Иван Павлов on януари 17, 2012 at 15:10

    НЕ съм убеден, че магнезиевите плоскости ще играят същата роля в конструктивно отношение като ОСБ. Вместо ОСБ може да се ползва дюшеме, обаче става по-трудоемко изпълнението и доста по-скъпо. Както по-нагоре някъде си написал най-добре е да се ползват доста на брой тънки колони от качествен материал, да обаче за да се поемат усилията от вятър ни трябва укрепване на колонките за да може стената да играе ролята на шайба. Това става или с плоскости или с подкоси, клещи и други подобни връзки. С плоскости е най-технологично. В европейските норми за проектиране ОСБ фигурира като конструктивен елемент със съответните характеристики, а магнезиевите плоскости не. Или поне аз не съм ги виждал.
    Относно връзката между конвекция и паропропускливост – ами има я. Като нямаме нищо имаме паропропускливост безкрайност , като имаме някакъв материал паропропускливостта има някаква стойност. Ватата също има определена стойност на паропропускливост нищо , че е много висока. То в това е всъщност смисъла на вентилируемите фасади – ватата граничи директно с въздуха, който се движи и който, а на разстояние от нея е екрана, който спира дъжда и вятъра, а пък най-сигурно спират дъжда и вятъра паронепропускливите материали. И ако беше проблем единствено дъждът нямаше да си играят да оставят въздух между екрана и ватата. Другият проблем е по-трудно решим ако го има – натрупването на вода от водни пари в стената .

    Отговор

  164. Posted by Георги Цуков on януари 26, 2012 at 19:33

    Здравейте, хубав блог. Хубави отзиви за лог къщите или така наречените финландски.
    Искам да ви зарадвам, че вече и в България се правят такива къщи от внесени оригинални финландски материал и греди, а сглабянето става от местна фирма, т.е. от нашата. Опасенията ви относно слягането на гредите са основателни, но не е толкова сложно колкото си мислите, стига да знаете принципа и да имате опита. Самите греди се изработват така, че на определени места има улеи, в които се слагат специални Т – профили, за които се закрепват прозорците и вратите например. Естествено има и много други тънкости, но не мога всичко да изброя тук и да се обясни. Просто трябва да знаете, че финландците са предвидили всичко това и наред с всички дървени материали идват в комплект и много други спомагателни материали именно предвид слягването.
    Обикновено на клиента се обяснява подробно това преди да започнем със строителството. До сега не сме имали проблем.

    Има една особеност, относно слягването, за която не всеки знае и сигурно ще сте любопитни да разберете, за това ще напиша малко.
    1. Има голяма разлика в това дали строите къщата си от масивни кръгли дървени греди или от слепени масивни квадратни греди. Разликата е следната:

    – при масивните кръгли греди слягането е в пъти повече от масивните
    слепени греди. На линеен метър стена до 2 см. Като сметнете къща на два
    етажа слягването ще е като цяло до 10-14 см за цялата стена. Ето защо
    дървените къщи от масивни кръгли греди преди да бъдат завършени до ключ
    и обзаведени след поставянето на покрива и керемидите трябва да престоят
    една година поне, за да може да слегне, след което да се регулира и тогава
    да се започне с довършителните работи. Още нещо много важно за къщите
    от кръгли масивни греди. За нашата геогравска ширина не са много
    подходящи, тъй като при нас е много по-топло от Финландия и кръглите
    греди се пукат доста активно, което никак не е приятно първо за окото и
    второ за конструкцията. Колкото и да ги мажете с каквото и да било появата
    на цепнатини е неизбежна.
    – при къщите направени от масивни слепени греди ситуацията е съвсем друга.
    При тях слягването е минимално и може веднага след построяването и
    покриването на покрива да се започне с довършителните работи, като
    естествено се спазва технологията, за да може като се слягва къщата макар
    и минимално с времето да не се получават спуквания на преградни стени,
    прозорци и т.н. От всичко казано до тук се получава така, че макар и по-скъпи
    къщите от слепени масивни греди са много по-подходящи за нашите
    климатични условия и поддръжката им е по-лесна, а и естетически изглеждат
    по – стилно, поне това е моето мнение.

    Друго също много важно нещо при тези къщи е направата на покрива и още по-важно с какво ще бъде покрит той, с битумни или с масивни бетонни или керпични керемиди. Ако покриете къщата с битумни керемиди, а стените са от масивни слепени греди слягването ще започне едва след 3-4, а дори и повече години и ще е минимално. Друга е ситуацията с масивните керемиди. При покрит с тях покрив още в края на първата година къщата слягва серизно. Като казвам сериозно това е на линеен метър стена до максимум 0.5см. За два етажа от средно 7 метра може да го сметнете. Между 3-5см. Ние извършваме първрия реглаж на къщите си безплатно. Втори евентуално се налага след 1 или 2 години и с това приключва вскичко. Имаме клиент, на който къщата е покрита с битумни керемиди и започна да се слягва едва на осмата година.

    за сега толкова от мен. Ако някой иска по-подробна информация мога да му предоставя. пишете на gogo_biss@abv.bg

    Отговор

  165. Posted by пешев on януари 29, 2012 at 11:00

    Здравейте отново,
    Имам един много важен въпрос. Знаем, че българина и не само той, обича много да бърника в камината. Тя е много важна част от една къща. И не само за уюта, който създава а и за топлината, която излъчва. Бас ловя, че 90% от всички, които строят къщи за сезонно обитаване разчитат само на този вид отопление. Има за мен два начина да се изгради камина по отношение на комина. Той да е изграден външно и тя заустена в него, като се пробива стената или комина да е вътрешен, като се пробива пода на горния етаж и покрива. И понеже всичко е дърво, а комина се нагрява понякога зимата доста как се изолира той на критичните места? Кой начин според вас е за предпочитане? Сега, като един професионалист вероятно ще кажете, че камината е мястото от където има най-голямо изтичане на въздух. Благодаря

    Отговор

    • Да първата ми мисъл беше, че отворената камина си е жива язва за изтичане на топлия въздух. Затова най-доброто е затворена камина с вратичка. Топло, безопасно и ефективно. Това дали комина да е вътре или вън е въпрос на архитектура и функция. Ако е вътре се изолира с каменна вата + магнезиеви плоскости и проблема се решава. Магнезиевите плоскости при 9 мм дават пожароустойчивост II степен, което е индустриалната степен, която покрива изискванията за високоволтов електрически трафопост.

      Ето едно видео на което се вижда как при нагряване с горелка (до 2-3000 градуса) , магнезиевата плоскост изолира толкова добре, че човек може да си държи ръката от другата страна без да се опари.

      Отговор

  166. Posted by пешев on февруари 8, 2012 at 10:30

    Привет,
    Колкото фирми толкова техники на строеж. И всички са така изстискани, че да е евтино. Гледам някои правят опорен венец от 5/10 греди и след това захващат основата на гредовата конструкция, която също е 5/10 за нея. И така се получават 10/10 под гредите. По този начин лесно се нивелира. Други анкерират направо основата към фундамента но така остава нестабилно / 5/10/. Трети използват за основа на гредовата конструкция 10/10 и я анкерират към основата. Имам в предвид случай, в който се сглобяват носещите греди и долна и горна като панел и се изправят и монтират върху фундамента. Как е правилно да се направи и интересно е снаждането на стените една към друга? Някои изрязват носещите греди отвън и слагат диагонали. Това наложително ли е и дали е правилно?
    Не конкретизирам фирми защото са много и едва ли е необходимо.

    Отговор

    • Posted by Георги Цуков on февруари 8, 2012 at 14:14

      Здравей Пешев,

      ще ме извиняваш ама кое наричаш нестабилно ако сложиш основните греди направо върху бетоновата конструкция и ги нивелираш, а след това започнеш да редиш и другите една върху друга. Не разбрах кое в това е нестабилно. Те гредите не се редят просто така една върху друга. Има специални дюбели, които се набиват на кръст, шпилки и прочие. Накрая става конструкция, която тежи десетки или стотици тонови и това е нестабилно? Сглобяемите къщи от масивно дърво имат един и същ принцип на сглобяване и трябва да се спазват едни и същи условия за стабилност на конструкцията. Няма много различни начини. Има различни сглобки на гредите по ъглите една с друга, всичко останало следва един и същ принцип.
      Не е всичко толкова просто, че да задаваш въпроси кое как става във форума. Хората ходят на специално обучение във Финландия или Русия, за да се научат как става.

      Отговор

    • Сглобката между сандвич панелите е проблемна, както към основата, така по между им. Това съм го описал в статията и това е една от причините да не препоръчвам строенето с панели. Най здравия вариант е още при отливането на основата да се вгради J образен болт, който чиято долна част влиза под арматурата. След което стената се захваща за тях. Разбира се може и със анкерни болтове, ако се подберат качествени и здрави такива. По важното е под гредата която ляга върху бетона да има битумна лента, която да изолира долната греда да не допира бетона.

      Отговор

  167. Posted by пешев on февруари 8, 2012 at 18:22

    Здравейте Георги,
    Това не е форум а блог и въпроса не беше към Вас. Нестабилно ми се струва, когато долната греда е 5/10 и тя е захваната за бетона, без под нея да има още една 5/10. Гледах фирми да захващат сглобените панели направо в бетона и проблема е не в начина на захващане а в тънката греда. Сглобяемите къщи от масивно дърво имат много различни принципи на сглобяване в зависимост от това дали са тимбър фрейм, лог, от SIP панели и т.н. Надявам се да не попадна на строители като Вас. Аз съм очарован от вниманието, което отделя блогъра на всички. Не пиша във форуми и не чета такива точно поради идеята на някои хора, че са съвършени. Не се занимавам професионално и нямам намерение да си изкарвам хляба с това, че да ходя във Финландия на курс. Просто ми е интересно. Възнамерявам след време да правя ремонт на една малка вила. Проблем е когато не разбираш от това, с което си изкарваш хляба и се опитваш да привлечеш клиенти с демонстриране на знания. Не е забранено човек да проявява любопитство и към нещо встрани. Така си тренирам мозъка. Поздрави

    Отговор

  168. Posted by Веско Желев on февруари 13, 2012 at 19:06

    Тук май е нещто като разузнавателен блог,хора ако сте решили да си построите нещто сами от типа дървена къщта не го правете.Тук не става въпрос да си сковеш барака,става въпрос за дом,който ще остане след вас.Мога да си позволя от позицията на човек с почти 30 годишен опит в сроителството да ви посаветвам ако са плочки да залепети си ги, ако е да боявисате направете го,но не се захващайте да строите.Говорите за фондаментни греди,кое как се захващта,това ви се срувало слабо,онова несигорно, е може би донякъде сте прави.Има архитекти,проектанти,инженери,консултанти,техници,и не всички са калпави,просто Българина не иска да ползва услугите им поради простата причина че трябва даси плати. И понеже разбира ме от всичко и можем да правим всичко за това сме и на този хал.Да прависте да не вярвате на фирмете прекалено много са но точно в това е истината, имате право на избор. А правото на избор е свобода, намерете точните хора,направете перфектния договор и деистваите. Но знайте с чясти за Трабант не можете да сглобите Мерцедес.Желая Ви успех!!! пре

    Отговор

    • Г-н Желев,

      Въпроса тука е кое е по-лесно, по-сигурно, по-ефективно, по-изгодно – да намери човек „кадърни изпълнители“ по метода на пробата и грешката, или да седне да научи достатъчно за да може сам да контролира качеството на строежа си? То е ясно, че човек няма да направи всичко сам. Ще ползва под изпълнители. Важен е обаче контрола на качеството и влагането на правилните строителни материали, технологии и процеси.

      Да кажем обаче, че „кадърните изпълнители“ няма да се търсят по метода на пробата и грешката, а по метода на референциите. Кой обаче е квалифициран да даде надеждна референция? Да кажем отивате при клиент, който току що дадена фирма му е построила къща. Човека казва – много съм доволен, всичко стана много добре. До колко подобна референция е надеждна? Нека да помислим:

      – тази референция може да свидетелства, че фирмата е била коректна в сроковете
      – че не са вдигнали цената в последствие чрез манипулативни методи
      – че няма визуални проблеми, които клиента да е забелязал в интериора и екстериора
      – че е имало добра комуникация между клиент и изпълнител

      Всичко това обаче доказва ли, че дадения изпълнител наистина е коректен и е построил качествена къща? Ни най малко. Защото този клиент едва ли е видял, проследил и оценил професионално вложените строителни материали, процеси и технологии. Няма никаква гаранция, че тази къща няма да протече, картона да се напука, да се появи влага и мухъл, конструкцията да не издържи на земетресение и прочие.

      Да приемем обаче, че дадения клиент, който дава референция е напълно технически наясно с материалите и строителния процес, следил е целия строеж изкъсо и се е уверил, че всичко е изпълнено както трябва. В такъв случай неговата референция ще бъде много по-надеждна. Обаче, нима това гарантира, че строителя ще бъде също толкова внимателен и стриктен със следващия си клиент? Още повече, ако този клиент не е толкова наясно с процесите, както първия, който дава референцията?

      За съжаление практиката доказва едно нещо, и то е че дори един изпълнител да се е справил брилянтно даден обект, то той може да се провали сериозно със следващия. Причините могат да бъдат много. Проблеми хора в строителния екип, напускане на ключови хора от екипа. Финансови проблеми на изпълнителя, при което той прибягва до това да максимизира печалбата си за сметка на качеството. Проблеми от лично естество на някой от мениджърския екип, което води до небрежност и пропуски в работата. И прочие и прочие.

      Знаете ли, че в Канада на трето място по многобройност са жалбите в съда срещу строители свършили работата си некадърно? И това е една държава с много по-солидни закони и много по-вече хора с високи професионални качества, опит и професионален морал. И в повечето случаи при тези жалби става въпрос за изпълнител, който е имал добри референции, но се е издънил сериозно въпреки референциите спрямо жалбоподавателя.

      С други думи – метода на референциите също не е надежден. Метода на пробите и грешката е изключително скъп и стресиращ. И какво ни остава тогава? Има ли изход и какъв е той?

      Единствения вариант е клиентите да образоват себе си и да воюват за интересите си въоръжени със знание и добър съвет.

      Отговор

      • Posted by Георги Цуков on февруари 14, 2012 at 09:16

        Здравейте,
        много сте прави относно строителните компании в България. За съжаление човек не може да завърши и строително инженерство, за да контролира обекта. Ако обаче човек има достатъчно пари, за да си позволи да строи къща няма смисъл тук да се образова, а да си назначи строителен надзор и да назначи човек на заплата за инвеститорски контрол. Тогава шанса да стане издънка се свежда до минимум

        Отговор

        • Въпроса е – каква е гаранцията, че строителния надзор разбира от дървени къщи, а още повече че е мотивиран да следи за качеството на строежа? Строителния надзор се изисква от закона, но е сведен само до разписване на хартийки и прибиране на определени пари. Ако пък ще наемат някой за инвеститорски контрол, как ще преценят, че дадения кандидат е квалифициран да свърши работата подобаващо, ако самите те нямат достатъчно знания за да могат да го преценят и изпитат?

          Отговор

  169. Posted by Веско Желев on февруари 14, 2012 at 17:45

    Сагласен съм със всичките доводи които изтъквате,но съгласете се че човек които няма ни най- малка представа от сроителство,да му се говори за влагомери,за видове дарвесина,за импрегнатори и всякакви строителни термини е не сериозно.Никой не е в състояние да стои на обекта в продалжение на месец и да контролира точното му изпалнение, при все че това е дразнещто и за двете срани.Имал съм в практиката такива случай и честно казано не е приятно.Най-лошото е когато някой лаик ти каже;на мен така ми казаха’.Самообразоването е хубаво нещто добре е да знаеш кое как и защто но само толкова.Моето убеждение че всеки трябва да си свърши работата професионално, знаете ли колко много случай има когато точно заради намеса на собственика се вършат глупости.И точно заради такива като тях много често се очернят свесни строители.По вашите размишления няма на кого да се доверим,ако това ако онова,акотата са прекалено много.Незнам точно със какво се занимавате освен с дезаинерство,но смятам че насаждате недоверие не само към фирмите а към всекиго и всичко. Парвоначялно останах приятно изненадан от блога Ви но вниквайки в него не открих една добра дума за никого и за нищто,само негатевизам така не сте полезни с нищто на никого.Нима никаде не виждате нещто добро,нещто което да покрива Вашите критерий.И защто блога Ви е пълен със снимки които са извън нашите ширини,или незнаете или не сте виждали колко прекрасни нещта има построени в България,и те са построени от Български фирми.Които иска намира но явно Вие не сте от тях.С уважение:Веско Желев

    Отговор

    • г-н Желев,

      – Аз вярвам, че всеки човек е способен да придобива знания и разбирания в повече от една сфера в живота. При все това зависи от самия човек.

      – Съгласен съм, че ако собственика се меси без да разбира, това ще е дразнещо и ще доведе до по-лошо изпълнение на нещата. Но тук не говорим за половинчати или псевдо разбрани неща. А за реално обучение.

      – Съгласен съм, че най-добре е всеки да си върши работата и да наема професионалисти за всичко останало. Този модел обаче никога не е работил в България, и причините за това са толкова комплексни и задълбочени, че не е възможно да бъдат коментирани и разнищени във формата на този блог.

      – По моите размишления излиза, че човек може да се довери на онзи, който ратува за неговия интерес и кауза. И по моите размишления никой не е по-мотивиран да защитава интереса си от самия собственик на бъдещата къща. Също така аз никъде не съм казал, не ползвайте услугите на фирмите, напротив, но съм казал – почти всяка фирма може да ви свърши работа ако е поставена под адекватен контрол. Така не отнемам хляба на никого, но вместо това предлагам решение на проблема с доверието и злоупотребите с него.

      – Виждам добри неща тук там, но откъслечно и не цялостно. Моя подход не е такъв на негативизъм, а на реализъм. Реализма балансира нещата, не отива нито в едната нито в другата крайност. Нашият блог е изключително позитивен по отношение на дървените къщи, на красивия дом и много хора намират разбиране, полезна информация и надежда, че ще могат да се сдобият с качествен и красив дом. Това се доказва от непрестанните съобщения и писма с благодарност за изложената информация и идеи, а това не се постига с негативизъм.

      Отговор

    • Posted by Милен Недев on февруари 15, 2012 at 09:09

      Като ти чета коментарите се съмнявам дали си компетентен и в областта, за която толкова неграмотно пишеш. То по дрехите пострещат, по ума изпращат……………

      Отговор

      • Моля, въздържайте се от лични нападки. Целта на този блог и по-специално тази тема е фокусирано да коментираме методите и процесите на строеж на дървени къщи, а не да се отклоняваме с коментар на качествата или липсата на такива на участниците в дискусията. От това произлизат дразги, конфликти и спорове от които никой не би имал полза.

        Ако изразявате несъгласие с нечия позиция поднесете аргументите си срещу нея. Нека дискусията да остане на ниво здрав разум, а не да се измести на емоционално или личностно ниво.

        Благодаря за разбирането.

        Отговор

  170. Няма нито една Българска фирма която да може да направо качествено изпълнение …. много са зле , много са боси , не умеят да мислят , само кокошарници правят и нищо общо с това което трябва да бъде ! Некомпетентни са всички и не знам защо си надигат главата разни Желев Мелев заровете се в пясъка !

    Отговор

    • Аз не мисля, че подхода на генерализация е правилен и коректен. Фактите сочат, че има много недостатъци и недоглеждания в начина по който строят българските фирми. За нас ще бъде полезно да локализираме, дефинираме и отстраним тези недостатъци.

      Също така не мислете, че в чужбина се строи много качествено и коректно. Не случайно в по предишен коментар споменах за това колко огромен е броя жалби срещу строители в Канада. Мои приятели в САЩ бяха на два пъти яко прецакани от строителни фирми.

      Имам и приятели в САЩ, които се занимават със строителство. Преди няколко месеца бях при тях и посетих един два техни обекта, даже се включих малко в строежа да им помогна, но постоянно ги критикувах за недоглеждания и пропуски. Иначе са свестни момчета и ги търсят, но това не означава, че всичко правят както трябва.

      С други думи не можем да изхождаме от презумпцията, че щом е българска фирмата значи е зле, или щом е от чужбина значи е добре. С такъв подход няма да стигнем до никъде. Но ако вникнем в самите строителни процеси, тогава ще можем да обърнем внимание на онези неща, които имат значение.

      Отговор

  171. Posted by Веско Желев on февруари 15, 2012 at 18:25

    Здравей Те не казвам че е лошо това което правите,напротив похвално е,да добре е човек да се образова и да получява в различни области знания.Но само теория без практика?Но да не стигаме до безкрайна полемика,нека поговорим строителство.Моят опит е в монолитното строителство,в областа дървените къщти имам малък опит.Мои близак роднина се занимава с това а ние изграждахме фондаментите върху които се монтираха къщтите.Та искам да ви споделя моят опит за това как да направи те така че да не патите през целият си живот.Добре изградения фондамент означява комфорт без влага без мухал и неприятни миризми за да постигнете това трябва да спазите следните нещта.
    -основата не трябва да е плитка. -винаги да има пясачна възглавница. -добре хидроизолирана. -при наливането на бетона да не се поставят камани,стар бетон и всякакжи инертни материали. -бетона задалжително се уплатнява. -хидроизолационния материал да захващта минимом 40 сантиметра от стената по височината. Ако строи на пилони или стъпки там нещата са по други,там трябва да се направи така наречиния пасивен дренаж.На мен лично от дървените къщти ми харесва панелната конструкция.По -евтино е по бързо,и за тези които искат да контролират строителния процес е по лесно.В самия панел няма дарвесина тя е само в двата вертикални края на панела,след монтирането към пода където има монтажно ребро/не греда/разликата м/у двете е много голяма има второ монтажно ребро в горната чяст на панела и върху него второ ребро.Някои от читателите се опасяваше от монтажното ребро 5/10 че е слабо уверявам Ви не е така, а и винаги може да се постави по голямо както може и нута/свързващото двата панела ребро/да бъде по-голямо.И за господина които иска да си скрия главата, няма как да стане.Аз поне заставам с името си,име доказано в строителството.С уважение: Веско желев

    Отговор

  172. Posted by svetlozar nikolov on февруари 16, 2012 at 02:01

    аз съм нов ,кажете нешто за строителството със сандвич панели

    Отговор

    • Моля да прочете статията под която са тези коментари, а именно най-отгоре на страницата. Там се коментира и строителството със сандвич панели. В някои от по-първите коментари под статията също третират този вид строителство.

      Отговор

    • Posted by Георги Цуков on февруари 16, 2012 at 10:17

      Желев,
      на територията на София ли изграждате фундаментите? Питам, защото ще правим в кв. Бояна селище от 8-10 бутикови финландски дървени къщи и ни трябва някой за фундаментите.

      Отговор

      • Posted by Веско Желев on февруари 16, 2012 at 17:32

        Зравей Те г-н Цуков аз живея и рабтя в Стара Загора и работя като подизпалнител към местна фирма.

        Отговор

        • Posted by Веско Желев on февруари 16, 2012 at 18:46

          Преди три години построихме един Мол и хидроизолацията на основите беше извършена от МК Изосистеми София,мисля че една от най-старите фирми в България.Това което предлагат е на високо ниво.

          Отговор

  173. Posted by svetlozar nikolov on февруари 16, 2012 at 10:34

    мисля скоро да строя,какво ще кажете за метална конструция облечена със хладилни сандвич панели 100мм,върху панела EPS 60-80 мм, а от вътре каменна вата 100-150 мм и после картона.Това не става ли един вид пасивна къща.Моля пишете защото искам да го направя

    Отговор

    • Posted by Георги Цуков on февруари 16, 2012 at 10:44

      всичко е добре както си го намислил, само предвиди в проекта вентилация, която да ти движи въздуха. Пасивните къщи са много икономични от гледна точка на топлинните загуби, но не се вентилират от само себе си и ще ти се появи плесен задължително ако е много влажно вътре.

      Отговор

      • Posted by Веско Желев on февруари 16, 2012 at 17:55

        Съгласен съм с г-н Цуков, метал м/у изолационния материал според мен е предпоставка за суздаване на вътрешен конденс във самата стена.

        Отговор

    • С метална конструкция и метални сандвич панел с полиуретанова изолация вътре се правят халета и промишлени помещения. По този начин се правят и фургони и подвижни помещения. В нито един от тези случаи обаче не се поставя EPS изолация от външната страна.

      Предполагам ще искате да слагате минерална мазилка върху EPS-а. Това означава, че фасадата ще натежи и трябва да се помисли за здравото закрепване на фасадата за сандвич панелите. Да кажем ЕПС-а ще се залепи с полиуретаново лепило за сандвич панелите и също трябва да се хване с шайби винтове за тях. Ламарината, която се използва обаче за сандвич панелите е тънка и не знам доколко ще може да носи фасадата. Предполагам, че някой конструктор ще може да направи изчисления и да се види дали ще може да се понесе тежестта.

      От вътрешната страна за да има 10-15 см вата ще трябва да има дървена конструкция за да може да поеме ватата. Ако пък се използва метална конструкция за гипсокартон, отново тя ще разчита на връзката с винтове с ламарината на сандвич панелите, което не се знае колко ще е здраво. При 10-15 см вата обаче за да не се свлече зад металната конструкция за картона ще трябва да се използва каменна вата с плътност поне 70 кг/куб. което значително ще увеличи цената.

      Аз лично съм склонен да мисля, че подобен проект е осъществим, но само ако се намери конструктор, който да се наеме да изчисли правилно подобна конструкция и да може да я защити, когато вадите разрешителното за строеж.

      Ако в стените има толкова изолация, къщата ще се приближава до изискванията на стените за пасивна къща (около 34 см изолация). Изискванията към покрива са да има поне 50 см изолация. Също така има много големи изисквания към дограмата и стъклопакета. Ако искате да ползвате дограма и стъклопакети сертифицирани за пасивни къщи само дограмата ще ви струва колкото половин къща построена по не до там пасивния начин. Къщата трябва да се построи така, че да няма никакви изтичания на въздух, сиреч тя трябва да бъде без никакви дупчици и да бъде плътна като автомобилна гума. Също има изисквания за вентилационна система, която да направи излишно отварянето на прозорците за проветряване и влизане на свеж въздух и тази система трябва да бъде задължително снабдена с топлообменник. Ако спазите всички тези изисквания ще се доближите до това, което се нарича пасивна къща. И очакванията са да ви струва колкото да построите три добре изолирани, но далеч не пасивни къщи.

      Отговор

      • Posted by svetlozar nikolov on февруари 16, 2012 at 11:30

        значи одобряваш моята идея.Ще спестя от труд ,защото много от нещата ще си ги направя аз,почти цялата.И колко мислиш че ще ми излезе на кв.

        Отговор

        • Одобрявам е силно казано. Това, което написах е че съм склонен да мисля, че идеята е осъществима, но има много неизвестни, които трябва да се избистрят. Аз лично не бих строил със сандвич панели, било за хладилни помещения или за промишлени халета. И въобще за жилищни помещения бих стоял далеч от полиуретановата изолация. Колко ще излезе на кв. не мога да изчисля, защото много от параметрите не са известни, но както написах и преди едно реалистично предположение би било, че ще струва около 3 пъти повече от стандартно изпълнение на дървена къща с изолация. А стандартното изпълнение излиза поне 500 лв на кв., което означава, че в твоя случай може да се гони около 1500 лв на кв. Това разбира се е едно мнооооого грубо предположение.

          Отговор

          • Posted by svetlozar nikolov on февруари 16, 2012 at 16:02

            да разбирам ли че не одобряваш пяната заради някакви вредни въздействия

          • Да, всички видове полиуретани, EPS-и, XPS-и изпускат отровни газове в помещенията. Дори едно бюро или маса от ПДЧ изпуска не малко количество формалдехид във въздуха, което може да надвиши 100-300 пъти безопасните норми, а какво остава когато цялата къща е облечена със солиден обем отровна пяна?

          • По тази логика трябва да са измряли всички мебелисти те по цял ден дишат 10 000 пъти над нормата тези химикали … не казвам , че не е отровно просто ми предложете друг вид плоскости която да се използва за тавана да мога да си стъпвам на него като се качвам в подпокривното пространство ?

          • Дървено дюшеме? Напълно естествено, напълно здраво и надеждно. Малко повече труд, малко по-висока цена.

          • голо ПДЧ плоскост 1.8х 2.80м струва 22лв тоест под 5лв м2 , ако се използват дъски при 450лв м3 излиза двойно плюс труд пак двоен …

          • ПДЧ-то е за мебели, не се използва в строителството. За да ходиш по тавана на дъски не се изисква сух материал. Може и влажен 250 лв на кубик. При 20 мм – 1 кв.м излиза 5 лв на кв. Това е по-евтино от 11 mm OSB. Ако е сух материала (450 лв/куб) е 9 лв на кв. цена съизмерима със стойността на 15 мм OSB.

          • Може и да има цена 250лв на кубик някъде но аз под 450лв не намирам даже и кофражни дъски са пак толкова ….

          • 450 лв е цената за сухия материал. Кофражни дъски сухи вървят на 300 лв, влажни на 200 -220 лв. Това е навсякъде почти и по София и по провинцията с +/- 10% вариации.

  174. Георги Цуков бъркаш.

    Отговор

  175. Posted by svetlozar nikolov on февруари 16, 2012 at 10:55

    и друго имам сондажен кладенец 160м и искам от него да исмуквам въздух и да го вкарвам в къщата ,Целогодишно долу е 13-14 градуса

    Отговор

    • А той този кладенец откъде ще взима въздуха за да го „изсмукваш“? Помисли, ако трябва да напълниш цялата къща с въздух от кладенеца, неговия обем трябва да бъде с обема на самата къща, за да има необходимия дебит.

      Това, което ти искаш да направиш е вид термо помпа. Римляните са си правили климатици на този принцип още през 4-ти век. Потърси обаче в Интернет, как се прави термо помпа (или древно-римски климатик), защото така както го мислиш няма да стане.

      Отговор

      • Posted by svetlozar nikolov on февруари 16, 2012 at 16:14

        кладенеца е ф500мм,пускам тръба напр. ф200 до 100м и започвам да смуча от ф 200 и тоя въздух който започва да влиза между двете тръби докато стигне до 100 м ще е с почти изравнена темп. според мен

        Отговор

        • Не съм сигурен дали това нещо ще работи, но не е лошо да се експериментира. Аз виждам няколко технически проблема:

          – ще бъде нужен доста мощен вентилатор, който да може да засмуква въздух от 100 метрова тръба, карайки този въздух да слезе от повърхността на кладенеца до най-долу до 100м и после да се издигне обратно още 100м + разстоянието до къщата. Според мен е възможно да се окаже, че ще харчиш повече ток за този вентилатор отколкото ще имаш ефект от системата.
          – в подземните слоеве има освобождаване на много газове. Най-често срещания е радон. Радона няма цвят, няма мирис, но е отровен и с подобна система може хубаво да се изтровите. Затова римския климатик черпи въздух по тръби които почват от повърхността, слизат под земята, обикалят достатъчно за да се климатизира въздуха и после се вкарва в къщата използвайки законите за конвекция. Няма ток, няма вентилатори. По този начин системата от тръби е затворена и се черпи свеж въздух отвън без да се излага на опасност проникването на радон и други газове в системата.

          Отговор

  176. Posted by Георги Цуков on февруари 16, 2012 at 10:57

    като бъркам, кажи защо, много е несериозно това изказване

    Отговор

  177. Posted by svetlozar nikolov on февруари 16, 2012 at 11:01

    парцела ми е на перфектно място на главен път на овошната ми градина,иимам възможност иперфектни условия да направя нешто уникално

    Отговор

  178. Posted by svetlozar nikolov on февруари 16, 2012 at 11:10

    като го направя ще ви поканя на гости, за това даваите добри идеи ,за да ви е готино после

    Отговор

  179. Posted by svetlozar nikolov on февруари 16, 2012 at 18:09

    а добре ти какви материали одобряваш за строителство от новите.Знам че всичко искуствено е вредно но ние живеем в почти искуствени материали вече.Даи някакво по конкретно идоказано основание за полиоретана напр.като вали дъжд става кал

    Отговор

    • Posted by Веско Желев on февруари 16, 2012 at 19:36

      Г-н Николов в савремения живот сме заобиколени само от изкуствени материали.Понеже се занимавам с пчеларство се бях заинтересувал от полистеролни кошери,попаднах на Руски клип и там един професор обесняваше че полистерола/стеропора/изпуска вредни газове и е токсичен.Да но пчелите се чувстват изключително добре в тях, даже увеличяват продукцията.Формалдехида е вреден но когато е течен и се изпарява втварден е безвреден.За полиоретана незнам да е вреден,при все че дунапрена мисля е на същтата основа. Мисля че могат да се водят безкраини дебати кое е вредно и кое не е.Ако някой иска да живее по природо съобразен начин може да го постигне само чястично. Дори и даси направиш супер еко къщта супер еко обзавеждане за да прочетете това което си пишем ще трябва дасе облъчете от монитора колкото и безвреден да е тои.Мисля че тези спорове са излишни,когато човек реши да си построй нещто според вазможностите си нека го направи защтото ще се почуства полезен и не е живял напразно, под въпрос дали иска да сондира мения или иска съвет които не винаги може да бъде верен.Мисля че човек трябва да бъде на ясно точно какво иска, с точна и ясна концепция.

      Отговор

    • В момента има варовикови и магнезиеви плоскости, които са от естествени материали, нямат отровни свързващи агенти и не изпускат отровни газове.

      Това за полиуретана, дъжда и калта нещо не го разбрах. Аз основанието го казах – изпуска отровни газове, които натравят въздуха в помещенията. Иначе и на мен ми харесва от гледна точка на удобство на работа и изолационни качества. Но трябва да сме наясно със страничните ефекти.

      Отговор

  180. Г-н Желев, индустрията занимаваща се с“изкуствени изолации“ няма ни най-малък интерес да изследва има или няма вредно влияние тя в течение на експлоатационния период. Явен конфликт на интереси. За съжаление почти всички енергоспестявящи съоражения, които могат да спомогнат за намаляване на потреблението на енергия в домовете ни струват……да се чудиш има ли смисъл първоначалната инвестиция, като се вземе предвид експлоатационния период. За колко време ЕPS-а се свива и намалява / губи термо свойствата си? Колко е живота на слънчевите колектори и колко струват те? Каква е цената на системата предлагана от Рехау за топлообмен с почвата и рекуператора, който е просто задължителен в пасивните и нискоенергийни къщи?
    Напълно подкрепям мнението на craftsman за естествените материали.
    Примера с римската вентилация е страхотен. В системата на Рехау тръбите се полагат и се затрупват с пръст а не се оставят в контакт само с въздух както смята да направи С.Николов. Може би това е по-правилно? Ако съм разбрал правилно идеята му. Г-н Николов, обърнете внимание на факта, че никъде (поне аз не съм срещал) няма показана подобна система със смесени изолационни материали.
    Блога е страхотен!!!!!
    Благодаря на всички прочели поста ми до края.

    Отговор

  181. Posted by svetlozar nikolov on февруари 17, 2012 at 14:14

    хора със спора и идва истината което е иправилно.Аз не съм експерт по строителсво.,аз съм овощар на които му предстои да строи.Но се опитвам да мисля логически.Основната ми идея е да става бързо,за това не одобрявам обикновенното строителсто/куфражи,бетони плочи,тухли и други бавни глупости.Не искам да си правя мавзолеи до като съм жив.А относно за подретбата на материалите това ще е (от вътре на вън-картон,каменна вата.сандвич панел.ЕПС и мазилка) и това ще е на метален скелет.Коментарите са страхотни

    Отговор

    • Аз също не съм строител, подкрепям изцяло тезата ви,че с разискване и идеи може да се стигне по-далеч. Стискам ви палци и ви желая да надхвърлите очакванията си, но също така смятам ,че има основни неща,които трябва да се спазват и други остарели,които да не се прилагат. Ако така направената стена получи „пробойна“ в или между панелите поради някаква причина, смятам,че ще имате проблеми. Мой познат има подобно творение което е сглобил сам и сподели за неприятно пукане от температурните разширения през зимата и лятото.Металната конструкция за закрепване на панелите също има такива разширения. Идеята ми е, че стената изградена с дървена конструкция и каменна вата е по-добрия вариант доказал се във времето. Ако се върнете да прочетете по-нагоре има достатъчно доказателства.
      Помислете добре за вентилацията. Разгледайте повечко разпределения на пасивни къщи (немски и австрийски сайтове) доброто разпределение ще спести пари от въздухопроводи, ВиК . и разни други неща за които ще ви насочи по-добре проектант на който МУ СЕ РАБОТИ. УСПЕХ!!!!!!!

      Отговор

      • Posted by svetlozar nikolov on февруари 17, 2012 at 19:15

        Г-н Данев напълно съм съгласен стеб,че металите имат линейно разширение .На 10м е около 5мм но това не е проблем.За това връзките между големите елементи се прави с болтове. а не заварка.Панела ми харесва повече защото има по добра изолация и е по здрав.Но нали знаеш че има и панели с каменна вата.А за вътре между панела и картона не е проблем да е дървени прегради.А за вентилацията ,не е проблем да изсмуквам от кладенеца свеж въздух,тази система според мен ще сработи.Благодаря ти…

        Отговор

  182. Posted by Цветан on февруари 17, 2012 at 15:21

    Здравейте! Появи се сайт на фирма от Стара Загора, която предлага къщи „Комфорт“, която използва магнезиеви плоскости (както Вие препоръчвате по-горе) за външна обшивка вместо познатите OSB или гипсофазер. Имате ли информация за качеството на изпълнението им?

    Отговор

    • В момента почти всички фирми, които правят дървени къщи почнаха да ползват магнезиеви плоскости. Но дори тези, които не ползват ако си кажете, че искате да вложат такива вместо OSB, ще го направят.

      Отговор

  183. Posted by Веско Желев on февруари 17, 2012 at 18:59

    Поздрави на всички участници в заформилата се дискусия.Г-н Данев няма нещто което да не струва пари,нека оставим на срани полиуретани,полистероли,вати и всякакви изолаций.Ако ще говорим за еко на 100% нека си спомним как са живяли нашите баби дядовци, онези така уютни къщти съградени от кал и слама.Вариантите са два плетеница измазана със кал и слама и дървен таван или саградена от керпич и кара таван.Ето това аз разбирам под еко къщта или дом от естествени материали,нещто което може да ти излезе сравнително евтино.Бях 6-7годишен когато мачкахме калта с боси крака и интересно защто ни доставяше огромно удоволствие.Може би всички сте гледали и Английски,Руски,Немски и всякакви други клипчета как там едни хора си строят къщти от слама или керпич и как гордо показват процеса на строителство.Как един такъв проект в Англия натхвърля стотици хиляди паунда и въпреки всичко те се кефят че ще живеят във такъв дом.Чесно казано и аз се кефя на такъв дом,но нека бъдем реалисти колко от младите Българи биха си построили било то дървена или керпичена къщта.В България керпичени къщти колкото искаш цели обезлюдени села и всичко се продава на безценица нещо което някъде на запад струва луди пари.Ако бяхме малко по свясна държава отдавна да бяхме станали Английска провинция.В по преднете си писания казах че харесвам панелните дървени къщти, но само от към евтината им срана и бързия начин на изпалнение,ако ще е дървена да бъде изцяло от дърво, без картони,магнезиеви и всякакви там плоскости,по добре е стенете да са изградени от летви и зачопени, а за любителите на съвременните или по точно за хората които искат да стане по бързо има и други начени.Благодаря Би.

    Отговор

    • Бъдещето са отново къщите от дърво, слама и глина. С тези безумно покачващи се цени, повечето хора няма да имат избор освен да си правят къща с материали които са изобилни и почти безплатни в природата. В момента ние работим по разработката на технология за правене на дървени къщи от дърва за горене (50-60 лв/куб.), слама и глина. При това по технология по-добра от старите кирпичени къщи. Надяваме се това лято да можем да направим една мострена къща. Ако сме успешни – ще имаме решение за средната класа да си строи къщи без да влиза в никакви дългове.

      Отговор

      • Posted by Иван Иванчев on февруари 17, 2012 at 21:58

        Ама много си прав, мойте приятели в Източни Родопи / където между другото строителството с глина и камък има непоклатими традиции и до наши дни/ от много време експериментират с тази технология. На живо нямам представа какво е станало – не съм ходил скоро, а и покрай тези снегове едва ли са много по-напред. Иначе технологията доколкото знам се нарича Cordwood и е доста разпространена във Френската част на Алпите. Ето едно образователно клипче по темата http://www.youtube.com/watch?v=zmmiYytz1cg&feature=related

        Отговор

        • Запознат съм с Cordwood техлологията, но не нея имах предвид. Тя хаби доста дървен материал, който е най-скъпия компонент. Освен това разчита на дървото за изолация, а то не е от най-добрите изолатори. Моята идея е да се комбинират няколко различни технологии, които използват естествени материали, включително глина и вар. Къщата направена по идеята по която работим ще изглежда като напълно нормална къща, без да се забива във нетрадиционни форми и причудлив външен вид. Това вярвам ще се отрази на степента на приемане от обществото.

          Хубаво е обаче да се поучим от опита на другите и благодаря за линковете, които пусна. Особено ме грабна идеята за комбинация на къща и оражерия, което е един от основните принципи на соларния дизайн. Бях виждал соларни дизайни, но това което беше в тази статия беше много по-добро от всичко, което съм виждал. Непременно ще трябва да подготвя статия по въпроса. Дори ми се иска като се затопли времето да се метна на колата и да направя малко cob house туризъм из България, да се съберат идеи да се поговори с хора, да се направят снимки. И да пуснем един обширен репортаж в блога. Може да го направим и групово.

          Отговор

          • Posted by Иван Иванчев on февруари 17, 2012 at 23:02

            Така е и мен ме грабна идеята за соларния дом, още повече че статията е от 1978 год.Струва ми се, че на моменти продължаваме да преоткриваме топлата вода.Сега ми хрумва и нещо друго, наскоро четох някъде че и в момента 1/3 от населението на Земята или малко повече от 2 млрд. души живеят във въпросните така презрени от нас, родените и осакатени от консуматорското общество, глинени къщи. И последна вметка, след бума на фотоволтаичните инсталации в Германия, там където изобщо не може да се говори за липса на прагматизъм, в момента има втори бум – този в строителството на глинени къщи. С фотоволтаиците немците ни показаха докъде може да се стигне – до там, че да се откажат от ядрената си енергия и дори в момента Франция, която се гордее с ядрените си централи внася 25% от нужната и енергия в пиковите часове на потребление. Интересно, нали? Та ще ги видим след някоя и друга година докъде ще стигнат с глинените къщи. Все пак да не забравяме, че там се родиха и Пасивните къщи.

  184. Posted by Иван Иванчев on февруари 17, 2012 at 21:18

    Здравейте, аз съм от по-отдавнашните читатели на този тъй полезен и хубав блог. Занимавам се със довършително строителство повече от 20 години и се радвам, че темата придоби насоката харесвана от мен.Става въпрос за глинените „cob house“ къщи.Има един човек в България който знае всичко за тях и изобщо няма да се поколебае да ви даде нужното мнение и съвет. Той е архитект и собственик на първата и единствена глинена къща със зелен покрив правена по технология от преди векове.Намира се в подножието на Белоградчишките скали. Пускам линк към блога му и по специално една статия която ме впечатли http://glinata.dir.bg/_files/5278747.pdf Разгледайте блога няма да сгрешите. А между впрочем в България също има строителен бум на глинени къщи, които и според мое мнение са много, много недооценени.Просто трябва малко да се поровите в нета. Не мога да си спомня точно името на селцето някъде в Габровско, там в момента едни млади хора строят цяла махала с такива къщи. Идва ми на акъл и за глинената къща в с.Бяла, http://www.buda.bg/bg/projects/view/9 и коплекса от глинени къщички „Омая“ близо до Гоце Делчев http://pluton.superhosting.bg/~omayabgc/page4.html. Ще се радвам собственик на блога да пусне статия за тези къщи. Темата е много обширна и на фона на все по-голямото обедняване на хората ще става все по-актуална.
    Поздрави………..

    Отговор

  185. Posted by svetlozar nikolov on февруари 17, 2012 at 23:20

    Въпрос към всички,кои от вас живеят в села или извън града – никой нали.Тези къщи са уникални безспорно но не могат да се направят в града(естетически). И питайте жените си дали ще живеят в такива.

    Отговор

    • Posted by Иван Иванчев on февруари 17, 2012 at 23:37

      Принципно съм кореняк софиянец, който ама изобщо не се гордее с този факт. Липсата на село през летните месеци остави в мен дълбок отпечатък. В момента живея в Люлин и продължавам да не се гордея с това. Няколкото месеца в годината прекарани в панелката поради неотложни ангажименти с работата някак си гледам да ги задраскам в календара. Живота ми почва когато видя табелата София в огледалото за обратно виждане. Почти половината от годината прекарвам в къщи извън София в малките села. Смея да твърдя, че имам достатъчно опит и месеци преживени в каменни и дървени къщи. Притежавам една такава в Източни Родопи,с. Горно Поле – Маджаровско, а в момента се намирам в дървено бунгало на морето в К.К Камчия. Вярвайте ми не може да става сравнение с панелката. А колкото до това дали жената ще се съгласи да живее там……има жени и жени…..лично аз познавам съвсем не малко на брой които биха убили за да заживеят по този начин. Въпрос на гледна точка и личен избор.

      Отговор

    • Аз нямам идея защо правят глинените къщи в такъв пещерняшки вид? Може би защото хората, които първи се насочват към подобен род строителство са с „пещерняшки“ манталитет.

      Не виждам нито една причина обаче – глинената къща да не може да се направи с класически форми и пропорции. Не трябва да има никакво ограничение, нито като за форма, нито като цвят.

      Ето например това изглежда като нормална къща (като изключим прозорците):

      Eто нещо съвсем нормално:

      Отговор

      • Posted by Иван Иванчев on февруари 18, 2012 at 00:43

        За вида на глинените къщи, то и аз съм се замислял за това.Лично на мен меките и плавни линии ми допадат. Колкото до „естетическия“ изглед – тук може малко да поспорим.Стига да не сте от хората, които се впечатляват от дългите редици почти еднакво изглеждащи, но иначе естетически и одобрени от общественото мнение къщи.В горната снимка обаче забелязах начина на направа на стрехите с турските керемиди определено идеята си заслужава.Браво на хората реализирали това……..

        Отговор

        • Аз смятам, че има място за заоблените линии, но когато станат твърде много се превръща в гротеска. Повечето дизайни на глинени къщи ги намирам за гротескни. Може да се експериментира, но трябва да се запазят принципите за баланс, пропорция и визуална хармония.

          Отговор

  186. Posted by Веско Желев on февруари 18, 2012 at 00:27

    Няма значение от какво ще бъде построена една къщта, важно е какво иска като визия да постигне собственика.Определено в големия град би трябвало да изглежда по приемливо и нормално,но и охлювите печелят награди.

    Отговор

  187. Posted by Веско Желев on февруари 18, 2012 at 10:42

    Ако някой се интересува от магнезийвите плоскости,нека погледне в You Tude Правда об СМЛ.

    Отговор

    • Магнезиеви плоскости в Китай се правят от кого ли не. Включително има изключително некачествени гаражни производства, а още е и пълно със всякакви измамници. Последно щях да купя половин палет магнезиеви плоскости от един вносител в България, и като почнахме да товарим установихме, че плоскостите, които трябваше да са 6 мм дебели, всъщност дебелината варираше от 2-6 по цялата повърхност. С други думи бяха му продали пълен брак.

      Тия руснаци са попаднали на някое още по-калпазанско китайско производство, в което очевидно са пестели магнезиевия оксид и са го подменили с нещо друго, вероятно с гипс. Това обаче не е атестация за магнезиевите плоскости, като технология, а за злоупотребите, които правят някои производители.

      Отговор

      • Posted by Димитър on февруари 18, 2012 at 14:25

        Миналото лято направих къщичка от 30 кв.м. в едно планинско село. Използвах за външна изолация магнезиеви плоскости и там където ще е печката на дърва също сложих, закупени са от една пловдивска фирма. За сега не са мръднали, но там където нагрява печката, плоскостта се спука. Щпакловах я и отдалечих печката и засега няма поражения, но това ясно показва какви са „противопожарните“ свойства. Дано поне отвън да не стане като в руския клип!

        Отговор

        • Магнезиевите плоскости поемат до 25% влага, а това означава, че увеличават обема си и после ако се нагреят, това предизвиква рязко свиване на обема. Логично е да се напукат. Вероятно там където е къщичката има висока влажност на въздуха и плоскостите са поели влага. Но в близост до печката се получава драстична промяна на влажността на плоскостта и от там вътрешни съпротивления. Това не говори за пожароустойчивите качества, а за високата хигроскопичност.

          Отговор

          • Posted by Димитър on февруари 18, 2012 at 14:42

            Благодаря за бързия отговор! Направо ме успокои, че като гледах този клип и косата ми настръхна…

  188. Posted by Веско Желев on февруари 18, 2012 at 17:09

    Него пожелавам на никого да се случи това, след целия положен труд и похарчени пари,но като знам къде живеем!!!

    Отговор

    • Точно затова харесвам блога и чета вече повече от година защото е образователен и дай боже да порасна финансово, ще имам представа как да избегна множество проблеми. Имам и нагледен пример как една строителна бригада наета да извърши вътрешен ремонт на една 90 годишна керпичена къща която имаме на село си оставиха ръчичките. Ако тогава знаехме какво следва никога нямаше да се съгласим да се работи по техния начин въпреки красноречивото убеждаване на което бяхме подложени.

      Отговор

      • Ето защо, когато един изпълнител дойде – трябва да се слуша не красноречието му, а да се отиде и да се видят поне ТРИ негови обекта как ги е изпълнил и да се говори със собствениците дали са имали проблеми. При това тези обекти трябва да бъдат от същия вид работа за която го наемате. В България е много характерно хора, които са свикнали да правят един вид работа, да се прехвърлят на друга свързана с нея, но от съвсем друго естество за която нямат никакъв опит и разбиране. Това води до много трагични последствия.

        Преди години когато започнах да правя моята къща аз тъкмо бях започнал да навлизам в материята за дървените къщи, но още нямах достатъчно познания, нямах и увереност да се хвана сам да работя по моята къща. Затова наех една фирма, собственика на която твърдеше, че строил къщи в САЩ и беше супер красноречив и сладкодумен. Оказа се че съм попаднал на фирма, която може да се класира в топ 3 по калпазанщина в България. Такива изпълнения имаше, че просто ми побеля косата (буквално). Състариха ми изгледа с едно 7 години. Да не говорим, че всичко ми излезе поне едно 3 пъти по-скъпо отколкото трябваше. Само покрива го правихме 3 пъти. Слагане, махане, слагане, махане, слагане. И за всичко се плаща.

        Всъщност цялото това ужасяващо преживяване стои и в основата на създаването на този блог, който има за цел да предпази други хора от това, което аз трябваше да преживея.

        Отговор

  189. Posted by Веско Желев on февруари 19, 2012 at 18:34

    Ето нещто добро за ентосиасти, с изчистени фоми.You Tude Дом из самана в Украйне.

    Отговор

  190. Здравйте!
    И аз съм от по-старите читатели на прекрасия блог.Виждам ,че за две седмици са се появили доста интересни теми в иначе любимата ми тема за дървените къщи.
    На колегата с металните панели ще го посъветвам ако не са му подарък от някаква лотария изобщо да не ги използува.Конструкцията която ще трябва да изгради за изолация ще е равна по себестойност на дървено-гредова конструкция за цяла къща.
    На блогъра, (който много уважавам) ще кажа че дограмата за пасивна къща изобщо не е толкова скъпа, вижте прозореца на Трокал Престиж с троен нискоемисионен стъклопакет с дебелини от 36-51 мм ,общата ламбда му е 0,6-0,7 което покрива стандарта за пасивна къща и цена за бяло около 230лв/м2 отваряемо, разбира се за нормални прозорци, 50/50 см излизат колкото 1 м2 разбираемо нали?
    На критикатите, който го е страх от мечки не ходи в гората, и да не съм видял нищо хубаво изградено от български фирми, защото крадът чужди идеи с чужди строителни системи и решения на високи цени ,а плагиатският резултат е айсберг с интересна форма над водата и ужасен под нея, ако ми разбирате метафората.
    Относно глинените къщи формите са наистина шаблонни заради космическата енергия ,която се очаква да акумулират.

    Отговор

    • Здравей,

      Напълно е възможно информацията ми за цената на дограма за пасивни къщи вече да е поостаряла. Нови решения постоянно излизат на пазара и това винаги води до сваляне на цената. 230 лв/кв за пасивна дограма обаче ми се струва нереално, когато става въпрос за дограма за пасивни къщи. Аз само преди няколко месеца поръчвах троен стъклопакет и цената му варираше между 50 лв/кв за по-евтино изпълнение и 100 лв/кв за по-качествено изпълнение, като тука говорим за 36 мм а не 50 мм. Най обикновено флоатно стъкло 3мм с добро качество струва 12-18 лв за кв.м, не знам колко струва ниско емисионното, но очевидно няма да е по-евтино и още на ниво стъкло може да се види колко най-малко ще струва стъклопакета.

      Също така наскоро поръчвах обикновена ПВЦ дограма и доста проучвах цените и се спрях на оферта около 290 лв/кв за българска ПВЦ дограма с двоен стъклопакет с аргон. Това беше от сравнително по-ниските оферти. Ето защо цената, която споменаваш не ми се струва реална.

      По отношение на глинените къщи, ако преобладаващите форми са такива значи се правят най-вече от хора, които вярват в космически енергии. Нашите прадеди, които са правели къщи от кирпич в съвсем друга форма очевидно не са вярвали в подобни неща.

      Отговор

  191. Проверете сайта на Ролпласт, там предлагат такива прозорци със сертификат, относно аргона, без да съм 100% сигурен -той изтича от стъклопакета до 10-12 месеца.

    Отговор

    • Да, проверих. Въпросната серия „Престиж“ не е сертифицирана за пасивна къща, но се казва, че може да стане такава ако се добави изолация в профилите. Не става ясно обаче колко ще оскъпи тази изолация. Иначе 1 кв.м отваряемо излиза около 400 лв на кв. без специалната изолация. Ето цитат от сайта им:

      „При изработка на прозорец Ролпласт престиж за пасивни къщи в камерите на профила трябва да се вкара изолация, стъклопакетът трябва да бъде с ширина минимум 51 мм и да бъде изработен с PVC дистанционер със стоманено фолио (Thermix).“

      Това което аз разбирам от тези думи е че серията „Престиж“ стандартно не покрива изискванията за пасивна къща, но би могла да ги покрие ако се изпълнят горните условия.Също така се вижда, че освен допълнителната изолация е нужно добавянето и на специален дистанционер. Това означава още оскъпяване на първоначалната цена. Предполагам, че за да дадат цена за версията за пасвина къща ще трябва да се направи специално запитване.

      Иначе за аргон взимат 1 лв на кв.м. Не знам доколко изтича, предполагам това зависи от качеството на изработката и материалите на стъклопакета.

      Отговор

  192. Сега аз трябва да кажа, че информацията и е стара, но имам оферта от тях правна ноември 2011, тогава ми казха, че ако се напълни профила ще се подобри ламбдата му с 0,08 . Но профила заема 15-20% от площа на прозореца, така че по-добре да се инвестира в стъклопакет и качествен механизъм при отваряемите елементи.Осен това имат различни отсъпки ,поръчка над 2000лв 15%, при над 3000лв 18%, при авнс от 50% още 5%, при 100% -10% , сиреч може да се хване 20% спокойно.
    Както и да е, аз имам оферта за 20 м2,(13м2 отваряеми) отваряемите са без делители, един механизъм „волксваген“ към верандата (650лв) и три малки 50/50 отваряеми ножично, на цена по индивидуална разпечатана оферта 4200лв без отстъпки.
    Интересно нали, другите ми оферти са с по нисък клас на профила и са по-скъпи с 20-30 %.

    Отговор

  193. 269.75 (без двуос механизъм), 281.37 (с двуос механизъм) лв. – Ролпласт Престиж PVC 6к Trocal стъклопакет 51мм. ка/б/високоенергийно––А ето я и актуалната цена копирана от сайта за прозорец 100/100 с две еднакви крила едното отваряемо

    245.76 лв. – Ролпласт Престиж PVC 6к Trocal стъклопакет 51мм. ка/б/високоенергийно-Това пък е цената за прозорец 1м2 с цяло отваряемо крило (за каквито е и моето запитване към тях 11.2011).

    На калкулатура на сайта може да пресметнете цената, лошото е че избора на варианти е ограничен, но има най-често използваните конфигурации.

    Отговор

    • Аз сметнах цената именно с калкулатора на сайта им и цената която написах е за 1 кв.м с две отваряеми крила с включена 19+4% отстъпка. Варианта за прозорец на който половината е отваряема а другата половина не е, е толкова грозен, че аз не го взимам предвид. Не може половината ти прозорец да бъде по-дебел от другата половина, а повечето дограми ги правят така и никой не се замисля, че е страшно непропорционално и грозно. Trocal-a между другото е един от най-ниските класове дограма.

      Отговор

  194. Posted by Иван Иванчев on февруари 26, 2012 at 13:22

    Интересна дискусия относно дограмата.За пасивните къщи – моята фирма работи от доста години с дограми /от 1996 год./ от 2003год. работим за Австрийскя пазар с Австрийски партньори.Правили сме пасивни къщи – но само от алуминиев профил за фасада.стъклопакета няма изискване относно дистанционера, но има изискване за стъклата – под 6мм, нямаше, Дебелината на пакета е 50 мм, като стъклата – две от тях нискоемисионни, бяха съответно 10 – 8 – 6 мм.Така коефициента на топлопреминаване стана – 0,6.
    В България няма цех за дограма който може да произвежда пасивни прозорци и то с ПВЦ, имаме обаче много добри фабрики за стъклопакети.По отношение на отваряемоста нашия домакин е прав за визуалната разлика.И мен винаги много ме е дразнело това.В Австрия и Германия всичко се отваря на 100 % и то двуплоскостно.Лично нашите пасивни къщи изградени в Германия и Австрия НЯМАХА отваряеми части.Относно Ролпласт – ако имах нормален бюджет, аз не бих ги използвал като доставчици на дограма на мой обект. Да не говорим че монтажа е поне 30% от качеството на дограмата а те просто нямат монтажници. Друг въпрос е, че прехваления профил Trocal се тегли в Полша и незнайно защо няма ама никакво добро име в Европа. Май само тук проби и то благодарение на агресивната реклама. С други думи не е по-добър от нашите родни профили с изключение на Blick, разбира се.
    И накрая в резюме – абсолютно всичко има значение при избора на дограма – профил, МНОГО качествени механизми,стъклопакет с нискоемисионно стъкло и много,много качествен монтаж и не на последно място коректното изпълнение на връзката между строителния отвор и конструкцията. Както казва големия шеф – и една лъжица катран разваля кацата с мед.

    Отговор

    • Ами да нямат отваряеми части защото в пасивната къща свеж въздух се вкарва със специална вентилационна система с топлообменник. Иначе не мога да си представя как ще се отваря крило със стъклопакет 10-8-6 и какъв обков ще трябва за да го държи.

      Моите разсъждения са, че упражнението пасивна къща е твърде скъпо, освен ако човек има много излишни пари на куп. Богаташите които могат да дадат 1 -2 милиона за пасивна къща няма да ги бърка каквато и да е сметка за отопление така или иначе. По интересното е да се измисли работещо решение за обикновените хора, защото именно те са тези за които сметките за отопление са като бесило за врата.

      Между другото имам една идея за монтаж на дограма по нов начин особено подходящ за дървени къщи и няма да е лошо да се видим с теб да го обсъдим. А, и какво стана с твоята мини къща?

      Отговор

  195. Posted by Иван Иванчев on февруари 26, 2012 at 18:07

    Да ще ми бъде интересно да се видим и да обсъдим твоя начин.То общо взето откак работим на австрийския пазар съм се нагледал на какви ли не импровизации.Нали труда тук им е почти без пари и ела да видиш на какво е способна немската мисъл – ама на нас ни се………………..!!!
    А относно моята къщурка не съм се отказал просто е въпрос на време и парични знаци да напусна София без обратен билет. Засега идеята е да направя един циганския фургон с огромен навес към него, който после да остане като къщичка за гости а след това някоя от планинските къщурки по подобие на онзи щатски блог на който бях пуснал линка.

    Отговор

  196. Стана доста интересно, аз неразбирам от PVC дограми и се радвам да науча нещо.В строителната практика съм се убедил, че обръщането да дограмата т.е. връзката на прозореца с отвора предвиден за монтаж е изключително важна и за съжаление пренебрегвана у нас.В Англия и особено в Германия видях, че изплозуват само каменна вата за уплътнение на отвора полиетилен със специално тиксо, а прословутата полиуретанова пяна или не я използуват или запъваха само най-малките дупчици с нея.
    Относно профилите съм съгласен за Трокал ,като цяло но параметрите му са по-добри от Шуко, която (без да съм сигурен) мисля ,че е сериозна марка в бранша, а и все пак говорим за 89 мм дебелина на профила ,което си е сериозен размер за дограма, това че се прави в Полша не звучи зле, не е Китай не е Турция (нищо лично и те имата добри производства на някои продукти).
    Аз лично съм фен на дървената дограма в бащината къща сме с такава и е уникална, лошото е че не могат да монтират 50мм съклопакет в нея.
    За къщата, която търся дограма съм я проектирал с тесни 75 см и широки 180 и 240см прозорци, може да са и неотваряеми, все пак ще е с рекуоператор, но нищо не пречи някои от тях да се отварят тип падане, я за проветрение , я за по-лесно почистване-поне така си мисля, пак казвам бос съм по отношение на новите прозоречни системи.

    Отговор

  197. Posted by Иван Иванчев on февруари 26, 2012 at 19:18

    Прав си за дървената, ако не я държиш отворена дълго време и я лакираш редовно и с чувство ще изкара много. Ако си намериш и някой да премахне чворовете, дори и да не е тройно слепена пак е в пъти по-добра от ПВЦ. Лично аз и не ангажирам никой с това мнение, няма да си сложа никога ПВЦ дограма. Правил съм я 2 години поради конюктурата на пазара, но се радвам че се отървах от това производство. Все пак това е органична материя и се държи много малоумно по всяко време на годината. Да не говорим и за вредните вещества изпускани от нея, които никой няма интерес да коментира. Мисля, че е малко несериозно да съпоставяме двете марки Шуко и Трокал – все едно сравняваме Москвич с Мерцедес, надявам се стана ясно кой е Москвича. Да не говорим и за невероятния обков на Шуко – просто е светлинни години пред другите. Ако си от София има немалко фирми които ще ти изпълнят дограмата с Шуко на същата цена както и Ролпласт с прехваления Трокал. И пак казвам не малко неща зависят от монтажа и около него. За толкова години съм се нагледал на такива страхотии, че да ти спре дъха направо. За пяната си прав така е – последните тенденции са такива – възможно по-малко пяна. Широко се използва декомпресираната ветроупорна лента и така наречената „Черна каса“ – това е нещо като подрамка която се залага преди дограмата върху строителния отвор. Вече тя се хидро и топло изолира и после дограмата е само с декомпресираната лента и другите две ленти, дето се залагат отвън и отвътре. И това е само за страниците и горния хоризонтал. Отдолу е друга бира – там се залага един специален профил 35 мм. който допълнително прави термомост и към него, пак с декомпресираната лента се закрепват външната и вътрешна подпрозоречна дъска. И пак двете ленти – външната за хидро , вътрешната за топло и ветро изолация.Самата дограма се закрепва за черната каса с винтове с изолационна втулка.

    Отговор

  198. Аз ще правя дървена-гредова-редова конструкция на къщата, отворите за прозорците ще са изпълнени от рендосани греди.Ще ми е необходима ли тази „Черна каса“?
    И пак ще питам, Шуко е Ок но профила му е с 1,0-1,3 ламбда ,а Москвича с 0,8-1,0 (ако може да се вярва на Ролпласт) ,тези параметри ме интересуват, защото къщата по проект е с 0,14 ламба на стените и 0,16 на покрива ,ще има и въздушен плик и рекуоператор.
    Дограмата трябва да е с обща ламбда не повече от 0,79.
    Благодаря!

    Отговор

  199. Posted by Иван Иванчев on февруари 26, 2012 at 22:18

    Рекуператора и въздушния плик са супер, мойте поздравления, само че на какво казваш ламбда, че нещо май съм изпуснал напоследъка термините. При тази дървена конструкция едва ли ще се наложи черна каса.Предвижда се размера на външна и вътрешна окончаателно покритие, вземат се точните размери на отвора минус 10 мм.Отдолу се сваля повечер поради монтажа на подпрозоречни дъски.. Да не се забравя декомпресираната лента – препоръчвам тази на Wurt. И един съвет от мен, щом си се навил на ПВЦ – в никакъв случай бяло, по-добре дай някой лев отгоре и вземи с фолио с дървесен цвят. По – скъпо е, но след 5-6 год. ще си ми благодарен. А и сега се сещам – не се лъжи по разни рекламни похвати от сорта на 6-7 – 8 камери и т.н. Те имат отношение основно при статиката на конструкцията. Всичко около и над 60 мм. дебелина на профила ще ти свърши работа. Основната топлоизолация се носи от стъклопакета, качествения обков и добрия монтаж.

    Отговор

  200. Не искам ПВЦ, но сам го каза такава е конюктурата на пазара.Все пак има 10% шанс да ми направят дървена, тук в Пловдив има един цех Българо-италиански, машините им хубави имат и нужните режещи глави, но ми казаха, че са зле от към персонал, иначе имат разни нови концепции и решения за дървени къщи, ще ми предоставят описания и ще ги споделя тук.
    А за бялото знам, но благодаря все пак, аз съм се спрял на няколко цвята, но се чудех , дали да не мина направо на алуминиеви капачки в/у целия профил отвън, ако ще е ПВЦ, какво мислиш за това?
    За камерите 6-7-8 също знам, те ги предлагат точно, за да докажат, че профила с многото на брой камери има добър коефициент на топлопреминаване U. Въпросната ламбда е коефициент на топлопроводимост на на съответния материал – W/(m*K), колкото е по-малък толкова материала е по-добър изолатор.
    Ето ,какво ми предлагат от Ролпласт : Uw=1,0 W/m2k (примерно за Трокал 88+) и ламбдата на стъклопакета Ug=0,5W/m2k (примерно за троен 51мм стъклопакет 4-5-4 ,като двете са Clima Guard Solar, а в средата бяло флоатно).
    Интереното е че Шуко нямат такъв профил, най-добрият у нас е Uw=1,3 и е два пъти по-скъп, все пак е мерцедес, но москвича вдига повече, ако е вярно това което ,казват от Ролплас, все пак са ми обещали сертификат.
    Но аз ще натискам към дървото, особено след съветите които получих от вас.
    Благодаря!

    Отговор

  201. Posted by Иван Иванчев on февруари 27, 2012 at 22:14

    В никакъв случай не ти препоръчвам алуминиеви капачки, в пъти е по-добре топло положеното фолио с дървесен ефект. Щом си се навил с Trocal скачай смело, аз не мога да те разубедя. Относно сертификатите то аз се занимавам с износ на дограма за Австрия и са ми малко ясни нещата. Оказва се че в България няма сертифицирана лаборатория. Няма и в много други близки до нас държави. Единствената сертифицирана лаборатория е в Розенхайм, Германия. Ако сертификата е оттам – важи, ако не е лично аз изобщо не му вярвам. Нагледал съм се на какво ли не. Също така ми е чудно как се постига коефициента на топлопреминаване Ug=0,5W/m2k на дадения пакет с тази дебелина на стъклата. Ние успяхме да го постигнем с обща дебелина на стъклата от 24мм. тоест 10-8-6 мм , а тези юнаци го постигат с едва 9 мм.
    Прави си сметка за какво иде реч. Затова западняците не ни вярват много много – изпитвал съм го на собствен гръб.

    Отговор

  202. Май няма да е Трокал от Ролпласт. Днес им звънях оказа се, че 51 мм стъклопакет го има само на сайта и на хартия, иначе машината била тук, но не била монтирана. Алтернативара е 6-6-6 общо 18 мм стъкла с дебелина на стъклопакета 36 мм.
    Оказва се, че в България, (дано да греша) никой не може да направи дограма за пасивна къща, а както разбирам, за сертификат (истински) и дума да не става.

    Отговор

  203. Posted by Иван Иванчев on февруари 28, 2012 at 08:50

    Не познавам добре пловдивските фирми , стъклопакета може да го изпълнят фирмите „Кристиян-Нейко“ и „Йовета“. Мисля, че и двете имат поделения в Пловдив, а ако нямат изпълнителя на диграмата, ако е свестен няма да има проблем да си ги докара от София. А иначе си прав, че в България няма кой да направи дограма за пасивна къща. Трябва да е нещо „около“ тази идея.

    Отговор

  204. Фирма Сарис в Пловдив също прави всякакви стъклопакети, а има и някакви други в стария стъкларски завод, но не ги знам.
    Сарис ,са ми правили стъклопакет от 5-5-1 триплекс + 10мм закалено за една банка с размери 240 см на 150 см.

    Отговор

  205. Здравейте,
    Сега се натъкнах на блога Ви, който е уникален.Не спрях няколко часа да го разглеждам и чета…Но за съжаление аз вече имам къща построена от Брациговската фирма „Превренстрой“ и разбирам колко съм прецакана./ тип сандвич панел/ .Няколко проблема се получиха вследствие на тяхното некачествено стройтелство, но най-важният ми проблем в момента е образуването на мухъл и влага на тавана, т.е под покрива.Почти всичко е черно от спаряване.Прозорец нямам на покрива.Въздух влиза през процепите на еркерите обграждащи покрива. Към кой,или коя фирма да се обърна? Моля, посъветвайте ме и ми кажете Вашето професионално мнение.

    Отговор

    • Здравей Мия,

      Ако всичко е черно то не е от спарването, а от мухъла,а мухъла е от конденз, а конденза от липсата на вентилация, липсата на спиране на изтичането на въздуха и липсата на адекватна изолация. Те във вашия дом в момента има огромно количество спори на черна плесен, а това означава, че здравето на всички ви е в много голяма опасност. Проблема трябва незабавно да се отстрани. В такива случаи на запад къщите биват запечатвани и не се допуска никой докато не се премахне мухъла и всичките спори не се отмахнат от въздуха в помещенията и абсолютно всички стени, мебели и дрехи не се дезинфекцират. Не знам какво е количеството на плесента, но ако е голямо вие съвсем сериозно сте в много голяма опасност. Тази плесен причинява трайни мозъчни увреждания, белодробни заболявания, а в някои случаи и смърт. Поради сериозността на положението ви, моля обадете ми се на 0887 815140 ще ви консултирам напълно безплатно по телефона за това какво можете да направите за да поправите тази ужасна ситуация.

      Много е тъжно това нещо което го чувам от вас. Г-н Груйчо Батачев явно е забатачил работата много сериозно с вашата къща. Между другото от българските фирми не съм видял нито една, която да обръща адекватно внимание на под покривната вентилация.

      Отговор

  206. Груйчо Батачев, при една поръчка за Корсика, получава предписание от възложителя за изискване към импрегнатора.Само че, ядец, слагат един варел върху огъня и слагат вътре безразборно: асвалт, газ, стар безир и други поостарели ,останали от други обекти инпрегнатори.
    След лабораторния анализ от възложителя във Франция , две от съставките са незнайни и с неясен произход.

    Отговор

  207. Posted by Иван Иванчев on февруари 29, 2012 at 18:07

    Та като си говорихме за глинена къща, проблема там беше в ограниченото цветовото оформление. Днес намерих решение при една немска фирма. Те са по напред в това. Жалко, че сайта е само на немски, но с преводача горе долу се разбират нещата http://www.youtube.com/watch?v=UnterPfDMOA – на видеото има сайта. Жалко че няма и ценова листа трябва да се пише мейл явно.

    Отговор

    • Rofix ако си чувал предлагат глинена мазилка и глинена боя на българския пазар. Аз все се каня да им се обадя, но не ми е останало време.

      Отговор

      • Posted by milen on март 1, 2012 at 09:59

        Глинена хастарна и завършваща мазилка Rofix Geolehm.Съдържа глина, варовиков пясък и конопени фибри.Може да се полага машинно.Разход около 14кг/м2/см. Rofix Jutegewebe – мрежа за мазилката, произведена от юта.

        Отговор

  208. Posted by desislav on март 8, 2012 at 14:55

    Здравейте интересува ме по добре ли е да използваме магнезиеви плоскости вместо осб и гипскартон независимо дали е за външна или вътрешна облицовка

    Отговор

    • Ако конструкцията е изчислена така, че OSB-то да няма конструктивна роля (а то почти винаги има) тогава може да се замени с магнезиеви плоскости. Те сами по себе си нямат конструктивната здравина на OSB-то. Също така моя опит показва, че в България се продават много некачествени магнезиеви плоскости. Точно вчера забелязах, че някои от магнезиевите плоскости, които съм сложил на част от фасадата на моята къща не само са се изметнали жестоко, но и са почнали да се лющят, като покривния им гладък слой се руши и рони. Предполагам, че това е от жестоката зима, защото те бяха в контакт със сняг и лед, но все пак ако бяха качествени не би трябвало да се случва такова нещо с тях.

      Отговор

  209. Posted by Petyr on март 8, 2012 at 22:54

    Точно от качеството е проблема.Имам монтирани магнезиеви плоскости на плосък покрив за звукова бариера на четири години са и не са мръднали, но преди 2 години некачествени плоскости заляха пазара и започнаха проблемите.
    За инфо, централната трибуна на гребния канал в Пловдив имаше обществена поръчка есента преди гонките, сега всички монтирани магнезиеви плоскости се оказаха проблемни след зимата.

    Отговор

  210. Posted by Маргарита on март 17, 2012 at 00:08

    Привет на всички позитивно мислещи блогъри тук! Изчетох всичко в прекрасния блог и благодарение на конструктивните дискусии в него доста неща вече ми станаха ясни.
    Аз обаче искам да попитам какво ви е мнението за конструкция на дървена къща от пауловния? Загнездила ми се е идеята, че нашата бъдеща къща трябва да бъде от това дърво, а като че ли все още няма внос на дървен материал, въпреки че най- близките плантации са в Турция. В Бг също има плантации, но дърветата са на не повече от 5г, т.е. не са готови за сеч.
    Приятели ме питат защо трябва да си усложнявам живота с пауловнията, като тук имаме чам и бук. Ами защото няма нужда от импрегнация с препарати против бубулечки, пожар и почти нехигроскопично / убедена съм, че няма надеждно импрегниране в Бг/; защото материала съхне в камери за макс. 48ч, а без камери за около 40дни /не съм убедена, че в Бг изсушават добре материала в камери до оптималния % влажност/; защото е леко дърво за конструкция на къща, а в същото време е издръжливо на натиск и опън / 483кг/кв.см./.
    Та, така. Това са ми доводите за моите мераци.

    Отговор

    • Здравей,

      Теоретично съм привърженик на пауловнията. Казвам теоретично, защото този материал съм го виждал само на пловдивския панаир и не съм го намерил някъде да се продава, поради което и не съм го тествал. Понеже е лек и здрав би бил идеален за мобилни къщи тип каравана или фургон. Не съм сигурен доколко е издържлив без импрегниране. Ако някой знае къде се продава – моля да каже – за да си купим и да експериментираме с него. Моето Интернет търсене ме праща само на резултати с продажба на разсад.

      По отношение на изсушаването на материала. Той просъхва сам за няколко месеца през лятото. С други думи можете да си купите влажен материал на половин цена, да го подредите с летви на проветливо и сухо място, защитено от пряка слънчева светлина, и ако направите това през април, до септември ще имате много добре изсъхнал дървен материал. Якостните свойства на естествено просъхналия материал са много по-добри от този сушен в сушилня. Импрегнацията обаче е препоръчителна.

      Отговор

  211. Posted by Маргарита on март 17, 2012 at 00:35

    Пловд